東南亞最美的黎明與黃昏：緬甸蒲甘
北巷思嫿雨
離開曼德勒（Mandalay）後我們選擇搭巴士到蒲甘（Bagan），兩地距離約150公里需五小時。早上出發抵達時已經是下午一點多，張羅旅館跟包車事情後沒剩下多少時間，土豪團只好在新蒲甘的街道上東晃西晃喝喝下午茶。晚上查理母女和羅絲姊去附近高級SPA中心享受緬式按摩，剩下的則在旅館隔壁餐廳吃晚餐，稍晚大夥紛紛入睡。
天未亮司機就來旅館接我們，全部上車後急忙往中央平原駛去，目的是觀看日出的聖地雪山陶塔（Shwesandaw Pagoda）。抵達時仍是黑壓壓的一片但塔旁早已停滿車輛。循著工作人員手電筒的指引脫下鞋襪準備攀塔。
雪山陶塔由蒲甘王朝開創者阿奴律陀（Anawrahta）於1057年所建，這是座五層台階的白色金字塔式佛塔。『雪山陶』意思為『金色聖髮』，阿奴律陀自南方孟族（Mon）所建立的直通王國（Thaton Kingdom）得到佛祖的聖髮，為供俸它才建造這座塔。爬上佛塔後平臺早擠滿等待日出的遊客，比較好的位置早被卡位，腳架等重裝備紛紛出籠。雪山陶塔周圍平坦且位居蒲甘中央是最佳的眺望點。南邊巨大深沉的黑影是狄瑪揚意塔寺（Dhammayangyi temple）。
西元105年驃族（Pyu）建蒲甘小城。847年披因比亞（Pyinbya）遷都蒲甘開始蒲甘王國。1044年阿奴律陀繼位後四處爭戰擴張王國建立緬甸第一個統一王朝，並從孟族引進小乘佛教，為提倡佛教大量建造佛塔，之後蒲甘諸王及貴族也熱衷建塔。
除王公貴族外，虔誠的信眾也把畢生所得用於供佛，此生最大的願望就是能捐獻一座佛塔，寧可自己住草蓬捨不得吃穿也要讓佛住在塔寺裡。蒲甘因此擁有許多各式各樣佛塔寺廟，據說鼎盛時期曾多達四百多萬座，也為此被稱為『四百萬佛塔之城』。曾有諺語说：『牛車軸聲響不斷，蒲甘佛塔數不完。』將視野望向東邊，右邊多根尖頂的圓錐影子是看日落聖地的蘇拉馬尼塔寺（Sulamani temple），1183年由拿那拔地薛胡王（Narapatisithu）所建，風格抄襲自達比紐塔寺（Thatbyinnyu temple）。
隨著日出時間的接近，清涼的蒲甘天空從漆黑一片轉成披著一層藍紫色的迷霧，顯得有種似近又遠的飄渺。北邊遠方像宮殿的建築是1998年開幕但沒什麼人推的蒲甘考古博物館（Bagan Archaeological Museum）。
天空霞光漸盛，大地慢慢蘇醒地面水汽蒸發，平原上樹林中佛塔間生出一股股白色晨霧，整個蒲甘彌漫著薄霧，薄霧的飄渺為蒲甘披上神秘的紗，炊煙圍裹著佛塔，平白生出一種如在仙山行走之感，卻又有近在人間的真實溫暖，佛塔樹林若隱若現，使人彷彿墜入仙境。尖頂、圓頂，方塔、圓塔，紅塔、白塔，有的金光耀目，有的灰白蒼涼，有的磚雕精細，有的粗獷渾厚。萬千佛塔沉浮於紅塵煙雲中，這種虛無飄渺的滄桑讓蒲甘贏得東南亞最終極日出的美名。
阿奴律陀死後繼位諸王無人能超越其才幹，再加上佛教信仰太過虔誠，貴族與民間大量捐獻給寺廟，這些都屬免賦稅部分，造成國家財政失衡。1277年蒙古人入侵，幾十年後興盛兩百多年的蒲甘王朝滅亡。
天色漸亮白霧正濃時，靠近東北面的佛塔群中，開始升起一個個紅色綠色的小氣泡。這是熱氣球開始升空從北向南逐漸飄來，如香檳氣泡般漸漸變大。如果荷包夠厚的話在蒲甘搭乘熱氣球迎向日出是個不錯的選擇，經營的是早已進入蒲甘十幾年的西方公司經驗豐富，再加上蒲甘平原氣候穩定，熱氣球危險性不大。蒲甘有兩家主要的熱氣球公司，氣球外觀一紅一綠。不過一人要價300USD，遠比卡帕多細亞昂貴對貧窮的背包客來說找尋比較高的佛塔靜靜地看就足夠。
一會兒後天色大亮，穿梭各佛塔間的小徑也變得清晰。現代的蒲甘經濟來源主要依靠旅遊業，這裡也是緬甸漆器中心，觀光用品店賣的以木雕漆器和傳統木偶為主，價錢就看品質，稍有等級的其實都售價不斐。
有日出就有日落，蒲甘（Bagan）的日落同樣聞名。結束馬努哈塔寺（Manuha temple）後接著傍晚追夕陽，小銘的目標是伊洛瓦底江旁的明嘎拉塔寺（Mingalazedi temple），想一覽泛著金色光芒的江水。明嘎拉塔寺由蒲甘王朝最後一任國王那羅梯訶波帝（Narathihapate）於1284年所建造，元朝曾在一年前大軍來襲洗劫首都，明嘎拉為緬文『祝福』之意，此塔不知是否用來祝福危在旦夕的蒲甘王朝。
格局宏大的明嘎拉塔寺堪稱蒲甘王朝最後的餘暉，此塔四周平臺嵌有整套本生經故事的綠釉赤陶鑲板，原來共有1061塊，經歲月的侵蝕及小偷的偷竊目前只剩561塊。
誰知人算不如天算明嘎拉塔寺最上層平台封閉，低層平台高度不夠，於是連忙跟司機商量換地點，眼看日落時間逐漸逼近，司機就近拐往蒲甘平原回到看日出的雪山陶塔（Shwesandaw Paya）。我們到時塔前已停滿車輛，塔上早站滿人群根本擠不上去，司機見狀往西邊的小徑駛去來到人潮較少的羅卡強塔爾塔寺（Lawka Chanthar Temple），羅卡強塔爾意思為『繁榮的世界』，建塔時間和贊助者是誰已不可考。
羅卡強塔爾塔寺裏面採光不是很好，往上爬的樓梯須穿越一段黑漆漆容易跌倒的角落，好在有對姐弟在這裡用手電筒幫遊客照亮階梯，小銘等人基於感謝還是給他們一些小費。（沒給的遊客他們也不會強要，這點值得讚美）
羅卡強塔爾塔寺上也站了不少人，蒲甘的日落果然熱門，也許大家想在等待日落時趁隙好好思索人生下一步。忽必烈建立元朝後於1277年開始進攻蒲甘王朝，1287年蒲甘城淪陷末代國王那羅梯訶波帝王投降王朝滅亡。東部的撣族和南部的孟族藉機反叛建立新王國，四分五裂後的蒲甘王朝如同黃昏般進入黑夜。
綜觀蒲甘王朝成也佛塔敗也佛塔，這些兀立在蒲甘平原上大小數千座佛塔（目前官方統計約有兩千多座）隨著每天日出日落歷經千個寒暑如一日，似乎為這繁華一時的『四百萬佛塔之城』留下不朽的註記。
小銘的緬甸遊記：http://prokaryotic2004.pixnet.net/blog/category/3089177
1380667
天未亮司機就來旅館接我們，全部上車後急忙往中央平原駛去，目的是觀看日出的聖地雪山陶塔（Shwesandaw Pagoda）。抵達時仍是黑壓壓的一片但塔旁早已停滿車輛。循著工作人員手電筒的指引脫下鞋襪準備攀塔。
雪山陶塔由蒲甘王朝開創者阿奴律陀（Anawrahta）於1057年所建，這是座五層台階的白色金字塔式佛塔。『雪山陶』意思為『金色聖髮』，阿奴律陀自南方孟族（Mon）所建立的直通王國（Thaton Kingdom）得到佛祖的聖髮，為供俸它才建造這座塔。爬上佛塔後平臺早擠滿等待日出的遊客，比較好的位置早被卡位，腳架等重裝備紛紛出籠。雪山陶塔周圍平坦且位居蒲甘中央是最佳的眺望點。南邊巨大深沉的黑影是狄瑪揚意塔寺（Dhammayangyi temple）。
西元105年驃族（Pyu）建蒲甘小城。847年披因比亞（Pyinbya）遷都蒲甘開始蒲甘王國。1044年阿奴律陀繼位後四處爭戰擴張王國建立緬甸第一個統一王朝，並從孟族引進小乘佛教，為提倡佛教大量建造佛塔，之後蒲甘諸王及貴族也熱衷建塔。
除王公貴族外，虔誠的信眾也把畢生所得用於供佛，此生最大的願望就是能捐獻一座佛塔，寧可自己住草蓬捨不得吃穿也要讓佛住在塔寺裡。蒲甘因此擁有許多各式各樣佛塔寺廟，據說鼎盛時期曾多達四百多萬座，也為此被稱為『四百萬佛塔之城』。曾有諺語说：『牛車軸聲響不斷，蒲甘佛塔數不完。』將視野望向東邊，右邊多根尖頂的圓錐影子是看日落聖地的蘇拉馬尼塔寺（Sulamani temple），1183年由拿那拔地薛胡王（Narapatisithu）所建，風格抄襲自達比紐塔寺（Thatbyinnyu temple）。
隨著日出時間的接近，清涼的蒲甘天空從漆黑一片轉成披著一層藍紫色的迷霧，顯得有種似近又遠的飄渺。北邊遠方像宮殿的建築是1998年開幕但沒什麼人推的蒲甘考古博物館（Bagan Archaeological Museum）。
天空霞光漸盛，大地慢慢蘇醒地面水汽蒸發，平原上樹林中佛塔間生出一股股白色晨霧，整個蒲甘彌漫著薄霧，薄霧的飄渺為蒲甘披上神秘的紗，炊煙圍裹著佛塔，平白生出一種如在仙山行走之感，卻又有近在人間的真實溫暖，佛塔樹林若隱若現，使人彷彿墜入仙境。尖頂、圓頂，方塔、圓塔，紅塔、白塔，有的金光耀目，有的灰白蒼涼，有的磚雕精細，有的粗獷渾厚。萬千佛塔沉浮於紅塵煙雲中，這種虛無飄渺的滄桑讓蒲甘贏得東南亞最終極日出的美名。
阿奴律陀死後繼位諸王無人能超越其才幹，再加上佛教信仰太過虔誠，貴族與民間大量捐獻給寺廟，這些都屬免賦稅部分，造成國家財政失衡。1277年蒙古人入侵，幾十年後興盛兩百多年的蒲甘王朝滅亡。
天色漸亮白霧正濃時，靠近東北面的佛塔群中，開始升起一個個紅色綠色的小氣泡。這是熱氣球開始升空從北向南逐漸飄來，如香檳氣泡般漸漸變大。如果荷包夠厚的話在蒲甘搭乘熱氣球迎向日出是個不錯的選擇，經營的是早已進入蒲甘十幾年的西方公司經驗豐富，再加上蒲甘平原氣候穩定，熱氣球危險性不大。蒲甘有兩家主要的熱氣球公司，氣球外觀一紅一綠。不過一人要價300USD，遠比卡帕多細亞昂貴對貧窮的背包客來說找尋比較高的佛塔靜靜地看就足夠。
一會兒後天色大亮，穿梭各佛塔間的小徑也變得清晰。現代的蒲甘經濟來源主要依靠旅遊業，這裡也是緬甸漆器中心，觀光用品店賣的以木雕漆器和傳統木偶為主，價錢就看品質，稍有等級的其實都售價不斐。
有日出就有日落，蒲甘（Bagan）的日落同樣聞名。結束馬努哈塔寺（Manuha temple）後接著傍晚追夕陽，小銘的目標是伊洛瓦底江旁的明嘎拉塔寺（Mingalazedi temple），想一覽泛著金色光芒的江水。明嘎拉塔寺由蒲甘王朝最後一任國王那羅梯訶波帝（Narathihapate）於1284年所建造，元朝曾在一年前大軍來襲洗劫首都，明嘎拉為緬文『祝福』之意，此塔不知是否用來祝福危在旦夕的蒲甘王朝。
格局宏大的明嘎拉塔寺堪稱蒲甘王朝最後的餘暉，此塔四周平臺嵌有整套本生經故事的綠釉赤陶鑲板，原來共有1061塊，經歲月的侵蝕及小偷的偷竊目前只剩561塊。
誰知人算不如天算明嘎拉塔寺最上層平台封閉，低層平台高度不夠，於是連忙跟司機商量換地點，眼看日落時間逐漸逼近，司機就近拐往蒲甘平原回到看日出的雪山陶塔（Shwesandaw Paya）。我們到時塔前已停滿車輛，塔上早站滿人群根本擠不上去，司機見狀往西邊的小徑駛去來到人潮較少的羅卡強塔爾塔寺（Lawka Chanthar Temple），羅卡強塔爾意思為『繁榮的世界』，建塔時間和贊助者是誰已不可考。
羅卡強塔爾塔寺裏面採光不是很好，往上爬的樓梯須穿越一段黑漆漆容易跌倒的角落，好在有對姐弟在這裡用手電筒幫遊客照亮階梯，小銘等人基於感謝還是給他們一些小費。（沒給的遊客他們也不會強要，這點值得讚美）
羅卡強塔爾塔寺上也站了不少人，蒲甘的日落果然熱門，也許大家想在等待日落時趁隙好好思索人生下一步。忽必烈建立元朝後於1277年開始進攻蒲甘王朝，1287年蒲甘城淪陷末代國王那羅梯訶波帝王投降王朝滅亡。東部的撣族和南部的孟族藉機反叛建立新王國，四分五裂後的蒲甘王朝如同黃昏般進入黑夜。
綜觀蒲甘王朝成也佛塔敗也佛塔，這些兀立在蒲甘平原上大小數千座佛塔（目前官方統計約有兩千多座）隨著每天日出日落歷經千個寒暑如一日，似乎為這繁華一時的『四百萬佛塔之城』留下不朽的註記。
小銘的緬甸遊記：http://prokaryotic2004.pixnet.net/blog/category/3089177
1380667
握不住的沙不如揚了它
果真是黎明跟黃昏都各有其特色啊!
不過我偏愛黎明多一點
那迷霧,那光線,就是多了點靈氣的感覺!
不過我偏愛黎明多一點
那迷霧,那光線,就是多了點靈氣的感覺!
撫琴淺唱入君心
不错〜
照片好漂亮〜
请问有ps过吗?
照片好漂亮〜
请问有ps过吗?
仇家太多不方便透露姓名
不错〜
照片好漂亮〜
请问有ps过吗?
只有用Nikon相機專用的ViewNX2調整D-Lighting和明暗
沒有動用到高級的PS修圖.....
「即便是旅遊經驗最豐富的攝影師，在緬甸也能一再得到靈感、受到激勵，」
〈你的觀點〉社群成員Andy Ferrington
請參考國家地理雜誌的文章: http://www.ngtaiwan.com/9427
照片好漂亮〜
请问有ps过吗?
只有用Nikon相機專用的ViewNX2調整D-Lighting和明暗
沒有動用到高級的PS修圖.....
「即便是旅遊經驗最豐富的攝影師，在緬甸也能一再得到靈感、受到激勵，」
〈你的觀點〉社群成員Andy Ferrington
請參考國家地理雜誌的文章: http://www.ngtaiwan.com/9427
靜侯輪徊
拍得很好, 感謝你的分享!
姑娘你入了我的法眼
版主說的甚是美麗！很平鋪直述的解說！的確緬甸的日出日落更讓人有很多人生的思考！謝謝
(Y)
(Y)