內外滿洲之旅（甲）中國部分
無人及你
（維基圖）滿清國旗
內外滿洲之旅首部為中國東三省省會，依次為瀋陽、長春、哈爾濱。這三座省會分別為三個帝國在滿洲的中樞，所以三城遊記會以所屬帝國旗幟作始。
瀋陽當然代表滿洲帝國。滿人入主中原，稱「龍興關外」，即發祥於山海關外白山黑水之地。這片土地的名稱通常取決於當時統治民族或部落，例如肅慎、扶餘、渤海。漢人的中原王朝對這區域充其量只有名義上的管制，實際治權多數操持在當地遊牧部落手裏。明末建州女真部興起，努爾哈赤建後金國，稱天命汗，最初建都赫圖阿拉（橫崗），後來領土擴展，遷都遼陽然後瀋陽。清兵征服明朝，定都北京，於是赫圖阿拉稱興京，瀋陽稱盛京，後亦稱奉天，始有「盛京將軍」、「奉天行省」之說。至於叫「滿洲」Manchuria，主要是西方人以該地滿洲人（Manchus）命名。錢穆則貶斥這種叫法，謂「滿洲」一詞只能指一個細區域，不可用以統稱東北亞那片廣大地方。約定俗成，我亦不免也。
六月十八日（六）
從深圳寶安機場乘春秋航空往瀋陽桃仙機場，停張家口。本來中國南方航空和海南航空都有廉價機票，但其網站極難操作，而且訂票須中國手機號碼和銀行帳號，便試試這間中國第一號廉價航空。航程十分平穩，而且準時，更有中國廉航特色－設廣告時段，空中少爺落足嘴頭推銷商品，包括「極具收藏價值」的飛機模型和「極人性化」的剃鬚刀，還真有很多乘客垂詢訂購。最無厘頭的是，航機快到瀋陽，空中少爺示範舒筋活絡操，未幾遭遇氣流，拉了幾下筋便要中斷返回座位。喧鬧歸喧鬧，倒有點歡樂氣氛。夜八點抵瀋陽，乘機場巴士往市區即可。住瀋陽順祥青年旅館，近火車站，住客清一色中國人，老闆娘聞我來自香港，問了幾句香港購物貼士，不喜購物的我只能空泛回應。有男子在打機，問了我幾個英文單字「beginner」、「expert」、「king」，不知他如何玩下去8-)。旅館位於遼寧紡織大樓，顯係工廈改建，房間劃得很密，消防安全成疑，只是住他兩晚，將貨就價，不多計較。
瀋陽故宮大政殿
六月十九日（日）
瀋陽最重要的滿清建築當然是瀋陽故宮（奉天行宮）、清昭陵（北陵）和清福陵（東陵）。瀋陽故宮規模當然不能比擬北京故宮，建築裝飾布局亦較有滿族特色，不似漢族皇宮那種嚴謹對稱。
故宮分成三路。東路修建最早，努爾哈赤時代已有，主要建築是大政殿和十王亭。漢人皇宮正殿如太和殿，方正宏偉，有高大白玉石座拱托，而這座大政殿則是重檐八角，只有矮小石台，與其餘十王亭比較親近，反映清初大汗與八旗旗主權力比較平等。大政殿當然是努爾哈赤與眾旗主商量政事的正殿，陳設彷如舊時，十王亭是八旗旗主和左右翼王的辦公室，十分矮小簡陋，今用作滿人器物展室。某些鐘數大政殿前有演員演繹清初儀式，一眾後清子民看得不亦樂乎。
中路建於皇太極時代，布局較有漢族氣息。正殿崇政殿單檐硬山頂，形似北京頤和園仁壽殿，殿前大清門，可謂滿清「國門」，乃由於天聰汗皇太極稱帝，改年號崇德，國號為清。北京本來也有如此一座國門，明朝為大明門，清朝為大清門，民國時為中華門，現已拆毀，建了毛主席紀念堂，也很能昭示國家主人地位。前朝後寢，處理政務的崇政殿後是鳳凰樓，其作用近似北京故宮乾清門，用以分隔辦公和居住部分。該樓及其後的內廷建在高台上，為滿族特色。內廷正宮清寧宮，布局幾與北京故宮坤寧宮雷同，顯係滿人改建坤寧宮，闢作薩滿佛教祭所，設肉鍋香壇。正宮兩旁有麟趾宮和關睢宮，都是出自漢人《詩經》，象徵皇族繁衍。在這組宮裏聽到幾把響亮童聲，原來有幾位小童充任義工導遊，向來客介紹建築歷史。他們說起人物年份琅琅上口，只是有點「人肉錄音機」一味背誦而與來客交談欠奉。也許小小年紀背得那麼多史料已經不易，來客自然體諒，不發問而問倒他們了。清寧宮前有支看似燈柱，不是現代物事，其實是「索倫杆」，滿人在杆上放米碎肉碎餵烏鴉。烏鴉在南方是不祥的，在滿人是神鳥。傳說努爾哈赤少時委身明朝邊將李成梁簷下，府中人密告他腳蹬七星，有帝皇氣，必成大患，努爾哈赤遂星夜逃亡，筋疲力盡，而李追兵快將殺來之際，一群烏鴉伏在努爾哈赤身上，夜裏漆黑一片，遂免一死。天註定他要做皇帝，甚麼牛鬼蛇神也來相助，狗亦扮演過類似護主角色，吠叫以亂追兵耳目。努爾哈赤感念烏鴉和狗的恩情，滿朝奉為神祇也。
西路興建最遲，是乾隆帝「東巡盛京」的手筆，建築裝飾自然比較豪華。其中文溯閣比擬北京故宮文淵閣建造，覆以玄色瓦頂，黑色屬水，藏書樓貴防火之故也。文溯閣為清代七大藏書樓之一，分別收藏七部《四庫全書》抄本。全部《四庫全書》共八億字，七本即有五十六億字，清廷聘抄書人員三千八百名，每人日抄一千字，歷九年完成。我想不明為何人手抄而不用活字刊印。找到三千八百人字跡相同也不容易，這麼多人一齊埋首用小楷抄書，實在是無聊而壯觀。當然如果乾隆帝「寓禁於徵」，藉修書彈壓漢族文人反滿思想，那就很順理成章了。這七部抄本都不在原處的藏書樓。圓明園那部燒了，太平天國毀了三部。至於瀋陽那部，一九六六年中蘇大戰一觸即發，林彪令遷往甘肅蘭州戈壁沙漠，發配邊疆了。
約三小時行完故宮。大體印象是，北京故宮布局嚴謹，等秩分明，是根據《周禮》和歷代儒家思想設計的皇宮範本，即是說假如明清以後仍有皇朝，新皇朝營建皇宮大抵也離不開北京故宮的譜；而瀋陽故宮布局較隨意，規模較細，可能更加宜居。北京故宮是大一統穩定皇朝的宮殿；瀋陽故宮是君臣合作無間奮勇征戰的行帳。建築反映歷史，不亦明乎。另外瀋陽故宮名氣較小，若早早前往，遊人疏落，行着舒適。離開時，一班中國遊客似因票務糾紛大鬧大清門，推撞拉扯著制服的保安，一眾後清子民圍觀。此種情景不但我這香港人不可思議，四百年前的滿清老祖宗大概也會吃驚:-@。
瀋陽故宮文溯閣
匆匆食過午飯，趕往附近的張氏帥府－張大帥作霖和張少帥學良之宅第也。天朝正史裏，張學良為中國統一促成東北易幟，復發動西安兵諫迫使蔣介石停止剿共，後被蔣軟禁多年，是個大大英雄，所以帥府修繕完好，館門前有英偉雕像、館內有展廳專門謳歌他。帥府建築中西合璧，入門首先看到傳統中式三進四合院落，薄有皇家園林氣派。正門垂花門的橫匾和門聯則頗堪玩味－橫匾「宏開塞外」；對聯「關塞仗金鋒，屹甲千城萬里；海外接半壁，昭澤三省六洲」，雖然有「宏開」、「千城萬里」之語，但「塞外」、「半壁」、「三省」等詞太過寫實，卻輸了氣勢，一看便知是個「偏安」一隅的武將，而不是志在統一全國的豪傑。人云張作霖有一統之才無一統之命，蔣介石有一統之命無一統之才。到張大帥似乎立志逐鹿中原時，一九二八年死於日本人製造的皇姑屯爆炸。張少帥宣布東北易幟，北伐結束，全國名義上統一在國民政府下。中式院落東面是新式洋樓，是張氏後來生活和辦公的主要地方。中西合璧的室內陳設十分典雅，與南京總統府風格相仿。較具東北特色的是老虎廳，曾經懸掛張氏獵殺的東北虎虎皮。其中一廳裏有玻璃盒珍而重之蓋住一銀幣，民間傳說這枚銀幣殺了兩人。簡而言之，張大帥死，少帥繼承，其中兩名要員楊宇霆和常蔭槐因久事大帥，輕視年僅廿八歲的張學良，很多決定他們先行做了然後拿給少帥簽名作實而已，有時甚至私下叫少帥做「阿斗」。傳說中，張學良擲了三次銀元，皆是龍面（公），遂下殺機，由親衛隊在老虎廳格殺二人。寧欺白鬚翁，莫欺少年窮，廿八歲的張學良敢殺兩名亡父的手下，八年後敢對蔣介石發動兵諫就不足為奇了。帥府旁邊有座玲瓏的「趙四小姐樓」，又稱趙一荻故居。趙一荻是張學良的情婦，難得正妻于鳳至不介意，准趙氏以秘書身分待在張旁，在中國女人呷醋史上是非常特殊的。
帥府對開有瀋陽金融博物館，前身邊業銀行。邊業銀行原址天津，一九二四年第二次直奉戰爭，奉系張作霖接管銀行並遷之往瀋陽。銀行大廳模擬當年盛況，銀行職員和顧客的塑像栩栩如生，遊人身處其間，真不知孰真孰假。其餘樓上樓下展廳將東北地區自晚清以降的金融發展史一一呈現，值得細看，尤其民國時期的股票正本，設計隆重，勝似畢業證書，在一切交易電子化的今日難得一見。
金融博物館外有巴士直達北陵公園，即清昭陵所在。清昭陵安葬了滿清第二位皇帝太宗皇太極及孝端文皇后。孝端文皇后和侄女後來的孝莊文皇后同屬蒙古貴族博爾濟吉特氏，而且同為皇太極的后妃，即皇太極同時娶了姑侄二女。皇太極死後，姑侄同時成了順治帝福臨的太后。孝莊很長壽，至康熙廿六年七十四歲死，其時滿清入關多年，皇太極帝后早已葬在關外的清昭陵，所以孝莊葬在其子順治帝的孝陵附近的昭西陵。
曾兩次隨團往北京明十三陵，其實看的不過是萬曆皇帝的定陵。大概明神宗怠政二十年，作孽太深，陵墓地宮是唯一被後人開掘的，成為研究明代陵墓的範例，造福考古，算是在陰間將功贖罪。後金女真建政一是以漢人明朝為楷模，皇陵建築亦仿效中國傳統。建築布局坐北朝南，東西對稱，每邊設華表、牌坊、文武士官像、獸像等，陵墓主體在方城內，有隆恩殿、明樓等紅牆黃瓦廳堂，陵墓靠山稱隆業山，即封墳處，盡皆象徵祈求國祚綿延。是日大晴，黃琉璃瓦閃閃生輝，瓦縫間卻長出青草，墳頭長草代表後人疏忽拜祭。滿人入主中國，歷二百年而全族混同漢人，皇族銷聲匿跡，老祖宗自然無人奉祀了。
清昭陵
六月二十日（一）
在旅館慢條斯理，以為瀋陽火車站十步之遙，不意路途曲折，到站又須檢查行李，竟與瀋撫城際列車擦身而過，實在與人無尤。乃改搭「雷鋒號」瀋撫城際巴士。雷鋒本係湖南人，受社會主義建設熱情感召，往遼寧效力鋼廠和共軍工程兵團，年僅廿二歲意外殉職，共黨備極優隆，將之厚葬撫順，後來毛澤東鼓吹「雷鋒精神」，這位死於工業意外的青年升上神枱，至今猶然。行程緊湊，無暇聽共產黨教語，此番來撫順原為看看「偽」滿洲國康德皇帝溥儀作階下囚的戰犯管理所。孰知管理所周一閉門大吉，諸多周折唯一目的卻落空了，成為二十日旅程的最大失誤。撫順在瀋陽之東，折返時經過東陵公園，即清太祖努爾哈赤的清福陵所在。其建築布局與昭陵相仿，規模略小，比較淡泊寧靜，陵前有神道一百Ｏ八級，取吉祥意頭。
吸取朝早教訓，早早到火車站等候，去看滿洲國帝都新京，現稱長春。
原文連結：https://mooninwater2.wordpress.com/2016/07/14/pcll-02/
內外滿洲之旅首部為中國東三省省會，依次為瀋陽、長春、哈爾濱。這三座省會分別為三個帝國在滿洲的中樞，所以三城遊記會以所屬帝國旗幟作始。
瀋陽當然代表滿洲帝國。滿人入主中原，稱「龍興關外」，即發祥於山海關外白山黑水之地。這片土地的名稱通常取決於當時統治民族或部落，例如肅慎、扶餘、渤海。漢人的中原王朝對這區域充其量只有名義上的管制，實際治權多數操持在當地遊牧部落手裏。明末建州女真部興起，努爾哈赤建後金國，稱天命汗，最初建都赫圖阿拉（橫崗），後來領土擴展，遷都遼陽然後瀋陽。清兵征服明朝，定都北京，於是赫圖阿拉稱興京，瀋陽稱盛京，後亦稱奉天，始有「盛京將軍」、「奉天行省」之說。至於叫「滿洲」Manchuria，主要是西方人以該地滿洲人（Manchus）命名。錢穆則貶斥這種叫法，謂「滿洲」一詞只能指一個細區域，不可用以統稱東北亞那片廣大地方。約定俗成，我亦不免也。
六月十八日（六）
從深圳寶安機場乘春秋航空往瀋陽桃仙機場，停張家口。本來中國南方航空和海南航空都有廉價機票，但其網站極難操作，而且訂票須中國手機號碼和銀行帳號，便試試這間中國第一號廉價航空。航程十分平穩，而且準時，更有中國廉航特色－設廣告時段，空中少爺落足嘴頭推銷商品，包括「極具收藏價值」的飛機模型和「極人性化」的剃鬚刀，還真有很多乘客垂詢訂購。最無厘頭的是，航機快到瀋陽，空中少爺示範舒筋活絡操，未幾遭遇氣流，拉了幾下筋便要中斷返回座位。喧鬧歸喧鬧，倒有點歡樂氣氛。夜八點抵瀋陽，乘機場巴士往市區即可。住瀋陽順祥青年旅館，近火車站，住客清一色中國人，老闆娘聞我來自香港，問了幾句香港購物貼士，不喜購物的我只能空泛回應。有男子在打機，問了我幾個英文單字「beginner」、「expert」、「king」，不知他如何玩下去8-)。旅館位於遼寧紡織大樓，顯係工廈改建，房間劃得很密，消防安全成疑，只是住他兩晚，將貨就價，不多計較。
瀋陽故宮大政殿
六月十九日（日）
瀋陽最重要的滿清建築當然是瀋陽故宮（奉天行宮）、清昭陵（北陵）和清福陵（東陵）。瀋陽故宮規模當然不能比擬北京故宮，建築裝飾布局亦較有滿族特色，不似漢族皇宮那種嚴謹對稱。
故宮分成三路。東路修建最早，努爾哈赤時代已有，主要建築是大政殿和十王亭。漢人皇宮正殿如太和殿，方正宏偉，有高大白玉石座拱托，而這座大政殿則是重檐八角，只有矮小石台，與其餘十王亭比較親近，反映清初大汗與八旗旗主權力比較平等。大政殿當然是努爾哈赤與眾旗主商量政事的正殿，陳設彷如舊時，十王亭是八旗旗主和左右翼王的辦公室，十分矮小簡陋，今用作滿人器物展室。某些鐘數大政殿前有演員演繹清初儀式，一眾後清子民看得不亦樂乎。
中路建於皇太極時代，布局較有漢族氣息。正殿崇政殿單檐硬山頂，形似北京頤和園仁壽殿，殿前大清門，可謂滿清「國門」，乃由於天聰汗皇太極稱帝，改年號崇德，國號為清。北京本來也有如此一座國門，明朝為大明門，清朝為大清門，民國時為中華門，現已拆毀，建了毛主席紀念堂，也很能昭示國家主人地位。前朝後寢，處理政務的崇政殿後是鳳凰樓，其作用近似北京故宮乾清門，用以分隔辦公和居住部分。該樓及其後的內廷建在高台上，為滿族特色。內廷正宮清寧宮，布局幾與北京故宮坤寧宮雷同，顯係滿人改建坤寧宮，闢作薩滿佛教祭所，設肉鍋香壇。正宮兩旁有麟趾宮和關睢宮，都是出自漢人《詩經》，象徵皇族繁衍。在這組宮裏聽到幾把響亮童聲，原來有幾位小童充任義工導遊，向來客介紹建築歷史。他們說起人物年份琅琅上口，只是有點「人肉錄音機」一味背誦而與來客交談欠奉。也許小小年紀背得那麼多史料已經不易，來客自然體諒，不發問而問倒他們了。清寧宮前有支看似燈柱，不是現代物事，其實是「索倫杆」，滿人在杆上放米碎肉碎餵烏鴉。烏鴉在南方是不祥的，在滿人是神鳥。傳說努爾哈赤少時委身明朝邊將李成梁簷下，府中人密告他腳蹬七星，有帝皇氣，必成大患，努爾哈赤遂星夜逃亡，筋疲力盡，而李追兵快將殺來之際，一群烏鴉伏在努爾哈赤身上，夜裏漆黑一片，遂免一死。天註定他要做皇帝，甚麼牛鬼蛇神也來相助，狗亦扮演過類似護主角色，吠叫以亂追兵耳目。努爾哈赤感念烏鴉和狗的恩情，滿朝奉為神祇也。
西路興建最遲，是乾隆帝「東巡盛京」的手筆，建築裝飾自然比較豪華。其中文溯閣比擬北京故宮文淵閣建造，覆以玄色瓦頂，黑色屬水，藏書樓貴防火之故也。文溯閣為清代七大藏書樓之一，分別收藏七部《四庫全書》抄本。全部《四庫全書》共八億字，七本即有五十六億字，清廷聘抄書人員三千八百名，每人日抄一千字，歷九年完成。我想不明為何人手抄而不用活字刊印。找到三千八百人字跡相同也不容易，這麼多人一齊埋首用小楷抄書，實在是無聊而壯觀。當然如果乾隆帝「寓禁於徵」，藉修書彈壓漢族文人反滿思想，那就很順理成章了。這七部抄本都不在原處的藏書樓。圓明園那部燒了，太平天國毀了三部。至於瀋陽那部，一九六六年中蘇大戰一觸即發，林彪令遷往甘肅蘭州戈壁沙漠，發配邊疆了。
約三小時行完故宮。大體印象是，北京故宮布局嚴謹，等秩分明，是根據《周禮》和歷代儒家思想設計的皇宮範本，即是說假如明清以後仍有皇朝，新皇朝營建皇宮大抵也離不開北京故宮的譜；而瀋陽故宮布局較隨意，規模較細，可能更加宜居。北京故宮是大一統穩定皇朝的宮殿；瀋陽故宮是君臣合作無間奮勇征戰的行帳。建築反映歷史，不亦明乎。另外瀋陽故宮名氣較小，若早早前往，遊人疏落，行着舒適。離開時，一班中國遊客似因票務糾紛大鬧大清門，推撞拉扯著制服的保安，一眾後清子民圍觀。此種情景不但我這香港人不可思議，四百年前的滿清老祖宗大概也會吃驚:-@。
瀋陽故宮文溯閣
匆匆食過午飯，趕往附近的張氏帥府－張大帥作霖和張少帥學良之宅第也。天朝正史裏，張學良為中國統一促成東北易幟，復發動西安兵諫迫使蔣介石停止剿共，後被蔣軟禁多年，是個大大英雄，所以帥府修繕完好，館門前有英偉雕像、館內有展廳專門謳歌他。帥府建築中西合璧，入門首先看到傳統中式三進四合院落，薄有皇家園林氣派。正門垂花門的橫匾和門聯則頗堪玩味－橫匾「宏開塞外」；對聯「關塞仗金鋒，屹甲千城萬里；海外接半壁，昭澤三省六洲」，雖然有「宏開」、「千城萬里」之語，但「塞外」、「半壁」、「三省」等詞太過寫實，卻輸了氣勢，一看便知是個「偏安」一隅的武將，而不是志在統一全國的豪傑。人云張作霖有一統之才無一統之命，蔣介石有一統之命無一統之才。到張大帥似乎立志逐鹿中原時，一九二八年死於日本人製造的皇姑屯爆炸。張少帥宣布東北易幟，北伐結束，全國名義上統一在國民政府下。中式院落東面是新式洋樓，是張氏後來生活和辦公的主要地方。中西合璧的室內陳設十分典雅，與南京總統府風格相仿。較具東北特色的是老虎廳，曾經懸掛張氏獵殺的東北虎虎皮。其中一廳裏有玻璃盒珍而重之蓋住一銀幣，民間傳說這枚銀幣殺了兩人。簡而言之，張大帥死，少帥繼承，其中兩名要員楊宇霆和常蔭槐因久事大帥，輕視年僅廿八歲的張學良，很多決定他們先行做了然後拿給少帥簽名作實而已，有時甚至私下叫少帥做「阿斗」。傳說中，張學良擲了三次銀元，皆是龍面（公），遂下殺機，由親衛隊在老虎廳格殺二人。寧欺白鬚翁，莫欺少年窮，廿八歲的張學良敢殺兩名亡父的手下，八年後敢對蔣介石發動兵諫就不足為奇了。帥府旁邊有座玲瓏的「趙四小姐樓」，又稱趙一荻故居。趙一荻是張學良的情婦，難得正妻于鳳至不介意，准趙氏以秘書身分待在張旁，在中國女人呷醋史上是非常特殊的。
帥府對開有瀋陽金融博物館，前身邊業銀行。邊業銀行原址天津，一九二四年第二次直奉戰爭，奉系張作霖接管銀行並遷之往瀋陽。銀行大廳模擬當年盛況，銀行職員和顧客的塑像栩栩如生，遊人身處其間，真不知孰真孰假。其餘樓上樓下展廳將東北地區自晚清以降的金融發展史一一呈現，值得細看，尤其民國時期的股票正本，設計隆重，勝似畢業證書，在一切交易電子化的今日難得一見。
金融博物館外有巴士直達北陵公園，即清昭陵所在。清昭陵安葬了滿清第二位皇帝太宗皇太極及孝端文皇后。孝端文皇后和侄女後來的孝莊文皇后同屬蒙古貴族博爾濟吉特氏，而且同為皇太極的后妃，即皇太極同時娶了姑侄二女。皇太極死後，姑侄同時成了順治帝福臨的太后。孝莊很長壽，至康熙廿六年七十四歲死，其時滿清入關多年，皇太極帝后早已葬在關外的清昭陵，所以孝莊葬在其子順治帝的孝陵附近的昭西陵。
曾兩次隨團往北京明十三陵，其實看的不過是萬曆皇帝的定陵。大概明神宗怠政二十年，作孽太深，陵墓地宮是唯一被後人開掘的，成為研究明代陵墓的範例，造福考古，算是在陰間將功贖罪。後金女真建政一是以漢人明朝為楷模，皇陵建築亦仿效中國傳統。建築布局坐北朝南，東西對稱，每邊設華表、牌坊、文武士官像、獸像等，陵墓主體在方城內，有隆恩殿、明樓等紅牆黃瓦廳堂，陵墓靠山稱隆業山，即封墳處，盡皆象徵祈求國祚綿延。是日大晴，黃琉璃瓦閃閃生輝，瓦縫間卻長出青草，墳頭長草代表後人疏忽拜祭。滿人入主中國，歷二百年而全族混同漢人，皇族銷聲匿跡，老祖宗自然無人奉祀了。
清昭陵
六月二十日（一）
在旅館慢條斯理，以為瀋陽火車站十步之遙，不意路途曲折，到站又須檢查行李，竟與瀋撫城際列車擦身而過，實在與人無尤。乃改搭「雷鋒號」瀋撫城際巴士。雷鋒本係湖南人，受社會主義建設熱情感召，往遼寧效力鋼廠和共軍工程兵團，年僅廿二歲意外殉職，共黨備極優隆，將之厚葬撫順，後來毛澤東鼓吹「雷鋒精神」，這位死於工業意外的青年升上神枱，至今猶然。行程緊湊，無暇聽共產黨教語，此番來撫順原為看看「偽」滿洲國康德皇帝溥儀作階下囚的戰犯管理所。孰知管理所周一閉門大吉，諸多周折唯一目的卻落空了，成為二十日旅程的最大失誤。撫順在瀋陽之東，折返時經過東陵公園，即清太祖努爾哈赤的清福陵所在。其建築布局與昭陵相仿，規模略小，比較淡泊寧靜，陵前有神道一百Ｏ八級，取吉祥意頭。
吸取朝早教訓，早早到火車站等候，去看滿洲國帝都新京，現稱長春。
原文連結：https://mooninwater2.wordpress.com/2016/07/14/pcll-02/
桃花釀成酒
（維基圖）滿洲國旗
第二站，中國吉林省會長春，代表帝國為日本帝國。上圖是一九三二年至一九四五年日本帝國扶植的滿洲國旗幟。
六月二十日（一）
雖然時間緊迫，但是中國高速列車索價太高，倍於普通列車，於是下午都花在火車上。瀋陽長春看似附近，車程仍須三個半鐘。以為北方遲暮，其實八點鐘天已黑得差不多，城市攝影行程唯有留待明日。前兩晚租住青年旅館，不很舒適，今晚訂住火車站附近的嘉豐商務賓館，價錢貴了一倍（每晚七十八元），但包中式早餐，打開房門，大字型躺在雙人床上，好不暢快！冷氣、淋浴、電器等設備皆完善，看來在中國，有些錢還是省不來。夜間長春好像昏昏暗暗，賓館外也有些閒雜人，便留在房間計劃翌日上午行程了。
偽滿皇宮同德殿
六月廿一日（二）
長春行程約長五小時，不能貪多，著重看（偽）滿洲國遺跡。中國歷史二千年來，榮配一個「偽」字的似乎只有「偽」滿洲國和汪「偽」南京政權。《徐曰》僞者人爲之，非天眞也，故人爲爲僞。中國國民政府和共產政府都是得天命的，是正統政權，其餘的只能稱「偽」，近代民族主義政權借用儒家「春秋筆法」一例也。可歎者，滿洲國當年得到的外交承認比今日的臺灣國府還要多，其中包括中國最堅實的盟友蘇俄，與及德國意大利西班牙等親納粹國家。
當然，滿洲國是在日本關東軍卵翼下成立的傀儡政權，此點應無疑義。為使名正言順，滿洲國國旗沿襲中華民國北洋時期的五色旗設計。五色是傳統中國所謂五「正色」，即紅黃藍白黑，與五行和五個方位匹配。晚清興中會主張「驅除韃虜，恢復中華」，重建漢人政權，但是如此漢人以外的廣大疆域豈非要割捨？於是民國成立後便講「五族共和」，即漢滿蒙回藏等民族俱為「中華民族」一體，無分軒輊，皆中國「不可分離的一部份」也。後來中國國民黨北伐成功，全國俱用青天白日滿地紅旗。滿洲國用五色旗，乃暗示南京政府非中國正統政權。不過中國東北極少回人藏人，故滿洲國的五族共和是滿漢蒙日韓。旗上黃色代表滿人，但實際掌權的自然是日人。
朝八點半，幾個旅行團已在偽滿皇宮博物院外集合。中國吉林省有長春市和吉林市。原先長春不是大城市，沙俄修造「中東鐵路」經過此地，然後日俄戰爭日本奪得「南滿鐵路」，長春成為日俄管轄鐵路線的分界；九一八事變後日本奪取滿洲，長春位處中樞，而且城市規模較小，堪適大興土木，於是改名「新京」，新首都也。今日要看的就是新京的「帝宮」和「八大部」。本來按理這座「帝宮」住過滿洲國皇帝，應與北京和瀋陽者一樣叫「長春故宮」，但是中國政府稱之「偽滿皇宮及日偽軍政機構舊址」，額頭鑿住兩個偽字，便不能與「正統皇朝」的宮廷並稱了。
一九三一年九一八事變，翌年三月九日清遜帝溥儀就任「滿洲國執政」，時間倉促，官邸只能匆匆設在吉黑榷運局官署原址上，今日所見偽滿皇宮就是從這鹽務衙門逐步增建而成的。偽滿皇宮亦分東西中三路，三路大致同時落成，中路是皇宮殿閣主體，西路跑馬場，東路御花園。遊人應循門票所示路線而行，因為三路之間設票閘，只准出入一次，因為心急，我一口氣衝到中路參觀，最後只能在西路東路二擇其一。唯有想像西路沒有東西好看吧。
首先參觀中路的宮內府，約對應於日本皇室的宮內廳，中國宮廷的內務府。中國歷史教訓是，越親近皇帝的人員越能掌權，太監的權力很多時凌駕王公大臣。宮內府本應限於打點滿洲國皇帝的起居生活與接待外賓，但實際上操縱監伺溥儀的公私行為，掌握滿洲國中樞政務。現代中國的部門多數是首長掛銜，副手實際操作，情況略似香港廉政公署專員和執行處首長的關係⋯⋯宮內府亦如是，首長是滿人，但是次長日本人才是掌權的。另外，現代辦公室有秘書，日本人亦為溥儀安排「帝室御用掛」吉岡安直，此人隸屬日本關東軍，奉命監視溥儀一切行為，不過他對溥儀也算忠心耿耿，日本戰敗投降，他仍隨溥儀逃難，同被蘇聯紅軍俘虜，只是溥儀能夠返回中國，吉岡安直就客死蘇聯異鄉。
然後參觀勤民樓，即原鹽務衙門所在。一九三三年《日滿議定書》在勤民殿簽訂，議定書大致規定滿洲國防務由日滿兩國共同負責，即確認日軍駐札滿洲的權利。一九三四年三月一日，滿洲國執政溥儀身穿龍袍，往長春南郊臨時搭建的「天壇」祭天，然後換上軍服在勤民殿登極成為滿洲國皇帝。滿洲國初年，溥儀以為日本有心助他恢復滿清皇朝，還躊躇滿志到勤民樓批閱奏折，但他很快發現送來的奏折都是日本人已經決定了的事，他只能批覆「可」、「閱」、「知道了」，不能批駁，才明白自己是個傀儡皇帝，便懶來勤民樓，有時甚至在廁間處理政事。勤民樓旁有懷遠樓，懷遠樓上有家廟，供奉清朝歷代帝皇像。溥儀大概沒有親眼見過任何一位祖宗，但是他自覺是愛新覺羅氏，（曾經）是天命所歸的大清皇帝，因此念茲在茲想重振大清，在一九一七年失敗後仍不甘心，想借助日本人實現夢想。可惜日本人不但無意恢復大清，還在皇宮修建神社，限令溥儀每星期須祭拜天照大神兩次，滿清祖宗只能拜一次，極盡羞辱能事。溥儀之抑鬰可知。
溥儀的私生活亦不很如意。「帝」者「替」也，帝后最大任務就是生育後代，但不知是誰的問題，溥儀終身無子女。另外溥儀亦很不喜歡他的皇后婉容，故意冷待之，反而一九三七年選妃入宮的北京十七歲女學生譚玉齡較得歡心，竟住進了緝熙樓原為皇后而設的居室。但是五年後她便香消玉殞，終年廿二歲。據說溥儀至死也帶着她的照片，背面親寫「我的最親愛的玉齡」。
偽滿皇宮同德殿私家影院
然後看偽滿皇宮的主殿－同德殿。日本人營建新京時，計劃另造新皇宮，後來戰爭物資短缺，修同德殿將就。同德殿是新皇宮的「試用裝」，原擬係溥儀的正宮，但是溥儀懷疑日本人安裝竊聽器，不肯遷入。其實他的憂慮是多餘的，因為日本人也可以在他本身的睡房竊聽的，更別說溥儀這個傀儡皇帝能弄出甚麼大陰謀。不過同德殿也不是百無一用的，除了官式活動，溥儀在這裏會用桌球室和特大私家影院，排解生活鬱悶。
出了中路，就是東路御花園，頗有日式風格。園中假山假石藏着防空洞入口，不過戰時長春並無空襲，所以建來多餘。園內原有天照大神神社，日本人臨戰敗將之摧毀，或因他們不願神社被外國軍隊佔領。偽滿皇宮旁有東北淪陷史陳列館，免費入場，展覽也頗好看，令我想起舊年波蘭的華沙起義博物館和克拉科夫淪陷博物館。
還剩兩小時，乘車往新民大街一帶拍攝「偽滿八大部」建築。「八大部」同屬「偽滿皇宮及日偽軍政機構舊址」，即滿洲國國務院直屬部門，根據《大新京都市計劃》，其辦公大樓分布在順天大街（今新民大街）兩側，亦稱「官廳街」。建築形式為「滿洲式」，與日本興亞式建築相差無幾。此等建築倖免於戰火，現時全被政府及教育機構佔用，不能內進，所以普通遊人如我只須沿街自北向南步行，一路拍照，約一小時應能完成。詳細地址見維基百科。
先乘巴士在「御花園」站下車，御花園至文化廣場一帶為擬建新皇宮的預留地，御花園沿其舊名，文化廣場原劃為新皇宮門前的「順天廣場」，新皇宮選址上的吉林大學地質宮看似宮殿，其實是一九五三年才建造的。跨過解放大路，便見到新民大街上最顯眼的建築，驟看以為是東京日本國會大廈，原來是滿洲國國務院，即政府總部，今作吉林大學醫學基礎樓。國務院對面是滿洲國治安部，今吉林大學第一醫院。往南行，依次可見到滿洲國司法部、經濟部、交通部。南面盡頭是新民廣場，今空軍長春四六一醫院為另一宏偉建築，為滿洲國綜合法衙，即檢察廳與最高法院。雖然日本侵略中國造成生靈塗炭是無可抵賴的，但假若日本人的《大新京都市規劃》得以全部實施，長春成為一座近代日本全新規劃的都市，不知是何模樣？肯定不是共產政府造成的現今面貌。反正共產政府也沒留下甚麼好建築，自力完成長春徒步旅程後，便乘火車北上黑龍江省了。
滿洲國國務院滿洲國治安部滿洲國司法部滿洲國交通部滿洲國綜合法衙
原文連結：https://mooninwater2.wordpress.com/2016/07/17/pcll-03/
第二站，中國吉林省會長春，代表帝國為日本帝國。上圖是一九三二年至一九四五年日本帝國扶植的滿洲國旗幟。
六月二十日（一）
雖然時間緊迫，但是中國高速列車索價太高，倍於普通列車，於是下午都花在火車上。瀋陽長春看似附近，車程仍須三個半鐘。以為北方遲暮，其實八點鐘天已黑得差不多，城市攝影行程唯有留待明日。前兩晚租住青年旅館，不很舒適，今晚訂住火車站附近的嘉豐商務賓館，價錢貴了一倍（每晚七十八元），但包中式早餐，打開房門，大字型躺在雙人床上，好不暢快！冷氣、淋浴、電器等設備皆完善，看來在中國，有些錢還是省不來。夜間長春好像昏昏暗暗，賓館外也有些閒雜人，便留在房間計劃翌日上午行程了。
偽滿皇宮同德殿
六月廿一日（二）
長春行程約長五小時，不能貪多，著重看（偽）滿洲國遺跡。中國歷史二千年來，榮配一個「偽」字的似乎只有「偽」滿洲國和汪「偽」南京政權。《徐曰》僞者人爲之，非天眞也，故人爲爲僞。中國國民政府和共產政府都是得天命的，是正統政權，其餘的只能稱「偽」，近代民族主義政權借用儒家「春秋筆法」一例也。可歎者，滿洲國當年得到的外交承認比今日的臺灣國府還要多，其中包括中國最堅實的盟友蘇俄，與及德國意大利西班牙等親納粹國家。
當然，滿洲國是在日本關東軍卵翼下成立的傀儡政權，此點應無疑義。為使名正言順，滿洲國國旗沿襲中華民國北洋時期的五色旗設計。五色是傳統中國所謂五「正色」，即紅黃藍白黑，與五行和五個方位匹配。晚清興中會主張「驅除韃虜，恢復中華」，重建漢人政權，但是如此漢人以外的廣大疆域豈非要割捨？於是民國成立後便講「五族共和」，即漢滿蒙回藏等民族俱為「中華民族」一體，無分軒輊，皆中國「不可分離的一部份」也。後來中國國民黨北伐成功，全國俱用青天白日滿地紅旗。滿洲國用五色旗，乃暗示南京政府非中國正統政權。不過中國東北極少回人藏人，故滿洲國的五族共和是滿漢蒙日韓。旗上黃色代表滿人，但實際掌權的自然是日人。
朝八點半，幾個旅行團已在偽滿皇宮博物院外集合。中國吉林省有長春市和吉林市。原先長春不是大城市，沙俄修造「中東鐵路」經過此地，然後日俄戰爭日本奪得「南滿鐵路」，長春成為日俄管轄鐵路線的分界；九一八事變後日本奪取滿洲，長春位處中樞，而且城市規模較小，堪適大興土木，於是改名「新京」，新首都也。今日要看的就是新京的「帝宮」和「八大部」。本來按理這座「帝宮」住過滿洲國皇帝，應與北京和瀋陽者一樣叫「長春故宮」，但是中國政府稱之「偽滿皇宮及日偽軍政機構舊址」，額頭鑿住兩個偽字，便不能與「正統皇朝」的宮廷並稱了。
一九三一年九一八事變，翌年三月九日清遜帝溥儀就任「滿洲國執政」，時間倉促，官邸只能匆匆設在吉黑榷運局官署原址上，今日所見偽滿皇宮就是從這鹽務衙門逐步增建而成的。偽滿皇宮亦分東西中三路，三路大致同時落成，中路是皇宮殿閣主體，西路跑馬場，東路御花園。遊人應循門票所示路線而行，因為三路之間設票閘，只准出入一次，因為心急，我一口氣衝到中路參觀，最後只能在西路東路二擇其一。唯有想像西路沒有東西好看吧。
首先參觀中路的宮內府，約對應於日本皇室的宮內廳，中國宮廷的內務府。中國歷史教訓是，越親近皇帝的人員越能掌權，太監的權力很多時凌駕王公大臣。宮內府本應限於打點滿洲國皇帝的起居生活與接待外賓，但實際上操縱監伺溥儀的公私行為，掌握滿洲國中樞政務。現代中國的部門多數是首長掛銜，副手實際操作，情況略似香港廉政公署專員和執行處首長的關係⋯⋯宮內府亦如是，首長是滿人，但是次長日本人才是掌權的。另外，現代辦公室有秘書，日本人亦為溥儀安排「帝室御用掛」吉岡安直，此人隸屬日本關東軍，奉命監視溥儀一切行為，不過他對溥儀也算忠心耿耿，日本戰敗投降，他仍隨溥儀逃難，同被蘇聯紅軍俘虜，只是溥儀能夠返回中國，吉岡安直就客死蘇聯異鄉。
然後參觀勤民樓，即原鹽務衙門所在。一九三三年《日滿議定書》在勤民殿簽訂，議定書大致規定滿洲國防務由日滿兩國共同負責，即確認日軍駐札滿洲的權利。一九三四年三月一日，滿洲國執政溥儀身穿龍袍，往長春南郊臨時搭建的「天壇」祭天，然後換上軍服在勤民殿登極成為滿洲國皇帝。滿洲國初年，溥儀以為日本有心助他恢復滿清皇朝，還躊躇滿志到勤民樓批閱奏折，但他很快發現送來的奏折都是日本人已經決定了的事，他只能批覆「可」、「閱」、「知道了」，不能批駁，才明白自己是個傀儡皇帝，便懶來勤民樓，有時甚至在廁間處理政事。勤民樓旁有懷遠樓，懷遠樓上有家廟，供奉清朝歷代帝皇像。溥儀大概沒有親眼見過任何一位祖宗，但是他自覺是愛新覺羅氏，（曾經）是天命所歸的大清皇帝，因此念茲在茲想重振大清，在一九一七年失敗後仍不甘心，想借助日本人實現夢想。可惜日本人不但無意恢復大清，還在皇宮修建神社，限令溥儀每星期須祭拜天照大神兩次，滿清祖宗只能拜一次，極盡羞辱能事。溥儀之抑鬰可知。
溥儀的私生活亦不很如意。「帝」者「替」也，帝后最大任務就是生育後代，但不知是誰的問題，溥儀終身無子女。另外溥儀亦很不喜歡他的皇后婉容，故意冷待之，反而一九三七年選妃入宮的北京十七歲女學生譚玉齡較得歡心，竟住進了緝熙樓原為皇后而設的居室。但是五年後她便香消玉殞，終年廿二歲。據說溥儀至死也帶着她的照片，背面親寫「我的最親愛的玉齡」。
偽滿皇宮同德殿私家影院
然後看偽滿皇宮的主殿－同德殿。日本人營建新京時，計劃另造新皇宮，後來戰爭物資短缺，修同德殿將就。同德殿是新皇宮的「試用裝」，原擬係溥儀的正宮，但是溥儀懷疑日本人安裝竊聽器，不肯遷入。其實他的憂慮是多餘的，因為日本人也可以在他本身的睡房竊聽的，更別說溥儀這個傀儡皇帝能弄出甚麼大陰謀。不過同德殿也不是百無一用的，除了官式活動，溥儀在這裏會用桌球室和特大私家影院，排解生活鬱悶。
出了中路，就是東路御花園，頗有日式風格。園中假山假石藏着防空洞入口，不過戰時長春並無空襲，所以建來多餘。園內原有天照大神神社，日本人臨戰敗將之摧毀，或因他們不願神社被外國軍隊佔領。偽滿皇宮旁有東北淪陷史陳列館，免費入場，展覽也頗好看，令我想起舊年波蘭的華沙起義博物館和克拉科夫淪陷博物館。
還剩兩小時，乘車往新民大街一帶拍攝「偽滿八大部」建築。「八大部」同屬「偽滿皇宮及日偽軍政機構舊址」，即滿洲國國務院直屬部門，根據《大新京都市計劃》，其辦公大樓分布在順天大街（今新民大街）兩側，亦稱「官廳街」。建築形式為「滿洲式」，與日本興亞式建築相差無幾。此等建築倖免於戰火，現時全被政府及教育機構佔用，不能內進，所以普通遊人如我只須沿街自北向南步行，一路拍照，約一小時應能完成。詳細地址見維基百科。
先乘巴士在「御花園」站下車，御花園至文化廣場一帶為擬建新皇宮的預留地，御花園沿其舊名，文化廣場原劃為新皇宮門前的「順天廣場」，新皇宮選址上的吉林大學地質宮看似宮殿，其實是一九五三年才建造的。跨過解放大路，便見到新民大街上最顯眼的建築，驟看以為是東京日本國會大廈，原來是滿洲國國務院，即政府總部，今作吉林大學醫學基礎樓。國務院對面是滿洲國治安部，今吉林大學第一醫院。往南行，依次可見到滿洲國司法部、經濟部、交通部。南面盡頭是新民廣場，今空軍長春四六一醫院為另一宏偉建築，為滿洲國綜合法衙，即檢察廳與最高法院。雖然日本侵略中國造成生靈塗炭是無可抵賴的，但假若日本人的《大新京都市規劃》得以全部實施，長春成為一座近代日本全新規劃的都市，不知是何模樣？肯定不是共產政府造成的現今面貌。反正共產政府也沒留下甚麼好建築，自力完成長春徒步旅程後，便乘火車北上黑龍江省了。
滿洲國國務院滿洲國治安部滿洲國司法部滿洲國交通部滿洲國綜合法衙
原文連結：https://mooninwater2.wordpress.com/2016/07/17/pcll-03/
沒藥就別說爺有病
1881342 1881343
內滿洲第三站：黑龍江省，代表帝國為俄羅斯帝國。
六月廿一日（二）哈爾濱
上午完成吉林長春徒步旅程，搭錯巴士還碰上塞車，幾乎錯過火車而耽誤往後十幾日行程。幸上到泥鯭的，豪氣出價四十元要司機大佬直奔賓館和火車站，不得繞路載客。司機大佬熟路，兩三下功夫便載我到終點，還有時間給我買個飯盒，出於快慰，充闊佬另打賞十元，他賺得笑逐顏開，互惠互利，皆大歡喜。中國的普通列車也分級數，「普通」最慢，「直達」最快。長春至哈爾濱之間沒有大城鎮，直達列車只消兩小時便行完。上車前看看車票，竟沒有劃座，即兩小時須站着。上了車，隔鄰餐卡有位，只須付十元買個下午茶便可坐着，也不差在啦。十元下午茶包葵花籽一碟和淡綠茶一杯，很明顯買的是座位。
車抵哈爾濱，下起大雨來，不得不稍候。雨後遍地黑泥髒水，正好穿着涼鞋，污穢不堪，但為了匆匆看城市一面，也顧不得，直趟污水暴走。事前沒做功課，只知哈爾濱有蘇菲婭東正大教堂和中央大街。從火車站乘巴士入市區，須認住「建築藝術廣場」站，因為教堂今闢作哈爾濱建築藝術館，失卻原有宗教用途。巴士車費一元，正好沒有散紙，只摸到港幣一元⋯⋯嘻嘻，看上去與人民幣也差不多啦（幣值就差得多）。
聖蘇菲婭教堂，始建一九Ｏ七年，為俄羅斯帝國東西伯利亞第四步兵師的隨軍教堂。俄人篤信東正教，有些虔誠信徒旅行時甚至會帶備「流動教堂」，即是刻有東正教神像人像的木匣。軍隊作戰當然需要神靈庇佑，俄軍一路遠征來到中國滿洲，自然需要一整座教堂庇蔭了。一九Ｏ三年西伯利亞鐵路基本落成，俄東西交通大為改善，但一九Ｏ五年日俄戰爭仍受累於後勤而敗北，和談勉強保住長春以北的東清鐵路，為重振士氣，遂建造教堂，用示基督與俄羅斯帝國無遠弗屆之榮耀。當然，沙俄吞併黑龍江以北的外滿洲，亦對黑龍江以南的內滿洲虎視眈眈，將之及華北大部劃入勢力範圍，哈爾濱便住了很多俄國人，因此教堂亦惠及當地俄裔族群。一九四九年中共建政，共產主義成為新國教，這座教堂代表的自然是封建殘餘勢力，大躍進時關閉，文化大革命期間遭受嚴重破壞，曾用作哈爾濱話劇院練功房和哈爾濱市第一百貨商店倉庫。相比莫斯科那座被史太林炸毀的基督救世主大教堂，蘇菲婭教堂已算幸運，捱到今時今日，成為哈市第一旅遊景點。由於去到時已經六點鐘，無緣入內參觀，只能在外面領略這座宏偉瑰麗的拜占庭東正教建築。
然後行一段號稱亞洲最長的步行街－中央大街，大街全長一又半公里，北抵松花江邊防洪紀念塔，不過時間緊迫且天雨路滑，便不行到盡頭。中央大街原稱中國大街，意指華人聚居地，明顯係俄人手筆，因此街上商住建築均係西式，西式之中糅合文藝復興、巴洛克及折衷主義等多重風格，殊為難得。折衷主義建築比較難認，因為它的特色就是無特色，從以往各種建築風格各取一瓢，成品固然不乏佳作，但看來雜亂無章的四不像也很多。哈爾濱往黑河的過夜火車每日兩班，傍晚六點那班由哈爾濱總站出發，當然比較方便，但為了在哈爾濱留多一會，選乘晚上八點濱江站開出那班。濱江站亦鄰近市區，由火車總站乘七號巴士可直達。雖然提前一晚在長春買票，臥鋪已告售罄，唯有坐硬座，於是整晚只能坐着不能躺下，無異折磨。哈黑鐵路途經哈爾濱、綏化、北安、五大連池和黑河。北安是大站，幸運的話鄰座乘客下車，便可鵲巢鳩佔勉強躺下，可惜這程我並不幸運。五大連池號稱中國火山博物館，惜無暇前往，以後如須到黑龍江出差看可否補遺。
六月廿二日（三）黑河、璦琿
黑河市地處黑龍江省北部，是中俄邊境城鎮，亦內外滿洲之旅中國部分之終點。「黑河」得名於清朝黑龍江省璦琿道黑河府，可知「璦琿」本係較大的地名，後來中共設黑河市，下轄愛輝區和愛輝鎮，主從地位逆轉了，情形類似香港沙田和瀝源，本來瀝源下有沙田，現在沙田下有瀝源。近年有倡議「愛輝」恢復同音舊名「璦琿」，如此則牽出一段中俄之間的血淚史。
朝八點抵黑河站，頓覺涼氣襲人，連忙添衣。於時一位的士司機招徠，本來不想搭理，不堪纏擾，便上了他的車問價。獨自坐的士無人分擔車費，價錢當然貴，為了打發他，叫他載我往綠竹青年旅館卸下行裝再算。不知是否出於好心，他幫我問路，遍尋不獲，借他電話（我無買中國電話卡）打去問，原來旅館已經結業，用閻師傅（的士司機）的話，「黃了」。幸好booking.com預訂免費，但是住宿「黃了」怎麼辦？閻師傅當然不放過機會，載我到與他相熟的西興賓館。賓館價目表顯示最低房價為一百八十八元，嚇得我眼前一黑，經閻師傅一問，竟有一百廿八元的房間，我仍然猶豫，閻師傅再問，原來還有八十八元的後備房間。我也不願深究他們是否串通，這個價錢靠關係爭得，比長春那間貴了十元，尚算合理，也就定下來了。入房梳洗一會，有人拍門，又是閻師傅！看來他盯得我很緊，我是給他吃定的客了。
閻師傅先載我去吃早餐，他說剛才我梳洗的半小時期間，他去了醫院探妻，也未吃早餐。我們到了跟他相熟的包店，門庭若市，據說日售三千個包。閻師傅要了六個，我要了四個，十個包子合共八元，教我這個「李家城」市民開眼界。譽為「抵食」的唐某／某記包點每個包賣六元啊！
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為何要乘的士呢？因為愛輝鎮距黑河市中心愛輝區三十二公里，幾無公共交通可達，大概該鎮人少，養不起一條巴士線吧。愛輝鎮有「知青博物館」，是全國唯一以「知識青年」為題的博物館。第一塊展板就是習總書記衣錦還鄉回梁家河，「憶苦思甜」懷念被其領導的政黨糟蹋的日子。館內展品以火紅年代的政治宣傳刊物和生活用品為主，輔以數以百計「感動中國」的人物故事。如此「愛國教育基地」，為何選址黑河這處「北大荒」？五十年代起，中共為紓緩城市失業情況，鼓動青年屯邊墾荒。一九六六年文化大革命爆發，全國學生響應毛澤東號召「造反」衝擊軍政當局，社會大亂，於是毛澤東要「知識青年到農村中去，接受貧下中農再教育」，成為「上山下鄉」運動高潮。又一九六九年中蘇珍寶島衝突，黑龍江接壤蘇俄，中共遂鼓勵青年屯墾黑龍江實邊。直到文革結束，高考恢復，時任中共總書記胡耀邦才宣布運動結束，「知青」可以「返城」。不論「返城」與否，多數「知青」現屆花甲之年，如習總書記和王岐山書記當然出人頭地，但是多少人的青春白白浪費，多少人因愛國誤身，則不是區區一間博物館可以盡陳的。
大破慳囊來愛輝鎮，其實不是為了看習總書記的梁家河歲月，乃為看沙俄侵略滿清的璦琿條約。最近國際海洋法仲裁庭宣判南中國海諸島於法律上為「岩礁」，而中國主張「九段線」屬無效，中國網民深深不忿，製圖說「中國一點也不能少」，意謂中國國土寸土必爭。旋即有好事者另外製圖，揶揄中國割讓北方領土一百五十萬平方公里，卻不敢對俄國稍出鼻息。
中三中史堂讀到晚清一系列「不平等條約」。後來大學好友教曉我，條約就是條約，沒所謂平等不平等的，「不平等條約」純係中國民族主義意氣之語。誠哉斯言。戰爭講拳頭不講道理，戰敗求和，戰勝索賠，自古已然，焉能輸打贏要，對己有利則稱平等，對己有害則稱不平等？話說回頭，這一系列條約，著墨最多的當然是《南京條約》、《北京條約》、《馬關條約》和《辛丑條約》，但是這些都是戰爭勝敗的結果，中國戰敗，與人無尤，亦該簽得下氣。惟《璦琿條約》及後來《中俄北京密約》乃沙俄趁火打劫，乘英法聯軍攻打北京亂局威逼清朝簽約，並非俄軍征服滿清的結果。滿清未打先輸，輸掉一百五十萬平方公里土地，不知抵去幾多個臺灣和南海島礁。一九八四年中共宣布不承認中英之間「不平等條約」，九十年代卻全部承認中俄之間「不平等條約」，北疆淪喪遂成定局。
十七世紀以降，俄國哥薩克人或稱俄匪一路東征，所向披靡，直抵太平洋濱，唯一遭遇的勁敵是康熙朝的大清帝國。滿清傾國之力，好不容易擋住俄軍，一六八九年雙方簽訂《尼布楚條約》，確立邊界。一八五八年，咸豐朝的大清帝國面對第二次鴉片戰爭和太平天國暴亂，焦頭爛額，連龍興之地白山黑水也顧不着了，俄東西伯利亞總督阿穆爾（Николай Николаевич Муравьёв-Амурский）率軍至黑龍江邊聲稱「助華防英」，實則兵臨城下，駐扎璦琿城的黑龍江將軍奕山遂簽署《璦琿條約》，割讓黑龍江北及烏蘇里江東廣大領土。有兩個地方因而改了名－海蘭泡改名「布拉戈維申斯克」（Благовещенск），意即「報喜城」；阿穆爾討伐有功，黑龍江遂名「阿穆爾河」。一八六Ｏ年連北京都守不住了，清國再簽《北京條約》承認俄國奪得外滿洲。一八六四年《中俄勘分西北界約記》，同治朝的清國再割新疆四十四萬平方公里土地。《璦琿條約》等重要文獻已隨國府遷臺，璦琿城則留在大陸，但今人仍是看不見璦琿城的。一九ＯＯ年光緒朝的清國發生庚子拳變，慈禧向十一國宣戰「成功爭取」八國聯軍來犯，沙俄藉詞義和團破壞東清鐵路，出兵屠殺此地清國軍民，放火燒毀璦琿城，史稱「海蘭泡慘案」與「江東六十四屯慘案」，合稱「庚子俄難」。璦琿實係沙俄侵略滿清的起點。
尼布楚條約，清康熙及俄彼得大帝時期，兩國尚稱平起平坐璦琿條約，清咸豐及俄尼古拉一世時期，俄國明顯壓制清國
昔日的黑龍江首府璦琿城，徒剩魁星閣臨江遙望對岸昔日的中國疆土，憑弔死於俄難的人。時移世易，中俄國力不如晚清時懸殊。閻師傅說，俄羅斯盧布大貶值，昔日專做俄人生意的黑河市變得冷冷清清。國勢消長，疆界變遷，本係尋常，我不認為中國應該啟釁謀求收復失地，只是覺得中國歷史教科書似乎欠俄難死者一份重視。
魁星閣黑龍江望對岸俄界
內滿洲第三站：黑龍江省，代表帝國為俄羅斯帝國。
六月廿一日（二）哈爾濱
上午完成吉林長春徒步旅程，搭錯巴士還碰上塞車，幾乎錯過火車而耽誤往後十幾日行程。幸上到泥鯭的，豪氣出價四十元要司機大佬直奔賓館和火車站，不得繞路載客。司機大佬熟路，兩三下功夫便載我到終點，還有時間給我買個飯盒，出於快慰，充闊佬另打賞十元，他賺得笑逐顏開，互惠互利，皆大歡喜。中國的普通列車也分級數，「普通」最慢，「直達」最快。長春至哈爾濱之間沒有大城鎮，直達列車只消兩小時便行完。上車前看看車票，竟沒有劃座，即兩小時須站着。上了車，隔鄰餐卡有位，只須付十元買個下午茶便可坐着，也不差在啦。十元下午茶包葵花籽一碟和淡綠茶一杯，很明顯買的是座位。
車抵哈爾濱，下起大雨來，不得不稍候。雨後遍地黑泥髒水，正好穿着涼鞋，污穢不堪，但為了匆匆看城市一面，也顧不得，直趟污水暴走。事前沒做功課，只知哈爾濱有蘇菲婭東正大教堂和中央大街。從火車站乘巴士入市區，須認住「建築藝術廣場」站，因為教堂今闢作哈爾濱建築藝術館，失卻原有宗教用途。巴士車費一元，正好沒有散紙，只摸到港幣一元⋯⋯嘻嘻，看上去與人民幣也差不多啦（幣值就差得多）。
聖蘇菲婭教堂，始建一九Ｏ七年，為俄羅斯帝國東西伯利亞第四步兵師的隨軍教堂。俄人篤信東正教，有些虔誠信徒旅行時甚至會帶備「流動教堂」，即是刻有東正教神像人像的木匣。軍隊作戰當然需要神靈庇佑，俄軍一路遠征來到中國滿洲，自然需要一整座教堂庇蔭了。一九Ｏ三年西伯利亞鐵路基本落成，俄東西交通大為改善，但一九Ｏ五年日俄戰爭仍受累於後勤而敗北，和談勉強保住長春以北的東清鐵路，為重振士氣，遂建造教堂，用示基督與俄羅斯帝國無遠弗屆之榮耀。當然，沙俄吞併黑龍江以北的外滿洲，亦對黑龍江以南的內滿洲虎視眈眈，將之及華北大部劃入勢力範圍，哈爾濱便住了很多俄國人，因此教堂亦惠及當地俄裔族群。一九四九年中共建政，共產主義成為新國教，這座教堂代表的自然是封建殘餘勢力，大躍進時關閉，文化大革命期間遭受嚴重破壞，曾用作哈爾濱話劇院練功房和哈爾濱市第一百貨商店倉庫。相比莫斯科那座被史太林炸毀的基督救世主大教堂，蘇菲婭教堂已算幸運，捱到今時今日，成為哈市第一旅遊景點。由於去到時已經六點鐘，無緣入內參觀，只能在外面領略這座宏偉瑰麗的拜占庭東正教建築。
然後行一段號稱亞洲最長的步行街－中央大街，大街全長一又半公里，北抵松花江邊防洪紀念塔，不過時間緊迫且天雨路滑，便不行到盡頭。中央大街原稱中國大街，意指華人聚居地，明顯係俄人手筆，因此街上商住建築均係西式，西式之中糅合文藝復興、巴洛克及折衷主義等多重風格，殊為難得。折衷主義建築比較難認，因為它的特色就是無特色，從以往各種建築風格各取一瓢，成品固然不乏佳作，但看來雜亂無章的四不像也很多。哈爾濱往黑河的過夜火車每日兩班，傍晚六點那班由哈爾濱總站出發，當然比較方便，但為了在哈爾濱留多一會，選乘晚上八點濱江站開出那班。濱江站亦鄰近市區，由火車總站乘七號巴士可直達。雖然提前一晚在長春買票，臥鋪已告售罄，唯有坐硬座，於是整晚只能坐着不能躺下，無異折磨。哈黑鐵路途經哈爾濱、綏化、北安、五大連池和黑河。北安是大站，幸運的話鄰座乘客下車，便可鵲巢鳩佔勉強躺下，可惜這程我並不幸運。五大連池號稱中國火山博物館，惜無暇前往，以後如須到黑龍江出差看可否補遺。
六月廿二日（三）黑河、璦琿
黑河市地處黑龍江省北部，是中俄邊境城鎮，亦內外滿洲之旅中國部分之終點。「黑河」得名於清朝黑龍江省璦琿道黑河府，可知「璦琿」本係較大的地名，後來中共設黑河市，下轄愛輝區和愛輝鎮，主從地位逆轉了，情形類似香港沙田和瀝源，本來瀝源下有沙田，現在沙田下有瀝源。近年有倡議「愛輝」恢復同音舊名「璦琿」，如此則牽出一段中俄之間的血淚史。
朝八點抵黑河站，頓覺涼氣襲人，連忙添衣。於時一位的士司機招徠，本來不想搭理，不堪纏擾，便上了他的車問價。獨自坐的士無人分擔車費，價錢當然貴，為了打發他，叫他載我往綠竹青年旅館卸下行裝再算。不知是否出於好心，他幫我問路，遍尋不獲，借他電話（我無買中國電話卡）打去問，原來旅館已經結業，用閻師傅（的士司機）的話，「黃了」。幸好booking.com預訂免費，但是住宿「黃了」怎麼辦？閻師傅當然不放過機會，載我到與他相熟的西興賓館。賓館價目表顯示最低房價為一百八十八元，嚇得我眼前一黑，經閻師傅一問，竟有一百廿八元的房間，我仍然猶豫，閻師傅再問，原來還有八十八元的後備房間。我也不願深究他們是否串通，這個價錢靠關係爭得，比長春那間貴了十元，尚算合理，也就定下來了。入房梳洗一會，有人拍門，又是閻師傅！看來他盯得我很緊，我是給他吃定的客了。
閻師傅先載我去吃早餐，他說剛才我梳洗的半小時期間，他去了醫院探妻，也未吃早餐。我們到了跟他相熟的包店，門庭若市，據說日售三千個包。閻師傅要了六個，我要了四個，十個包子合共八元，教我這個「李家城」市民開眼界。譽為「抵食」的唐某／某記包點每個包賣六元啊！
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為何要乘的士呢？因為愛輝鎮距黑河市中心愛輝區三十二公里，幾無公共交通可達，大概該鎮人少，養不起一條巴士線吧。愛輝鎮有「知青博物館」，是全國唯一以「知識青年」為題的博物館。第一塊展板就是習總書記衣錦還鄉回梁家河，「憶苦思甜」懷念被其領導的政黨糟蹋的日子。館內展品以火紅年代的政治宣傳刊物和生活用品為主，輔以數以百計「感動中國」的人物故事。如此「愛國教育基地」，為何選址黑河這處「北大荒」？五十年代起，中共為紓緩城市失業情況，鼓動青年屯邊墾荒。一九六六年文化大革命爆發，全國學生響應毛澤東號召「造反」衝擊軍政當局，社會大亂，於是毛澤東要「知識青年到農村中去，接受貧下中農再教育」，成為「上山下鄉」運動高潮。又一九六九年中蘇珍寶島衝突，黑龍江接壤蘇俄，中共遂鼓勵青年屯墾黑龍江實邊。直到文革結束，高考恢復，時任中共總書記胡耀邦才宣布運動結束，「知青」可以「返城」。不論「返城」與否，多數「知青」現屆花甲之年，如習總書記和王岐山書記當然出人頭地，但是多少人的青春白白浪費，多少人因愛國誤身，則不是區區一間博物館可以盡陳的。
大破慳囊來愛輝鎮，其實不是為了看習總書記的梁家河歲月，乃為看沙俄侵略滿清的璦琿條約。最近國際海洋法仲裁庭宣判南中國海諸島於法律上為「岩礁」，而中國主張「九段線」屬無效，中國網民深深不忿，製圖說「中國一點也不能少」，意謂中國國土寸土必爭。旋即有好事者另外製圖，揶揄中國割讓北方領土一百五十萬平方公里，卻不敢對俄國稍出鼻息。
中三中史堂讀到晚清一系列「不平等條約」。後來大學好友教曉我，條約就是條約，沒所謂平等不平等的，「不平等條約」純係中國民族主義意氣之語。誠哉斯言。戰爭講拳頭不講道理，戰敗求和，戰勝索賠，自古已然，焉能輸打贏要，對己有利則稱平等，對己有害則稱不平等？話說回頭，這一系列條約，著墨最多的當然是《南京條約》、《北京條約》、《馬關條約》和《辛丑條約》，但是這些都是戰爭勝敗的結果，中國戰敗，與人無尤，亦該簽得下氣。惟《璦琿條約》及後來《中俄北京密約》乃沙俄趁火打劫，乘英法聯軍攻打北京亂局威逼清朝簽約，並非俄軍征服滿清的結果。滿清未打先輸，輸掉一百五十萬平方公里土地，不知抵去幾多個臺灣和南海島礁。一九八四年中共宣布不承認中英之間「不平等條約」，九十年代卻全部承認中俄之間「不平等條約」，北疆淪喪遂成定局。
十七世紀以降，俄國哥薩克人或稱俄匪一路東征，所向披靡，直抵太平洋濱，唯一遭遇的勁敵是康熙朝的大清帝國。滿清傾國之力，好不容易擋住俄軍，一六八九年雙方簽訂《尼布楚條約》，確立邊界。一八五八年，咸豐朝的大清帝國面對第二次鴉片戰爭和太平天國暴亂，焦頭爛額，連龍興之地白山黑水也顧不着了，俄東西伯利亞總督阿穆爾（Николай Николаевич Муравьёв-Амурский）率軍至黑龍江邊聲稱「助華防英」，實則兵臨城下，駐扎璦琿城的黑龍江將軍奕山遂簽署《璦琿條約》，割讓黑龍江北及烏蘇里江東廣大領土。有兩個地方因而改了名－海蘭泡改名「布拉戈維申斯克」（Благовещенск），意即「報喜城」；阿穆爾討伐有功，黑龍江遂名「阿穆爾河」。一八六Ｏ年連北京都守不住了，清國再簽《北京條約》承認俄國奪得外滿洲。一八六四年《中俄勘分西北界約記》，同治朝的清國再割新疆四十四萬平方公里土地。《璦琿條約》等重要文獻已隨國府遷臺，璦琿城則留在大陸，但今人仍是看不見璦琿城的。一九ＯＯ年光緒朝的清國發生庚子拳變，慈禧向十一國宣戰「成功爭取」八國聯軍來犯，沙俄藉詞義和團破壞東清鐵路，出兵屠殺此地清國軍民，放火燒毀璦琿城，史稱「海蘭泡慘案」與「江東六十四屯慘案」，合稱「庚子俄難」。璦琿實係沙俄侵略滿清的起點。
尼布楚條約，清康熙及俄彼得大帝時期，兩國尚稱平起平坐璦琿條約，清咸豐及俄尼古拉一世時期，俄國明顯壓制清國
昔日的黑龍江首府璦琿城，徒剩魁星閣臨江遙望對岸昔日的中國疆土，憑弔死於俄難的人。時移世易，中俄國力不如晚清時懸殊。閻師傅說，俄羅斯盧布大貶值，昔日專做俄人生意的黑河市變得冷冷清清。國勢消長，疆界變遷，本係尋常，我不認為中國應該啟釁謀求收復失地，只是覺得中國歷史教科書似乎欠俄難死者一份重視。
魁星閣黑龍江望對岸俄界
我要讓情敵當伴娘
海兰泡惨案历史书上肯定是有的，江东六十四屯惨案是否有我记不清楚了，至于八四不承认英国的条约，九十年代承认对俄的条约都是基于现实情况做的选择，当时对英国来说也就剩一个香港了，其他的条约已经事实上无效，不承认可能是为了强化拿回香港的合法性，至于对俄罗斯的条约，承认也罢，不承认也罢，对方那么多核武器摆在那里，实际上也不可能再打一仗收复失地，还不如面对现实，承认既往的条约，然后减少中俄边境的军费开支，安心搞好建设，黑河下次我也想去逛逛，还有阿城，据说黑河的原始森林保护区非常不错
最冷不過人心
後來大學好友教曉我，條約就是條約，沒所謂平等不平等的，「不平等條約」純係中國民族主義意氣之語。
說的是法上的用字
感覺不平等，就不要簽，再打下去嘛，玩這字是有點潑酒
樓主的用字，很是務實
說的是法上的用字
感覺不平等，就不要簽，再打下去嘛，玩這字是有點潑酒
樓主的用字，很是務實
你與時光皆薄情
看您的遊記好像在讀近代史....
(Y)
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