Bern & Fribourg 瑞士河套雙城記
香蕉你個不娜娜
Bern & Fribourg，兩個瑞士保存最完整的中世紀城市，一個在德語區前線一個在法語區邊緣，一個是瑞士新教中心一個是羅馬天主教中心… 果然是一山不容二虎。儘管都由同一個 Zähringen 家族創立，這兩個瑞士歷史名城總是處處針鋒相對，不但在 14 世紀初瑞士建國時是帝國與聯邦交戰的前線，更是 16 世紀宗教改革席捲歐洲時的宗教大戰前線。
Bern 在 14 世紀決定性的一戰擊敗 Fribourg 保住琉森的一眾森林邦後，揚眉吐氣成為古代瑞士聯邦領頭大哥，今日更是現代瑞士聯邦首都，不只是行政中心更是觀光重地還獲 UNESCO 登錄世界文化遺產；Fribourg 相較之下雖然一直屈居 Bern 之下，在國際觀光地圖上也幾乎不存在，但自 20 世紀以來 Fribourg 漸漸鞏固了其越來越穩的法語區新認同，也繼續在整個新教瑞士的包圍中將天主教發揚光大，儘管人口不多卻是工作機會超多的通勤城市。Fribourg，正在走出自己一支獨秀的新道路。
這兩個歷史上當了很久的死對頭，今日卻互稱姊妹的 Bern & Fribourg，就是瑞士最壯觀的兩個河套堡壘雙城記，分別坐落在 Sarine & Aare 兩條深邃河谷的河套上三面迎敵、固若金湯。也因此，兩個最完整中世紀城市各自保有最豐富的防禦碉堡、以及瑞士最錯落有致的城市天際線。
一般東亞觀光客來到瑞士，不外是搭火車橫貫瑞士美景、搭纜車遍賞三大名峰、搭船漫遊蕾夢湖遠眺白朗峰、或是在阿爾卑斯山谷間健行。逛中世紀古城，彷彿是僅屬於德法西義與東歐的旅遊重點，不過大家往往都忽略了：當這許多國家的中世紀城市經過多次機械化戰爭摧毀又努力點滴重建的同時，瑞士古城卻在兩百年來毫無戰火！當德法費盡財力物力努力重建城市還往往修得有點假，這兩個瑞士古城只是年復一年地日常整修而已，比起一眾德法世界遺產古城完整又原汁原味太多了。
Bern 伯恩，井然有序的瑞士半島首都
來到伯恩，走出新銳的玻璃盒子火車站，我的第一站總不是往市中心裡面跑，而是越過國會大廈廣場往對岸跑。在中西歐城市所謂「往對岸跑」往往只是走到河畔過個小橋，但在伯恩可是越過一個嚇人的深谷！
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沿著 Aare 河對岸一路散步，才知道伯恩之艱險：不但緊密地蓋在這峭壁上的狹小半島上，而且建築物就這樣緊緊貼著峭壁繼續向上延伸，把整個城市圍成固若金湯爬也爬不上來的碉堡。
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在德國遊萊茵河時有一個景點 Boppard，大家都去那裡看出名的「萊茵河大轉彎」，不過對我來說，看純自然地景大轉彎，還不如看伯恩這個錯落有致的文化地景小轉彎。想像我若是 14 世紀時從 Fribourg 大舉來犯的敵人，儘管整個伯恩一目了然盡收眼底，但每一面都是湍急河流與陡峭深谷，看得到卻吃不到，還真是束手無策呀。
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因此我在伯恩最愛的景點就是對岸山上的「玫瑰園」Rosengarten，來這裡除了賞花曬太陽吃午餐外，最重要的當然就是從正前方遠眺伯恩河谷天際線。重重包圍的碉堡城市伯恩，從這個對岸的制高點俯瞰，才終於得以一窺其城市織理：清清楚楚的三條大道將長方形城市分成四排，兩排臨河防禦兩排在內陸發展產業與生活。可惜主宰城市天際線的教堂尖塔這年正在整修，不然這天際線就完美了！
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河流，對所有中世紀城市來說總是又愛又恨，一方面它是城市用水、水利與過路稅收的來源，另一方面它也是整個城市防禦時最煩惱的罩門：就算有再多城牆，只要敵人順流而下就進城了。因此中世紀城市總是煩惱城牆要不要把河流包含進來，或是要不要多設個一兩層關卡。在伯恩的做法，則是用城牆把河流拒於門外以防不測，不過在河套端點的城牆外小橋 Untertorbrücke 旁，還是留了一塊河濱小聚落，平時在此利用水利資源，戰火打響時很快就可以把人員財物全撤回城裡。而橋下還有另一個小公園，就是今日觀光客來伯恩最愛看的熊苑 Bärengraben。熊熊就是伯恩的市徽與吉祥物，從 16 世紀開始伯恩人就動用市府資源養熊了。
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走上伯恩市中心，井然有序三條大道，最中間一條當然最熱鬧，是人聲鼎沸的商業大街 Kramgasse。街旁兩排騎樓街屋也有非常獨特的建築形式而被列為世界遺產，從街面有半截樓梯通往半地下室的工作/儲藏/防禦空間、另有半截樓梯往上走向騎樓。騎樓比我在其他國家見到的稍寬一些也稍矮一些，形成一個接近正方形的通道截面，比起狹長的騎樓更加親切。
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中央商業大街，中世紀的格局當然不會太直太正，隨著略微起伏的地形像條巨龍一樣微微蜿蜒伸展，兩旁街屋都是中世紀建築，但其街面、高度、開窗、屋頂、色彩與造型比例，通通都有井然有序的韻律，中世紀的瑞士人就可以組織出這樣和諧均衡的集體都市形式，比起巴黎到 19 世紀後半才發明的都市設計管制還要早了好幾百年。蜿蜒的巨龍，讓建築立面、騎樓拱圈、半地下室小樓梯、甚至電線與街燈都拉出了無限重複的數大之美。
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大街上區分鄰里的地標，不是一層層街坊大門，而是十一個主題噴泉雕像，幾乎全部都是 16 世紀的文藝復興噴泉作品，而且還是由從死對頭 Fribourg 挖來的木雕大師 Hans Gieng 操刀。看可愛噴泉雕像的確是旅遊瑞士城市的獨特風景，與德奧捷匈普遍的聖徒噴泉、南法西義普遍的巴洛克噴泉、北法荷比普遍的戰爭紀念碑噴泉截然不同，瑞士噴泉個個多彩鮮豔、造型可愛逗趣、甚至裡面藏著不少令人好奇而疑惑的隱喻，譬如 Kindlifresserbrunnen 噴泉怪獸吃小孩，據說有影射吃人不吐骨的猶太人 XD 這種公共藝術在其他國家的公共空間能夠普遍接受嗎？在瑞士可是留存了將近五百年呢。
1086640 1086641 1086642
離開商業大街往兩邊走，則是兩條尺度一樣也不小、卻靜謐地如後花園般的住宅大街，小朋友可以放心在街上踢球玩耍、大朋友可以坐在街旁清閒地讀書，都不用擔心街上有車子太危險。住宅區的騎樓，尺度稍微小一點點，卻空曠許多，沒有商店擺出來的廣告與商品攤位，只有幾盆小花、自家的戶外小桌椅、或是學生的腳踏車停在騎樓下。斜陽照進騎樓在地上打出一圈圈的影子，突然似曾相識地回想起我的老台南。
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伯恩最重要景點，大概就是中央商業大街上的 Zytglogge 天文鐘塔了吧？像布拉格天文鐘一樣，每到整點敲響前總是聚集一大堆人，天文鐘只是第一層的老市中心之盡頭，是伯恩一切的初始，天文鐘後方雖然算是「新城區」，其實也可以上溯到伯恩帶領其他城邦一起建國的 14 世紀了。
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咦，在這個城市裡有教堂、有市政廳，可是居然沒有看到任何貴族城堡！旅遊歐洲各國我總是對王權、君權與市民權三足鼎立的景觀非常注意，不過在伯恩這個從 14 世紀就與其他城邦一起搞聯邦的地方，沒有具體單一的王權，掌握權力的人頂多是財大勢大的市民代表們，市政廳才是他們展現權力的舞台。
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來到伯恩的這一天，很幸運地是個大豔陽的夏天尾巴。如果炎炎夏日匈牙利老人最愛的休閒是去露天溫泉下西洋棋，伯恩老人最愛的大概是來國會前廣場下巨型西洋棋吧？天文鐘後的廣場上，也正熱鬧地辦起農產品園遊會，農產品當然脫不了我們最愛的瑞士起司與各類乳製品啦！還有看起來像是瑞士大明星的美女被主持人拱上台滾起司… 這麼大一個起司車輪看似簡單，其實並不好滾，別說高瘦美女了，許多活力小朋友和運動型大男生沒有一個成功達陣的 XD
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Bern 在 14 世紀決定性的一戰擊敗 Fribourg 保住琉森的一眾森林邦後，揚眉吐氣成為古代瑞士聯邦領頭大哥，今日更是現代瑞士聯邦首都，不只是行政中心更是觀光重地還獲 UNESCO 登錄世界文化遺產；Fribourg 相較之下雖然一直屈居 Bern 之下，在國際觀光地圖上也幾乎不存在，但自 20 世紀以來 Fribourg 漸漸鞏固了其越來越穩的法語區新認同，也繼續在整個新教瑞士的包圍中將天主教發揚光大，儘管人口不多卻是工作機會超多的通勤城市。Fribourg，正在走出自己一支獨秀的新道路。
這兩個歷史上當了很久的死對頭，今日卻互稱姊妹的 Bern & Fribourg，就是瑞士最壯觀的兩個河套堡壘雙城記，分別坐落在 Sarine & Aare 兩條深邃河谷的河套上三面迎敵、固若金湯。也因此，兩個最完整中世紀城市各自保有最豐富的防禦碉堡、以及瑞士最錯落有致的城市天際線。
一般東亞觀光客來到瑞士，不外是搭火車橫貫瑞士美景、搭纜車遍賞三大名峰、搭船漫遊蕾夢湖遠眺白朗峰、或是在阿爾卑斯山谷間健行。逛中世紀古城，彷彿是僅屬於德法西義與東歐的旅遊重點，不過大家往往都忽略了：當這許多國家的中世紀城市經過多次機械化戰爭摧毀又努力點滴重建的同時，瑞士古城卻在兩百年來毫無戰火！當德法費盡財力物力努力重建城市還往往修得有點假，這兩個瑞士古城只是年復一年地日常整修而已，比起一眾德法世界遺產古城完整又原汁原味太多了。
Bern 伯恩，井然有序的瑞士半島首都
來到伯恩，走出新銳的玻璃盒子火車站，我的第一站總不是往市中心裡面跑，而是越過國會大廈廣場往對岸跑。在中西歐城市所謂「往對岸跑」往往只是走到河畔過個小橋，但在伯恩可是越過一個嚇人的深谷！
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沿著 Aare 河對岸一路散步，才知道伯恩之艱險：不但緊密地蓋在這峭壁上的狹小半島上，而且建築物就這樣緊緊貼著峭壁繼續向上延伸，把整個城市圍成固若金湯爬也爬不上來的碉堡。
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在德國遊萊茵河時有一個景點 Boppard，大家都去那裡看出名的「萊茵河大轉彎」，不過對我來說，看純自然地景大轉彎，還不如看伯恩這個錯落有致的文化地景小轉彎。想像我若是 14 世紀時從 Fribourg 大舉來犯的敵人，儘管整個伯恩一目了然盡收眼底，但每一面都是湍急河流與陡峭深谷，看得到卻吃不到，還真是束手無策呀。
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因此我在伯恩最愛的景點就是對岸山上的「玫瑰園」Rosengarten，來這裡除了賞花曬太陽吃午餐外，最重要的當然就是從正前方遠眺伯恩河谷天際線。重重包圍的碉堡城市伯恩，從這個對岸的制高點俯瞰，才終於得以一窺其城市織理：清清楚楚的三條大道將長方形城市分成四排，兩排臨河防禦兩排在內陸發展產業與生活。可惜主宰城市天際線的教堂尖塔這年正在整修，不然這天際線就完美了！
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河流，對所有中世紀城市來說總是又愛又恨，一方面它是城市用水、水利與過路稅收的來源，另一方面它也是整個城市防禦時最煩惱的罩門：就算有再多城牆，只要敵人順流而下就進城了。因此中世紀城市總是煩惱城牆要不要把河流包含進來，或是要不要多設個一兩層關卡。在伯恩的做法，則是用城牆把河流拒於門外以防不測，不過在河套端點的城牆外小橋 Untertorbrücke 旁，還是留了一塊河濱小聚落，平時在此利用水利資源，戰火打響時很快就可以把人員財物全撤回城裡。而橋下還有另一個小公園，就是今日觀光客來伯恩最愛看的熊苑 Bärengraben。熊熊就是伯恩的市徽與吉祥物，從 16 世紀開始伯恩人就動用市府資源養熊了。
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走上伯恩市中心，井然有序三條大道，最中間一條當然最熱鬧，是人聲鼎沸的商業大街 Kramgasse。街旁兩排騎樓街屋也有非常獨特的建築形式而被列為世界遺產，從街面有半截樓梯通往半地下室的工作/儲藏/防禦空間、另有半截樓梯往上走向騎樓。騎樓比我在其他國家見到的稍寬一些也稍矮一些，形成一個接近正方形的通道截面，比起狹長的騎樓更加親切。
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中央商業大街，中世紀的格局當然不會太直太正，隨著略微起伏的地形像條巨龍一樣微微蜿蜒伸展，兩旁街屋都是中世紀建築，但其街面、高度、開窗、屋頂、色彩與造型比例，通通都有井然有序的韻律，中世紀的瑞士人就可以組織出這樣和諧均衡的集體都市形式，比起巴黎到 19 世紀後半才發明的都市設計管制還要早了好幾百年。蜿蜒的巨龍，讓建築立面、騎樓拱圈、半地下室小樓梯、甚至電線與街燈都拉出了無限重複的數大之美。
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大街上區分鄰里的地標，不是一層層街坊大門，而是十一個主題噴泉雕像，幾乎全部都是 16 世紀的文藝復興噴泉作品，而且還是由從死對頭 Fribourg 挖來的木雕大師 Hans Gieng 操刀。看可愛噴泉雕像的確是旅遊瑞士城市的獨特風景，與德奧捷匈普遍的聖徒噴泉、南法西義普遍的巴洛克噴泉、北法荷比普遍的戰爭紀念碑噴泉截然不同，瑞士噴泉個個多彩鮮豔、造型可愛逗趣、甚至裡面藏著不少令人好奇而疑惑的隱喻，譬如 Kindlifresserbrunnen 噴泉怪獸吃小孩，據說有影射吃人不吐骨的猶太人 XD 這種公共藝術在其他國家的公共空間能夠普遍接受嗎？在瑞士可是留存了將近五百年呢。
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離開商業大街往兩邊走，則是兩條尺度一樣也不小、卻靜謐地如後花園般的住宅大街，小朋友可以放心在街上踢球玩耍、大朋友可以坐在街旁清閒地讀書，都不用擔心街上有車子太危險。住宅區的騎樓，尺度稍微小一點點，卻空曠許多，沒有商店擺出來的廣告與商品攤位，只有幾盆小花、自家的戶外小桌椅、或是學生的腳踏車停在騎樓下。斜陽照進騎樓在地上打出一圈圈的影子，突然似曾相識地回想起我的老台南。
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伯恩最重要景點，大概就是中央商業大街上的 Zytglogge 天文鐘塔了吧？像布拉格天文鐘一樣，每到整點敲響前總是聚集一大堆人，天文鐘只是第一層的老市中心之盡頭，是伯恩一切的初始，天文鐘後方雖然算是「新城區」，其實也可以上溯到伯恩帶領其他城邦一起建國的 14 世紀了。
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咦，在這個城市裡有教堂、有市政廳，可是居然沒有看到任何貴族城堡！旅遊歐洲各國我總是對王權、君權與市民權三足鼎立的景觀非常注意，不過在伯恩這個從 14 世紀就與其他城邦一起搞聯邦的地方，沒有具體單一的王權，掌握權力的人頂多是財大勢大的市民代表們，市政廳才是他們展現權力的舞台。
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來到伯恩的這一天，很幸運地是個大豔陽的夏天尾巴。如果炎炎夏日匈牙利老人最愛的休閒是去露天溫泉下西洋棋，伯恩老人最愛的大概是來國會前廣場下巨型西洋棋吧？天文鐘後的廣場上，也正熱鬧地辦起農產品園遊會，農產品當然脫不了我們最愛的瑞士起司與各類乳製品啦！還有看起來像是瑞士大明星的美女被主持人拱上台滾起司… 這麼大一個起司車輪看似簡單，其實並不好滾，別說高瘦美女了，許多活力小朋友和運動型大男生沒有一個成功達陣的 XD
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傾一世等一人
Fribourg 伏里堡，傲然獨立的瑞士天主教灘頭堡
伏里堡堂堂一個瑞士聯邦初期的敵營前線大城，現在居然變成人口不到四萬的小城，不過城市的熱鬧生活氣味更重、觀光氣味也更低了，從火車站出來幾乎沒見到什麼觀光客，站外的旅遊資訊中心也總是乏人問津。
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不過以老市中心觀光來說，伏里堡城市景觀分布得更廣、河套谷地也更大更深。仿照玩伯恩的方法，我來到伏里堡一樣是先往河谷對岸跑，這一跑可不得了了，要走的路比伯恩還多很多！要走到河谷對岸，並不是跨過一座橋這麼簡單，而是走下河谷穿越谷地社區 － 老城四大區之一 La Neuveville (http://www.fribourgtourisme.ch/fr/Culture-Patrimoine/VieuxQuartiers/Neuveville.html)，走過低潮的小橋到對岸再慢慢爬上山來… 很累人，不過絕對值得！
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河谷對岸山坡上，一片綠油油大草地，還有牧場正在餵牛。這邊是 Fribourg 中世紀的郊區修道院 Abbaye de la Maigrauge (http://www.maigrauge.ch/accueil.html) 所屬地產，難怪佔地如此廣大也如此綠意盎然。遊 Fribourg 與遊 Bern 最大的不同，就是在 Fribourg 仍留有天主教的修道院，這是在宗教改革時投向新教的 Bern 已經不復存在的中世紀景觀。事實上 Fribourg 的老修道院不只這間，有方濟會希斯妥會奧古斯丁會，甚至在瑞士聯邦幾乎整個轉向新教的 16 世紀，更特立獨行地邀請了更多修會來蓋更多修道院，一起打造阿爾卑斯山間的反宗教改革灘頭堡。今日在老城中心附近，還可以看到 Augustins, Capucins, Cordeliers, Ursulines 等眾多修道院 (http://www.fribourgtourisme.ch/fr/Kirchen.html)，其中許多間都還是教會事功日復一日欣欣向榮的城市修道院。
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經過小橋回到半島 － 位於河濱低地的老城四大區之二 L'Auge (http://www.fribourgtourisme.ch/fr/Culture-Patrimoine/VieuxQuartiers/QuartierAuge.html)，往上爬到河谷大栱橋 Pont de Zähringen 走向另一邊河谷對岸，則能看見所有瑞士城市中現存最完整的城牆防禦工事，從谷地河畔、穿越中世紀的木造頂蓋橋、一路跟著城牆走上山坡，城牆邊有頂蓋的防禦通道仍然完好地保存，剛好這天運氣不太好下起大雨，剛好給我們躲雨用。
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不過晴天時，這 Pont de Zähringen 一帶的山坡碉堡與河畔草地非常宜人，是橋下與小羊兒一起野餐的好地方。Fribourg 果然是個生活城市，沒有什麼觀光客，這杳無人跡的河谷小牧場平常也沒幾個人來，羊兒們自顧自吃草一點也不怕人。Fribourg 的河谷，比 Bern 還要豐富多了，從崖邊看、從河邊看、從橋下看、從碉堡看… 處處都是不同的河谷風情，還不用進到市中心呢，光是谷地玩個一整天都不會膩。
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走上 Fribourg 市中心 － 最老的老城四大區之三 La Basse-Ville (http://www.fribourgtourisme.ch/fr/Culture-Patrimoine/VieuxQuartiers/basse-ville.html)，原汁原味的中世紀瑞士古城，建築表面看起來樸素地令人一眼看來以為是混凝土，而且空間寬敞開窗也開很大，簡直和 19 世紀現代建築沒兩樣… 不過它們真的是可以上溯至 15-17 世紀的古老建築，表面粉刷仍非常整齊，一整條街彷若達成了社區公約似地塑造了建築立面的整體感，並沒有刻意透露古色古香的痕跡。
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不論從河谷對面看還是從市中心看，彷若從峭壁岩石中向上延伸的 Fribourg 市民建築都非常堂皇霸氣，不過從空中看才會發現：其實 Fribourg 市中心很小，比 Bern 的三條大街還小，縱貫整個半島上老市中心的主要道路只有兩條細長的小街。光從表面很難想像，中世紀的 Fribourg 一直只有五六千人，即使到了 21 世紀擴張了這麼多郊區，也只有不到三萬五千人左右，儘管在瑞士裡只能算尺度前十名以外的小城（一般觀光客可能都想稱它「小鎮」了），Fribourg 的影響力卻不容小覷。
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儘管只有兩條細長的小街蜿蜒在半島上，不過這兩條小街一路從河套底端綿延到山坡上，讓 Fribourg 的景觀具有驚人的縱深。我們可以從河谷底一路往上爬經過住宅區，經過市政廳廣場再繼續爬上商業大街 － 老城四大區之四 Le Bourg (http://www.fribourgtourisme.ch/fr/Culture-Patrimoine/VieuxQuartiers/QuartierBourg.html)，最後到高丘上的耶穌會學院舊址回頭俯瞰，從任何角度欣賞大教堂天際線都是不一樣的嶄新視野。
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不論走在哪裡都宰制著伏里堡天際線的聖尼可拉大教堂 Cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg，身在這個小城其實也只是個單跨距連側翼都沒有的小型大教堂，不過西端屋城塔上有全程最壯麗的風景，前後兩邊是源遠流長的老城區，左右兩側是盤據天險的河谷地形。
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Fribourg 與 Bern 一樣，兩個死對頭姊妹市的統治者都是城市菁英階級，而非神聖羅馬帝國下的各大小貴族，因此城市裡一樣找不到豪華的貴族城堡或宮殿，王權也缺席了，市民權的舞台則在懸崖邊的市政廳，與市政廳前這全城最大的、收集 Fribourg 各蜿蜒大街殊途同歸的大廣場。
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Fribourg 在瑞士身為獨一無二天主教重鎮的傳統，就顯現在許多街道小裝飾上，有巴伐利亞與奧地利的華麗聖徒浮雕、也處處有傳統巴洛克式噴泉雕像。看過 Bern 的可愛型高彩度噴泉大作，再來看 Fribourg 的噴泉的確是個對比，儘管兩城的噴泉都由 Fribourg 大師操刀設計，在新教城市與天主教城市呈現出來的樣貌就是如此不同。
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在 Bern 操刀十一座噴泉的雕刻大師 Hans Gieng，在家鄉 Fribourg 也有七個噴泉作品，只是 Fribourg 在文藝復興時期的噴泉公共藝術正百花齊放，Gieng 只是諸多大師之一，街上能看到的噴泉有好多都不是他的作品。噴泉雕塑在 Fribourg 這天主教城有比新教城 Bern 更多的聖徒主題，也大多都採用單色的石雕而有別於 Bern 的彩繪木雕。噴泉藝術在文藝復興時期由義大利建築師們重新發展為公共藝術，在巴洛克時期更成為歐洲各國的重點公共藝術伸展台，不過這瑞士雙城同在文藝復興時期就把居民日常挑水的街角小廣場水井都做成公共藝術了，而且走出和義大利均衡對稱文藝復興截然不同的風格，還帶點神祕主義。
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Fribourg 也是個大學城，身在天主教大城當然就是天主教神學重鎮，由 16 世紀時受 Fribourg 邀請前來建立反宗教改革學術灘頭堡的耶穌會學院 Collège jésuite 創始，一直擴大到 19 世紀末終於演變成今天的伏里堡大學，老耶穌會學院也功成身退轉型成今日的 Collège Saint-Michel 中學。從市中心高丘上的古老耶穌會學院、到山坡下具有粗礦混凝土表面的現代主義大學建築，土灰色的伏里堡建築面貌與整個中世紀城市合而為一，幾百年的伏里堡建築無縫接軌地一脈相傳。
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要來熱鬧的大學城伏里堡，就要在學期間的周間上學日來，因為居住人口才三萬五千多的伏里堡，在學期間就增加了將近一萬名大學生！在洛桑大街與阿爾卑斯大街的主要商業區裡，大街小巷處處是下課的活力大學生，個個背著瑞士之光 Freitag 書包穿梭咖啡館與書店間。Fribourg 是個道道地地的市民城市，幾乎沒有什麼店是專為觀光客而開的，甚至連觀光紀念品店都不太容易找到，想買明信片，就隨便找間小書店或雜貨店即可。
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在伏里堡的週間看完了大學城生活，當然更要多待兩天等到週末，就是更歡樂的週末市集 Marchés aux fleurs et légumes (http://www.fribourgtourisme.ch/fr/marches-fleurs-legumes/Marches-fribourg.html) 了。總共也才兩條大街幾個小廣場的伏里堡，幾乎半個城市都在瘋市集！當然不是給觀光客買紀念品的，而是給大家買菜買肉買香料罐頭糖果的，要找最豐碩的瑞士麵包結、最鮮美的瑞士莓果類產品，來市集就對了！當然觀光客喜愛的瑞士起司產品也絕對少不了。來伏里堡，如果不想花錢上餐廳，就自己在市集買些生菜水果肉片起司，帶回旅館帶上火車或帶到公園廣場上，就是一頓豐盛的午餐。
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伏里堡堂堂一個瑞士聯邦初期的敵營前線大城，現在居然變成人口不到四萬的小城，不過城市的熱鬧生活氣味更重、觀光氣味也更低了，從火車站出來幾乎沒見到什麼觀光客，站外的旅遊資訊中心也總是乏人問津。
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不過以老市中心觀光來說，伏里堡城市景觀分布得更廣、河套谷地也更大更深。仿照玩伯恩的方法，我來到伏里堡一樣是先往河谷對岸跑，這一跑可不得了了，要走的路比伯恩還多很多！要走到河谷對岸，並不是跨過一座橋這麼簡單，而是走下河谷穿越谷地社區 － 老城四大區之一 La Neuveville (http://www.fribourgtourisme.ch/fr/Culture-Patrimoine/VieuxQuartiers/Neuveville.html)，走過低潮的小橋到對岸再慢慢爬上山來… 很累人，不過絕對值得！
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河谷對岸山坡上，一片綠油油大草地，還有牧場正在餵牛。這邊是 Fribourg 中世紀的郊區修道院 Abbaye de la Maigrauge (http://www.maigrauge.ch/accueil.html) 所屬地產，難怪佔地如此廣大也如此綠意盎然。遊 Fribourg 與遊 Bern 最大的不同，就是在 Fribourg 仍留有天主教的修道院，這是在宗教改革時投向新教的 Bern 已經不復存在的中世紀景觀。事實上 Fribourg 的老修道院不只這間，有方濟會希斯妥會奧古斯丁會，甚至在瑞士聯邦幾乎整個轉向新教的 16 世紀，更特立獨行地邀請了更多修會來蓋更多修道院，一起打造阿爾卑斯山間的反宗教改革灘頭堡。今日在老城中心附近，還可以看到 Augustins, Capucins, Cordeliers, Ursulines 等眾多修道院 (http://www.fribourgtourisme.ch/fr/Kirchen.html)，其中許多間都還是教會事功日復一日欣欣向榮的城市修道院。
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經過小橋回到半島 － 位於河濱低地的老城四大區之二 L'Auge (http://www.fribourgtourisme.ch/fr/Culture-Patrimoine/VieuxQuartiers/QuartierAuge.html)，往上爬到河谷大栱橋 Pont de Zähringen 走向另一邊河谷對岸，則能看見所有瑞士城市中現存最完整的城牆防禦工事，從谷地河畔、穿越中世紀的木造頂蓋橋、一路跟著城牆走上山坡，城牆邊有頂蓋的防禦通道仍然完好地保存，剛好這天運氣不太好下起大雨，剛好給我們躲雨用。
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不過晴天時，這 Pont de Zähringen 一帶的山坡碉堡與河畔草地非常宜人，是橋下與小羊兒一起野餐的好地方。Fribourg 果然是個生活城市，沒有什麼觀光客，這杳無人跡的河谷小牧場平常也沒幾個人來，羊兒們自顧自吃草一點也不怕人。Fribourg 的河谷，比 Bern 還要豐富多了，從崖邊看、從河邊看、從橋下看、從碉堡看… 處處都是不同的河谷風情，還不用進到市中心呢，光是谷地玩個一整天都不會膩。
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走上 Fribourg 市中心 － 最老的老城四大區之三 La Basse-Ville (http://www.fribourgtourisme.ch/fr/Culture-Patrimoine/VieuxQuartiers/basse-ville.html)，原汁原味的中世紀瑞士古城，建築表面看起來樸素地令人一眼看來以為是混凝土，而且空間寬敞開窗也開很大，簡直和 19 世紀現代建築沒兩樣… 不過它們真的是可以上溯至 15-17 世紀的古老建築，表面粉刷仍非常整齊，一整條街彷若達成了社區公約似地塑造了建築立面的整體感，並沒有刻意透露古色古香的痕跡。
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不論從河谷對面看還是從市中心看，彷若從峭壁岩石中向上延伸的 Fribourg 市民建築都非常堂皇霸氣，不過從空中看才會發現：其實 Fribourg 市中心很小，比 Bern 的三條大街還小，縱貫整個半島上老市中心的主要道路只有兩條細長的小街。光從表面很難想像，中世紀的 Fribourg 一直只有五六千人，即使到了 21 世紀擴張了這麼多郊區，也只有不到三萬五千人左右，儘管在瑞士裡只能算尺度前十名以外的小城（一般觀光客可能都想稱它「小鎮」了），Fribourg 的影響力卻不容小覷。
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儘管只有兩條細長的小街蜿蜒在半島上，不過這兩條小街一路從河套底端綿延到山坡上，讓 Fribourg 的景觀具有驚人的縱深。我們可以從河谷底一路往上爬經過住宅區，經過市政廳廣場再繼續爬上商業大街 － 老城四大區之四 Le Bourg (http://www.fribourgtourisme.ch/fr/Culture-Patrimoine/VieuxQuartiers/QuartierBourg.html)，最後到高丘上的耶穌會學院舊址回頭俯瞰，從任何角度欣賞大教堂天際線都是不一樣的嶄新視野。
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不論走在哪裡都宰制著伏里堡天際線的聖尼可拉大教堂 Cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg，身在這個小城其實也只是個單跨距連側翼都沒有的小型大教堂，不過西端屋城塔上有全程最壯麗的風景，前後兩邊是源遠流長的老城區，左右兩側是盤據天險的河谷地形。
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Fribourg 與 Bern 一樣，兩個死對頭姊妹市的統治者都是城市菁英階級，而非神聖羅馬帝國下的各大小貴族，因此城市裡一樣找不到豪華的貴族城堡或宮殿，王權也缺席了，市民權的舞台則在懸崖邊的市政廳，與市政廳前這全城最大的、收集 Fribourg 各蜿蜒大街殊途同歸的大廣場。
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Fribourg 在瑞士身為獨一無二天主教重鎮的傳統，就顯現在許多街道小裝飾上，有巴伐利亞與奧地利的華麗聖徒浮雕、也處處有傳統巴洛克式噴泉雕像。看過 Bern 的可愛型高彩度噴泉大作，再來看 Fribourg 的噴泉的確是個對比，儘管兩城的噴泉都由 Fribourg 大師操刀設計，在新教城市與天主教城市呈現出來的樣貌就是如此不同。
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在 Bern 操刀十一座噴泉的雕刻大師 Hans Gieng，在家鄉 Fribourg 也有七個噴泉作品，只是 Fribourg 在文藝復興時期的噴泉公共藝術正百花齊放，Gieng 只是諸多大師之一，街上能看到的噴泉有好多都不是他的作品。噴泉雕塑在 Fribourg 這天主教城有比新教城 Bern 更多的聖徒主題，也大多都採用單色的石雕而有別於 Bern 的彩繪木雕。噴泉藝術在文藝復興時期由義大利建築師們重新發展為公共藝術，在巴洛克時期更成為歐洲各國的重點公共藝術伸展台，不過這瑞士雙城同在文藝復興時期就把居民日常挑水的街角小廣場水井都做成公共藝術了，而且走出和義大利均衡對稱文藝復興截然不同的風格，還帶點神祕主義。
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Fribourg 也是個大學城，身在天主教大城當然就是天主教神學重鎮，由 16 世紀時受 Fribourg 邀請前來建立反宗教改革學術灘頭堡的耶穌會學院 Collège jésuite 創始，一直擴大到 19 世紀末終於演變成今天的伏里堡大學，老耶穌會學院也功成身退轉型成今日的 Collège Saint-Michel 中學。從市中心高丘上的古老耶穌會學院、到山坡下具有粗礦混凝土表面的現代主義大學建築，土灰色的伏里堡建築面貌與整個中世紀城市合而為一，幾百年的伏里堡建築無縫接軌地一脈相傳。
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要來熱鬧的大學城伏里堡，就要在學期間的周間上學日來，因為居住人口才三萬五千多的伏里堡，在學期間就增加了將近一萬名大學生！在洛桑大街與阿爾卑斯大街的主要商業區裡，大街小巷處處是下課的活力大學生，個個背著瑞士之光 Freitag 書包穿梭咖啡館與書店間。Fribourg 是個道道地地的市民城市，幾乎沒有什麼店是專為觀光客而開的，甚至連觀光紀念品店都不太容易找到，想買明信片，就隨便找間小書店或雜貨店即可。
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在伏里堡的週間看完了大學城生活，當然更要多待兩天等到週末，就是更歡樂的週末市集 Marchés aux fleurs et légumes (http://www.fribourgtourisme.ch/fr/marches-fleurs-legumes/Marches-fribourg.html) 了。總共也才兩條大街幾個小廣場的伏里堡，幾乎半個城市都在瘋市集！當然不是給觀光客買紀念品的，而是給大家買菜買肉買香料罐頭糖果的，要找最豐碩的瑞士麵包結、最鮮美的瑞士莓果類產品，來市集就對了！當然觀光客喜愛的瑞士起司產品也絕對少不了。來伏里堡，如果不想花錢上餐廳，就自己在市集買些生菜水果肉片起司，帶回旅館帶上火車或帶到公園廣場上，就是一頓豐盛的午餐。
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刪了你之後網速明顯快了
天啊~~你解說的好~~詳細!!!8-|