湛藍的美麗與哀愁(克羅埃西亞+波赫)
墨城煙柳
從伊斯坦堡轉機至歐陸城市,已成我近期的慣用旅行方程式,
全球最大雙引擎廣體客機-Boeing 777-300ER+好吃的餐點+好看的影音,
讓直逼12小時的飛行,成了只有腳痠腿麻屁股痛的美好旅程...XD
這趟旅行預計造訪兩個國家:克羅埃西亞+波士尼亞&赫塞哥維納(超拗口),
前者是世足賽常客,後者曾於'14年露臉,但'18年確定晉級無望,
只是現在講足球有點不合時宜,畢竟NBA總冠軍賽才剛剛開打,
那麼克羅埃西亞有哪位籃球員打過NBA,想了9487秒後,只想到一位: Tony Kukoc...
(至於波赫,我不確定這個國家有沒有賣籃球)
Zagreb
土航飛機從伊斯坦堡起飛,降落克羅埃西亞首都Zagreb,機場不大,出關就可以在航廈外頭找到巴士到市區,
市區巴士總站於車站後方,位置一點也不偏遠,這兒同時亦是Zagreb前往其他克國城市的起點;
想在Zagreb來個一(半)日巡禮,最好的起點就是站前廣場,廣場上的銅像,他是克羅埃西亞王國第一任國王Tomislav,
在他身後則是Zagreb美術館,規模不大,但外觀色彩柔和,從這開始,諾大綠色開放空間貫穿南北,直至Jalacic廣場...
Jalacic廣場,顧名思義,紀念某位叫做Jalacic的人,(有沒有發現,廣場上的偉人都是愛馬士)
他老兄是克羅埃西亞首位總督,曾率領克國人對抗匈牙利,是他們國內受敬仰的民族英雄,為何我知道他受敬仰,
因為現在不受敬仰的銅像,都斷頭了,是不是...
這廣場是新舊城區分水嶺,繼續靠北走,即是舊城區,一些醒目,值得駐足的建築物,皆集中於舊城區內,
換句話說,就是假文青(拎盃)今天所要造訪的目的地...
舊城區東...(東方不敗,不是,是東郊皇陵)邊是Kaptol區域,
主教座堂即坐落於此,全名:聖母蒙召升天主教座堂,(Cathedral of Assumption of Mary)
是克羅埃西亞天主教會的中心重鎮;
教堂最早建於11世紀,在13世紀柔然入侵時被毀,後依哥德建築風格重建,誰知19世紀地震又把教堂震垮,
歷經第二次重建,才呈現出今日哥德復興式建築風格,尖塔最高處高105公尺,是克羅埃西亞最高的建築物...
講到哥德復興式建築(gothic-revival, neo-gothic),最著名的應該是德國科隆大教堂...
往西穿過石門,是Gornji Grad區域,在這片區域上的Mark廣場北面,有座非常可愛的教堂:
Church of St. Mark,聖馬可教堂,這座建於13世紀的教堂,最受人注目的,
首推屋頂上活像樂高積木拼成的磚瓦,呈現兩面徽章,
左邊徽章,由三個圖樣組成,分別代表當時境內三個王國→
克羅埃西亞(左上),Dalmacija(右上),Slavonija(下半),
已經涵蓋現今克羅埃西亞國旗,不只87%的元素了,至於右邊徽章,則是Zagreb市徽...
要想鳥瞰Zagreb舊城區美麗風光,有兩個選擇:
1. 爬上Lotrscak Tower,這在聖馬可教堂南面馬路上
2. Zagreb of 360 Observation Deck,在Jalacic廣場旁
儘管Zagreb貴為克羅埃西亞首都,人口卻不多,但它已是克國唯一人口破百萬的都市;
或者應該說,克羅埃西亞總人口根本不多,人口密度是少少的79(人/平方公里),
要知道,台灣人口密度650(人/平方公里),足足克羅埃西亞的8倍有餘阿...XD
Plitvice Lakes National Park
提到克羅埃西亞自然風光,第一個聯想到的景點,絕對就是大小湖泊總計16個的16湖國家公園,
是目前唯一登錄在natural的克羅埃西亞世遺景點;
這兒可以安排一日行程,也可以留宿作二日行程,在網路上可以找到路線建議,地圖則印在門票背面,
但我們還是簡單扼要塞版面地說明一下...
每天都有巴士自Zagreb巴士總站出發,行駛至16湖公園,單趟路程大約2.5小時,
去程最早的班車在0545發車,最晚是2330,回程班車最早是0652,最晚是1840,
(公園營業時間0700~1900,忘了出來別擔心,有熊或鹿陪你睡)
國家公園入口有兩處(請參閱上圖),根據個人親身經歷,想問司機入口在哪,請直接問:
entrance 1 or entrance 2,不要假掰問人家stop 1 or stop 2,
因為問匠開的是public transportation bus,不是園區內的shuttle bus...XD
(拎杯就是問法錯誤,結果還要徒步從某地走回entrance 2,相當強身健體的蠢)
從entrance 2買票進入,馬上看到stop 2及pier 1,根據傳統一日行的建議,我從pier 1搭船遊湖至pier 3,
不是我在唬爛,走到碼頭邊一看,holy shit,這湖面也太清澈,正常人就算吞掉16瓶宏星血艾通,血液都還比這湖水混濁,
有想過自己血液的清濁程度嗎,沒有,你只想到年金不能砍,更讓人讚嘆的是,湖水似小當家烹調的祖母綠鎘中毒炒飯,
竟閃耀著神奇青綠色光芒,這讓身為特級攝影師的我,不由自主按下好幾次相機快門,並且問道:何以致之...
是洋蔥石灰,湖水加了洋蔥石灰,便得清澈;而水中相異礦物質成份,讓湖水顏色多變,幻化不同美景...
船在湖泊上航行時,視平線上方的景緻,完全倒映在湖面上,套用唐朝詩人杜甫的詩句,
根本此景(曲)只應天上有,人間能得幾回聞,
曾經,在購物頻道看到克羅埃西亞的旅遊商品,(森活價,只要28888,還送典雅旅遊隨行盥洗包)
購物專家講得口沫橫飛,不知道你信不信,我是不信,
如今,自己站在克羅埃西亞的16湖公園,這番美景不知道你信不信,總之我是信了...
(只剩3個名額,快撥打諮詢專線,don't be late,call today)
在16湖公園裏,個人最愛的就是走在木頭棧道上,該設計可以在環境衝擊程度最低的狀況下,
做到遊客親水距離最小化的目的;
這張照片可以說是16湖公園寫真的代表性取景,S型的木頭棧道區隔兩個湖泊,
分別是左邊的gavanovac,與右邊的kaluderovac,等了好久才拍到沒啥人的棧道與千流瀑布(我自己命名的),
特別是在這初放芽的綠的五月天...(林徽音是四月天啦)
下湖區除了知名的S型木棧道,末端還有一處瀑布,特別把它稱為big waterfall,
落差有78m,是整個園區內規模最大的瀑布,站在底下,便能感受到威力驚人,被顏射一臉水花...(啊嘶)
注意照片左下角的木棧道,以及遊客比例,不難想像big waterfall的氣勢萬鈞,
然平心而論,我還是比較喜歡湖泊,木棧道,與小瀑布的搭配,單單一座big waterfall,反而沒有太多驚豔之處哩...
16湖公園地貌屬喀斯特地貌(karst topography),而這種地貌的命名,
則來自於斯洛維尼亞與義大利邊界的karst region,石灰岩經過數千年的沉積,變成天然的水壩,
水壩積水後成了湖泊,而高低差也就造就了瀑布,大自然一連串的巧合及鬼斧神工,
讓16湖公園獲選為世界遺產,讓克羅埃西亞大賺觀光財,然而這座公園,也差點被UNESCO從世遺名單上除名...
南斯拉夫在1991年解體,引發一連串內戰,克羅埃西亞自此陷入與塞爾維亞間的戰爭,
從1991~1995年間,16湖公園附近許多建築被炸,包含軍事(化)工廠,公園因而被汙染破壞,
UNESCO不得不將這個地方列入"list of world heritage in danger",
所幸戰爭結束,而克國亦進行一個即刻救援+清地雷的動作,才得以保全16湖公園...
各位看倌,at this moment,有沒有發現一件事:人家打完仗還知道要收拾殘局,恢復石灰岩地貌,開始賺觀光財,
我們卻把可以賺觀光財的地方,開放採礦權給水泥廠商挖山挖得不要不要的,
創造一個看起來很像石灰岩地貌的光禿山頂,也許這是一種殊途同歸的概念吧...
Split
從Zagreb搭乘克羅埃西亞航空國內線,不到60分鐘就抵達Split機場,
機場到老城區,大概是24公里,半小時的車程,我們聯絡了下榻的apartment,請其代為安排機場接送,
有了機場接送方便多了,無須花時間等待市區巴士,再者車子直接把我們送去與apartment主人會合;
說起apartment,必須注意,得事先和對方聯絡碰面時間,不然就算你站在房間樓下,沒人應門,沒鑰匙,一樣沒轍...
Diocletian's Palace及老城區是UNESCO世界遺產,宮殿是過去羅馬時期的說法,現在管它叫遺址,
因為唯一能感受羅馬榮耀的,僅剩斷壁殘垣,解羅馬三世紀之危的Diocletian,以此為退休居所,
而今,大批遊客坐在列柱廣場兩旁階梯上,嘻笑打鬧,不知這位不可一世的羅馬皇帝,九泉以下有何感想,
舊時王謝堂前燕,不知飛哪去,倒是尋常百姓,走入帝王宮殿,羅馬的王政,羅馬的共和,羅馬的帝國,羅馬的歷史...
振羅馬聲威,開啟四帝共治的國家治理能力外,就是打壓基督徒的異常兇殘及血腥了,
廣場旁的一個地下室(The Crypt of St. Lucy),紀念的正是遭受Diocletian迫害而亡的基督徒殉道者,
照片左下角的水牢,聽說曾經囚禁著St. Lucy,當時Diocletian命人挖去她雙眼,丟置水牢,最後下令處死,
地下室陰涼到讓人發抖,看完水牢旁的簡介,拎盃更挫了...
宮殿打造於西元305年左右,屹立300年後,被入侵此地的阿爾瓦人所毀,
阿爾瓦人走後,百姓遷移至城牆內,以躲避紛亂,因而成了宮殿舊址夾雜民宅的樣貌;
故事看到這裡,或許我們都該對台北市那座尷尬的大巨蛋半成品,稍稍釋懷,
你永遠不會知道壞掉的東西,是不是就真沒其他用處,搞不好幾十年後,大巨蛋成為候鳥遷徙的中繼站,到時候我們還得歌頌藤子不二雄咧...
在老城區裡頭拐來彎去,其實挺好玩的,穿梭在蜿蜒小巷,柳暗花明又一村的驚喜感,躍然而生,
觸目可及,是無處話淒涼的斑駁矮牆,和川流不息的人群,
彷彿回到千年前的Split,而我們都是市集裡的升斗小民,在時光的縫隙中,享受片刻歡愉與自在;
Split部分古蹟遺址,要想入內一探究竟,是必須購買門票的,為了推廣觀光(增加收入),Split推出5 in 1套票,1票玩到底:
教堂(原Diocletian陵寢),塔樓(請有鐵腿的心理準備),St. Lucy地下室,珍寶陳列室,丘比特神殿(後改為洗禮室),
這張套票,個人覺得很超值,強烈推薦入手...(45 kuna)
在城區北門外,還有一尊巨大雕像-Grgur Ninski,不可不看,他是10世紀時的教皇,頻頻向羅馬教廷諫言(挑戰),
應該用當地語言(斯拉夫語系)代替拉丁文,進行禮拜或彌撒,
傳說只要摸了這尊雕像的腳拇指,你就會再次回到Split,對於這樣的說法,之前在布魯塞爾也遇過,
我們也常在電視上看到,不要命的非洲土著想剪獅子鬃毛,所以關於傳說,我個人所抱持的觀點是...
(還是去摸一下腳趾頭好了,反正吃豆腐不用錢)
Split老城區範圍不大,逛膩了城內,不妨沿著海岸線往西走向至高點-Marjan Hill,鳥瞰Split,
其實多數懶人(包含我),都不會真的走到山頂,因為山腰邊就有一個諾大的觀景平台,
只不過有幾棵樹會擋住視線,算是美中不足的地方吧...(就像文章一開始的那張照片)
Trogir
Trogir位於Split-Dalmatia county,行政層級大概是town,至於Split則是該county裡最大的city,
說到Dalmatia,愛狗人士應該不陌生,101忠狗大麥町dalmatian,名稱便源自於此地;
Trogir距離Split老城區的長途巴士總站,約30km遠,40分鐘車程,從Split往返Trogir非常方便,
每小時至少一班車,完全不用擔心交通問題,只是回程有時會停在公車站,而不是長途巴士站...
(其實距離也不會太遠,步行即可抵達老城區)
根據UNESCO說明,Trogir街道設計源自希臘時期,城裡建築同時存在:羅馬,哥德,文藝復興,及巴洛克風格,
換言之,潮到出水的混搭風,人家千年前就幹過,只是沒講;
這座鐘樓屬於文藝復興風格的建築,別小看它,即使過了這麼久,馬照跑,舞照跳,牆上時鐘還在計時,
鐘樓底下的St. Sebastian教堂遺址,紀念殉道者Sebastian,聽說他也是死於羅馬皇帝Diocletian的迫害,
難怪Diocletian被稱為黑色十字,實至名歸到極點...
鐘樓旁邊是涼廊(Town Loggia),源自義大利建築形式,由六根羅馬石柱頂著屋頂,係當地於13世紀時的公共會所,
換言之,三姑六婆群聚之處,有時挪作公審開庭場所;
讓人不解的是,明明柱子採用羅馬建築風格,怎麼屋頂與柱子之間的斗栱,卻顯得非常東方文華,
Trogir混搭西方各時期建築style不過癮,連東方元素都加進來,只能說它94狂了...
涼廊旁的廣場,取名為聖若望保祿二世廣場,也就是上上任教宗('05年仙逝),在位26年,史上第二長...
Trogir西側,有一座古城堡Kamerlengo,城堡是由威尼斯共和國,於15世紀中葉興建而成,
建材是當地石灰石,Kamerlengo是官方行政管家頭銜之意,我聽過城堡叫eternal golden castle(億載金城),
再不然kid castle(吉的堡),第一次看到叫管家堡的,太妙了;
城堡倚著Trogir邊上,與Ciovo島嶼只隔著窄窄的水道,規模不大,但軍事戰略價值還是有的,至於現在的價值,
大概就是跟觀光客收門票+夏天辦演唱會之類的...(轉型)
想像自己是長城上的無影禁軍,在城牆邊眺望Trogir,(景甜,NTMD擋住我的視線了,快滾開)
高聳入雲的San Lorenzo大教堂,率先映入眼簾,這棟哥德式建築,屬於羅馬天主教堂,可追溯至12世紀,
另一棟比較靠海的,則是St. Dominic教堂(附設)修道院,跟著於13世紀,由托缽修會兩成員策畫打造,
海岸大道旁,餐廳林立,菜色豐富(就是沒肉燥飯),正午時分,在這享受地中海風味的佳餚,愜意得很...
剛剛講到的Ciovo島嶼,和Trogir只有一條橋Ciovski相連,過橋後(這說法怪怪的),順著道路往上走,約莫10分鐘左右,
能找到海拔約200m的至高點,鳥瞰Trogir老城區,景色不錯,這座島與Trogir,彷彿是兩個世界(就像白天不懂夜的黑),
Trogir老城區人聲鼎沸,觀光客前仆後繼地湧進,反觀Ciovo島,馬路走半天,才遇到一個媽媽推著嬰兒車,
事實上,我都懷疑她是觀光客,帶著小孩子出門的觀光客...
(why nobody,u bought this island←多希望老天爺醬子說)
Sibenik
如果旅行時間比較有限的話(其實我也嫌時間不夠),Sibenik及Trogir是可以安排在同一天造訪,
往Sibenik的巴士,幾乎都會在Trogir停靠,回程亦同;
原本是打算用上一整天在Sibenik,沒有趕路的意思,誰知道從Split搭了兩個小時到這裡,然後呢...
然後它就下雨了...(然後它就下雨了,然後它就下雨了)
懂這種感覺嗎,請允許我用一首歌來表達→齊秦,無情的雨無情的你...(老師,音樂下,原調可以)
來Sibenik的原因只有一個,就是這裡唯一的世界遺產,
ladies & gentlemen,may i have your attention,presenting the reigning,
defending Sibenik heritage of world:The Cathedral of St. James...(注意:不是那個姆斯)
本草綱目UNESCO有記載,教堂從1431年蓋到1535年,也就是說,整整蓋了100年有餘(比機捷還要久),
前後換了3個主要建築師(機捷換了3個總統),早知道機捷應該再晚點通車,搞不好也能變世界遺產...
教堂原本打算走哥德風,到了後來變成文藝復興風,高聳入雲的尖塔沒了,取而代之的是大圓頂,
話雖如此,從側面觀察,還是可以看到哥德元素;教堂外牆上到處都是頭像,聽說共有71顆,
這邊的側門有兩頭石獅子,所以又稱獅子門,獅子上面各有一人物雕塑,面對建物剛好是男左女右,
男的是亞當,女的是夏娃,但仔細看看,似乎年老色衰...(古有云:男人補鋅,充沛好精力;女人補鐵,有氧好氣色)
因雨延誤了時間,為了能於晚間6點前回到Split,只能選擇往高處走,換得更多視野以體驗Sibenik之美,
就決定是你了...St. Michael's Fortress,聖米歇爾城堡;
過去文獻中最早提及城堡的時間,大概是12世紀初,城堡位居要津,箝制Sibenik海灣和Krka河的出海口,
戰略地位自是不言可喻;和它遙遙相對的,分別是:
各處於兩山頭的的St. John's Fortress, Fortress Barone,
其中Fortress Barone和St. Michael's Fortress門票須聯購,花50 kuna逛兩座城堡,但是得爬兩座山的意思...
(礙於時間有限,個人並沒有充分發揮門票價值)
在Split停留時,很是建議大家抽空去Trogir,Sibenik,車程不遠,又可以看看另兩處世界遺產,划算;
克羅埃西亞Dalmatic海岸上的城市,感覺都很漂亮,接下來將繼續沿著海岸往南走...
Dubrovnik
離開Split,來到有Pearl of The Adriatic美譽的Dubrovnik,亞得里亞海的珍珠,也許這稱號never heard of it,
但HBO影集-權力的遊戲(Game of Thrones),總該知道吧!
這兒就是影集裡,君臨城(King's Landing)實際參考場景,正因如此,原本已經很受歡迎的它,變得更炙手可熱...
(winter is not coming yet, crowd is...)
城內的Stradun大道,將老城區一分為南北兩區塊,就從這開始Dubrovnik之旅吧...
老城區有餐廳,有商店,有民宿,有洋妞,應有盡有,所有旅客自由進出城門,跳進去又跳出來都不用錢,
除非你想爬上city walls,那得乖乖買門票-100 kuna;
是說,應該沒人千里迢迢到此,不想登城牆的,就像:
好不容易排到超棒牛肉麵,卻只吃一盤皮蛋豆腐,好不容易滑進motel,卻只進行親吻的國際禮儀,
好不容易賄選上立委,卻只在國會殿堂打架鬧事...(奇怪ㄋㄟ,在立院就是要灑麵粉阿,不然要幹嘛)
門票除了供你爬牆,也可以參觀St. Lawrence Fortress,因和老城區僅鄰狹窄水道,又稱Dubrovnik的直布羅陀,
什麼概念,容我舉個例子讓大家徹底了解,就像:
直布羅陀與北非僅鄰狹窄水道,又稱伊比利的Dubrovnik,
小朋友,這比喻是不是很淺顯易懂呢,那麼下周見囉...(揮手)
11世紀初,威尼斯王國本打算先蓋先贏,控制當地海域,然事與願違,當地Ragusa共和國,竟用三個月便開幕剪綵,
威尼斯王國的船,只能打道回府...(誰叫你不是剪綵王)
城東側的St. John's Fortress,(克國很多堡壘都以聖徒為名)
戍守著往來老港口的船隻,包含絡繹不絕的觀光遊艇,特別是那些想要前往Lokrum島嶼的遊客,都是從這出發的,
堡壘現已經改為海事博物館,透過史料繼續訴說歷史故事;
亞得里亞海域的海水,湛藍的讓人目眩神迷,好久好久以前,有人曾對我說,想把房子蓋在海上,
我問:不就得一生漂泊,那人說:不覺得既美麗又哀愁嗎,
如果是那樣,我情願把房子蓋在亞得里亞海岸旁觀浪拍打岩岸上,捲起如畫的千堆雪,心裡還踏實點...
想要上去Srd Hill鳥瞰老城區,可以選擇步行,或搭纜車,來回票的價格是130 kuna,不算便宜,以距離來說的話;
從山頂上望著老城區,整個城內配置一覽無遺,大致介紹:
照片右邊的城門是Pile Gate,公車站就在外面,從Pile Gate逆時鐘繞城牆,率先經過Bokar Fort,
而位於照片10點方向的是Dubrovnik Cathedral,係巴洛克式建築的羅馬天主教堂,歷經數次地震,戰火重建,
左上角便是方才提及的St. John's Fortress,左下角城外要塞是Fort Reveni,城內是Dominican修道院,
再沿著下方城牆向右行,轉角處即是Minceta Tower,在塔下的城內建築,是知名的Franciscan教堂附設修道院...
很多local tour都有推出Game of Thrones景點一日遊,有興趣的人可以報團參加,跟故事主人翁高唱冰與火之歌;
1991年南斯拉夫內戰,Dubrovnik遭圍城,持續7個月之久,期間人員傷亡,建物毀損,差點讓老城區灰飛煙滅,
所幸戰後在UNESCO協助下,慢慢修復到現在的水準,後人得以:
to see the southern knights and their painted armor,and King's Landing after dark... (Princess Sansa Stark)
Mostar
一開始我們有必要先探討,為何波士尼亞&赫塞哥維納這國家,名字會這麼落落長一串,
基本上,波士尼亞及赫塞哥維納,都是歷史上的地理名詞,
國家行政與管理,依據戰後的dayton agreement,
分別由兩個政治實體負責,一是波赫聯邦,一是塞族共和國,管轄範圍如照片所示;
除軍隊合併為單一國防力量,兩者皆有獨立政府,議會,警察,對外,對聯合國來說,這個國家的首都是Sarajevo,
但塞族共和國將自己的中央政府所在地,視為自己的首都,這麼複雜的政治治理現況,也不難想像停戰前有多紛亂了...
巴士從Dubrovnik前往波赫,在兩國邊境上來回兩三次,我已經搞不清楚現在在哪,
反正司機吩咐把護照拿出來時,就知道又再一次跨越邊境,
算了一算,克羅埃西亞+波赫,總共在我護照上蓋了7個戳記...(積8點可以換杯緣子唷)
不誇張,打從巴士駛進波赫國境內,路邊到處都能看到戰火波及後的建築,滿目瘡痍,不忍卒睹,
狂轟猛炸後的房子,不知道是沒錢修復,還是沒人修復,再不然或許是想等百年後,拿來申請UNESCO世界遺產;
路邊飄著兩面旗子,藍色底的是波赫現在的國旗,而白底版本,則是1992-1998波赫的國旗式樣,
1992年,就是波赫內戰開啟的那一年,保留這面旗,是想提醒大家,戰爭的不必要與可怕吧...
此行在Mostar下榻的是,Hotel & Restaurant Kriva Cuprija,
強力推薦這間很友善+服務超感心的旅館,一開始先幫我們墊計程車資+想辦法幫我們料理冷凍食品,
後來又因為友人房間蓮蓬頭故障,送了我們各一幅掛畫,如果這不是賓至如歸,那什麼才是賓至如歸,
況且旅館最重要的三件事情,location,location,location,都掌握到了,距離換匯郵局,古橋,市區連外道路,近在咫尺...
(沒有收廣告費用,沒有積欠住宿費,不需要寫不自殺聲明)
當地最知名的莫過於這座古橋(Stari Most=Old Bridge),古橋及其腹地於2005年,被劃為UNESCO世遺景點,
橋身橫跨Neretva河,是鄂圖曼帝國在1567年建造而成,造型設計,係屬經典的巴爾幹伊斯蘭建築風格,
儘管現在看起來不算什麼,但當時拱橋跨越4公尺寬的河岸,橋墩與懸崖邊上的翼牆相連一塊兒,這樣的工法與技術,
在當時是驚人且不可思議的,完全打趴其他"競爭同業";
but,事情往往就是這個but,而產生料想不到的神展開,石橋屹立了427年,卻在1993年11月9日被硬生生炸斷,
誰炸斷橋,到底是尚書大人要負全部責任,還是山西布政司,波赫克族軍隊事後承認為了戰略需要,而炸斷橋,
只是後來法庭審理時,對於誰要負最終責任,又沒共識了...(anyway,2004年古橋修建完成,這是好消息)
古橋對行人來說不太友善,幾次走路都以為會跌個狗吃屎,尤其是踩高跟鞋的女性朋友,仆街機率87%,
個人推測,可能是為了當時的馬車,體諒馬匹辛勞所設計,
走在石橋上,任誰都會想到阿難與佛祖的那段對話→
佛祖問:那麼,你有多喜歡這位女子呢?
阿難回:我願化身為石橋,受五百年風吹,五百年日曬,五百年雨淋,只求他從橋上經過...
佛祖又說:哇靠,那你就是想偷看人家小褲褲囉! (沒禮貌,沒禮貌)
對Mostar來說,歷經15~16世紀的鄂圖曼帝國統治,後於19~20世紀,又成為奧匈帝國一份子,
因此在城鎮規劃上,是個多元成家而兼容並蓄的概念,同時呈現鄂圖曼(房子和土耳其番紅花城有87%相似),
地中海風情,以及西歐建築的聚落風貌;
這也是UNESCO將古橋及其腹地,列入世遺的原因:戰後經各方調停及合作,以修復遭受破壞的古蹟,
重現該地區文化,民族,信仰上的多樣性...(we're the world)
巴爾幹半島,過去被稱為歐洲火藥庫,內戰期間,百姓流離失所,城市百廢待舉,
人們有幸等到承平時期,儘管重建之路舉步維艱,至少也是守得雲開見月明;
Mostar現在正在積極地發展觀光業,但就我觀察,也許是因為距離Dubrovnik太近,
以至於遊客多半選擇Dubrovnik搭車一日遊,天黑前返回克國,讓這裡的夜裡顯得冷清許多,
不知道這個狀況是好,還是不好,其實我比較想要遠離喧囂...(自私的來說)
Sarajevo
波赫官方首都是塞拉耶佛,我都念Sarajevo,不念사랑해요,因為念사랑해요,就會變成愛老虎油,知道愛老虎油嗎,
讓你堅若磐石的是印度神油,幫你舒緩頭痛的是白花油,見到wonder woman,才是要對她大喊: 愛老虎油...
言歸正傳,到底這座城市有什麼魅力,讓我非得到此一遊,除了有飛機飛往伊斯坦堡轉機外,全在於它的過去...(遠目)
話說1914年,奧匈帝國王儲Ferdinand來到波士尼亞,與他夫人連袂坐上禮車,出發前往檢閱軍事演習,
車子往市政大廳途中,一刺客扔出手榴彈,被王儲撥到車後,
王儲與夫人逃過一劫,刺客吞下氰化物自殺,然造化弄人,原應立即更改路線的車隊,竟照原計畫行進,
在Latin Bridge上,另一刺客連開兩槍,王儲與夫人雙雙喪命;
這根本是20世紀初真實版本的絕命終結站,而這場刺殺也就是第一次世界大戰的導火線...
百年以後,奧匈帝國早已分崩離析,世界大戰打過兩回,王儲夫婦都不知道輪迴過幾次了,
而這座鄂圖曼帝國時期就存在的Latin Bridge,至今仍屹立於這條名曰Miljacka的河流上;
唐朝詩人杜牧說,東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬,假若當初命運之神眷顧王儲夫婦,接下來的第一次世紀大戰還會發生嗎...
Bascarsija老市集算是Sarajevo的觀光重點區域,
廣場上有座木造的水泉亭子(Sebilj),有260餘年歷史,(過程中,經過搬遷,也經過重建)
周遭成群鴿子等著人們供奉食物,小孩子玩得不亦樂乎,沿著廣場往下走,有兩三座歷史悠久的清真寺,
穆斯林在裏頭或交談,或禮拜,或看著不是穆斯林的人,拿著相機拼命拍照,彷彿要把整座清真寺帶回家似的拍,
畢竟旅行能帶走的,除了腦子的回憶,就是機子的記憶(卡)...
城區裡最大的清真寺是Gazi Husrev-beg Mosque,(坦白說,我完全不知道如何正確發音)
建於1532年,是波赫最大清真寺(沒有之一),巴爾幹半島上極具代表性的鄂圖曼建築,
建築師Mimar Sinan,被譽為鄂圖曼帝國最偉大建築師,曾主持過伊斯坦堡聖蘇菲亞大教堂的修建計畫,
為了向Mimar Sinan致敬,陵墓就直接設於清真寺內,而這兩座八角形建築物,正是他的長眠之處...(R.I.P.)
在清真寺對面的是Gazi Husrev-bey博物館暨圖書館,(Gazi Husrev-bey是鄂圖曼帝國當時的行政官)
館區內有一面牆記念著波赫內戰的罹難者,1992~1996年,Sarajevo遭南斯拉夫+塞族軍隊圍城,
圍城期間,計有13952人喪生,整個波赫內戰,共20萬人死亡,
金哈克曼+歐文威爾森主演的Behind The Enemy Line,故事背景,就是波赫內戰末期的Mrkonjic Grad屠殺事件;
看著紀念牆上的罹難者往生年份,全集中1992~1996年,真的會覺得,人類最強技能,其實是自相殘殺...
Taslihan是Gazi Husrev-bey的教產,(waqf,伊斯蘭專用語,有點像公益信託)
簡單來說是一棟做功德的商旅(inn),不然也可稱為驛站,總之有飯有麵有水餃有水泉,有清真寺,有商店,有房間,
能供應當時的商隊及其駝獸,過夜或きゅうけい,驛站差不多在1540~1543年間建造,現只剩這堵牆和地基,
祝融與戰亂肆虐,加上時間的摧枯拉朽,誰能青春永駐,常保小鮮肉狀態呢...XDD
不只伊斯蘭清真寺,這裡還有東正教堂,猶太教堂,天主教堂,
正因多種宗教並存,讓Sarajevo被稱為巴爾幹的耶路撒冷,只是耶路撒冷的歷史,老實說也是挺血腥的,
位於Bascarsija老市集西邊,有一座屬於天主教會的座堂,Sacred Heart Cathedral,哥德式建築,波赫最大天主教堂,
外頭還有一尊前教宗若望保祿二世的雕像,在教堂周遭的餐館Chipas享用晚餐,
只能說波赫物價夠親切,而且餐點超好吃,C/P值大爆表...!
原本晚間由Sarajevo飛往伊斯坦堡的班機,臨時被土航取消,只能改搭隔天早上的航班,
害得我無法在這座城市多停留,殘念,如果可以,再一天的時間給Sarajevo,會更好;
南斯拉夫分裂後的內戰,讓這些國家壟罩於砲火下,百姓也被迫生活於水深火熱,
而今戰火平息,生活紛紛步上正軌,儘管起步甚晚,速度也略顯緩慢,但湛藍的哀愁,就要轉而美麗了...
-----後記:土航中轉大放送-----
自2015發生恐攻後,土耳其觀光一落千丈,為挽救觀光經濟,只要你的全航程都是土航班機,而在伊斯坦堡中轉候機時間超過6小時,
就有土航免費過境打發時間二選一:
1.伊斯坦堡free transit hotel→可以住到下個航段最早c/in時間前1小時,hotel與機場之間免費接駁
2. 伊斯坦堡free city tour→提供歷史城區觀光導覽行程
其實個人覺得伊斯坦堡還挺安全的,加上現在土耳其e-visa完全免費+手續簡單,真的很不錯,
就醬子,在2011年5月拜別土耳其後,竟又在2017年遇到藍色清真寺...
全球最大雙引擎廣體客機-Boeing 777-300ER+好吃的餐點+好看的影音,
讓直逼12小時的飛行,成了只有腳痠腿麻屁股痛的美好旅程...XD
這趟旅行預計造訪兩個國家:克羅埃西亞+波士尼亞&赫塞哥維納(超拗口),
前者是世足賽常客,後者曾於'14年露臉,但'18年確定晉級無望,
只是現在講足球有點不合時宜,畢竟NBA總冠軍賽才剛剛開打,
那麼克羅埃西亞有哪位籃球員打過NBA,想了9487秒後,只想到一位: Tony Kukoc...
(至於波赫,我不確定這個國家有沒有賣籃球)
Zagreb
土航飛機從伊斯坦堡起飛,降落克羅埃西亞首都Zagreb,機場不大,出關就可以在航廈外頭找到巴士到市區,
市區巴士總站於車站後方,位置一點也不偏遠,這兒同時亦是Zagreb前往其他克國城市的起點;
想在Zagreb來個一(半)日巡禮,最好的起點就是站前廣場,廣場上的銅像,他是克羅埃西亞王國第一任國王Tomislav,
在他身後則是Zagreb美術館,規模不大,但外觀色彩柔和,從這開始,諾大綠色開放空間貫穿南北,直至Jalacic廣場...
Jalacic廣場,顧名思義,紀念某位叫做Jalacic的人,(有沒有發現,廣場上的偉人都是愛馬士)
他老兄是克羅埃西亞首位總督,曾率領克國人對抗匈牙利,是他們國內受敬仰的民族英雄,為何我知道他受敬仰,
因為現在不受敬仰的銅像,都斷頭了,是不是...
這廣場是新舊城區分水嶺,繼續靠北走,即是舊城區,一些醒目,值得駐足的建築物,皆集中於舊城區內,
換句話說,就是假文青(拎盃)今天所要造訪的目的地...
舊城區東...(東方不敗,不是,是東郊皇陵)邊是Kaptol區域,
主教座堂即坐落於此,全名:聖母蒙召升天主教座堂,(Cathedral of Assumption of Mary)
是克羅埃西亞天主教會的中心重鎮;
教堂最早建於11世紀,在13世紀柔然入侵時被毀,後依哥德建築風格重建,誰知19世紀地震又把教堂震垮,
歷經第二次重建,才呈現出今日哥德復興式建築風格,尖塔最高處高105公尺,是克羅埃西亞最高的建築物...
講到哥德復興式建築(gothic-revival, neo-gothic),最著名的應該是德國科隆大教堂...
往西穿過石門,是Gornji Grad區域,在這片區域上的Mark廣場北面,有座非常可愛的教堂:
Church of St. Mark,聖馬可教堂,這座建於13世紀的教堂,最受人注目的,
首推屋頂上活像樂高積木拼成的磚瓦,呈現兩面徽章,
左邊徽章,由三個圖樣組成,分別代表當時境內三個王國→
克羅埃西亞(左上),Dalmacija(右上),Slavonija(下半),
已經涵蓋現今克羅埃西亞國旗,不只87%的元素了,至於右邊徽章,則是Zagreb市徽...
要想鳥瞰Zagreb舊城區美麗風光,有兩個選擇:
1. 爬上Lotrscak Tower,這在聖馬可教堂南面馬路上
2. Zagreb of 360 Observation Deck,在Jalacic廣場旁
儘管Zagreb貴為克羅埃西亞首都,人口卻不多,但它已是克國唯一人口破百萬的都市;
或者應該說,克羅埃西亞總人口根本不多,人口密度是少少的79(人/平方公里),
要知道,台灣人口密度650(人/平方公里),足足克羅埃西亞的8倍有餘阿...XD
Plitvice Lakes National Park
提到克羅埃西亞自然風光,第一個聯想到的景點,絕對就是大小湖泊總計16個的16湖國家公園,
是目前唯一登錄在natural的克羅埃西亞世遺景點;
這兒可以安排一日行程,也可以留宿作二日行程,在網路上可以找到路線建議,地圖則印在門票背面,
但我們還是簡單扼要塞版面地說明一下...
每天都有巴士自Zagreb巴士總站出發,行駛至16湖公園,單趟路程大約2.5小時,
去程最早的班車在0545發車,最晚是2330,回程班車最早是0652,最晚是1840,
(公園營業時間0700~1900,忘了出來別擔心,有熊或鹿陪你睡)
國家公園入口有兩處(請參閱上圖),根據個人親身經歷,想問司機入口在哪,請直接問:
entrance 1 or entrance 2,不要假掰問人家stop 1 or stop 2,
因為問匠開的是public transportation bus,不是園區內的shuttle bus...XD
(拎杯就是問法錯誤,結果還要徒步從某地走回entrance 2,相當強身健體的蠢)
從entrance 2買票進入,馬上看到stop 2及pier 1,根據傳統一日行的建議,我從pier 1搭船遊湖至pier 3,
不是我在唬爛,走到碼頭邊一看,holy shit,這湖面也太清澈,正常人就算吞掉16瓶宏星血艾通,血液都還比這湖水混濁,
有想過自己血液的清濁程度嗎,沒有,你只想到年金不能砍,更讓人讚嘆的是,湖水似小當家烹調的祖母綠鎘中毒炒飯,
竟閃耀著神奇青綠色光芒,這讓身為特級攝影師的我,不由自主按下好幾次相機快門,並且問道:何以致之...
是洋蔥石灰,湖水加了洋蔥石灰,便得清澈;而水中相異礦物質成份,讓湖水顏色多變,幻化不同美景...
船在湖泊上航行時,視平線上方的景緻,完全倒映在湖面上,套用唐朝詩人杜甫的詩句,
根本此景(曲)只應天上有,人間能得幾回聞,
曾經,在購物頻道看到克羅埃西亞的旅遊商品,(森活價,只要28888,還送典雅旅遊隨行盥洗包)
購物專家講得口沫橫飛,不知道你信不信,我是不信,
如今,自己站在克羅埃西亞的16湖公園,這番美景不知道你信不信,總之我是信了...
(只剩3個名額,快撥打諮詢專線,don't be late,call today)
在16湖公園裏,個人最愛的就是走在木頭棧道上,該設計可以在環境衝擊程度最低的狀況下,
做到遊客親水距離最小化的目的;
這張照片可以說是16湖公園寫真的代表性取景,S型的木頭棧道區隔兩個湖泊,
分別是左邊的gavanovac,與右邊的kaluderovac,等了好久才拍到沒啥人的棧道與千流瀑布(我自己命名的),
特別是在這初放芽的綠的五月天...(林徽音是四月天啦)
下湖區除了知名的S型木棧道,末端還有一處瀑布,特別把它稱為big waterfall,
落差有78m,是整個園區內規模最大的瀑布,站在底下,便能感受到威力驚人,被顏射一臉水花...(啊嘶)
注意照片左下角的木棧道,以及遊客比例,不難想像big waterfall的氣勢萬鈞,
然平心而論,我還是比較喜歡湖泊,木棧道,與小瀑布的搭配,單單一座big waterfall,反而沒有太多驚豔之處哩...
16湖公園地貌屬喀斯特地貌(karst topography),而這種地貌的命名,
則來自於斯洛維尼亞與義大利邊界的karst region,石灰岩經過數千年的沉積,變成天然的水壩,
水壩積水後成了湖泊,而高低差也就造就了瀑布,大自然一連串的巧合及鬼斧神工,
讓16湖公園獲選為世界遺產,讓克羅埃西亞大賺觀光財,然而這座公園,也差點被UNESCO從世遺名單上除名...
南斯拉夫在1991年解體,引發一連串內戰,克羅埃西亞自此陷入與塞爾維亞間的戰爭,
從1991~1995年間,16湖公園附近許多建築被炸,包含軍事(化)工廠,公園因而被汙染破壞,
UNESCO不得不將這個地方列入"list of world heritage in danger",
所幸戰爭結束,而克國亦進行一個即刻救援+清地雷的動作,才得以保全16湖公園...
各位看倌,at this moment,有沒有發現一件事:人家打完仗還知道要收拾殘局,恢復石灰岩地貌,開始賺觀光財,
我們卻把可以賺觀光財的地方,開放採礦權給水泥廠商挖山挖得不要不要的,
創造一個看起來很像石灰岩地貌的光禿山頂,也許這是一種殊途同歸的概念吧...
Split
從Zagreb搭乘克羅埃西亞航空國內線,不到60分鐘就抵達Split機場,
機場到老城區,大概是24公里,半小時的車程,我們聯絡了下榻的apartment,請其代為安排機場接送,
有了機場接送方便多了,無須花時間等待市區巴士,再者車子直接把我們送去與apartment主人會合;
說起apartment,必須注意,得事先和對方聯絡碰面時間,不然就算你站在房間樓下,沒人應門,沒鑰匙,一樣沒轍...
Diocletian's Palace及老城區是UNESCO世界遺產,宮殿是過去羅馬時期的說法,現在管它叫遺址,
因為唯一能感受羅馬榮耀的,僅剩斷壁殘垣,解羅馬三世紀之危的Diocletian,以此為退休居所,
而今,大批遊客坐在列柱廣場兩旁階梯上,嘻笑打鬧,不知這位不可一世的羅馬皇帝,九泉以下有何感想,
舊時王謝堂前燕,不知飛哪去,倒是尋常百姓,走入帝王宮殿,羅馬的王政,羅馬的共和,羅馬的帝國,羅馬的歷史...
振羅馬聲威,開啟四帝共治的國家治理能力外,就是打壓基督徒的異常兇殘及血腥了,
廣場旁的一個地下室(The Crypt of St. Lucy),紀念的正是遭受Diocletian迫害而亡的基督徒殉道者,
照片左下角的水牢,聽說曾經囚禁著St. Lucy,當時Diocletian命人挖去她雙眼,丟置水牢,最後下令處死,
地下室陰涼到讓人發抖,看完水牢旁的簡介,拎盃更挫了...
宮殿打造於西元305年左右,屹立300年後,被入侵此地的阿爾瓦人所毀,
阿爾瓦人走後,百姓遷移至城牆內,以躲避紛亂,因而成了宮殿舊址夾雜民宅的樣貌;
故事看到這裡,或許我們都該對台北市那座尷尬的大巨蛋半成品,稍稍釋懷,
你永遠不會知道壞掉的東西,是不是就真沒其他用處,搞不好幾十年後,大巨蛋成為候鳥遷徙的中繼站,到時候我們還得歌頌藤子不二雄咧...
在老城區裡頭拐來彎去,其實挺好玩的,穿梭在蜿蜒小巷,柳暗花明又一村的驚喜感,躍然而生,
觸目可及,是無處話淒涼的斑駁矮牆,和川流不息的人群,
彷彿回到千年前的Split,而我們都是市集裡的升斗小民,在時光的縫隙中,享受片刻歡愉與自在;
Split部分古蹟遺址,要想入內一探究竟,是必須購買門票的,為了推廣觀光(增加收入),Split推出5 in 1套票,1票玩到底:
教堂(原Diocletian陵寢),塔樓(請有鐵腿的心理準備),St. Lucy地下室,珍寶陳列室,丘比特神殿(後改為洗禮室),
這張套票,個人覺得很超值,強烈推薦入手...(45 kuna)
在城區北門外,還有一尊巨大雕像-Grgur Ninski,不可不看,他是10世紀時的教皇,頻頻向羅馬教廷諫言(挑戰),
應該用當地語言(斯拉夫語系)代替拉丁文,進行禮拜或彌撒,
傳說只要摸了這尊雕像的腳拇指,你就會再次回到Split,對於這樣的說法,之前在布魯塞爾也遇過,
我們也常在電視上看到,不要命的非洲土著想剪獅子鬃毛,所以關於傳說,我個人所抱持的觀點是...
(還是去摸一下腳趾頭好了,反正吃豆腐不用錢)
Split老城區範圍不大,逛膩了城內,不妨沿著海岸線往西走向至高點-Marjan Hill,鳥瞰Split,
其實多數懶人(包含我),都不會真的走到山頂,因為山腰邊就有一個諾大的觀景平台,
只不過有幾棵樹會擋住視線,算是美中不足的地方吧...(就像文章一開始的那張照片)
Trogir
Trogir位於Split-Dalmatia county,行政層級大概是town,至於Split則是該county裡最大的city,
說到Dalmatia,愛狗人士應該不陌生,101忠狗大麥町dalmatian,名稱便源自於此地;
Trogir距離Split老城區的長途巴士總站,約30km遠,40分鐘車程,從Split往返Trogir非常方便,
每小時至少一班車,完全不用擔心交通問題,只是回程有時會停在公車站,而不是長途巴士站...
(其實距離也不會太遠,步行即可抵達老城區)
根據UNESCO說明,Trogir街道設計源自希臘時期,城裡建築同時存在:羅馬,哥德,文藝復興,及巴洛克風格,
換言之,潮到出水的混搭風,人家千年前就幹過,只是沒講;
這座鐘樓屬於文藝復興風格的建築,別小看它,即使過了這麼久,馬照跑,舞照跳,牆上時鐘還在計時,
鐘樓底下的St. Sebastian教堂遺址,紀念殉道者Sebastian,聽說他也是死於羅馬皇帝Diocletian的迫害,
難怪Diocletian被稱為黑色十字,實至名歸到極點...
鐘樓旁邊是涼廊(Town Loggia),源自義大利建築形式,由六根羅馬石柱頂著屋頂,係當地於13世紀時的公共會所,
換言之,三姑六婆群聚之處,有時挪作公審開庭場所;
讓人不解的是,明明柱子採用羅馬建築風格,怎麼屋頂與柱子之間的斗栱,卻顯得非常東方文華,
Trogir混搭西方各時期建築style不過癮,連東方元素都加進來,只能說它94狂了...
涼廊旁的廣場,取名為聖若望保祿二世廣場,也就是上上任教宗('05年仙逝),在位26年,史上第二長...
Trogir西側,有一座古城堡Kamerlengo,城堡是由威尼斯共和國,於15世紀中葉興建而成,
建材是當地石灰石,Kamerlengo是官方行政管家頭銜之意,我聽過城堡叫eternal golden castle(億載金城),
再不然kid castle(吉的堡),第一次看到叫管家堡的,太妙了;
城堡倚著Trogir邊上,與Ciovo島嶼只隔著窄窄的水道,規模不大,但軍事戰略價值還是有的,至於現在的價值,
大概就是跟觀光客收門票+夏天辦演唱會之類的...(轉型)
想像自己是長城上的無影禁軍,在城牆邊眺望Trogir,(景甜,NTMD擋住我的視線了,快滾開)
高聳入雲的San Lorenzo大教堂,率先映入眼簾,這棟哥德式建築,屬於羅馬天主教堂,可追溯至12世紀,
另一棟比較靠海的,則是St. Dominic教堂(附設)修道院,跟著於13世紀,由托缽修會兩成員策畫打造,
海岸大道旁,餐廳林立,菜色豐富(就是沒肉燥飯),正午時分,在這享受地中海風味的佳餚,愜意得很...
剛剛講到的Ciovo島嶼,和Trogir只有一條橋Ciovski相連,過橋後(這說法怪怪的),順著道路往上走,約莫10分鐘左右,
能找到海拔約200m的至高點,鳥瞰Trogir老城區,景色不錯,這座島與Trogir,彷彿是兩個世界(就像白天不懂夜的黑),
Trogir老城區人聲鼎沸,觀光客前仆後繼地湧進,反觀Ciovo島,馬路走半天,才遇到一個媽媽推著嬰兒車,
事實上,我都懷疑她是觀光客,帶著小孩子出門的觀光客...
(why nobody,u bought this island←多希望老天爺醬子說)
Sibenik
如果旅行時間比較有限的話(其實我也嫌時間不夠),Sibenik及Trogir是可以安排在同一天造訪,
往Sibenik的巴士,幾乎都會在Trogir停靠,回程亦同;
原本是打算用上一整天在Sibenik,沒有趕路的意思,誰知道從Split搭了兩個小時到這裡,然後呢...
然後它就下雨了...(然後它就下雨了,然後它就下雨了)
懂這種感覺嗎,請允許我用一首歌來表達→齊秦,無情的雨無情的你...(老師,音樂下,原調可以)
來Sibenik的原因只有一個,就是這裡唯一的世界遺產,
ladies & gentlemen,may i have your attention,presenting the reigning,
defending Sibenik heritage of world:The Cathedral of St. James...(注意:不是那個姆斯)
本草綱目UNESCO有記載,教堂從1431年蓋到1535年,也就是說,整整蓋了100年有餘(比機捷還要久),
前後換了3個主要建築師(機捷換了3個總統),早知道機捷應該再晚點通車,搞不好也能變世界遺產...
教堂原本打算走哥德風,到了後來變成文藝復興風,高聳入雲的尖塔沒了,取而代之的是大圓頂,
話雖如此,從側面觀察,還是可以看到哥德元素;教堂外牆上到處都是頭像,聽說共有71顆,
這邊的側門有兩頭石獅子,所以又稱獅子門,獅子上面各有一人物雕塑,面對建物剛好是男左女右,
男的是亞當,女的是夏娃,但仔細看看,似乎年老色衰...(古有云:男人補鋅,充沛好精力;女人補鐵,有氧好氣色)
因雨延誤了時間,為了能於晚間6點前回到Split,只能選擇往高處走,換得更多視野以體驗Sibenik之美,
就決定是你了...St. Michael's Fortress,聖米歇爾城堡;
過去文獻中最早提及城堡的時間,大概是12世紀初,城堡位居要津,箝制Sibenik海灣和Krka河的出海口,
戰略地位自是不言可喻;和它遙遙相對的,分別是:
各處於兩山頭的的St. John's Fortress, Fortress Barone,
其中Fortress Barone和St. Michael's Fortress門票須聯購,花50 kuna逛兩座城堡,但是得爬兩座山的意思...
(礙於時間有限,個人並沒有充分發揮門票價值)
在Split停留時,很是建議大家抽空去Trogir,Sibenik,車程不遠,又可以看看另兩處世界遺產,划算;
克羅埃西亞Dalmatic海岸上的城市,感覺都很漂亮,接下來將繼續沿著海岸往南走...
Dubrovnik
離開Split,來到有Pearl of The Adriatic美譽的Dubrovnik,亞得里亞海的珍珠,也許這稱號never heard of it,
但HBO影集-權力的遊戲(Game of Thrones),總該知道吧!
這兒就是影集裡,君臨城(King's Landing)實際參考場景,正因如此,原本已經很受歡迎的它,變得更炙手可熱...
(winter is not coming yet, crowd is...)
城內的Stradun大道,將老城區一分為南北兩區塊,就從這開始Dubrovnik之旅吧...
老城區有餐廳,有商店,有民宿,有洋妞,應有盡有,所有旅客自由進出城門,跳進去又跳出來都不用錢,
除非你想爬上city walls,那得乖乖買門票-100 kuna;
是說,應該沒人千里迢迢到此,不想登城牆的,就像:
好不容易排到超棒牛肉麵,卻只吃一盤皮蛋豆腐,好不容易滑進motel,卻只進行親吻的國際禮儀,
好不容易賄選上立委,卻只在國會殿堂打架鬧事...(奇怪ㄋㄟ,在立院就是要灑麵粉阿,不然要幹嘛)
門票除了供你爬牆,也可以參觀St. Lawrence Fortress,因和老城區僅鄰狹窄水道,又稱Dubrovnik的直布羅陀,
什麼概念,容我舉個例子讓大家徹底了解,就像:
直布羅陀與北非僅鄰狹窄水道,又稱伊比利的Dubrovnik,
小朋友,這比喻是不是很淺顯易懂呢,那麼下周見囉...(揮手)
11世紀初,威尼斯王國本打算先蓋先贏,控制當地海域,然事與願違,當地Ragusa共和國,竟用三個月便開幕剪綵,
威尼斯王國的船,只能打道回府...(誰叫你不是剪綵王)
城東側的St. John's Fortress,(克國很多堡壘都以聖徒為名)
戍守著往來老港口的船隻,包含絡繹不絕的觀光遊艇,特別是那些想要前往Lokrum島嶼的遊客,都是從這出發的,
堡壘現已經改為海事博物館,透過史料繼續訴說歷史故事;
亞得里亞海域的海水,湛藍的讓人目眩神迷,好久好久以前,有人曾對我說,想把房子蓋在海上,
我問:不就得一生漂泊,那人說:不覺得既美麗又哀愁嗎,
如果是那樣,我情願把房子蓋在亞得里亞海岸旁觀浪拍打岩岸上,捲起如畫的千堆雪,心裡還踏實點...
想要上去Srd Hill鳥瞰老城區,可以選擇步行,或搭纜車,來回票的價格是130 kuna,不算便宜,以距離來說的話;
從山頂上望著老城區,整個城內配置一覽無遺,大致介紹:
照片右邊的城門是Pile Gate,公車站就在外面,從Pile Gate逆時鐘繞城牆,率先經過Bokar Fort,
而位於照片10點方向的是Dubrovnik Cathedral,係巴洛克式建築的羅馬天主教堂,歷經數次地震,戰火重建,
左上角便是方才提及的St. John's Fortress,左下角城外要塞是Fort Reveni,城內是Dominican修道院,
再沿著下方城牆向右行,轉角處即是Minceta Tower,在塔下的城內建築,是知名的Franciscan教堂附設修道院...
很多local tour都有推出Game of Thrones景點一日遊,有興趣的人可以報團參加,跟故事主人翁高唱冰與火之歌;
1991年南斯拉夫內戰,Dubrovnik遭圍城,持續7個月之久,期間人員傷亡,建物毀損,差點讓老城區灰飛煙滅,
所幸戰後在UNESCO協助下,慢慢修復到現在的水準,後人得以:
to see the southern knights and their painted armor,and King's Landing after dark... (Princess Sansa Stark)
Mostar
一開始我們有必要先探討,為何波士尼亞&赫塞哥維納這國家,名字會這麼落落長一串,
基本上,波士尼亞及赫塞哥維納,都是歷史上的地理名詞,
國家行政與管理,依據戰後的dayton agreement,
分別由兩個政治實體負責,一是波赫聯邦,一是塞族共和國,管轄範圍如照片所示;
除軍隊合併為單一國防力量,兩者皆有獨立政府,議會,警察,對外,對聯合國來說,這個國家的首都是Sarajevo,
但塞族共和國將自己的中央政府所在地,視為自己的首都,這麼複雜的政治治理現況,也不難想像停戰前有多紛亂了...
巴士從Dubrovnik前往波赫,在兩國邊境上來回兩三次,我已經搞不清楚現在在哪,
反正司機吩咐把護照拿出來時,就知道又再一次跨越邊境,
算了一算,克羅埃西亞+波赫,總共在我護照上蓋了7個戳記...(積8點可以換杯緣子唷)
不誇張,打從巴士駛進波赫國境內,路邊到處都能看到戰火波及後的建築,滿目瘡痍,不忍卒睹,
狂轟猛炸後的房子,不知道是沒錢修復,還是沒人修復,再不然或許是想等百年後,拿來申請UNESCO世界遺產;
路邊飄著兩面旗子,藍色底的是波赫現在的國旗,而白底版本,則是1992-1998波赫的國旗式樣,
1992年,就是波赫內戰開啟的那一年,保留這面旗,是想提醒大家,戰爭的不必要與可怕吧...
此行在Mostar下榻的是,Hotel & Restaurant Kriva Cuprija,
強力推薦這間很友善+服務超感心的旅館,一開始先幫我們墊計程車資+想辦法幫我們料理冷凍食品,
後來又因為友人房間蓮蓬頭故障,送了我們各一幅掛畫,如果這不是賓至如歸,那什麼才是賓至如歸,
況且旅館最重要的三件事情,location,location,location,都掌握到了,距離換匯郵局,古橋,市區連外道路,近在咫尺...
(沒有收廣告費用,沒有積欠住宿費,不需要寫不自殺聲明)
當地最知名的莫過於這座古橋(Stari Most=Old Bridge),古橋及其腹地於2005年,被劃為UNESCO世遺景點,
橋身橫跨Neretva河,是鄂圖曼帝國在1567年建造而成,造型設計,係屬經典的巴爾幹伊斯蘭建築風格,
儘管現在看起來不算什麼,但當時拱橋跨越4公尺寬的河岸,橋墩與懸崖邊上的翼牆相連一塊兒,這樣的工法與技術,
在當時是驚人且不可思議的,完全打趴其他"競爭同業";
but,事情往往就是這個but,而產生料想不到的神展開,石橋屹立了427年,卻在1993年11月9日被硬生生炸斷,
誰炸斷橋,到底是尚書大人要負全部責任,還是山西布政司,波赫克族軍隊事後承認為了戰略需要,而炸斷橋,
只是後來法庭審理時,對於誰要負最終責任,又沒共識了...(anyway,2004年古橋修建完成,這是好消息)
古橋對行人來說不太友善,幾次走路都以為會跌個狗吃屎,尤其是踩高跟鞋的女性朋友,仆街機率87%,
個人推測,可能是為了當時的馬車,體諒馬匹辛勞所設計,
走在石橋上,任誰都會想到阿難與佛祖的那段對話→
佛祖問:那麼,你有多喜歡這位女子呢?
阿難回:我願化身為石橋,受五百年風吹,五百年日曬,五百年雨淋,只求他從橋上經過...
佛祖又說:哇靠,那你就是想偷看人家小褲褲囉! (沒禮貌,沒禮貌)
對Mostar來說,歷經15~16世紀的鄂圖曼帝國統治,後於19~20世紀,又成為奧匈帝國一份子,
因此在城鎮規劃上,是個多元成家而兼容並蓄的概念,同時呈現鄂圖曼(房子和土耳其番紅花城有87%相似),
地中海風情,以及西歐建築的聚落風貌;
這也是UNESCO將古橋及其腹地,列入世遺的原因:戰後經各方調停及合作,以修復遭受破壞的古蹟,
重現該地區文化,民族,信仰上的多樣性...(we're the world)
巴爾幹半島,過去被稱為歐洲火藥庫,內戰期間,百姓流離失所,城市百廢待舉,
人們有幸等到承平時期,儘管重建之路舉步維艱,至少也是守得雲開見月明;
Mostar現在正在積極地發展觀光業,但就我觀察,也許是因為距離Dubrovnik太近,
以至於遊客多半選擇Dubrovnik搭車一日遊,天黑前返回克國,讓這裡的夜裡顯得冷清許多,
不知道這個狀況是好,還是不好,其實我比較想要遠離喧囂...(自私的來說)
Sarajevo
波赫官方首都是塞拉耶佛,我都念Sarajevo,不念사랑해요,因為念사랑해요,就會變成愛老虎油,知道愛老虎油嗎,
讓你堅若磐石的是印度神油,幫你舒緩頭痛的是白花油,見到wonder woman,才是要對她大喊: 愛老虎油...
言歸正傳,到底這座城市有什麼魅力,讓我非得到此一遊,除了有飛機飛往伊斯坦堡轉機外,全在於它的過去...(遠目)
話說1914年,奧匈帝國王儲Ferdinand來到波士尼亞,與他夫人連袂坐上禮車,出發前往檢閱軍事演習,
車子往市政大廳途中,一刺客扔出手榴彈,被王儲撥到車後,
王儲與夫人逃過一劫,刺客吞下氰化物自殺,然造化弄人,原應立即更改路線的車隊,竟照原計畫行進,
在Latin Bridge上,另一刺客連開兩槍,王儲與夫人雙雙喪命;
這根本是20世紀初真實版本的絕命終結站,而這場刺殺也就是第一次世界大戰的導火線...
百年以後,奧匈帝國早已分崩離析,世界大戰打過兩回,王儲夫婦都不知道輪迴過幾次了,
而這座鄂圖曼帝國時期就存在的Latin Bridge,至今仍屹立於這條名曰Miljacka的河流上;
唐朝詩人杜牧說,東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬,假若當初命運之神眷顧王儲夫婦,接下來的第一次世紀大戰還會發生嗎...
Bascarsija老市集算是Sarajevo的觀光重點區域,
廣場上有座木造的水泉亭子(Sebilj),有260餘年歷史,(過程中,經過搬遷,也經過重建)
周遭成群鴿子等著人們供奉食物,小孩子玩得不亦樂乎,沿著廣場往下走,有兩三座歷史悠久的清真寺,
穆斯林在裏頭或交談,或禮拜,或看著不是穆斯林的人,拿著相機拼命拍照,彷彿要把整座清真寺帶回家似的拍,
畢竟旅行能帶走的,除了腦子的回憶,就是機子的記憶(卡)...
城區裡最大的清真寺是Gazi Husrev-beg Mosque,(坦白說,我完全不知道如何正確發音)
建於1532年,是波赫最大清真寺(沒有之一),巴爾幹半島上極具代表性的鄂圖曼建築,
建築師Mimar Sinan,被譽為鄂圖曼帝國最偉大建築師,曾主持過伊斯坦堡聖蘇菲亞大教堂的修建計畫,
為了向Mimar Sinan致敬,陵墓就直接設於清真寺內,而這兩座八角形建築物,正是他的長眠之處...(R.I.P.)
在清真寺對面的是Gazi Husrev-bey博物館暨圖書館,(Gazi Husrev-bey是鄂圖曼帝國當時的行政官)
館區內有一面牆記念著波赫內戰的罹難者,1992~1996年,Sarajevo遭南斯拉夫+塞族軍隊圍城,
圍城期間,計有13952人喪生,整個波赫內戰,共20萬人死亡,
金哈克曼+歐文威爾森主演的Behind The Enemy Line,故事背景,就是波赫內戰末期的Mrkonjic Grad屠殺事件;
看著紀念牆上的罹難者往生年份,全集中1992~1996年,真的會覺得,人類最強技能,其實是自相殘殺...
Taslihan是Gazi Husrev-bey的教產,(waqf,伊斯蘭專用語,有點像公益信託)
簡單來說是一棟做功德的商旅(inn),不然也可稱為驛站,總之有飯有麵有水餃有水泉,有清真寺,有商店,有房間,
能供應當時的商隊及其駝獸,過夜或きゅうけい,驛站差不多在1540~1543年間建造,現只剩這堵牆和地基,
祝融與戰亂肆虐,加上時間的摧枯拉朽,誰能青春永駐,常保小鮮肉狀態呢...XDD
不只伊斯蘭清真寺,這裡還有東正教堂,猶太教堂,天主教堂,
正因多種宗教並存,讓Sarajevo被稱為巴爾幹的耶路撒冷,只是耶路撒冷的歷史,老實說也是挺血腥的,
位於Bascarsija老市集西邊,有一座屬於天主教會的座堂,Sacred Heart Cathedral,哥德式建築,波赫最大天主教堂,
外頭還有一尊前教宗若望保祿二世的雕像,在教堂周遭的餐館Chipas享用晚餐,
只能說波赫物價夠親切,而且餐點超好吃,C/P值大爆表...!
原本晚間由Sarajevo飛往伊斯坦堡的班機,臨時被土航取消,只能改搭隔天早上的航班,
害得我無法在這座城市多停留,殘念,如果可以,再一天的時間給Sarajevo,會更好;
南斯拉夫分裂後的內戰,讓這些國家壟罩於砲火下,百姓也被迫生活於水深火熱,
而今戰火平息,生活紛紛步上正軌,儘管起步甚晚,速度也略顯緩慢,但湛藍的哀愁,就要轉而美麗了...
-----後記:土航中轉大放送-----
自2015發生恐攻後,土耳其觀光一落千丈,為挽救觀光經濟,只要你的全航程都是土航班機,而在伊斯坦堡中轉候機時間超過6小時,
就有土航免費過境打發時間二選一:
1.伊斯坦堡free transit hotel→可以住到下個航段最早c/in時間前1小時,hotel與機場之間免費接駁
2. 伊斯坦堡free city tour→提供歷史城區觀光導覽行程
其實個人覺得伊斯坦堡還挺安全的,加上現在土耳其e-visa完全免費+手續簡單,真的很不錯,
就醬子,在2011年5月拜別土耳其後,竟又在2017年遇到藍色清真寺...
回憶太輕、思念太重
精彩萬分,謝謝分享.!!
最冷不過人心
Giga大
看完你的保羅倒著走
又發現你也剛好走克羅.波士尼亞
我們是5/24去了克羅+波士+黑山
深深愛上這幾個國家
不過看了您的保羅，好像也很具吸引力
不知道您都走過，兩個路線，喜歡哪一多一些呢
看完你的保羅倒著走
又發現你也剛好走克羅.波士尼亞
我們是5/24去了克羅+波士+黑山
深深愛上這幾個國家
不過看了您的保羅，好像也很具吸引力
不知道您都走過，兩個路線，喜歡哪一多一些呢
且將心事兌入酒
都蠻喜歡的耶,我覺得每個國家都有自己迷人的地方,在克羅埃西亞可以欣賞到亞得里亞海岸風情,波士尼亞看見宗教多元,羅馬尼亞和保加利亞則可以看到山城及修道院的美...;-)
東京的櫻花落滿巴黎的街頭
一點都看不到以前的創傷
善變不是時間是人心
雖然是舊文, 但我真的邊看邊笑啊!!
感謝樓主分享!!!
感謝樓主分享!!!
人潮擁擠怎麼沒擠死你阿
文筆太好了，看了我哈哈大笑