中越會安+順化
久念
會安,坐落中越峴港東南方,約30公里遠的小鎮,班機自胡志明起飛,降落峴港時,
提前向旅館預約的接駁司機,已經在候機大廳等著了;
我問他大概多久會到旅館,司機透過後照鏡,用堅毅的眼神跟我說: only 30 minutes,
然後打開racing mode,開始按喇叭+飆車...(其實我沒有很趕時間)Hoi-An,於1999年獲選為UNESCO世界遺產,曾是越南很重要的貿易商港,
據史料紀載,最早可追溯自西元875~1000年的占婆王朝,
講到占婆,就會讓人聯想起真臘人的吳哥王朝,當時占婆與真臘經常互相傷害,
也因為戰事,使真臘在泰北的勢力逐漸式微,才讓泰國素可泰王朝趁勢崛起,
上述講到的三個王朝,在今日的東南亞,都留下一部份的世界遺產...(扯遠了)既然會安曾是重要商港,表示當地有條直達出海口的河流,沒錯,
這裡有條河叫Thu Bon(咻蹦,秋盆),流入南海(就是中國和東南亞,美國吵得不可開交的南海);
只是港口隨著時間推移,淤積越來越多的泥沙,就像你臉上越來越多的皺紋,
到了最後,只能哀怨地跟瑞凡說:我們回不去了...然後呢,然後港口就死了...(法務部長表示)好家在,百足之蟲死而未僵,港口貿易功能喪失,但這兒還是有它的觀光價值,
尤其河岸第一排,光線將建物倒映水面上,彷彿把人帶入時光隧道,倏忽間回到16世紀初,
大家在這兒做買賣,配合演出歷史故事最賣力的,就屬人力黃包車的司機,
車上完全不用機械喇叭,全以吆喝代替,而型態因人而異,單純製造聲響的居多,
誇張的是,有些會模仿消防車鳴笛,我不知道上頭的乘客是牙痛,還是趕著去上廁所...會安有座指標性橋樑,叫做來遠橋,興建於1593~1595年,出於日本人之手,
橋樑長度約莫18公尺,橋身上還供奉著玄天上帝,等於是把橋樑和寺廟整合在一起,非常奇特;
當年,橋樑左方是日本僑民活動範圍,右邊則屬於華人地盤,現在看到的來遠橋,
其實已經是多次修建後的樣貌,不過與第一版並無太大差異,屢次修建都是復刻的概念...
橋的兩端各有一個驗票人員,也就是說,過橋要買門票,只不過這張門票,不只是針對來遠橋而已...會安古鎮門票,可以讓觀光客自由選擇五個景點參觀,每進去一個景點,就會被撕掉一小節,
換言之,閣下若只想在街上散步,或至附近商家吃吃喝喝,是不需要掏錢買票的;
門票在街上幾個地方都能買,來遠橋旁的店舖就有,每張票使用時間不限,價格是12萬越南盾,
是說來到越南,就像去了印尼一樣,出手動輒數十萬,感覺自己就像闊大爺一般阿...
根據我個人臨床實驗,買票進去有費景點,你手上的門票也不一定會被撕掉一節,
因為那個看門的工作人員,有時候根本就不知道神隱去哪,從頭到尾不見蛋,人間蒸發似的;
好比說這回,我用一張門票看了六個景點,不是故意逃票,是根本找不到人驗票,
畢竟我不是砍櫻桃樹的華盛頓,所以就拿著殘存的最後一點quota,又挑了一處宅院進去晃晃,
至於這回在會安,總共參觀那些個有費景點,欲知後事如何,且聽下回分解囉...
******************有費景點分享分隔線******************
這邊的華人會館多到爆,中文字也跟著多到爆,而且還繁體,(跟內地一樣,我是說南投)
會館是早期中國沿海一帶的住民,移民過來而興建,會安有華人定居的時間,至少是在17世紀中葉,
證據就是這間關帝廟,興建於1653年,滿清順治皇帝年間,(也是鄭成功仍和滿清糾纏戰鬥的時代)
就連會安二字,本身也是中文轉化而來,意思就是,來到這個地方會很平安...(好直白)會館,英文是Assembly Hall,把當地觀光地圖打開,就會看到好幾個Assembly Hall...
廣肇會館,廣=廣州,肇=肇慶,所以顧名思義,這是一所由廣東人所興建的館子,
所有的會館幾乎都有一個特色→庭院深深深幾許,路口邊上的大門根本障眼法,
走進去才知道腹地有多遼闊,這其實也不能說意外,畢竟會館都是商賈合資興建,
當然要把自己家鄉的堂口,搞得有聲有色,才不會丟臉嘛...沿著廣肇會館往下走,接下來是中華會館,這名字聽起來就有一種精武英雄的感覺,是不是,
(霍霍霍霍霍霍霍霍,霍家拳的套路招式靈活)
事實上,可以直接拿中華二字命名的華人會館,地位鐵定不同,其實它是會安華商的總會館;
什麼概念,很簡單,新潮流與美麗島,都屬於民進黨派系,
各位小朋友,透過老師的政黨政治範例說明,大家是不是更了解會館了呢...
BTW,中華會館主建築的藍色,藍的很通透,不像某政黨,只有選舉才說自己藍,平常紅的不得了...穿過中華會館後門(就是改不了走後門的壞習慣),忽然發現,後方是之後擴建的學校,更驚訝的是,
會館後牆上,竟然漆著整版的孫中山遺囑,文末中華民國16年,也就是西元1927年,
那年,中國爆發內戰,國民黨與共產黨第一次兵戎相見,
(太平洋戰爭結束後,更是打得火熱,打得徹底)
此後一個中國至少兩個表述,不曉得這兒的華裔,怎麼看待那四個大字:中華民國前頭有廣東人的會館,當然也就會有福建人的會館,福建會館前身是金山寺,後來才修建為會館,
現在會館裏頭供奉媽祖,大門裏的匾額寫著天后宮,福建會館同時也是會安規模最大的華商會館;
每一座會館裡都有好多植栽,綠意盎然,在炙熱的東南亞,剛好為觀光客提供歇息乘涼的絕佳選擇,
難怪書上說前人種樹,後人乘涼,此刻,完全體會這話的意義,越南的10月,聽說是雨季,
氣象預報還說會有豪大雨,然而,哥身上只有自己的汗水,及背包側邊的礦泉水...關帝廟旁邊是明鄉萃先堂,明朝滅亡後,除了鄭成功在閩南沿海繼續他的反清復明外,
殘餘的明朝遺臣跑來會安,這就是他們落地生根之處,聽說這群人來到越南,依然穿著明朝服裝,
當時在地君主阮福瀕,並未阻止他們在此生活,反倒是接納,
反正人多好辦事,開疆闢土欠缺的就是人手,如果剛好有特殊技能,辦理技術移民也是說得通...
(幸好在地君主不是Trump,不然就糗大了)最後參觀的會館是瓊府會館,先民故鄉的雞腿飯很有名,沒錯,就�師傅,
靠邀,不是啦,是打敗湘北籃球隊的海南,
也不是啦,是海南島,海南島別名瓊州,因此這裡叫瓊府會館;
走入會館,發現正殿寫著昭應殿,所以裏頭供奉的是昭應公,
其實昭應公有點像我們平常說的百姓公,大眾爺,這裡祭祀1851年被海盜劫殺的180位渡海先民,
想想早期移民也真恐怖,
別說未知大陸會不會水土不服,運勢差一點的,海上就沒命了,根本沒機會發現新大陸...傍晚在秋盆河畔閒晃,熙熙攘攘的遊客,或拍照,或聊天,
這裡的交易型態已經從商港買賣,變成觀光買賣,日本橋兩側也不再是兩個國家的僑胞的根據地,
住在街上的人,彷彿聯合國部隊,歐美亞非澳,不一而足,
抵達會安的那天,恰逢中秋節,外國月亮沒有比較圓,旅館櫃檯說,他們也有the moon festival,
街上相當熱鬧,小孩拿著小燈籠到處跑,害我差點以為是元宵不是中秋,
同樣節日,不同慶祝方式,也許這就是兼容並蓄的文化呈現,
李白說俱懷逸興壯思飛,欲上青天攬明月...我說睡覺卡實在
******************搭車來到順化分隔線******************
離開會安後,搭上長途客運巴士,搖搖晃晃來到越南中部另一個城市-順化,
順化,英文是Hue,其實就是順化的化,不過發音比較像"回",
在越南歷史上,順化曾經是兩個朝代的首府,分別是西山朝,阮朝,
這回要拜訪的幾個地方,也正是越南最後一個君主王朝-阮朝所留之遺址前往順化皇城的路上,很難不被這座大旗桿吸引,旗台是阮朝開國君主阮福映,於1807年所建,
阮朝結束後,改掛越南民主共和國的紅色旗幟,
19世紀中葉被殖民期間,又變成宗主國法國國旗專用旗台,
爾後越戰開打,誰佔領順化就升誰的旗,根據歷史記載,易轍改弦至少三次,簡言之,人在旗幟在,
直到1975年,越戰終結,旗台永遠只飄揚金星紅旗現在看到的順化皇城,幾乎全數出自於阮朝時期,就算過去原屬西山朝的一部分,
也被阮福映當底加蓋上去,原地重建,即刻自辦都更,沒有釘子戶,秒拍板定案,
天子說yes,誰敢說no...(Jolin說呸,婷婷說play)
阮朝對越南的統治權,於清朝時期受到嘉慶皇帝承認,
因而阮福映興建順化皇城時,直接參考中國紫禁城布局,
觀光客要進入皇城內參觀,一律在午門旁邊買門票,未購票者欲偷渡皇城,一律推出午門外頭斬了前往太和殿(皇帝接受文武百官朝拜的地方)的路口,豎立的一座牌樓,牌樓上寫著高明悠久,
在越南看到古都建築上刻著中文,其實還蠻奇怪的,
特別是上頭的文字明明就歌功頌德取向,但怎麼看都想笑,乍看之下以為是高明持久,這...寫在後宮卡映景;
跟著川流不息的人潮,通過太液湖上的中道橋,前往太和殿,
我想不到等一會兒要跟皇上說什麼,除了如意吉祥(這好像是福晉在說的吧)從建中樓往午門方向望去,中間這一大塊就是紫禁城遺址,
右側廂房是順徽院,左側廂房是養心院,廂房中間為坤泰殿,
只不過皇城經歷越戰摧殘,能實際見到的建物已然不多,
唐朝詩人杜甫說,國破山河在,城春草木深,
確實,戰火過後山河依舊在,但也只剩斷垣殘圮陪你嘆息,庭院深深深幾許,強國大媽合照吼不停
(NTMD可不可以小聲一點,驚動皇上是要諸九族的)皇城內當然有後花園,不然公設比動輒30%以上,跑哪去,
紹芳園,太監逗逗俾女,不是,我是說皇上散步之處,小橋流水不要不要,不是,我是說小橋流水平沙,
好不愜意的庭院造景,著實讓寡人寬心,嬪妃寬衣,ㄎㄎㄎ
這皇帝也真夠爽的,成千上百人服侍著,後宮佳麗用之不竭,天天大啖珍饌佳餚,暢飲瓊漿玉液,
難怪這麼多人拚死拚活,為的就是能黃袍加身,
但天子真的那麼好當嗎,綜觀歷史上每個朝代的末代皇帝,能全身而退而不喪命,已是萬幸,
常言道:拚死吃河豚阮朝末代皇帝保大帝,離開皇城時的心情,肯定和我不同,
統治阮朝,後頭有個宗主國,二戰爆發,又得看日本臉色,
即使日本在越南的統治跟著二戰結束而落幕,由胡志明領導的越南共產黨跟著想接收政權,
於是1945年8月30日,保大帝在午門舉辦退位儀式,對著全國說:願為獨立國之民,不做奴隸帝王,
成為越南民主共和國國民,阮朝也正式畫下句點,走入歷史,但千萬不要以為保大帝的故事結束了當過皇帝的人,又怎會心甘情願變庶民,1949年成立的越南國,保大帝成臨時元首,賦予皇帝稱號,
越南國政府正式成立後,他順理成章為國長,還獲得美國,英國,蔣中正的中華民國承認,
1955年越戰開打前夕,吳延琰以公民投票逼迫保大帝下台,
自這時間點開始,他才真正從越南政治舞台消失,在法國度過餘生,
只能遠眺美軍介入越戰後的兵荒馬亂,這一年保大帝42歲,方才走過他一半的人生戴明管理循環有四個階段:PDCA,佛說宇宙也有四個階段:成住壞空,
人的一生,當然也可以分成四個階段:生老病死;
大家好,我是星海爭霸葉教授,不是,我是心海羅盤Ya教授,
不是,今天要說的是,皇帝駕崩後所居住的地方-陵寢,
昨天參觀的皇城(皇帝生老病住的地方),和今天準備參觀的陵寢,
都是順化登錄在聯合國教科文組織的世界遺產跟飯店包了一台車,除了三座陵寢(好像風水師喔),和包含一座古剎,
介紹的順序,就依照包車司機阿明的建議,先來這座寺廟參拜一下,祈求今天有個平安的旅途
天姥寺,又稱靈姥寺←這用國語念,有點不敬,還是天姥寺好些,
天姥寺興建於1601年,是順化歷史最為悠久的寺廟,
廟裡的福緣塔,塔高21公尺,共7層,每層採八角形建築,層層往上疊,是寺廟裏頭最為顯眼的建築天姥寺腹地不算小,除了福緣塔,裏頭還有:
天王殿,鐘鼓樓,大雄寶殿,藏經樓,說法堂等數十棟房子,
一直走到最後,則是這兒有名的住持-釋敦厚的墓區;
釋敦厚曾為統一佛教會最高長老,領導教徒對抗政府打壓,
是除了1963年自焚抗爭的釋廣德外,另一知名宗教領袖,他在1992年過世,葬於天姥寺,
很難想像,以自焚來宣示決心,那需要多強大的信念,我一想到烈焰灼身,不禁皮皮剉好啦,接下來正式進入皇陵行程,首先是明命陵,位於順化市中心南方約莫12km處,
是阮朝第二位皇帝明命帝的陵寢,因為地點就在孝山(原名:錦雞山)上,所以又稱為孝陵,
總不能叫做錦雞陵,也太不敬了吧;
瞧瞧這建築風格,像極了歇山重檐式建築,果然是很用力的仿效當時的明清文化,
根據wiki百科上的說法,孝陵甚至是順化陵群之中,
唯一100%參照明朝皇陵,在中軸線上做直線配置的皇陵走到陵寢最末段,抬頭往上一探,又看到昨日於皇城中看見的牌樓,同樣掛著斗大的中文,
不過這回看到的不是高明悠久,而是聰明正直,此刻我恍然大悟,當年小學老師在我成績單下評語,
原來都是用一國之君的高標準來打分數阿,因為那些評語和這些牌樓上的字,根本87%相似嘛,
老師,謝謝您用培養國家領導人的方式培養我,但您知道嗎,
我們兩卸任國家領導人,一個坐輪椅裝肖尾,一個官司纏身啟定陵完竣於1931年,是阮朝第12任皇帝的陵墓,位於順化香水市社的應順山上,又稱應陵,
建築帶有法國色彩,之所以如此,和當時法國殖民有關,
應陵裏有尊等身皇帝像,完工時間1924年,皇帝駕崩前一年,
換句話說,應陵是在啟定帝死後,又過6年,才全數完工;
這個故事告訴我們,未雨綢繆的重要性,太晚決定地點,太晚施工,搞到都要入住了,房事還沒搞定,
倉促搬進還沒能交付的預售屋,感覺就很奇怪,皇陵腹地上都有一些石像生,其中以應陵這邊的,最讓人印象深刻,
無論你從哪個角度看這群石像生,總覺得他們也在看你,
邊看你邊笑,永遠對著你笑,笑得你心裡發寒...(喂)
老實說,要我晚上來皇陵參觀,打死也不要,大半夜要是這群石像活過來,
追著你跑,比神鬼傳奇還可怕,等到那個時後,不是你喊一二山木頭人,就可以鎮住場面的,
知道為什麼嗎,因為他們是石頭人阿在香水市社,還有另一座陵寢-嗣德陵,第4任皇帝嗣德帝長眠於此,可以說是皇陵中最水的一座,
因為真的傍水而建,裏頭枝葉扶疏,造景得宜,和一座豪華大觀園沒啥兩樣,羨慕死人了,我是說豪華極了,
這個地方原本是皇上的行宮,原稱萬年基,當年蓋行宮,叫來好多民夫,卻因此引起民怨,引發暴動,
暴動鎮壓後,萬年基改名謙宮,皇帝死後,行宮變成陵寢,因此嗣德陵又名謙陵是說,蓋個行宮蓋到引發民怨,放眼四海,原來都有類似的事情發生,
只能說這些自稱天子的人,要他們接地氣,實屬不易,
畢竟一出生就含金湯匙,想體會民間疾苦,難如登天,微服出巡,個人以為,政治作秀的意味居多;
謙陵的謙,講的不就是謙卑謙卑再謙卑,但言猶在耳,卻如馬耳東風,
一例一休搞成這樣,我是說行宮弄成這樣,哪來謙沖可言包車由皇陵的行程,在這兒告一段落,不過回到旅館房間後,我用google map搜尋附近的皇陵,
發現不只這三處,還有:
1.開朝君主阮福映的嘉隆陵,用走的有點遠
2.紹治陵,阮朝第3代皇帝的陵寢,用走的有點遠
3.同慶陵,阮朝第9任皇帝的陵寢,用走的有點遠
4.育德陵,阮朝第5代皇帝的陵寢,用走的不算遠
於是,隔天我採用徒步方式,前往育德陵育德陵的故事很淒涼,育德帝上任三天被罷黜囚禁,隔年就掛點,然後阮朝又歷經第6~9任皇帝後,
第10任上位的皇帝,剛好是育德帝的兒子,成泰帝即位後,把父親的屍骸遷移至現在的安陵,
隔幾年,成泰帝的母親亦合葬於此,也許是因為育德帝僅僅在位三天,沒啥功勳,
時代又隔得久遠些,整座皇陵沒有石像,沒有碑文,至今也因疏於管理,顯得荒涼,看了挺心酸的,
安陵下葬的不只育德帝,兒子成泰帝,孫子維新帝,也葬在這,一座安葬三任皇帝的陵寢,卻寂寥破舊到不行
******************轉移陣地岘港分隔線******************
離開順化,在岘港停留半天,下著細雨的岘港,沒什麼人潮,我從飯店走過金龍大橋,簡單吃過午飯,
又從金龍大橋走到海灘,遠眺山茶半島上的靈應寺觀音像,接著便返回飯店睡大頭覺;
午覺之後,無所事事兩三小時,忽然覺得肚子又餓了,於是便跑去找炒蟬蛹來大祭五臟廟,
味道還真是不錯,儘管賣相沒有那麼討喜,但口感...我覺得可以會安flickr相簿:
https://www.flickr.com/photos/giga228/albums/72157687451216254
順化flickr相簿:
https://www.flickr.com/photos/giga228/albums/72157687527637664
提前向旅館預約的接駁司機,已經在候機大廳等著了;
我問他大概多久會到旅館,司機透過後照鏡,用堅毅的眼神跟我說: only 30 minutes,
然後打開racing mode,開始按喇叭+飆車...(其實我沒有很趕時間)Hoi-An,於1999年獲選為UNESCO世界遺產,曾是越南很重要的貿易商港,
據史料紀載,最早可追溯自西元875~1000年的占婆王朝,
講到占婆,就會讓人聯想起真臘人的吳哥王朝,當時占婆與真臘經常互相傷害,
也因為戰事,使真臘在泰北的勢力逐漸式微,才讓泰國素可泰王朝趁勢崛起,
上述講到的三個王朝,在今日的東南亞,都留下一部份的世界遺產...(扯遠了)既然會安曾是重要商港,表示當地有條直達出海口的河流,沒錯,
這裡有條河叫Thu Bon(咻蹦,秋盆),流入南海(就是中國和東南亞,美國吵得不可開交的南海);
只是港口隨著時間推移,淤積越來越多的泥沙,就像你臉上越來越多的皺紋,
到了最後,只能哀怨地跟瑞凡說:我們回不去了...然後呢,然後港口就死了...(法務部長表示)好家在,百足之蟲死而未僵,港口貿易功能喪失,但這兒還是有它的觀光價值,
尤其河岸第一排,光線將建物倒映水面上,彷彿把人帶入時光隧道,倏忽間回到16世紀初,
大家在這兒做買賣,配合演出歷史故事最賣力的,就屬人力黃包車的司機,
車上完全不用機械喇叭,全以吆喝代替,而型態因人而異,單純製造聲響的居多,
誇張的是,有些會模仿消防車鳴笛,我不知道上頭的乘客是牙痛,還是趕著去上廁所...會安有座指標性橋樑,叫做來遠橋,興建於1593~1595年,出於日本人之手,
橋樑長度約莫18公尺,橋身上還供奉著玄天上帝,等於是把橋樑和寺廟整合在一起,非常奇特;
當年,橋樑左方是日本僑民活動範圍,右邊則屬於華人地盤,現在看到的來遠橋,
其實已經是多次修建後的樣貌,不過與第一版並無太大差異,屢次修建都是復刻的概念...
橋的兩端各有一個驗票人員,也就是說,過橋要買門票,只不過這張門票,不只是針對來遠橋而已...會安古鎮門票,可以讓觀光客自由選擇五個景點參觀,每進去一個景點,就會被撕掉一小節,
換言之,閣下若只想在街上散步,或至附近商家吃吃喝喝,是不需要掏錢買票的;
門票在街上幾個地方都能買,來遠橋旁的店舖就有,每張票使用時間不限,價格是12萬越南盾,
是說來到越南,就像去了印尼一樣,出手動輒數十萬,感覺自己就像闊大爺一般阿...
根據我個人臨床實驗,買票進去有費景點,你手上的門票也不一定會被撕掉一節,
因為那個看門的工作人員,有時候根本就不知道神隱去哪,從頭到尾不見蛋,人間蒸發似的;
好比說這回,我用一張門票看了六個景點,不是故意逃票,是根本找不到人驗票,
畢竟我不是砍櫻桃樹的華盛頓,所以就拿著殘存的最後一點quota,又挑了一處宅院進去晃晃,
至於這回在會安,總共參觀那些個有費景點,欲知後事如何,且聽下回分解囉...
******************有費景點分享分隔線******************
這邊的華人會館多到爆,中文字也跟著多到爆,而且還繁體,(跟內地一樣,我是說南投)
會館是早期中國沿海一帶的住民,移民過來而興建,會安有華人定居的時間,至少是在17世紀中葉,
證據就是這間關帝廟,興建於1653年,滿清順治皇帝年間,(也是鄭成功仍和滿清糾纏戰鬥的時代)
就連會安二字,本身也是中文轉化而來,意思就是,來到這個地方會很平安...(好直白)會館,英文是Assembly Hall,把當地觀光地圖打開,就會看到好幾個Assembly Hall...
廣肇會館,廣=廣州,肇=肇慶,所以顧名思義,這是一所由廣東人所興建的館子,
所有的會館幾乎都有一個特色→庭院深深深幾許,路口邊上的大門根本障眼法,
走進去才知道腹地有多遼闊,這其實也不能說意外,畢竟會館都是商賈合資興建,
當然要把自己家鄉的堂口,搞得有聲有色,才不會丟臉嘛...沿著廣肇會館往下走,接下來是中華會館,這名字聽起來就有一種精武英雄的感覺,是不是,
(霍霍霍霍霍霍霍霍,霍家拳的套路招式靈活)
事實上,可以直接拿中華二字命名的華人會館,地位鐵定不同,其實它是會安華商的總會館;
什麼概念,很簡單,新潮流與美麗島,都屬於民進黨派系,
各位小朋友,透過老師的政黨政治範例說明,大家是不是更了解會館了呢...
BTW,中華會館主建築的藍色,藍的很通透,不像某政黨,只有選舉才說自己藍,平常紅的不得了...穿過中華會館後門(就是改不了走後門的壞習慣),忽然發現,後方是之後擴建的學校,更驚訝的是,
會館後牆上,竟然漆著整版的孫中山遺囑,文末中華民國16年,也就是西元1927年,
那年,中國爆發內戰,國民黨與共產黨第一次兵戎相見,
(太平洋戰爭結束後,更是打得火熱,打得徹底)
此後一個中國至少兩個表述,不曉得這兒的華裔,怎麼看待那四個大字:中華民國前頭有廣東人的會館,當然也就會有福建人的會館,福建會館前身是金山寺,後來才修建為會館,
現在會館裏頭供奉媽祖,大門裏的匾額寫著天后宮,福建會館同時也是會安規模最大的華商會館;
每一座會館裡都有好多植栽,綠意盎然,在炙熱的東南亞,剛好為觀光客提供歇息乘涼的絕佳選擇,
難怪書上說前人種樹,後人乘涼,此刻,完全體會這話的意義,越南的10月,聽說是雨季,
氣象預報還說會有豪大雨,然而,哥身上只有自己的汗水,及背包側邊的礦泉水...關帝廟旁邊是明鄉萃先堂,明朝滅亡後,除了鄭成功在閩南沿海繼續他的反清復明外,
殘餘的明朝遺臣跑來會安,這就是他們落地生根之處,聽說這群人來到越南,依然穿著明朝服裝,
當時在地君主阮福瀕,並未阻止他們在此生活,反倒是接納,
反正人多好辦事,開疆闢土欠缺的就是人手,如果剛好有特殊技能,辦理技術移民也是說得通...
(幸好在地君主不是Trump,不然就糗大了)最後參觀的會館是瓊府會館,先民故鄉的雞腿飯很有名,沒錯,就�師傅,
靠邀,不是啦,是打敗湘北籃球隊的海南,
也不是啦,是海南島,海南島別名瓊州,因此這裡叫瓊府會館;
走入會館,發現正殿寫著昭應殿,所以裏頭供奉的是昭應公,
其實昭應公有點像我們平常說的百姓公,大眾爺,這裡祭祀1851年被海盜劫殺的180位渡海先民,
想想早期移民也真恐怖,
別說未知大陸會不會水土不服,運勢差一點的,海上就沒命了,根本沒機會發現新大陸...傍晚在秋盆河畔閒晃,熙熙攘攘的遊客,或拍照,或聊天,
這裡的交易型態已經從商港買賣,變成觀光買賣,日本橋兩側也不再是兩個國家的僑胞的根據地,
住在街上的人,彷彿聯合國部隊,歐美亞非澳,不一而足,
抵達會安的那天,恰逢中秋節,外國月亮沒有比較圓,旅館櫃檯說,他們也有the moon festival,
街上相當熱鬧,小孩拿著小燈籠到處跑,害我差點以為是元宵不是中秋,
同樣節日,不同慶祝方式,也許這就是兼容並蓄的文化呈現,
李白說俱懷逸興壯思飛,欲上青天攬明月...我說睡覺卡實在
******************搭車來到順化分隔線******************
離開會安後,搭上長途客運巴士,搖搖晃晃來到越南中部另一個城市-順化,
順化,英文是Hue,其實就是順化的化,不過發音比較像"回",
在越南歷史上,順化曾經是兩個朝代的首府,分別是西山朝,阮朝,
這回要拜訪的幾個地方,也正是越南最後一個君主王朝-阮朝所留之遺址前往順化皇城的路上,很難不被這座大旗桿吸引,旗台是阮朝開國君主阮福映,於1807年所建,
阮朝結束後,改掛越南民主共和國的紅色旗幟,
19世紀中葉被殖民期間,又變成宗主國法國國旗專用旗台,
爾後越戰開打,誰佔領順化就升誰的旗,根據歷史記載,易轍改弦至少三次,簡言之,人在旗幟在,
直到1975年,越戰終結,旗台永遠只飄揚金星紅旗現在看到的順化皇城,幾乎全數出自於阮朝時期,就算過去原屬西山朝的一部分,
也被阮福映當底加蓋上去,原地重建,即刻自辦都更,沒有釘子戶,秒拍板定案,
天子說yes,誰敢說no...(Jolin說呸,婷婷說play)
阮朝對越南的統治權,於清朝時期受到嘉慶皇帝承認,
因而阮福映興建順化皇城時,直接參考中國紫禁城布局,
觀光客要進入皇城內參觀,一律在午門旁邊買門票,未購票者欲偷渡皇城,一律推出午門外頭斬了前往太和殿(皇帝接受文武百官朝拜的地方)的路口,豎立的一座牌樓,牌樓上寫著高明悠久,
在越南看到古都建築上刻著中文,其實還蠻奇怪的,
特別是上頭的文字明明就歌功頌德取向,但怎麼看都想笑,乍看之下以為是高明持久,這...寫在後宮卡映景;
跟著川流不息的人潮,通過太液湖上的中道橋,前往太和殿,
我想不到等一會兒要跟皇上說什麼,除了如意吉祥(這好像是福晉在說的吧)從建中樓往午門方向望去,中間這一大塊就是紫禁城遺址,
右側廂房是順徽院,左側廂房是養心院,廂房中間為坤泰殿,
只不過皇城經歷越戰摧殘,能實際見到的建物已然不多,
唐朝詩人杜甫說,國破山河在,城春草木深,
確實,戰火過後山河依舊在,但也只剩斷垣殘圮陪你嘆息,庭院深深深幾許,強國大媽合照吼不停
(NTMD可不可以小聲一點,驚動皇上是要諸九族的)皇城內當然有後花園,不然公設比動輒30%以上,跑哪去,
紹芳園,太監逗逗俾女,不是,我是說皇上散步之處,小橋流水不要不要,不是,我是說小橋流水平沙,
好不愜意的庭院造景,著實讓寡人寬心,嬪妃寬衣,ㄎㄎㄎ
這皇帝也真夠爽的,成千上百人服侍著,後宮佳麗用之不竭,天天大啖珍饌佳餚,暢飲瓊漿玉液,
難怪這麼多人拚死拚活,為的就是能黃袍加身,
但天子真的那麼好當嗎,綜觀歷史上每個朝代的末代皇帝,能全身而退而不喪命,已是萬幸,
常言道:拚死吃河豚阮朝末代皇帝保大帝,離開皇城時的心情,肯定和我不同,
統治阮朝,後頭有個宗主國,二戰爆發,又得看日本臉色,
即使日本在越南的統治跟著二戰結束而落幕,由胡志明領導的越南共產黨跟著想接收政權,
於是1945年8月30日,保大帝在午門舉辦退位儀式,對著全國說:願為獨立國之民,不做奴隸帝王,
成為越南民主共和國國民,阮朝也正式畫下句點,走入歷史,但千萬不要以為保大帝的故事結束了當過皇帝的人,又怎會心甘情願變庶民,1949年成立的越南國,保大帝成臨時元首,賦予皇帝稱號,
越南國政府正式成立後,他順理成章為國長,還獲得美國,英國,蔣中正的中華民國承認,
1955年越戰開打前夕,吳延琰以公民投票逼迫保大帝下台,
自這時間點開始,他才真正從越南政治舞台消失,在法國度過餘生,
只能遠眺美軍介入越戰後的兵荒馬亂,這一年保大帝42歲,方才走過他一半的人生戴明管理循環有四個階段:PDCA,佛說宇宙也有四個階段:成住壞空,
人的一生,當然也可以分成四個階段:生老病死;
大家好,我是星海爭霸葉教授,不是,我是心海羅盤Ya教授,
不是,今天要說的是,皇帝駕崩後所居住的地方-陵寢,
昨天參觀的皇城(皇帝生老病住的地方),和今天準備參觀的陵寢,
都是順化登錄在聯合國教科文組織的世界遺產跟飯店包了一台車,除了三座陵寢(好像風水師喔),和包含一座古剎,
介紹的順序,就依照包車司機阿明的建議,先來這座寺廟參拜一下,祈求今天有個平安的旅途
天姥寺,又稱靈姥寺←這用國語念,有點不敬,還是天姥寺好些,
天姥寺興建於1601年,是順化歷史最為悠久的寺廟,
廟裡的福緣塔,塔高21公尺,共7層,每層採八角形建築,層層往上疊,是寺廟裏頭最為顯眼的建築天姥寺腹地不算小,除了福緣塔,裏頭還有:
天王殿,鐘鼓樓,大雄寶殿,藏經樓,說法堂等數十棟房子,
一直走到最後,則是這兒有名的住持-釋敦厚的墓區;
釋敦厚曾為統一佛教會最高長老,領導教徒對抗政府打壓,
是除了1963年自焚抗爭的釋廣德外,另一知名宗教領袖,他在1992年過世,葬於天姥寺,
很難想像,以自焚來宣示決心,那需要多強大的信念,我一想到烈焰灼身,不禁皮皮剉好啦,接下來正式進入皇陵行程,首先是明命陵,位於順化市中心南方約莫12km處,
是阮朝第二位皇帝明命帝的陵寢,因為地點就在孝山(原名:錦雞山)上,所以又稱為孝陵,
總不能叫做錦雞陵,也太不敬了吧;
瞧瞧這建築風格,像極了歇山重檐式建築,果然是很用力的仿效當時的明清文化,
根據wiki百科上的說法,孝陵甚至是順化陵群之中,
唯一100%參照明朝皇陵,在中軸線上做直線配置的皇陵走到陵寢最末段,抬頭往上一探,又看到昨日於皇城中看見的牌樓,同樣掛著斗大的中文,
不過這回看到的不是高明悠久,而是聰明正直,此刻我恍然大悟,當年小學老師在我成績單下評語,
原來都是用一國之君的高標準來打分數阿,因為那些評語和這些牌樓上的字,根本87%相似嘛,
老師,謝謝您用培養國家領導人的方式培養我,但您知道嗎,
我們兩卸任國家領導人,一個坐輪椅裝肖尾,一個官司纏身啟定陵完竣於1931年,是阮朝第12任皇帝的陵墓,位於順化香水市社的應順山上,又稱應陵,
建築帶有法國色彩,之所以如此,和當時法國殖民有關,
應陵裏有尊等身皇帝像,完工時間1924年,皇帝駕崩前一年,
換句話說,應陵是在啟定帝死後,又過6年,才全數完工;
這個故事告訴我們,未雨綢繆的重要性,太晚決定地點,太晚施工,搞到都要入住了,房事還沒搞定,
倉促搬進還沒能交付的預售屋,感覺就很奇怪,皇陵腹地上都有一些石像生,其中以應陵這邊的,最讓人印象深刻,
無論你從哪個角度看這群石像生,總覺得他們也在看你,
邊看你邊笑,永遠對著你笑,笑得你心裡發寒...(喂)
老實說,要我晚上來皇陵參觀,打死也不要,大半夜要是這群石像活過來,
追著你跑,比神鬼傳奇還可怕,等到那個時後,不是你喊一二山木頭人,就可以鎮住場面的,
知道為什麼嗎,因為他們是石頭人阿在香水市社,還有另一座陵寢-嗣德陵,第4任皇帝嗣德帝長眠於此,可以說是皇陵中最水的一座,
因為真的傍水而建,裏頭枝葉扶疏,造景得宜,和一座豪華大觀園沒啥兩樣,羨慕死人了,我是說豪華極了,
這個地方原本是皇上的行宮,原稱萬年基,當年蓋行宮,叫來好多民夫,卻因此引起民怨,引發暴動,
暴動鎮壓後,萬年基改名謙宮,皇帝死後,行宮變成陵寢,因此嗣德陵又名謙陵是說,蓋個行宮蓋到引發民怨,放眼四海,原來都有類似的事情發生,
只能說這些自稱天子的人,要他們接地氣,實屬不易,
畢竟一出生就含金湯匙,想體會民間疾苦,難如登天,微服出巡,個人以為,政治作秀的意味居多;
謙陵的謙,講的不就是謙卑謙卑再謙卑,但言猶在耳,卻如馬耳東風,
一例一休搞成這樣,我是說行宮弄成這樣,哪來謙沖可言包車由皇陵的行程,在這兒告一段落,不過回到旅館房間後,我用google map搜尋附近的皇陵,
發現不只這三處,還有:
1.開朝君主阮福映的嘉隆陵,用走的有點遠
2.紹治陵,阮朝第3代皇帝的陵寢,用走的有點遠
3.同慶陵,阮朝第9任皇帝的陵寢,用走的有點遠
4.育德陵,阮朝第5代皇帝的陵寢,用走的不算遠
於是,隔天我採用徒步方式,前往育德陵育德陵的故事很淒涼,育德帝上任三天被罷黜囚禁,隔年就掛點,然後阮朝又歷經第6~9任皇帝後,
第10任上位的皇帝,剛好是育德帝的兒子,成泰帝即位後,把父親的屍骸遷移至現在的安陵,
隔幾年,成泰帝的母親亦合葬於此,也許是因為育德帝僅僅在位三天,沒啥功勳,
時代又隔得久遠些,整座皇陵沒有石像,沒有碑文,至今也因疏於管理,顯得荒涼,看了挺心酸的,
安陵下葬的不只育德帝,兒子成泰帝,孫子維新帝,也葬在這,一座安葬三任皇帝的陵寢,卻寂寥破舊到不行
******************轉移陣地岘港分隔線******************
離開順化,在岘港停留半天,下著細雨的岘港,沒什麼人潮,我從飯店走過金龍大橋,簡單吃過午飯,
又從金龍大橋走到海灘,遠眺山茶半島上的靈應寺觀音像,接著便返回飯店睡大頭覺;
午覺之後,無所事事兩三小時,忽然覺得肚子又餓了,於是便跑去找炒蟬蛹來大祭五臟廟,
味道還真是不錯,儘管賣相沒有那麼討喜,但口感...我覺得可以會安flickr相簿:
https://www.flickr.com/photos/giga228/albums/72157687451216254
順化flickr相簿:
https://www.flickr.com/photos/giga228/albums/72157687527637664
十年何止一首歌那麼短
Giga大
你的文章終於又出現了
讚!
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把心掏空狠狠愛
樓主覺得會安、順化應該玩多少天呢？
吃葡萄不吐西瓜皮
看到一半還以為是中國哪個小鎮
記憶格式化
樓主覺得會安、順化應該玩多少天呢？
您好,會安古鎮可以給個兩天,如果有要去美山聖地,可以再多半天,順化的話,三天是可以的,皇城+皇陵+順化donwtown走走...
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黙唸緈諨
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請問大大去順化是從會安直接搭巴士去順化嗎??回程時是搭巴士回峴港??因為我很苦惱要先去會安還是順化...聽說會安六日晚上會比較熱鬧?
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沒胸還很凶
會安到順化,直接請旅館幫忙訂購大巴車票,在旅館外的馬路口接駁上車,車資真的忘了;
順化到峴港,我直接包一台車過去,懶得搭大巴晃阿晃的了...XDD
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