不寂寞的孤獨:一個人穿越南亞(五)(加爾各答篇)
檸檬不萌
從大吉嶺搭共乘吉普車,4小時後抵Sliguri,沿途山巒起伏、山勢嵯峨,,山石榴與茶
梯田交相輝映,勝景看不勝看。將行李寄放巴士在Sliguri閒逛。下午近六點,搭巴士往加爾各
答。車程14小時,隔天清晨即抵加爾各答。
高貴與卑微,優雅與粗鄙,亮麗與污穢,走在加爾各答熙來攘往的街上,那種鮮明的
對比無時無刻無處不呈現在你的眼前。說到加爾各答,這個印度第二大城,世人很容易連想起
那是個貧富懸殊,地獄與天堂比鄰的地方。但是這樣說,好像一般加爾各答人會很不服氣。事
實上加爾各答確是印度全國最具文藝氣息的重鎮。從19世紀到20世紀,這裡出現了好多偉大
宗師,包括印度教導師拉馬克里希納、諾貝爾文學獎得主詩人泰戈爾以及電影大導演沙迪亞
吉特雷伊。傳統舞蹈、詩歌、美術、音樂、電影、戲劇,數以打計散聚在大街小巷。這裡也
有很多豪華、既傳統又時尚的俱樂部。不過,當你在賽馬場或者在高爾夫球場看到一個身手
伶俐的紳士騎在馬背上,或者正在對著一粒圓滾的小白球揮桿時,一大群街頭乞丐的景像卻又
映入眼簾。
這裡保留了很多殖民地時代優美壯麗的建築,不過有些已是半傾頹了。就在附近,卻也
有好多貧民窟。貧民窟的旁邊又是有著大型空調、華麗得有如皇宮般的大型購物中心和上流
階層聚會,聞名全印度的美食高級餐廳。
大概每一個到加爾各答的觀光客沒有不到維多利亞紀念館(victoria memorial)參
觀的。它是一座為紀念維多利亞女王加冕為印度女皇的宏偉建築。建築風格很像印度舉世聞
名的泰姬瑪哈陵。建築開始於1906年,費時15年。這是一座莊嚴的大理石建築物,四周是一
大片優美的花園。紀念館的圓頂上有一個黑色青銅天使像。
印度博物館(indian museum)是亞洲最古老的博物館,建於1814年, 收藏有大量
自然和印度藝術品。
Park street 是加爾各答一條最繁華的商業大道。但是它在18世紀60年代開始
興建完成時,只是一條通過沼澤,方便送葬者到達墓園憑弔的道路。
現在這個墓園還在,就叫park street cemetery(公園街墓園)。這裡這裡恍如一
座小森林,它的寧靜與舒適和周遭城市的喧囂雜亂形成一個強烈的對比,有如沙漠中的綠洲。
這些墓至今還在,星羅棋布,造型有圓頂型,也有金字塔型,優雅美觀。
加爾各答Hooghly 河邊是印度教聖地,加爾各答的印度教徒們在清晨或黃昏來此
沐浴,就像在印度教聖城瓦拉那西恆河邊沐浴,他們認為可以淨身,洗滌罪惡,跳脫輪迴。但是
我看那河水污黑混濁,垃圾飄浮,還有人在那裡大便、洗車、用肥皂洗衣,污染之嚴重恐怕比起
恆河有過之而無不及。儘管很多科學家已經警示那些河濱沐浴的教徒可能惹病上身,卻阻擋
不了洶湧的人潮。信仰之迷信與愚昧,莫此為勝。
不過,在Hooghly 河邊附近,卻也有一個讓人心曠神怡,賞心悅目的植物園
botanical garden,建於1786年,植有很多藥草,200多年的孟加拉菩提樹林,盤根錯結,互結
連理枝,形成天蓬蓋,蔚為奇觀。是世界第二大孟加拉屬菩提樹連理林。在這兒碰到很多印度
小孩,他們似乎對東亞人很好奇,也很友善,我樂得與他們合照談笑。
Kali 廟是加爾各答最神聖的地方。外牆塗以銀灰色,並塗上五彩繽紛的圖案,看起
來豔麗而明亮。Kali廟建於1809年,加爾各答就是因此廟而得名。Kali廟規模不大,供奉三隻
眼睛的kali女神。要進入神殿朝拜,必須通過一條狹窄的小巷,小巷的兩旁擺滿了出售鮮花、
kali女神畫像、印度教黃銅製品及藝術品。我沿著小巷走了十多分鐘才到廟前廣場,脫鞋進入
廣場想進殿參觀,卻發覺殿前擠滿朝聖者,人群拿著鮮花爭相推擠,我放棄進入念頭,在外觀
看。這時人群忽然一陣騷動,一個像是祭司的工作人員走出大殿,雙手赫然拎著血淋淋的羊頭
和斷頭的羊身就往門口一丟。血猶從羊頸滴滴流下。那血腥的一幕真是令我感到震撼欲嘔。
原來,這是印度教一項祭祀儀式。在kali女神像前當場將一頭山羊活生生斬首獻祭以表達對女
神的尊敬與感恩。我一直在想,宗教不都是勸人慈悲為懷的嗎?怎會有血淋淋駭人的鏡頭?神
明真的喜歡這樣嗎?信仰的迷信與狂熱,教義的偏執與曲解,其實正是世上各種宗教血腥衝突
的主因!
在加爾各答街頭,你隨時可看到有人在街道旁煮飯、睡覺、舀水溝水洗臉、洗澡、
刷牙,或甚至在水溝旁大小便。這些人男女老少青壯都有。我起先以為他們是游民或乞丐,後
來我問當地人才知道,原來他們都是「賤民階級」。儘管印度憲法規定人人平等,印度社會至
今仍分四個階級(caste):依次為『婆羅門』(祭司階級)、『剎地利』(貴族及武士)、『吠
舍』(農民及商人)『首陀羅』(奴隸階級)。四大階級內還有上千種細部分類，各與其傳統職
業相伴。合在一起便是至今仍深深影響現代印度的印度教種姓制度。各階級不通婚,職業也
是世襲。但是在這四個階級之外,還有一個階級叫「賤民階級」(dalits),通稱為『不可接
觸』階級,因為一般印度人以為「賤民階級」(dalits)是污穢不吉,不宜接觸的。他們傳統的
印度社會中只允許做被認為是非常卑賤的行業(如清糞)。他們在街上不可以穿著鞋子，在任
何地方也必須站立，即使周圍有很多空的座位的情況也是如此。
部落格連結:
http://tw.myblog.yahoo.com/wildtravel-wildduck/article?mid=3529&prev=3602&next=3409&l=f&fid=10
梯田交相輝映,勝景看不勝看。將行李寄放巴士在Sliguri閒逛。下午近六點,搭巴士往加爾各
答。車程14小時,隔天清晨即抵加爾各答。
高貴與卑微,優雅與粗鄙,亮麗與污穢,走在加爾各答熙來攘往的街上,那種鮮明的
對比無時無刻無處不呈現在你的眼前。說到加爾各答,這個印度第二大城,世人很容易連想起
那是個貧富懸殊,地獄與天堂比鄰的地方。但是這樣說,好像一般加爾各答人會很不服氣。事
實上加爾各答確是印度全國最具文藝氣息的重鎮。從19世紀到20世紀,這裡出現了好多偉大
宗師,包括印度教導師拉馬克里希納、諾貝爾文學獎得主詩人泰戈爾以及電影大導演沙迪亞
吉特雷伊。傳統舞蹈、詩歌、美術、音樂、電影、戲劇,數以打計散聚在大街小巷。這裡也
有很多豪華、既傳統又時尚的俱樂部。不過,當你在賽馬場或者在高爾夫球場看到一個身手
伶俐的紳士騎在馬背上,或者正在對著一粒圓滾的小白球揮桿時,一大群街頭乞丐的景像卻又
映入眼簾。
這裡保留了很多殖民地時代優美壯麗的建築,不過有些已是半傾頹了。就在附近,卻也
有好多貧民窟。貧民窟的旁邊又是有著大型空調、華麗得有如皇宮般的大型購物中心和上流
階層聚會,聞名全印度的美食高級餐廳。
大概每一個到加爾各答的觀光客沒有不到維多利亞紀念館(victoria memorial)參
觀的。它是一座為紀念維多利亞女王加冕為印度女皇的宏偉建築。建築風格很像印度舉世聞
名的泰姬瑪哈陵。建築開始於1906年,費時15年。這是一座莊嚴的大理石建築物,四周是一
大片優美的花園。紀念館的圓頂上有一個黑色青銅天使像。
印度博物館(indian museum)是亞洲最古老的博物館,建於1814年, 收藏有大量
自然和印度藝術品。
Park street 是加爾各答一條最繁華的商業大道。但是它在18世紀60年代開始
興建完成時,只是一條通過沼澤,方便送葬者到達墓園憑弔的道路。
現在這個墓園還在,就叫park street cemetery(公園街墓園)。這裡這裡恍如一
座小森林,它的寧靜與舒適和周遭城市的喧囂雜亂形成一個強烈的對比,有如沙漠中的綠洲。
這些墓至今還在,星羅棋布,造型有圓頂型,也有金字塔型,優雅美觀。
加爾各答Hooghly 河邊是印度教聖地,加爾各答的印度教徒們在清晨或黃昏來此
沐浴,就像在印度教聖城瓦拉那西恆河邊沐浴,他們認為可以淨身,洗滌罪惡,跳脫輪迴。但是
我看那河水污黑混濁,垃圾飄浮,還有人在那裡大便、洗車、用肥皂洗衣,污染之嚴重恐怕比起
恆河有過之而無不及。儘管很多科學家已經警示那些河濱沐浴的教徒可能惹病上身,卻阻擋
不了洶湧的人潮。信仰之迷信與愚昧,莫此為勝。
不過,在Hooghly 河邊附近,卻也有一個讓人心曠神怡,賞心悅目的植物園
botanical garden,建於1786年,植有很多藥草,200多年的孟加拉菩提樹林,盤根錯結,互結
連理枝,形成天蓬蓋,蔚為奇觀。是世界第二大孟加拉屬菩提樹連理林。在這兒碰到很多印度
小孩,他們似乎對東亞人很好奇,也很友善,我樂得與他們合照談笑。
Kali 廟是加爾各答最神聖的地方。外牆塗以銀灰色,並塗上五彩繽紛的圖案,看起
來豔麗而明亮。Kali廟建於1809年,加爾各答就是因此廟而得名。Kali廟規模不大,供奉三隻
眼睛的kali女神。要進入神殿朝拜,必須通過一條狹窄的小巷,小巷的兩旁擺滿了出售鮮花、
kali女神畫像、印度教黃銅製品及藝術品。我沿著小巷走了十多分鐘才到廟前廣場,脫鞋進入
廣場想進殿參觀,卻發覺殿前擠滿朝聖者,人群拿著鮮花爭相推擠,我放棄進入念頭,在外觀
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和斷頭的羊身就往門口一丟。血猶從羊頸滴滴流下。那血腥的一幕真是令我感到震撼欲嘔。
原來,這是印度教一項祭祀儀式。在kali女神像前當場將一頭山羊活生生斬首獻祭以表達對女
神的尊敬與感恩。我一直在想,宗教不都是勸人慈悲為懷的嗎?怎會有血淋淋駭人的鏡頭?神
明真的喜歡這樣嗎?信仰的迷信與狂熱,教義的偏執與曲解,其實正是世上各種宗教血腥衝突
的主因!
在加爾各答街頭,你隨時可看到有人在街道旁煮飯、睡覺、舀水溝水洗臉、洗澡、
刷牙,或甚至在水溝旁大小便。這些人男女老少青壯都有。我起先以為他們是游民或乞丐,後
來我問當地人才知道,原來他們都是「賤民階級」。儘管印度憲法規定人人平等,印度社會至
今仍分四個階級(caste):依次為『婆羅門』(祭司階級)、『剎地利』(貴族及武士)、『吠
舍』(農民及商人)『首陀羅』(奴隸階級)。四大階級內還有上千種細部分類，各與其傳統職
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純屬虛構
[QUOTE=anfernee;3654932][SIZE="5"][COLOR="Red"]讀萬卷書.. 不如行萬里路
感謝你的分享!讀萬卷書真得不如行萬里路,你數年的行腳經亞澳及南美, 太精彩了,佩服!
歡迎您也來分享我的天下雲遊:http://tw.myblog.yahoo.com/wildtravel-wildduck
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