舊時代與新文化、庶民生活與藝術創意的共存共榮—寶藏巖

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作為一個大型都會區，台北從早到晚總是人聲鼎沸、熱鬧非凡！
而最為人所熟悉的公館商圈更是如此，不管白天，抑或夜晚都相當熱鬧，
不過反面的來看，喜歡謐靜的人可能就受不了這樣的環境吧！
索性匿進曲折巷弄，沿緩坡信步往前走去，一波一波的成是喧嚷如海潮般逐漸從耳際退去，
幾百家小販的吆喝聲遠了，而出現在目前的也不再是炫惑的浮華霓虹。
說真的，如果不是因為大學時期三五好友相約，這輩子大概不會有機會一睹這隱身於繁華城市角落，
行將被歷史洪流淹沒的聚落——寶藏巖。

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十多年來，寶藏巖處在喧騰的公館商圈以及新店溪之中，
如個入定老者衣衫藍縷而宜然地坐在那兒。根據記載，
日治時代日軍曾駐紮於此，台灣光復後逐漸形成違建聚落，
到了1980年代市政府為了整頓市容等理由而拆除寶藏巖的違建，
不過因為民間團體的抗爭，政府遂以「歷史聚落」的名義讓寶藏巖倖存下來。
今天的寶藏巖變成了國際藝術村，對外開放採時間管制，
以減少外來遊客過度影響對居民生活。

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永遠記得那一年，幾個好朋友興高采烈的走進寶藏巖，
立刻映入眼簾的，就是名為寶藏巖的寺廟，真是開門見山啊！
這座寺廟已具百年歷史了，早建於清代康熙爺在位年間，
爾後歷經歷史遷變，至今依然能夠目睹許多昭和（日本殖台時期）所遺留下的古物。
接著，我們再循廟前小路踏入泛黃陳舊的歷史卷秩中，
仰頭望去就像是一座巨大的蟻垤，無數的房屋依山而建，擁擠而似有一番秩序在，
在這裡，居名各安天命獲得歸鄉落地的心理需求。

這裡的家戶門口不設郵箱，而是整齊統一地掛在入口處，
綠色信箱彷如阿兵哥般護衛這個聚落。而對郵差來說，也省得麻煩，
不需要挨家挨戶的尋找遞送信件，真是貼心！
由於聚落房舍是以漸進式的方式搭建，因此其間串連的階梯步道也跟著左拐右彎，
有時突地就走到了王伯伯家的庭院，
或者一個轉角就是個能鳥瞰新店溪對岸與福和橋的車水馬龍的好位置。

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穿越過一間又一間略顯破舊的房舍，繼續言曲徑往上走，周圍的景色就越發顯得蒼涼，
走出如隧道般幽暗的窄狹巷弄，就能見到國片《麵引子》的取景所在。
如果不死心，想繼續探個究竟，你可以再繼續往上走去，
不多時，你將發現一些裝置藝術和牆上的塗鴉降遮幕般，竟將此處房舍的殘破顯的揉合了許多。
有趣的是，一邊的尋常房舍外還曬掛住民的衣物，突兀間卻幽顯的一股普普風般的合理，
衝突間又顯的和諧。

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現在的寶藏巖裡頭，還是有蠻多的居民每天回「家」，
在這個特殊的居住環境中，和整個藝術村共生。
一對老夫婦帶著小孫子翻弄土壤種菜自給自足；
向前走，看到一位老先生，頭髮灰白，正悠然坐在戶外乘涼，
而在他的身後那面早已斑駁的牆上寫著「家庭理髮」。
在這裡庶民生活顯得如此理所當然。而一些藝術家和富有個性的咖啡館，
又進一步豐富寶藏巖的文化多元。

寶藏巖的美不在於金碧輝煌，卻從那些老舊的建築中顯露出時代的痕跡，
就算雖然有些房舍建築經過整修後開放，
但步履期間，你還是可已看到敗瓦殘屋，足邊叢生雜草，
而傳統藤椅還是放在那個角落，即使再也不會有人閒坐其上了，
每個角落都透著一股濃厚的舊時代的寂寞。
寶藏巖這個位處在都會屈地一隅僻靜，如此老舊確有這般新穎，
既是庶民生活的體現，更與現代藝術相逢而呈現一種獨特的美感，
這裡擁有老舊歷史的深厚，又有新文明萌發，兩相交匯構成此處難以取代的特色，
已然成為台北市的一個重要人文地理據點。

就算寶藏巖位在這繁華城市的外緣，但它絕對不是貧窮髒亂同義，
對習於繁忙倉促生活的現代台北人來說，他或許就像清粥小菜，簡單不失其味甘。

◆ 這是我撰寫的第一篇景點遊記，本來釋放在我的部落格「Young逍遙、Hi自由自在 (http://youngfreehi.blogspot.tw/)」，
轉貼到這裡和大家分享。寫得不好的地方，請大家見諒！

都市中的綠洲。
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