番紅花土耳其～特洛伊 地下城市 棉堡 小亞細亞(四)
靠自己你就是女王
98.6.1卡帕多奇亞(Cappadocia) 孔亞(Konya)
●蘇菲教派的發源地─孔亞
旅程中最輕鬆的一段，從回溯絲路足跡開始。今晚的驛站，便是旋轉舞的故鄉，也是塞爾柱土耳其王國(Seljuk Turkish Empire)的首都─孔亞，自卡帕多奇亞必須穿越高山始達。猜想這條路徑，大致也與七世紀前後，為唐朝所敗的西突厥，歷經幾百年輾轉遷徙，其中一支進入小亞細亞、越過安納托利亞(Anatolia)高原、經卡帕多奇亞而落腳於地勢平坦、位於小亞細亞交通樞紐及絲路重鎮的孔亞之歷程相符吧？
突厥便是土耳其的先祖─這個國家的史觀，如此深信著。背後隱藏衍生關於土耳其，與新疆(列強稱為東土耳其斯坦)及中亞五國(列強稱為俄屬土耳其斯坦)間，複雜的國際關係。這是一個模糊而紊亂的史研問題，至今難有定論，即使是歷史博士的導遊先生，也不想在這問題打轉，輕啟爭端吧！幸好，疆界是人為劃定的，美景卻由自人心，至少，我還可以望著高聳而終年覆雪的哈珊火山，心無旁騖地出神發呆…
美芙拉納博物館，正是蘇菲教派的聖地。隨著朝聖觀光各半的人潮，魚貫而入。僅放著穆罕默德一根鬍鬚的寶盒週圍，擠滿了等待親吻玻璃罩的信徒，在我這個異教徒的眼中，看到的是毫無保留的的宗教信仰。身旁伊斯蘭老婦，專注地對著美芙拉納本人及其親人與追隨者的棺木，喃喃祈禱，倘非已先被告誡，館內不可拍照，這將會是令人動容的一幅圖畫。
孔亞-梅夫拉那清真寺
阿拉丁清真寺(Alaettin Camii)，是生平第一個造訪的清真寺。其內彷如石柱叢林，頭一回近身親睹教眾跪地祈拜，興意盎然的我，目不閉轉。殿堂裡走逛，塞爾柱歷史名寺未見分毫奢華，惟教徒對遊客隱約保持距離，即使我始終相信，宗教總是善意的，仍覺空氣中無來由地有一絲壓抑在心頭，歷久不散。
天色未暮，趁暇閒逛。嚴謹的宗教大城，居民有著羞澀的友善。夜色落下，一群異鄉老少，好不容易找到酒莊，拎著啤酒，便要隨走且飲，以為平常不過的舉止，在此已成禁忌，幸賴路人提醒，方悟這終究是回教國度、宗教重地，未繼續挑戰戒律，相顧莞爾，民情之差異，相去何止千里…
清晨，仍被旅館對面的晨禮給驚醒，對於伊斯蘭教的國度，我，似乎還沒適應…
98.6.2孔亞(Konya) 安塔利亞(Antalya)
●地中海濱的蔚藍海岸─安塔利亞
餐後翻越分隔內陸與汪洋的塔羅斯山脈(Taurus Mountains)，待抵濱臨地中海(Mediterranean Sea)的安塔利亞，時已過午將半。
安塔利亞周遭，擁有眾多希臘城邦與羅馬帝國時代遺跡，其中，二世紀末興建的亞斯潘杜斯(Aspendos)劇場，為現今世上保存最完好的羅馬劇院，至今猶能使用。高逾三十公尺，巨大的半圓形身軀，足容觀眾兩萬多名，任一位置傳音，均可清楚呈現，前人的智慧，不得不佩嘆。
忽然外人前來，操著不甚流利的中文，求教康定情歌如何清唱？訝異之餘，卻因擔心時間不足，三兩句後，便告婉謝離開，也算行旅中特別的插曲。置身最頂層，俯望壯闊的建築全景，坐在石階上，欲與千年對話，哪怕一粒碎石，皆是古蹟典藏…微風輕拂，如此愜意，靜靜享受，片刻幽寂的閒暇。
安塔利亞-亞斯潘杜斯羅馬劇場
要想遍覽安塔利亞地區的史蹟，這是不自量力的癡心妄想！附近長達八百五十米的的水道斷橋殘跡，就算蜻蜓點水，也難盡入眼底。
羅馬時代的卡列奇港口(Kaleici)，風韻猶存，深得地中海的味道。乘坐遊艇揚航，沿著海濱漫游，峭壁之上旅店處處，多已看得出，歲月斧鑿的痕跡，遠觀似塵封的老照片，別具風情。原想用鏡頭盡收夕陽餘溫，紅日卻兀自高掛，不肯落幕…船上突然一陣勁歌熱舞，而我選擇笑顏旁觀，依依不捨地遙望盡處，欲感無辭，惟存詩意，天闊雲稀，海水湛藍…
安塔利亞-地中海
安塔利亞-卡列奇港
安塔利亞-CENDER HOTEL陽台遠眺地中海
餐後，就著夏夜晚風，閑看渡假勝地的市街風光。長長街道，酒吧煙館俯拾即是，一掃回教國度的刻板形象。漸行越遠，直至夜已深晚，才忽然想起，另一頭的，炫麗地中海岸…
末了，回到旅店，趁著長廊餘光，杯麵啤酒齊揚，昨日陰影猶在，眾人相戒輕談淺嚐，飲酒如此謹慎，倒是頭遭，日後或可引為笑談。
安塔利亞-卡列奇港灣夜景
●蘇菲教派的發源地─孔亞
旅程中最輕鬆的一段，從回溯絲路足跡開始。今晚的驛站，便是旋轉舞的故鄉，也是塞爾柱土耳其王國(Seljuk Turkish Empire)的首都─孔亞，自卡帕多奇亞必須穿越高山始達。猜想這條路徑，大致也與七世紀前後，為唐朝所敗的西突厥，歷經幾百年輾轉遷徙，其中一支進入小亞細亞、越過安納托利亞(Anatolia)高原、經卡帕多奇亞而落腳於地勢平坦、位於小亞細亞交通樞紐及絲路重鎮的孔亞之歷程相符吧？
突厥便是土耳其的先祖─這個國家的史觀，如此深信著。背後隱藏衍生關於土耳其，與新疆(列強稱為東土耳其斯坦)及中亞五國(列強稱為俄屬土耳其斯坦)間，複雜的國際關係。這是一個模糊而紊亂的史研問題，至今難有定論，即使是歷史博士的導遊先生，也不想在這問題打轉，輕啟爭端吧！幸好，疆界是人為劃定的，美景卻由自人心，至少，我還可以望著高聳而終年覆雪的哈珊火山，心無旁騖地出神發呆…
美芙拉納博物館，正是蘇菲教派的聖地。隨著朝聖觀光各半的人潮，魚貫而入。僅放著穆罕默德一根鬍鬚的寶盒週圍，擠滿了等待親吻玻璃罩的信徒，在我這個異教徒的眼中，看到的是毫無保留的的宗教信仰。身旁伊斯蘭老婦，專注地對著美芙拉納本人及其親人與追隨者的棺木，喃喃祈禱，倘非已先被告誡，館內不可拍照，這將會是令人動容的一幅圖畫。
孔亞-梅夫拉那清真寺
阿拉丁清真寺(Alaettin Camii)，是生平第一個造訪的清真寺。其內彷如石柱叢林，頭一回近身親睹教眾跪地祈拜，興意盎然的我，目不閉轉。殿堂裡走逛，塞爾柱歷史名寺未見分毫奢華，惟教徒對遊客隱約保持距離，即使我始終相信，宗教總是善意的，仍覺空氣中無來由地有一絲壓抑在心頭，歷久不散。
天色未暮，趁暇閒逛。嚴謹的宗教大城，居民有著羞澀的友善。夜色落下，一群異鄉老少，好不容易找到酒莊，拎著啤酒，便要隨走且飲，以為平常不過的舉止，在此已成禁忌，幸賴路人提醒，方悟這終究是回教國度、宗教重地，未繼續挑戰戒律，相顧莞爾，民情之差異，相去何止千里…
清晨，仍被旅館對面的晨禮給驚醒，對於伊斯蘭教的國度，我，似乎還沒適應…
98.6.2孔亞(Konya) 安塔利亞(Antalya)
●地中海濱的蔚藍海岸─安塔利亞
餐後翻越分隔內陸與汪洋的塔羅斯山脈(Taurus Mountains)，待抵濱臨地中海(Mediterranean Sea)的安塔利亞，時已過午將半。
安塔利亞周遭，擁有眾多希臘城邦與羅馬帝國時代遺跡，其中，二世紀末興建的亞斯潘杜斯(Aspendos)劇場，為現今世上保存最完好的羅馬劇院，至今猶能使用。高逾三十公尺，巨大的半圓形身軀，足容觀眾兩萬多名，任一位置傳音，均可清楚呈現，前人的智慧，不得不佩嘆。
忽然外人前來，操著不甚流利的中文，求教康定情歌如何清唱？訝異之餘，卻因擔心時間不足，三兩句後，便告婉謝離開，也算行旅中特別的插曲。置身最頂層，俯望壯闊的建築全景，坐在石階上，欲與千年對話，哪怕一粒碎石，皆是古蹟典藏…微風輕拂，如此愜意，靜靜享受，片刻幽寂的閒暇。
安塔利亞-亞斯潘杜斯羅馬劇場
要想遍覽安塔利亞地區的史蹟，這是不自量力的癡心妄想！附近長達八百五十米的的水道斷橋殘跡，就算蜻蜓點水，也難盡入眼底。
羅馬時代的卡列奇港口(Kaleici)，風韻猶存，深得地中海的味道。乘坐遊艇揚航，沿著海濱漫游，峭壁之上旅店處處，多已看得出，歲月斧鑿的痕跡，遠觀似塵封的老照片，別具風情。原想用鏡頭盡收夕陽餘溫，紅日卻兀自高掛，不肯落幕…船上突然一陣勁歌熱舞，而我選擇笑顏旁觀，依依不捨地遙望盡處，欲感無辭，惟存詩意，天闊雲稀，海水湛藍…
安塔利亞-地中海
安塔利亞-卡列奇港
安塔利亞-CENDER HOTEL陽台遠眺地中海
餐後，就著夏夜晚風，閑看渡假勝地的市街風光。長長街道，酒吧煙館俯拾即是，一掃回教國度的刻板形象。漸行越遠，直至夜已深晚，才忽然想起，另一頭的，炫麗地中海岸…
末了，回到旅店，趁著長廊餘光，杯麵啤酒齊揚，昨日陰影猶在，眾人相戒輕談淺嚐，飲酒如此謹慎，倒是頭遭，日後或可引為笑談。
安塔利亞-卡列奇港灣夜景