西藏遊記 - Day 5 - Xigaze, where Panchen lives
誰的青春不迷茫
Day 5 - Xigaze, where Panchen lives
之前說了莫名其妙決定來了後藏，當時沒有特別知道原因，現在清楚了... 這裡，是西藏的另外一半．從大清帝國決定分割西藏成為前後的那刻起，這裡，就擁有著西藏一半的土地，擁有著西藏另一半的文化．
說到西藏文化的另一半，那就不得不提班禪喇嘛．班禪喇嘛和達拉差不多，在宗教和政治上的地位僅次於達賴喇嘛．只不過說到班禪，我則有一肚子的不滿....
這一切的開始，是之從前去北京【庸和宮】的時候．當時導遊告訴我門，西藏的班禪在此地學習，等年歲大些，才會回西藏統治．這箇中原因，不用多說應該不難猜測到... 想想，有什麼比讓統治者從小就開始接受偉大共產主義的教誨來的強呢？一旦領導人臣服於共產制度，不願意西藏獨立後，黨中央就不須顧慮剩下小兵們有異言．這個，是我對班禪，對中國反感的地方．更甚者，莫過於當年中國政府硬介入指定下任班禪喇嘛了！這段歷史，在北京時導遊言詞閃爍不願意挑明．而今天西藏的導遊，倒是給了個明確清楚的說法... 更確切點說，導遊告訴我的，簡直就是按著中共教科書照本宣科．類似日本完全忽略掉二戰侵犯中國的事實一樣，咱們的導遊直接忽略的西藏流亡政府在 1989 年所選定的班禪（更登確吉尼瑪），而直接把故事導向 1990 年中國政府介入指定的確吉杰布．
先解釋一下所謂達拉喇嘛和般禪喇嘛好了．首先，兩個人皆示宗喀巴大師的門徒，兩人相互學習，互為師長．一世達賴和一世班禪分別圓寂後，兩人紛紛轉世，而其他剩下的喇嘛，則需要想辦法找到這些轉世的靈童，他們就是達賴和班禪二世．以此類推，直到今天流亡的達賴十四世，和在北京的班禪十二世．不過，喇嘛們怎麼知道誰才是正身呢？被派出尋找的喇嘛，會在指定的時間內，各自帶回來認為有可能的候選人，讓當時最崇高的喇嘛主持金瓶抽籤來決定．而當然，在達賴流亡前，以他說的話為主，所以在 89年時選了更登確吉尼瑪．而後中國政府介入，在 90 年重選了確吉杰布，95 年把他帶去了北京．至於原來正統的班禪更登確吉尼瑪，據說成了中國最年輕的政治囚犯，下落不明．（北京的導遊閃爍其詞，推託說不知，而西藏的導遊卻學著中國政府的口吻，說政府給了一筆錢，讓他從此過著幸福美滿卻也平凡的生活）．
好，嘔夠了中國政府的黑暗... 繼續回到遊記．「日喀則」，後藏的首都，緊挨著八千餘尺喜馬拉雅山山脈，八萬多人，是西藏第二大城，更是佛都的中心．
城內的【扎什不倫寺】是般禪的喇嘛的駐錫之地，有些類似前藏的布達拉宮，是歷代喇嘛傳教的地方．寺廟的規模宏偉，被列為咯魯派派六大寺的其中一座．我們抵達的時間尚早（嗯，我又被精神旺盛的室友給吵醒，這次他老兄是選在 morning call 的前半個小時整理物品．不巧的是他需要燈光，而感覺有 2000 lumen 的燈光就這樣照耀了整個房間，我也見光死，再也找不到周公），離寺廟開門還有一小段時間，也讓我們有時間可以觀察來往的人．大部分看到的，多是善男信女，有年輕人攙扶老人，也有婦人背著娃娃，人人手裡不是轉經筒，就是供奉的蘇油，有些也握滿了以「角」為單位的紙幣，看來要準備供奉．佛都中心，可謂名如其實．
寺內錯綜複雜，房中有房，廟中有廟．雖然說在文化大革命時期已經破壞了好些屋舍，但整體依然壯觀．和之前幾個寺廟不同的是每個廟外都設有掛鍾，進去前需要先敲鐘（一聲或三聲），通知神明朝拜者來也．我還去和駐寺喇嘛要了些聖水，潑在頭上身上，據說可以促進身體健康，也有保平安的功用．只不過聖水看起來黃黃的，在昏暗的大殿中更感覺有些毛骨悚然（果然我不是信佛的料）．
扎什不倫寺最大的廟，大概是強巴佛（未來佛／彌勒佛）殿，裡面供奉著世界最大的銅佛．以我號稱一米六的身高，不過只和佛像底下的蓮花座等高罷了．我還特別請喇嘛幫忙把我買的兩個天珠開光，喇嘛給了我些銺粑，說要供奉好，能佑全家．
說到了天珠，就不得不提四世班禪的靈塔了．靈塔不但擁有自己一個頗大的殿堂，塔上還鑲著個超級大天珠（我花大筆鈔票買的兩個完全都遜掉了）．除了四世的塔外，其他幾個都在文化大革命的時候損毀了，後來由十世班禪造了個合葬塔，將那些毀壞的遺體合放在一處恭後世憑弔．
另外特別的，大概是某個寺內角落的石雕洗手台．說是洗手台其實不正確，因為整個雕刻只是樣子像洗手台而已．據說，如果把耳朵貼近漏水孔樣的凹槽，是可以聽到寺底下的河流的潺潺水聲．只不過，只有心靈澄靜者才能聽的到．而我們一群，估計都是被俗世污染過深的傢伙，大家輪流把耳朵湊上去，卻誰也沒聽到個音．除了洗手台特別外，一旁的柱子上也有暗藏的故事．柱子或許因為年歲有些斑駁，上面一個坑一個洞的凹凸不平．導遊讓我們仔細看，那些凹洞中或許塞有牙齒... 那是那些未能通過重重山路的朝拜者的牙齒．他們或許是受不了嚴峻氣候，或許是本身已有疾病，又或許是年歲過大，在路途中挺不過考驗先去一步．同行的其他朝聖者在抵達廟宇後，會將那些過世者的牙齒塞入廟宇中的牆柱，願他們的靈魂能與安息．
繞了繞，最後停在扎什不倫寺的側殿（大概吧，轉了幾圈，沒有方向感的我頭早昏了）．門外，掉有個虎皮氈．導遊特別要我們去撫摸（還得由下往上），說是權力的象徵．頭文 字Ｄ這時就開始在考慮，應該是他摸呢，還是該把機會讓給他的女友... 最後，他只是意思意思地小碰一下就算了事...開玩笑！在這個女權至高的社會，當然女生要多摸摸囉 ～～～～（不才區區在下根本是一把抱起了氈子，至於有沒有用，天曉得．）
扎什不倫寺的感覺，比較原始，比較保留了傳統藏人的習慣和典禮．每間寺廟，地上都灑滿了滑膩的酥油，每個房間，空氣中都瀰漫嗆鼻的藏香味．
此寺涵蓋超廣，連轉經筒都是沿著山路一排的繞一圈．除了我們逛的幾個寺院外，山後的曬佛牆和幾個樓宇都沒去．在廣場休息時，同事無聊拿起不知道為什麼帶的望遠鏡，居然在山上廟旁看到了隻老神在在的枆牛，無視於山角下的浩然，自固自的咀嚼著山上的嫩葉．這裡，果然傳統了許多，自然了許多．除了江澤民的「護國利民」的金字外，其他都感覺還不至於過分受到外界的影響．金字匾額前是另外個廣場，中間高立一跟大大的經幡，一個朝拜完的老人獨自坐在一邊，而我則坐在另一邊，同事幫我照了張相．那是張充滿對比的相片．經幡柱子前，是一個頭戴 Roots 帽子，身穿雪衣，掛著各墨鏡的加拿大小子，經幡柱子後，是個頭髮花白，皮膚黝黑的長者半靠著柱子歇息，身旁還放著袋酥油．
出了扎什不倫寺，也代表著日喀則、後藏之旅的結束．這一天半，看到的是西藏文化的另外一半，屬於尼泊爾，屬於班禪的那半．兩百五十多公里的路程，很值得．
回到了拉薩，不過四點多．寶叔希望能去看藏藥相關的東西，而生於西醫世家的我對於這些都沒什麼興趣．去北京光是個中醫的同仁堂都讓我不能茍同，更遑論這些更玄的藏醫．和導遊要求了下，就和另外個只比我大個幾歲的女孩一同打的（發音: Da3 Di1；意思：坐計程車）回到市中心的八角街．那兒，買了幾張明信片，就打道回旅館．特別的是，我們選擇拉車回去．拉車，就是類似所謂的的三輪車，北京也有．這種人力的腳踏車，比較不受到單行道的限制．更好玩的，是拉車居然也如同大旅館的計程車一樣排程一排，在指定的地點等待乘客．而剛好輪到我們的那台車，是由個老先生拉的．女孩看起來和我差不多高，也是中等瘦，再加上個我，應該還好．哪知道老先生拉起來異常吃力，花了半個多小時的時間才把我們送回旅館，那兒，其他團員都已經準備好，準備去吃晚飯．
難得會提到餐點，因為今天吃的是地方式自助餐，分別分為中藏兩式，前面還有歌舞表演，桌上還斟有酥油茶和青稞酒．狂愛吃米粉的我，發現自己真的只要是米粉就來者不拒，一連吃了兩盤藏式的羊肉炒米粉～酥油茶居然也還不錯喝，熱熱咸咸帶點油膩感，正好順喉．在同事的建議下，我也試了酸奶... 感覺和優若乳有些類似，尤其是在我加了半罐糖之後～其實還不錯喝．至於青稞酒... 雖然只有一小杯，但對於不善喝酒的我也算是個障礙．不過當時氣氛瞞 High 的，而且頭文字Ｄ也都喊乾杯了，咬牙一咕嚕乾了．頭文字Ｄ似乎略有讚許色，但也告訴我後勁強，別再喝了．也的確，之後的我都有些茫茫然感．
離開旅館後，大家精神都不錯．大概是又回到了熱鬧的拉薩地區吧，幾天住下來有種歸屬感了．頭文字Ｄ帶了他的四副 UNO 牌，幾個人把床攤平就廝殺了起來．兩個身平地一次打 UNO 的夫婦，就這樣各居第一、二的寶座！如果按照頭文字Ｄ打牌不眨眼的賭法，共輸 1800 NTD （相信我，頭文字Ｄ對於＄真的很狠）．那天晚上，幾個人玩到了十一點多，連不拉格都顧不了～據對房的人說，我們 High 到連隔兩側門一個走道，他們都聽的一清二楚....
牌後，我馬上發揮豬的本領，睡覺．而室友似乎不死心，看完了最後半個多小時的布拉格...
之前說了莫名其妙決定來了後藏，當時沒有特別知道原因，現在清楚了... 這裡，是西藏的另外一半．從大清帝國決定分割西藏成為前後的那刻起，這裡，就擁有著西藏一半的土地，擁有著西藏另一半的文化．
說到西藏文化的另一半，那就不得不提班禪喇嘛．班禪喇嘛和達拉差不多，在宗教和政治上的地位僅次於達賴喇嘛．只不過說到班禪，我則有一肚子的不滿....
這一切的開始，是之從前去北京【庸和宮】的時候．當時導遊告訴我門，西藏的班禪在此地學習，等年歲大些，才會回西藏統治．這箇中原因，不用多說應該不難猜測到... 想想，有什麼比讓統治者從小就開始接受偉大共產主義的教誨來的強呢？一旦領導人臣服於共產制度，不願意西藏獨立後，黨中央就不須顧慮剩下小兵們有異言．這個，是我對班禪，對中國反感的地方．更甚者，莫過於當年中國政府硬介入指定下任班禪喇嘛了！這段歷史，在北京時導遊言詞閃爍不願意挑明．而今天西藏的導遊，倒是給了個明確清楚的說法... 更確切點說，導遊告訴我的，簡直就是按著中共教科書照本宣科．類似日本完全忽略掉二戰侵犯中國的事實一樣，咱們的導遊直接忽略的西藏流亡政府在 1989 年所選定的班禪（更登確吉尼瑪），而直接把故事導向 1990 年中國政府介入指定的確吉杰布．
先解釋一下所謂達拉喇嘛和般禪喇嘛好了．首先，兩個人皆示宗喀巴大師的門徒，兩人相互學習，互為師長．一世達賴和一世班禪分別圓寂後，兩人紛紛轉世，而其他剩下的喇嘛，則需要想辦法找到這些轉世的靈童，他們就是達賴和班禪二世．以此類推，直到今天流亡的達賴十四世，和在北京的班禪十二世．不過，喇嘛們怎麼知道誰才是正身呢？被派出尋找的喇嘛，會在指定的時間內，各自帶回來認為有可能的候選人，讓當時最崇高的喇嘛主持金瓶抽籤來決定．而當然，在達賴流亡前，以他說的話為主，所以在 89年時選了更登確吉尼瑪．而後中國政府介入，在 90 年重選了確吉杰布，95 年把他帶去了北京．至於原來正統的班禪更登確吉尼瑪，據說成了中國最年輕的政治囚犯，下落不明．（北京的導遊閃爍其詞，推託說不知，而西藏的導遊卻學著中國政府的口吻，說政府給了一筆錢，讓他從此過著幸福美滿卻也平凡的生活）．
好，嘔夠了中國政府的黑暗... 繼續回到遊記．「日喀則」，後藏的首都，緊挨著八千餘尺喜馬拉雅山山脈，八萬多人，是西藏第二大城，更是佛都的中心．
城內的【扎什不倫寺】是般禪的喇嘛的駐錫之地，有些類似前藏的布達拉宮，是歷代喇嘛傳教的地方．寺廟的規模宏偉，被列為咯魯派派六大寺的其中一座．我們抵達的時間尚早（嗯，我又被精神旺盛的室友給吵醒，這次他老兄是選在 morning call 的前半個小時整理物品．不巧的是他需要燈光，而感覺有 2000 lumen 的燈光就這樣照耀了整個房間，我也見光死，再也找不到周公），離寺廟開門還有一小段時間，也讓我們有時間可以觀察來往的人．大部分看到的，多是善男信女，有年輕人攙扶老人，也有婦人背著娃娃，人人手裡不是轉經筒，就是供奉的蘇油，有些也握滿了以「角」為單位的紙幣，看來要準備供奉．佛都中心，可謂名如其實．
寺內錯綜複雜，房中有房，廟中有廟．雖然說在文化大革命時期已經破壞了好些屋舍，但整體依然壯觀．和之前幾個寺廟不同的是每個廟外都設有掛鍾，進去前需要先敲鐘（一聲或三聲），通知神明朝拜者來也．我還去和駐寺喇嘛要了些聖水，潑在頭上身上，據說可以促進身體健康，也有保平安的功用．只不過聖水看起來黃黃的，在昏暗的大殿中更感覺有些毛骨悚然（果然我不是信佛的料）．
扎什不倫寺最大的廟，大概是強巴佛（未來佛／彌勒佛）殿，裡面供奉著世界最大的銅佛．以我號稱一米六的身高，不過只和佛像底下的蓮花座等高罷了．我還特別請喇嘛幫忙把我買的兩個天珠開光，喇嘛給了我些銺粑，說要供奉好，能佑全家．
說到了天珠，就不得不提四世班禪的靈塔了．靈塔不但擁有自己一個頗大的殿堂，塔上還鑲著個超級大天珠（我花大筆鈔票買的兩個完全都遜掉了）．除了四世的塔外，其他幾個都在文化大革命的時候損毀了，後來由十世班禪造了個合葬塔，將那些毀壞的遺體合放在一處恭後世憑弔．
另外特別的，大概是某個寺內角落的石雕洗手台．說是洗手台其實不正確，因為整個雕刻只是樣子像洗手台而已．據說，如果把耳朵貼近漏水孔樣的凹槽，是可以聽到寺底下的河流的潺潺水聲．只不過，只有心靈澄靜者才能聽的到．而我們一群，估計都是被俗世污染過深的傢伙，大家輪流把耳朵湊上去，卻誰也沒聽到個音．除了洗手台特別外，一旁的柱子上也有暗藏的故事．柱子或許因為年歲有些斑駁，上面一個坑一個洞的凹凸不平．導遊讓我們仔細看，那些凹洞中或許塞有牙齒... 那是那些未能通過重重山路的朝拜者的牙齒．他們或許是受不了嚴峻氣候，或許是本身已有疾病，又或許是年歲過大，在路途中挺不過考驗先去一步．同行的其他朝聖者在抵達廟宇後，會將那些過世者的牙齒塞入廟宇中的牆柱，願他們的靈魂能與安息．
繞了繞，最後停在扎什不倫寺的側殿（大概吧，轉了幾圈，沒有方向感的我頭早昏了）．門外，掉有個虎皮氈．導遊特別要我們去撫摸（還得由下往上），說是權力的象徵．頭文 字Ｄ這時就開始在考慮，應該是他摸呢，還是該把機會讓給他的女友... 最後，他只是意思意思地小碰一下就算了事...開玩笑！在這個女權至高的社會，當然女生要多摸摸囉 ～～～～（不才區區在下根本是一把抱起了氈子，至於有沒有用，天曉得．）
扎什不倫寺的感覺，比較原始，比較保留了傳統藏人的習慣和典禮．每間寺廟，地上都灑滿了滑膩的酥油，每個房間，空氣中都瀰漫嗆鼻的藏香味．
此寺涵蓋超廣，連轉經筒都是沿著山路一排的繞一圈．除了我們逛的幾個寺院外，山後的曬佛牆和幾個樓宇都沒去．在廣場休息時，同事無聊拿起不知道為什麼帶的望遠鏡，居然在山上廟旁看到了隻老神在在的枆牛，無視於山角下的浩然，自固自的咀嚼著山上的嫩葉．這裡，果然傳統了許多，自然了許多．除了江澤民的「護國利民」的金字外，其他都感覺還不至於過分受到外界的影響．金字匾額前是另外個廣場，中間高立一跟大大的經幡，一個朝拜完的老人獨自坐在一邊，而我則坐在另一邊，同事幫我照了張相．那是張充滿對比的相片．經幡柱子前，是一個頭戴 Roots 帽子，身穿雪衣，掛著各墨鏡的加拿大小子，經幡柱子後，是個頭髮花白，皮膚黝黑的長者半靠著柱子歇息，身旁還放著袋酥油．
出了扎什不倫寺，也代表著日喀則、後藏之旅的結束．這一天半，看到的是西藏文化的另外一半，屬於尼泊爾，屬於班禪的那半．兩百五十多公里的路程，很值得．
回到了拉薩，不過四點多．寶叔希望能去看藏藥相關的東西，而生於西醫世家的我對於這些都沒什麼興趣．去北京光是個中醫的同仁堂都讓我不能茍同，更遑論這些更玄的藏醫．和導遊要求了下，就和另外個只比我大個幾歲的女孩一同打的（發音: Da3 Di1；意思：坐計程車）回到市中心的八角街．那兒，買了幾張明信片，就打道回旅館．特別的是，我們選擇拉車回去．拉車，就是類似所謂的的三輪車，北京也有．這種人力的腳踏車，比較不受到單行道的限制．更好玩的，是拉車居然也如同大旅館的計程車一樣排程一排，在指定的地點等待乘客．而剛好輪到我們的那台車，是由個老先生拉的．女孩看起來和我差不多高，也是中等瘦，再加上個我，應該還好．哪知道老先生拉起來異常吃力，花了半個多小時的時間才把我們送回旅館，那兒，其他團員都已經準備好，準備去吃晚飯．
難得會提到餐點，因為今天吃的是地方式自助餐，分別分為中藏兩式，前面還有歌舞表演，桌上還斟有酥油茶和青稞酒．狂愛吃米粉的我，發現自己真的只要是米粉就來者不拒，一連吃了兩盤藏式的羊肉炒米粉～酥油茶居然也還不錯喝，熱熱咸咸帶點油膩感，正好順喉．在同事的建議下，我也試了酸奶... 感覺和優若乳有些類似，尤其是在我加了半罐糖之後～其實還不錯喝．至於青稞酒... 雖然只有一小杯，但對於不善喝酒的我也算是個障礙．不過當時氣氛瞞 High 的，而且頭文字Ｄ也都喊乾杯了，咬牙一咕嚕乾了．頭文字Ｄ似乎略有讚許色，但也告訴我後勁強，別再喝了．也的確，之後的我都有些茫茫然感．
離開旅館後，大家精神都不錯．大概是又回到了熱鬧的拉薩地區吧，幾天住下來有種歸屬感了．頭文字Ｄ帶了他的四副 UNO 牌，幾個人把床攤平就廝殺了起來．兩個身平地一次打 UNO 的夫婦，就這樣各居第一、二的寶座！如果按照頭文字Ｄ打牌不眨眼的賭法，共輸 1800 NTD （相信我，頭文字Ｄ對於＄真的很狠）．那天晚上，幾個人玩到了十一點多，連不拉格都顧不了～據對房的人說，我們 High 到連隔兩側門一個走道，他們都聽的一清二楚....
牌後，我馬上發揮豬的本領，睡覺．而室友似乎不死心，看完了最後半個多小時的布拉格...