Zurich：最小的大城
不再奢望
Zurich：最小的大城
頂著瑞士第一大城的頭銜，蘇黎世的人口只有36萬，約比大安區多一點。羅馬時代，因坐擁利瑪特河頭，它靠著稅收致富，從此一直扮演著歐洲主要貿易和商業中樞，因此蘇黎世從來不缺金銀，聽說單是居住城裡的百萬富翁就超過四分之一。它也是全球主要金融中心和貴金屬寶石交易所，原以為這裡應該有類似華爾街的風景，然而蘇黎世的銀行低調到連招牌都掛得遮遮掩掩，你或許料想不到，在隨意的斜坡巷弄間，腳下可能就有一個藏金窟。
從火車站向北沿著Niederdorfstrasse前進，一路上看到不少情趣店舖和色情海報，由於娼妓在瑞士是合法產業，因此才敢如此肆無忌憚地挑逗春心。歐盟東擴後，春色更加無邊，非法組織從東歐大量走私婦女，加速了瑞士色情行業的蓬勃，單是2006年的「業績」，就高達新台幣八百多億。想尋花問柳的芳客不妨到城西的Langstrasse走一趟，裡頭有來自匈牙利、斯洛伐克、立陶宛、俄羅斯、甚至泰國的姑娘任君挑選。
我並沒有在霓虹間流連太久，而是踩著一貫散漫的步伐，直驅大主教堂 (Grossmünster)。傳說查理曼大帝乘著座騎來此時，駿馬突然跪倒，訪查後發現該處為殉道聖人Felix和聖女Regula (於西元248年受難) 的墓地，於是在此創建了修道院。隨著朝拜聖物的信徒日眾，一座羅馬式大教堂於12世紀高高矗起，然而瑞士自古崇尚自由的精神醞釀了一位改革神學家慈運理 (Huldrych Zwingli, 1484 ~ 1531)，他與馬丁路德一南一北，開始拆聖像、廢彌撒、毀聖物，點燃十六世紀初宗教改革的烈焰，後來因對聖餐禮的歧見與馬丁路德分道揚鑣，從此他獨力抵抗羅馬教庭勢力，最後在一場戰役中被俘，喪生於石雨之下。雕像中的他一手緊握長劍，一手懷抱聖經，眉頭緊蹙，嘴脣垂閉，不難想像他在兩者間的掙扎和理想有多麼巨大。( 關於更多宗教改革的內容請閱讀Vatican：請問耶穌在家嗎? )
聖母主教堂 (Fraumünster) 初為查理曼大帝孫子路易國王(Louis the German，804 ~ 876)所創建的女修道院，它所見證的歷史如同隔橋相對的大主教堂一般悠遠。教堂內的彩繪玻璃出於夏卡爾之手，然而由於月前教堂開始整修，我來遲一步，無緣親睹大師傑作。聽聞聖彼德教堂(St. Peter’s) 的鐘樓掛著全歐洲最大的鐘，於是我繞上斜巷，等候大鍾的聲響振奮我略感懊惱的心靈。
Bahnhofstrasse是瞎拼一族的戰場，它全長1.4公里，比哥本哈根的Strøget購物街短一點，其中樂趣卻更勝一籌。沿途雖然精品店林立，但不乏平價知名的品牌，只是對於櫥窗內所呈現的瑞士品味，我覺得稍微拘謹單調一些。在Paradeplatz路口有一家百年巧克力老店Sprüngli，想品嚐正宗瑞士巧克力的饕客絕對不能錯過。靠近火車站的Manor購物中心頂樓有個美食街，以盤子尺寸計費，如果不想花大錢上餐廳，它會是比麥當勞更好的選擇。
最後談談男人話題。在巴黎，每個女人都像名媛；在阿姆斯特丹，每個女人都像辣妹；但是一談到蘇黎世女人，我記憶中只有她們一身鄰家女孩或良家婦女的妝扮。我想起認識的一位日內瓦女孩，印象中她總是一襲乾淨的素面上衣，搭配深色褲裝，或許瑞士女人不醉心於千變萬化的時尚，而熱衷單純樸素的美感。
我花了一天時間將蘇黎世逛了兩圈，與其說它是瑞士最大的城市，倒不如稱它為”The downtown of Switzerland”來的貼切。
閱讀蘇黎世的圖文版或更多歐洲城市的文章
http://www.wretch.cc/blog/Stranger0611
頂著瑞士第一大城的頭銜，蘇黎世的人口只有36萬，約比大安區多一點。羅馬時代，因坐擁利瑪特河頭，它靠著稅收致富，從此一直扮演著歐洲主要貿易和商業中樞，因此蘇黎世從來不缺金銀，聽說單是居住城裡的百萬富翁就超過四分之一。它也是全球主要金融中心和貴金屬寶石交易所，原以為這裡應該有類似華爾街的風景，然而蘇黎世的銀行低調到連招牌都掛得遮遮掩掩，你或許料想不到，在隨意的斜坡巷弄間，腳下可能就有一個藏金窟。
從火車站向北沿著Niederdorfstrasse前進，一路上看到不少情趣店舖和色情海報，由於娼妓在瑞士是合法產業，因此才敢如此肆無忌憚地挑逗春心。歐盟東擴後，春色更加無邊，非法組織從東歐大量走私婦女，加速了瑞士色情行業的蓬勃，單是2006年的「業績」，就高達新台幣八百多億。想尋花問柳的芳客不妨到城西的Langstrasse走一趟，裡頭有來自匈牙利、斯洛伐克、立陶宛、俄羅斯、甚至泰國的姑娘任君挑選。
我並沒有在霓虹間流連太久，而是踩著一貫散漫的步伐，直驅大主教堂 (Grossmünster)。傳說查理曼大帝乘著座騎來此時，駿馬突然跪倒，訪查後發現該處為殉道聖人Felix和聖女Regula (於西元248年受難) 的墓地，於是在此創建了修道院。隨著朝拜聖物的信徒日眾，一座羅馬式大教堂於12世紀高高矗起，然而瑞士自古崇尚自由的精神醞釀了一位改革神學家慈運理 (Huldrych Zwingli, 1484 ~ 1531)，他與馬丁路德一南一北，開始拆聖像、廢彌撒、毀聖物，點燃十六世紀初宗教改革的烈焰，後來因對聖餐禮的歧見與馬丁路德分道揚鑣，從此他獨力抵抗羅馬教庭勢力，最後在一場戰役中被俘，喪生於石雨之下。雕像中的他一手緊握長劍，一手懷抱聖經，眉頭緊蹙，嘴脣垂閉，不難想像他在兩者間的掙扎和理想有多麼巨大。( 關於更多宗教改革的內容請閱讀Vatican：請問耶穌在家嗎? )
聖母主教堂 (Fraumünster) 初為查理曼大帝孫子路易國王(Louis the German，804 ~ 876)所創建的女修道院，它所見證的歷史如同隔橋相對的大主教堂一般悠遠。教堂內的彩繪玻璃出於夏卡爾之手，然而由於月前教堂開始整修，我來遲一步，無緣親睹大師傑作。聽聞聖彼德教堂(St. Peter’s) 的鐘樓掛著全歐洲最大的鐘，於是我繞上斜巷，等候大鍾的聲響振奮我略感懊惱的心靈。
Bahnhofstrasse是瞎拼一族的戰場，它全長1.4公里，比哥本哈根的Strøget購物街短一點，其中樂趣卻更勝一籌。沿途雖然精品店林立，但不乏平價知名的品牌，只是對於櫥窗內所呈現的瑞士品味，我覺得稍微拘謹單調一些。在Paradeplatz路口有一家百年巧克力老店Sprüngli，想品嚐正宗瑞士巧克力的饕客絕對不能錯過。靠近火車站的Manor購物中心頂樓有個美食街，以盤子尺寸計費，如果不想花大錢上餐廳，它會是比麥當勞更好的選擇。
最後談談男人話題。在巴黎，每個女人都像名媛；在阿姆斯特丹，每個女人都像辣妹；但是一談到蘇黎世女人，我記憶中只有她們一身鄰家女孩或良家婦女的妝扮。我想起認識的一位日內瓦女孩，印象中她總是一襲乾淨的素面上衣，搭配深色褲裝，或許瑞士女人不醉心於千變萬化的時尚，而熱衷單純樸素的美感。
我花了一天時間將蘇黎世逛了兩圈，與其說它是瑞士最大的城市，倒不如稱它為”The downtown of Switzerland”來的貼切。
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