伊豆 修善寺溫泉旅館 -- 柳生の庄 (+戀人岬遊記)/宙SORA渡月莊金龍
學會習慣曾不習慣的習慣
圖文版：
http://blog.pixnet.net/yeswedo/post/8361760
http://blog.pixnet.net/yeswedo/post/8402659
文字版：
兩個小時的車程，把我們從熱鬧的都會區，移動到安靜的溫泉區。
修善寺站下車，這裡是伊豆中部知名的溫泉區，車站像是日劇裡偶爾會出現的小鎮車站。如果想品嚐日本傳統食物，車站內有販售日式便當和拉麵；若是想來點國際餐飲，車站外有全世界都認得的金色拱門符號。
走出有暖氣的車站，立刻被鄉間的冷空氣包圍，這季節應是溫泉區的旺季，但放眼所及看到的人卻不多，周遭看似雜貨舖小吃店的矮屋平房也沒什麼動靜，幾個穿著制服的學生三三兩兩聚在一起，不知為什麼我突然想起「情書」這部有點年紀的舊電影，中山美穗最後那含著眼淚的微笑啊，真是把人徹頭徹尾地冷醒了，就像今天的天氣。
我們都不太懂日文，但還能記得幾個簡單的音，於是跳進計程車，對司機大叔大叫了一聲「天空(SORA)」，沒幾分鐘就到了 --「宙SORA渡月莊金龍」-- 第一晚住宿的溫泉旅館。
「宙SORA渡月莊金龍」提供傳統的一泊二食溫泉住宿，室外有傳統日式庭園和大篇幅的山林草木，室內因幾年前的火災而重新裝潢，因此透露著現代建築風格，大量運用燈光投射來營造不同的空間感。
其中最特別的應該就是日本唯一的「光の露天風呂」，整座浴池居然是用燈箱打造，到晚上就變成一處發光的露天風呂，暖色系的燈光讓人在寒氣深重的夜裡更感溫暖。另一座浴池是「夕燒けの露天風呂」，雖然不會發光，但可以在接近零度的空氣裡，一邊泡湯一邊看夕陽，還有什麼好抱怨的。
相較於一般連鎖旅館的房間陳設，日式溫泉旅館更對我的味。寬敞而略帶粗礪感的榻榻米地板讓我想起小時候住的外婆家，房間裡隨意擺張矮桌、兩只平底椅，搭配牆上懸掛的山水畫和空氣中的青草香，室內室外真假山水相互呼應，意境就全出來了。
浴室裡有個寬大的檜木浴缸，浴室外還有個緊鄰山景的小露台，但冬日山林蕭瑟，說真的，那景色看久了會有種萬念俱灰的感覺，還是趕快轉頭為妙。不過聽說這山頭到了春天就是一片櫻花盛開的景象，想必是絕美。
當天喝了旅館準備的昆布茶暖身後，我們趁天沒黑前到附近走走。
修善寺溫泉區是沿著「桂川」延展的一條溫泉街，從我們的旅館走到川邊只有幾步之遙，沿途都是古意盎然的平屋茶室小舖，我們先行經有「伊豆小京都」之稱的「孟宗竹林小徑」，小徑旁有個小屋，如果沒有誤會門板上的日文，它應該是個消防局，只是這應該是我看過最沒有煙硝味的消防局吧。
竹林很美，雖然不大，已足供我想像臥龍藏龍的經典竹林打鬥畫面。不過想像只維持了三秒鐘左右，因為這裡的氣氛實在太平靜祥和了，跟打鬥完全扯不上邊。
走過這條清新幽靜的石板小路，再穿過朱紅桂橋，順著桂川信步而行，腳步盡量放輕放慢，因為沒甚麼好急的，一路上我們只遇見過一對母子，此外就沒有再看到其他人，四周也只有流水潺潺和竹葉沙沙的聲音，讓整個小鎮更顯寧靜。在這樣與世無爭的古城裡，如果路邊突然滾出一棵桃子來變成桃太郎，我們應該也不會太驚訝。
因為這根本不像是存在於這個世紀的地方。
到過這裡才知道：原來有一種美，可以美得那麼安靜低調、細緻深沉。
好像沒有什麼要說，但是卻又把一切都說盡了。
會呈現出這樣的氣質也是有原因的。原來修善寺溫泉區已經有1200年的歷史了，1200年是多久呢？如果我每世都能活到80歲的話，也要輪迴15世累計起來才有1200年耶！15世！可見當地居民是多麼用心才能將這裡的原始面貌保存的這麼好！
桂川兩旁的名產民藝店中有各種竹木雕、琉璃、四季紙等工藝品，我們跟一家小店買了這對公公婆婆紙面具，臉畫得超可愛，我好喜歡。當時小店裡只有一個老婆婆，她不會講英文，我們不會講日文，她就比手畫腳的轉起竹蜻蜓、演示那些工藝品的玩法給我們看，親切的像阿媽。
不過，外頭真的是….很冷很冷很冷！在凍僵之前，我們走回了旅館，立刻衝去露天溫泉區泡著，剛好當時「光の露天風呂」是男湯，所以我無緣把自己變成飄浮的發光體。但是在「夕燒けの露天風呂」也不錯，山裡來的寒風不留情的冰鎮了臉部五官，脖子以下卻被溫熱泉水溫柔擁抱，這種強烈反差造成的舒服感，我不會形容。
泡完湯，回到房間用餐，上菜的陣仗也是讓我大開眼界。從一開始的餐前花梨酒、小菜漬物、到鯖壽司、生魚片、小火鍋、茶碗蒸、蓮根饅頭、還有一堆我叫不出名字、看不懂菜單、聽不懂解釋、但就是很美味的料理，擺了滿滿一大桌。
吃飽後，阿姨又笑咪咪的進來幫我們鋪床摺被，仔細地把剛剛的用餐區改造成舒眠區。這一夜，帶著溫泉的餘溫，在微硬的榻榻米床上，睡得香甜。
--
是的。我們願意。 http://blog.pixnet.net/yeswedo
(F)
http://blog.pixnet.net/yeswedo/post/8361760
http://blog.pixnet.net/yeswedo/post/8402659
文字版：
兩個小時的車程，把我們從熱鬧的都會區，移動到安靜的溫泉區。
修善寺站下車，這裡是伊豆中部知名的溫泉區，車站像是日劇裡偶爾會出現的小鎮車站。如果想品嚐日本傳統食物，車站內有販售日式便當和拉麵；若是想來點國際餐飲，車站外有全世界都認得的金色拱門符號。
走出有暖氣的車站，立刻被鄉間的冷空氣包圍，這季節應是溫泉區的旺季，但放眼所及看到的人卻不多，周遭看似雜貨舖小吃店的矮屋平房也沒什麼動靜，幾個穿著制服的學生三三兩兩聚在一起，不知為什麼我突然想起「情書」這部有點年紀的舊電影，中山美穗最後那含著眼淚的微笑啊，真是把人徹頭徹尾地冷醒了，就像今天的天氣。
我們都不太懂日文，但還能記得幾個簡單的音，於是跳進計程車，對司機大叔大叫了一聲「天空(SORA)」，沒幾分鐘就到了 --「宙SORA渡月莊金龍」-- 第一晚住宿的溫泉旅館。
「宙SORA渡月莊金龍」提供傳統的一泊二食溫泉住宿，室外有傳統日式庭園和大篇幅的山林草木，室內因幾年前的火災而重新裝潢，因此透露著現代建築風格，大量運用燈光投射來營造不同的空間感。
其中最特別的應該就是日本唯一的「光の露天風呂」，整座浴池居然是用燈箱打造，到晚上就變成一處發光的露天風呂，暖色系的燈光讓人在寒氣深重的夜裡更感溫暖。另一座浴池是「夕燒けの露天風呂」，雖然不會發光，但可以在接近零度的空氣裡，一邊泡湯一邊看夕陽，還有什麼好抱怨的。
相較於一般連鎖旅館的房間陳設，日式溫泉旅館更對我的味。寬敞而略帶粗礪感的榻榻米地板讓我想起小時候住的外婆家，房間裡隨意擺張矮桌、兩只平底椅，搭配牆上懸掛的山水畫和空氣中的青草香，室內室外真假山水相互呼應，意境就全出來了。
浴室裡有個寬大的檜木浴缸，浴室外還有個緊鄰山景的小露台，但冬日山林蕭瑟，說真的，那景色看久了會有種萬念俱灰的感覺，還是趕快轉頭為妙。不過聽說這山頭到了春天就是一片櫻花盛開的景象，想必是絕美。
當天喝了旅館準備的昆布茶暖身後，我們趁天沒黑前到附近走走。
修善寺溫泉區是沿著「桂川」延展的一條溫泉街，從我們的旅館走到川邊只有幾步之遙，沿途都是古意盎然的平屋茶室小舖，我們先行經有「伊豆小京都」之稱的「孟宗竹林小徑」，小徑旁有個小屋，如果沒有誤會門板上的日文，它應該是個消防局，只是這應該是我看過最沒有煙硝味的消防局吧。
竹林很美，雖然不大，已足供我想像臥龍藏龍的經典竹林打鬥畫面。不過想像只維持了三秒鐘左右，因為這裡的氣氛實在太平靜祥和了，跟打鬥完全扯不上邊。
走過這條清新幽靜的石板小路，再穿過朱紅桂橋，順著桂川信步而行，腳步盡量放輕放慢，因為沒甚麼好急的，一路上我們只遇見過一對母子，此外就沒有再看到其他人，四周也只有流水潺潺和竹葉沙沙的聲音，讓整個小鎮更顯寧靜。在這樣與世無爭的古城裡，如果路邊突然滾出一棵桃子來變成桃太郎，我們應該也不會太驚訝。
因為這根本不像是存在於這個世紀的地方。
到過這裡才知道：原來有一種美，可以美得那麼安靜低調、細緻深沉。
好像沒有什麼要說，但是卻又把一切都說盡了。
會呈現出這樣的氣質也是有原因的。原來修善寺溫泉區已經有1200年的歷史了，1200年是多久呢？如果我每世都能活到80歲的話，也要輪迴15世累計起來才有1200年耶！15世！可見當地居民是多麼用心才能將這裡的原始面貌保存的這麼好！
桂川兩旁的名產民藝店中有各種竹木雕、琉璃、四季紙等工藝品，我們跟一家小店買了這對公公婆婆紙面具，臉畫得超可愛，我好喜歡。當時小店裡只有一個老婆婆，她不會講英文，我們不會講日文，她就比手畫腳的轉起竹蜻蜓、演示那些工藝品的玩法給我們看，親切的像阿媽。
不過，外頭真的是….很冷很冷很冷！在凍僵之前，我們走回了旅館，立刻衝去露天溫泉區泡著，剛好當時「光の露天風呂」是男湯，所以我無緣把自己變成飄浮的發光體。但是在「夕燒けの露天風呂」也不錯，山裡來的寒風不留情的冰鎮了臉部五官，脖子以下卻被溫熱泉水溫柔擁抱，這種強烈反差造成的舒服感，我不會形容。
泡完湯，回到房間用餐，上菜的陣仗也是讓我大開眼界。從一開始的餐前花梨酒、小菜漬物、到鯖壽司、生魚片、小火鍋、茶碗蒸、蓮根饅頭、還有一堆我叫不出名字、看不懂菜單、聽不懂解釋、但就是很美味的料理，擺了滿滿一大桌。
吃飽後，阿姨又笑咪咪的進來幫我們鋪床摺被，仔細地把剛剛的用餐區改造成舒眠區。這一夜，帶著溫泉的餘溫，在微硬的榻榻米床上，睡得香甜。
--
是的。我們願意。 http://blog.pixnet.net/yeswedo
(F)
沒了物件省了流量
圖文網誌版:
http://blog.pixnet.net/yeswedo/post/8199615
http://blog.pixnet.net/yeswedo/post/8539623
文字精簡版:
「柳生の庄」的老闆長谷川先生原本是在東京經營料亭，熱愛劍道的他很仰慕「柳生新陰流」劍聖柳生宗嚴，就以「柳生」做為店名。後來又因為這位長谷川先生實在太喜歡酷似劍豪之鄉(奈良「柳生之里」)的修善寺溫泉，乾脆把店遷到這裡，精心打造出這個頂級料亭溫泉旅館「竹庭柳生の庄」。也因此，聽說這旅館裡上上下下各個都是劍道高手呢!
一抵達柳生の庄，就被周遭的綠意給吸引住，經服務員解說我們才知道：原來柳生の庄是個橫跨馬路兩側的旅館，馬路對面那看似渾然天成的竹林花草，也是這間旅館的一部份。再細看庭園內部，真覺得像是有人把我們昨天逛過的桂川和竹林都變成縮小版，再搬進這家旅館裡擺著似的，室內室外的綠竹山林池塘光影都和自然環境完美融合，但又展現出自成一格的設計感，獨特的日本禪味滲透在從玄關到房間的每一處。
柳生の庄的房間風格多種，有書院風、茶室風、田舍家風等十幾間客房。我們這次住宿的房間是：遊魚亭。房間裡，一進門右側是一片落地玻璃，讓住客在房內也能欣賞室外的庭園竹林；玄關處有個小茶几和一對小圓椅，往右轉就會通往我們專屬的私人露天風呂，雖然不大，但設計的小巧精緻、別有洞天。另一側則有一大一小兩房，小房間可供置物、更衣與梳妝，大房間就是主要起居室，被一片竹林圍繞著，清幽靜謐。
待我們從驚嘆中回神後，開始討論起今天要去哪，本是想叫車載我們沿著海岸線兜風，但後來請婆婆幫我們查詢後得知：叫車一下午趴趴走的價格令人吒舌，居然要價七萬多日幣！（不敢保證這個價格是正確的，因為婆婆不會講英文，而她用日文講的話我們也得用猜的。）婆婆看到我們驚嚇的臉，趕忙推薦一個景點：土肥的戀人岬。
土肥是伊豆西部最老最大的溫泉鄉，以觀賞夕陽和富士山聞名，戀人岬是那裡的主要景點之一。婆婆拿出一張伊豆半島地圖，仔細地畫出路線圖，看起來如果去那邊的話也可以盡覽海岸風光，婆婆又說從修善寺車站坐巴士去就會到，車程約一小時，一個人只要一千多塊日幣，這個價位聽起來合理許多，戀人岬這名字聽起來也挺有吸引力的，我們就這樣決定了當天的行程。
在旅館大叔的協助下，順利地從修善寺車站上了伊豆東海巴士，沿著蜿蜒的西海岸線走，海藍的很驚人，天晴的很大方，讓我們得以從各個角度看到清楚完整的富士山景，很興奮。途中陸陸續續有當地人上車下車，這裡的人少了東京的都會味，多了一臉質樸的笑，有幾個乘客誤以為我們是日本人，衝著我們講了一些日文，我們聽不懂只能微笑以對，感覺很有趣，好像自己無意間闖進了某齣日劇的鏡頭裡。
在「恋人岬站」下車。戀人岬位在750ｍ左右富士見遊歩道盡頭，隔著駿河灣，放眼望去就是御前崎和富士山，360度的碧海晴天，毫不藏私任意開展，這種天大地大的景象有一股震撼力，會讓人莫名的謙卑了起來。循著這條步道走，會先遇到小愛情鐘，再遇到大愛情鐘，傳說只要一邊念著戀人的名字一邊敲著鐘，兩人的戀情就會長長久久、開花結果。所以總可以看到情侶們在這裡排隊等著敲響這兩座鐘。雖然是沒有根據的說法，但是人在愛裡，總是寧可信其有的吧！
伊豆，真的是個愛情成分很濃的地方啊！川端康成在這裡寫下《伊豆的舞孃》，這個沒有結果的初戀故事就是從修善寺開始的。「舞孃」在日文裡的講法，也就是「踊子」。浪漫(?)的日本人就把從東京前往伊豆的特急列車命名為「伊豆踊子號」，伊豆境內，還有「踊子步道」等旅遊景點，在西伊豆又有這麼一個叫做「恋人岬」的地方，我如果是一個人到伊豆旅行，看到這許多表彰愛情的符號，可能會覺得落寞吧。
回到旅館後，天色漸黑，我們迫不及待的跳進公共露天風呂：「武蔵の湯」 和「つうの湯」。男女湯早晚互換，有位大叔一直站在入口處，指點男女住客各該往哪邊走。「武蔵の湯」較大，還可聽到瀑布的水聲，但兩座風呂都很值得一試，實在是太美了。
雖然沒有降雪，但室外溫度低到會讓人全身打哆嗦，也正是這樣的天氣，更彰顯出溫泉的美好與迷人：看熱氣蒸發，把景物都蒙上一層薄紗；聽水聲低鳴，與山裡的風聲相唱和；感受泉水的溫熱，彷彿全身肌膚都被邱比特親吻過。即使事隔許久，想起那天全裸走進室外的冷空氣裡，還是會起雞皮疙瘩，但只要一踩進水中，溫熱暖泉就會旋即化解記憶中的寒意，因為在那刻，任誰都會發現：露天風呂裡藏著一個永遠不夠冷的冬天。
沒多久，晚餐上菜了，有了前一天的經驗，稍有心理準備，但有東京料亭背景的「柳生の庄」還是更勝一籌，總共18道菜的京風懷石料理，不能只用好吃來形容，整個用餐過程就是一種極致的享受。說實在的，我已經記不得吃了些什麼(而且精緻的手寫菜單不知道收到哪去，一時找不到)，只記得從隨著餐前酒亮起的燭火開始，在光影搖曳間送上來的每道菜都美的讓人驚豔、精緻的讓人感動，更遑論各種新鮮的當地當季精選食材是如何滿足我們的味蕾。這樣美好的飲食經驗，讓我們對於日本人經營名宿的精神又有了更深的尊重！
晚餐後，婆婆來收拾餐桌，鋪好睡榻。我們突然想看DVD，跑去櫃檯問有沒有提供DVD player和影片，沒想到這個需求一提出之後，好像對旅館裡的婆婆爺爺叔叔造成極大的困擾，他們面有難色的召集一群人聚在一起商量了好幾分鐘，最後很不好意思的跟我們說：他們可以去鎮上的影片出租店幫我們租片子，但是旅館裡實在是沒有準備DVD Player這樣的東西，無法達成我們的願望，非常抱歉。一邊說還一邊不斷的鞠躬作揖。
我們其實也覺得很不好意思，本來只是想碰運氣問問看，沒想到造成老先生老太太們的大驚慌，趕快跟他們說沒有關係，就回房了。怎知過了半個小時後，突然有三位大叔搬著一台巨大的DVD player問說可否進房來，我們嚇了一跳，那台player看起來像是旅館內部用來作為監控系統的錄影機，他們居然把那台拆下來給我們用？
大叔們還幫我們租了一堆片子，但是他們不確定應該怎麼安裝player，三個人把電視圍起來研究了一會兒，最後好不容易讓影片播出來，他們就慌慌張張的想趕快退場，應該是怕待在房間太久會打擾我們，一個大叔在情急之下還踩到另一個大叔的眼鏡。看著他們慌張離去的背影，我感覺到的不是什麼劍道高手的武士精神，而是一份對於服務的謙卑、用心與堅持。
隔天又去享受清晨的露天溫泉，整個人都清新了起來。臨走前，我們改編了一首古詩描述這次的住宿感受，題在宣紙上送給柳生の庄，婆婆看了之後頻頻搖頭說太難懂了(可能是因為我們的毛筆字太醜)，但是又很興奮的拿給別的爺爺婆婆看，幾位老人家就淺笑如勾、眼彎如月的給了我們最恬靜的回應。
就是這樣親切的人情味、貼心溫暖的服務、盡力把所有環節做到盡善盡美的專注，成就了這趟我們認為近乎完美的旅程。
--
是的。我們願意。 http://blog.pixnet.net/yeswedo
(F)
http://blog.pixnet.net/yeswedo/post/8199615
http://blog.pixnet.net/yeswedo/post/8539623
文字精簡版:
「柳生の庄」的老闆長谷川先生原本是在東京經營料亭，熱愛劍道的他很仰慕「柳生新陰流」劍聖柳生宗嚴，就以「柳生」做為店名。後來又因為這位長谷川先生實在太喜歡酷似劍豪之鄉(奈良「柳生之里」)的修善寺溫泉，乾脆把店遷到這裡，精心打造出這個頂級料亭溫泉旅館「竹庭柳生の庄」。也因此，聽說這旅館裡上上下下各個都是劍道高手呢!
一抵達柳生の庄，就被周遭的綠意給吸引住，經服務員解說我們才知道：原來柳生の庄是個橫跨馬路兩側的旅館，馬路對面那看似渾然天成的竹林花草，也是這間旅館的一部份。再細看庭園內部，真覺得像是有人把我們昨天逛過的桂川和竹林都變成縮小版，再搬進這家旅館裡擺著似的，室內室外的綠竹山林池塘光影都和自然環境完美融合，但又展現出自成一格的設計感，獨特的日本禪味滲透在從玄關到房間的每一處。
柳生の庄的房間風格多種，有書院風、茶室風、田舍家風等十幾間客房。我們這次住宿的房間是：遊魚亭。房間裡，一進門右側是一片落地玻璃，讓住客在房內也能欣賞室外的庭園竹林；玄關處有個小茶几和一對小圓椅，往右轉就會通往我們專屬的私人露天風呂，雖然不大，但設計的小巧精緻、別有洞天。另一側則有一大一小兩房，小房間可供置物、更衣與梳妝，大房間就是主要起居室，被一片竹林圍繞著，清幽靜謐。
待我們從驚嘆中回神後，開始討論起今天要去哪，本是想叫車載我們沿著海岸線兜風，但後來請婆婆幫我們查詢後得知：叫車一下午趴趴走的價格令人吒舌，居然要價七萬多日幣！（不敢保證這個價格是正確的，因為婆婆不會講英文，而她用日文講的話我們也得用猜的。）婆婆看到我們驚嚇的臉，趕忙推薦一個景點：土肥的戀人岬。
土肥是伊豆西部最老最大的溫泉鄉，以觀賞夕陽和富士山聞名，戀人岬是那裡的主要景點之一。婆婆拿出一張伊豆半島地圖，仔細地畫出路線圖，看起來如果去那邊的話也可以盡覽海岸風光，婆婆又說從修善寺車站坐巴士去就會到，車程約一小時，一個人只要一千多塊日幣，這個價位聽起來合理許多，戀人岬這名字聽起來也挺有吸引力的，我們就這樣決定了當天的行程。
在旅館大叔的協助下，順利地從修善寺車站上了伊豆東海巴士，沿著蜿蜒的西海岸線走，海藍的很驚人，天晴的很大方，讓我們得以從各個角度看到清楚完整的富士山景，很興奮。途中陸陸續續有當地人上車下車，這裡的人少了東京的都會味，多了一臉質樸的笑，有幾個乘客誤以為我們是日本人，衝著我們講了一些日文，我們聽不懂只能微笑以對，感覺很有趣，好像自己無意間闖進了某齣日劇的鏡頭裡。
在「恋人岬站」下車。戀人岬位在750ｍ左右富士見遊歩道盡頭，隔著駿河灣，放眼望去就是御前崎和富士山，360度的碧海晴天，毫不藏私任意開展，這種天大地大的景象有一股震撼力，會讓人莫名的謙卑了起來。循著這條步道走，會先遇到小愛情鐘，再遇到大愛情鐘，傳說只要一邊念著戀人的名字一邊敲著鐘，兩人的戀情就會長長久久、開花結果。所以總可以看到情侶們在這裡排隊等著敲響這兩座鐘。雖然是沒有根據的說法，但是人在愛裡，總是寧可信其有的吧！
伊豆，真的是個愛情成分很濃的地方啊！川端康成在這裡寫下《伊豆的舞孃》，這個沒有結果的初戀故事就是從修善寺開始的。「舞孃」在日文裡的講法，也就是「踊子」。浪漫(?)的日本人就把從東京前往伊豆的特急列車命名為「伊豆踊子號」，伊豆境內，還有「踊子步道」等旅遊景點，在西伊豆又有這麼一個叫做「恋人岬」的地方，我如果是一個人到伊豆旅行，看到這許多表彰愛情的符號，可能會覺得落寞吧。
回到旅館後，天色漸黑，我們迫不及待的跳進公共露天風呂：「武蔵の湯」 和「つうの湯」。男女湯早晚互換，有位大叔一直站在入口處，指點男女住客各該往哪邊走。「武蔵の湯」較大，還可聽到瀑布的水聲，但兩座風呂都很值得一試，實在是太美了。
雖然沒有降雪，但室外溫度低到會讓人全身打哆嗦，也正是這樣的天氣，更彰顯出溫泉的美好與迷人：看熱氣蒸發，把景物都蒙上一層薄紗；聽水聲低鳴，與山裡的風聲相唱和；感受泉水的溫熱，彷彿全身肌膚都被邱比特親吻過。即使事隔許久，想起那天全裸走進室外的冷空氣裡，還是會起雞皮疙瘩，但只要一踩進水中，溫熱暖泉就會旋即化解記憶中的寒意，因為在那刻，任誰都會發現：露天風呂裡藏著一個永遠不夠冷的冬天。
沒多久，晚餐上菜了，有了前一天的經驗，稍有心理準備，但有東京料亭背景的「柳生の庄」還是更勝一籌，總共18道菜的京風懷石料理，不能只用好吃來形容，整個用餐過程就是一種極致的享受。說實在的，我已經記不得吃了些什麼(而且精緻的手寫菜單不知道收到哪去，一時找不到)，只記得從隨著餐前酒亮起的燭火開始，在光影搖曳間送上來的每道菜都美的讓人驚豔、精緻的讓人感動，更遑論各種新鮮的當地當季精選食材是如何滿足我們的味蕾。這樣美好的飲食經驗，讓我們對於日本人經營名宿的精神又有了更深的尊重！
晚餐後，婆婆來收拾餐桌，鋪好睡榻。我們突然想看DVD，跑去櫃檯問有沒有提供DVD player和影片，沒想到這個需求一提出之後，好像對旅館裡的婆婆爺爺叔叔造成極大的困擾，他們面有難色的召集一群人聚在一起商量了好幾分鐘，最後很不好意思的跟我們說：他們可以去鎮上的影片出租店幫我們租片子，但是旅館裡實在是沒有準備DVD Player這樣的東西，無法達成我們的願望，非常抱歉。一邊說還一邊不斷的鞠躬作揖。
我們其實也覺得很不好意思，本來只是想碰運氣問問看，沒想到造成老先生老太太們的大驚慌，趕快跟他們說沒有關係，就回房了。怎知過了半個小時後，突然有三位大叔搬著一台巨大的DVD player問說可否進房來，我們嚇了一跳，那台player看起來像是旅館內部用來作為監控系統的錄影機，他們居然把那台拆下來給我們用？
大叔們還幫我們租了一堆片子，但是他們不確定應該怎麼安裝player，三個人把電視圍起來研究了一會兒，最後好不容易讓影片播出來，他們就慌慌張張的想趕快退場，應該是怕待在房間太久會打擾我們，一個大叔在情急之下還踩到另一個大叔的眼鏡。看著他們慌張離去的背影，我感覺到的不是什麼劍道高手的武士精神，而是一份對於服務的謙卑、用心與堅持。
隔天又去享受清晨的露天溫泉，整個人都清新了起來。臨走前，我們改編了一首古詩描述這次的住宿感受，題在宣紙上送給柳生の庄，婆婆看了之後頻頻搖頭說太難懂了(可能是因為我們的毛筆字太醜)，但是又很興奮的拿給別的爺爺婆婆看，幾位老人家就淺笑如勾、眼彎如月的給了我們最恬靜的回應。
就是這樣親切的人情味、貼心溫暖的服務、盡力把所有環節做到盡善盡美的專注，成就了這趟我們認為近乎完美的旅程。
--
是的。我們願意。 http://blog.pixnet.net/yeswedo
(F)