格陵蘭：斯堪地那維亞神話（化）的沉默見證者
因太帥被判無妻
身為一個怕冷不怕熱的人來說，冷天帶給我的影響，不只是生理上的不適，同時也包括著不快與低落，但是冰封的大地，卻又有著神祕的吸引力，不禁讓人想要一探究竟。
先前曾已造訪過在極圈邊緣的冰島，以及全境皆位於極圈內的斯瓦巴群島（Svalbard Islands），對於這樣冰封的區域，其實都留下了不錯的印象。然而，無論是冰島或是斯瓦巴群島，因為面積的關係，與一望無際的冰封大地相比，總是還有些許的差距，但是夢幻的正北極90度價格實在貴得離譜，號稱一生必遊的南極洲，需要從阿根廷出發，距離上實在太遠，幾經考量後，決定選取折衷方案，在2016年的7月初前往同樣是冰封大地的格陵蘭（Greenland）。
對一般人而言，格陵蘭一詞應並不陌生，因為在國高中地理課本的地圖上，那片以白色標示的土地，總是讓人印象深刻，只不過這片白色的土地，在交通上並不是如此地容易。
格陵蘭這幾十年來不僅積極向丹麥爭取擴張自治權限，在對外政策上更積極脫歐入美，甚至在1982年舉辦公投，決議脫離歐盟，但在飛機航班的部分，仍然是以母國丹麥及鄰居冰島居多。然而，即便是從丹麥出發，到達格陵蘭的第一站，通常也不會是格陵蘭的各大城市（雖然最大城市人口也僅15000人左右），而是人口僅約500人的小村莊康克魯斯瓦格（Kangerlussuaq），抵達後再以螺旋槳小飛機載至旅客之目的地，會有如此特殊之航線，不外乎是因為格陵蘭的氣候多變，各大城市皆無適合大飛機起降之場域，而大城市外的康克魯斯瓦格剛好符合這樣的條件，因而雀屏中選，成為了最佳的中繼站，但這也讓前往格陵蘭的路途益加遙遠。
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康克魯斯瓦格機場於格陵蘭境內之目的地（圖片來源：維基百科）
當然，交通上的不便，伴隨而來的，無非是可觀的交通費用。這趟格陵蘭之旅，我選擇從哥本哈根出發，拜訪了作為格陵蘭首都的努克（Nuuk），以及觀光重鎮伊盧利薩特（Ilulissat），最後再由此飛離格陵蘭，前往冰島轉機至法羅群島（Faroe Islands），然而，這三段機票皆要價不斐，光努克飛往伊盧利薩特的國內航班，單程票就已高達2495丹麥克朗（約12475臺幣），進出格陵蘭的那兩段機票就更不用說（分別是3300丹麥克朗及4395丹麥克朗，約16500臺幣及21975臺幣），再加上當時我是以英鎊結算，因此總花費其實高得嚇人。
這樣的票價對背包客而言，其實真的吃不消，但為了完成一訪格陵蘭的小小夢想，還是只能花下去，不過，先前在隆雅市（Longyearbyen）認識一位需要常常前往格陵蘭的斯洛伐克女生，卻告訴我這票價其實不貴，她還說這是因為我前往的七月是格陵蘭的旅遊旺季，航班多而壓低價格，若在淡季時，票價則會落在6500丹麥克朗（約32500臺幣）左右，雖然我沒有對其所言進行驗證，但對於心已經在淌血的我來說，其實不無安慰之效。
7月7日的早晨，我從哥本哈根市中心的飯店退房後，便搭著火車，來到了市郊的機場。原本認為表訂早上11點的班機，在9點左右抵達機場即可，沒想到到了機場後，使用自動登機系統時才發現，這班班機竟然滿座，靠窗的座位更是全數被佔滿，等待掛行李的人龍，亦是長長一道。
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哥本哈根機場內同樣是要掛行李前往格陵蘭的旅客
好不容易排到要掛行李時，格陵蘭航空（Air Greenland）的地勤卻對我的護照左看右看，最後竟然問：你的格陵蘭簽證呢？雖然說格陵蘭目前仍然在丹麥的統治之下，但其理論上不同於丹麥屬於申根區，而是有自身的簽證政策，如果在丹麥的簽證上未註明得前往格陵蘭者，照理說是無法造訪格陵蘭，不過對臺灣護照的持有者而言，其實並沒有影響，因為無論丹麥或是格陵蘭，臺灣人都可以免簽前往。雖然我有像其解釋臺灣人可免簽前往格陵蘭，但她仍半信半疑，後來地勤打了幾通電話請示上級確認後，才讓我掛了行李放行。
然而，有趣的是，經過機場的安檢後，我竟然一路上毫無阻攔地未經海關，直達登機口，順利得讓我自己都深感不可思議，但謹慎起見，我特別問了服務台的人員，這才知道原來從丹麥飛格陵蘭的班機是屬國內班機，毋庸經過護照檢查，這也難怪先前的地勤需要如此謹慎確認，畢竟他們一旦放行，後面也無其他人員可以加以阻攔。
到了登機口後，隨著時間一分一秒消逝，距離起飛的時間迫在眉睫，我不禁開始緊張了起來，因為前往我這趟旅程首站的努克，還需在康克魯斯瓦格轉機，如果誤點，我勢必會錯過轉機的航班，心急之下，我趕緊問了登機口的地勤，詢問若錯過班機後該如何處理，沒想到地勤只不疾不徐地告訴我：別擔心，到了康克魯斯瓦格後，一定會有解決方案。雖然這個答案有講等於沒講，但飛機還沒來，確實也只能等待。
下午一點左右，格陵蘭航空那招牌的大紅色飛機總算緩緩駛近登機口，看到空服人員忙進忙出，就知道總算可以登機，出發前往那片雪白色的土地。由於這趟飛行約為4至5小時，算是中段航程，所以機上的餐點與飲料都還不算馬虎，我也趁機喝了好幾罐可樂。搭乘這班飛機的人可說是形形色色，有在哥本哈根隨處可見的白人，也有皮膚呈咖啡色的因紐特人（Inuit），不過讓我比較意外的是，機上的空服人員多數都是白人，而非在格陵蘭上居於大宗的因紐特人，這對於格陵蘭航空作為載旗航空（Flag Carrier）而言，似乎令人有些意外。
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格陵蘭航空的亮紅色飛機，造型算是蠻有特色的
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準備上工的格陵蘭航空空服員們
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機上的因紐特小朋友
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印有格陵蘭航空標誌的餐巾紙，同樣也是大紅一片
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地圖上的努克在系統上仍然以丹麥人所稱的哥特哈布（Godthab）標記著
經過幾小時後，窗外的景色從藍色的海水逐漸變成了白色的積雪，這也代表著飛機準備要進入格陵蘭的領空，許多觀光客在這時紛紛拿起相機，對著窗外拍下這美麗的一景，這時不禁令人悔恨當時沒有早點到機場check in選窗邊的機位，現在只能看著其他人開心地拍著這片冰封的大地。或許班機上的乘客多為遊客，不少坐在窗邊的旅客也紛紛讓出位子，不將此等美景獨佔，讓其他的旅客也可以拍下這夢寐以求的一幕。
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飛機已飛越大西洋，準備進入格陵蘭上空
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如果沒有好心乘客讓座拍照，最多只能拍到這樣的景象
飛機降落在康克魯斯瓦格機場後，下了飛機，果真發現，原先表定飛往努克的班機，確實因而延後，而在等待飛機的空檔，我也逛了一下這個規模不算太大的國際機場。事實上，康克魯斯瓦格機場內除了設有航廈及餐廳外，航廈的上方更設有飯店，會有這樣特別的設計，不外乎是因為康克魯斯瓦格本身並非僅僅是一個轉運點，它同時也蘊藏著觀光資源，位在附近的羅素冰河（Russell Glacier）在格陵蘭也算是知名景點，遊客在此自然就會有住宿需求。雖然我沒有要計劃在此投宿或停留，不過還是可以經過餐廳，走到戶外，近距離觀看在停機坪上的大紅飛機群們，相當有趣。
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沒有空橋的康克魯斯瓦格機場
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康克魯斯瓦格機場內趕著轉機的旅客
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康克魯斯瓦格機場內最知名的路標，豎立在餐廳前
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站在路標旁望向機場內
在機場閒逛了一陣子之後，既然還有剩下一些時間，我決定在機場內問問工作人員何處可以購得格陵蘭的sim卡，因為無論是英國的sim卡或臺灣的sim卡，到了格陵蘭就後完全沒有訊號，中華電信甚至完全打不出去，機場內也沒有免費的網路，忽然間我像是與外界斷了聯繫一樣，不免有些緊張。在機場內的工作人員指示下，我來到的機場後方的郵局，一般人可能會好奇為什麼找sim卡需要找到郵局來，這是因為格陵蘭郵政也兼營電信業，然而入門之後問了價格，才發現網路貴到你無法想像，一張格陵蘭的sim卡竟要價300丹麥克朗，裡面只有100丹麥克朗的額度，也就等於是以200丹麥克朗買一張空卡，而這個價格時在貴得離譜，很難讓人買得下去，幾經考量後，我決定還是把這個錢省下來，等到達努克後再來煩惱。
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網路在格陵蘭內是昂貴的資源，要價不斐
如同前面所說，康克魯斯瓦格與各大城市間皆以小飛機往返，因此飛往接下來飛往努克的飛機，也將是螺旋槳小飛機。這種往返在格陵蘭境內的螺旋槳小飛機，能搭載的人數，其實僅有29人而已，所以不採行對號坐，先上機先選座，十分隨性。
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飛往努克的螺旋槳小飛機
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29人座的小飛機內部
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飛往努克的飛機不用對號入座
康克魯斯瓦格與努克間其實距離不算遠，約略一小時即可抵達。下了飛機後，發現努克機場其實小到不行，而要到市中心的方法，也只有公車與計程車二擇一的選項，然而問題是我在機場外等了又等，就是看不到公車，機場內甚至一度只有我一個人，最後還是在其他來機場接送的計程車司機協助下，叫了一輛計程車，前往努克市區。
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努克機場航廈的外觀
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航廈內其實相當狹小
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出了努克機場還是可以清晰看到跑道上正要起飛的飛機
載我前往市區的計程車司機是一位白人帥哥，他對於我來自臺灣的這件事情特別感到興趣，還問我臺語與中文之間的差異，他也很好奇為什麼我要來努克，甚至以為我是來此洽商，因為在他的認知內，努克的觀光資源有限，一般的遊客都往觀光勝地伊盧利薩特跑去。老實說，對於司機的問題，當下其實我也不知道怎麼回答，因為其實我沒有做過太多準備便決定前來努克，選擇此地，只因為它是首都，至於為何而來，我還真的說不出個所以然來。
由於格陵蘭消費偏高，在努克要找到便宜的住宿，其實並不是這麼容易，我最後選擇在城市邊緣處的一間guesthouse。本來想說guesthouse的品質大概不怎麼好，不過當計程車到達時才發現，這間guesthouse相當可愛，是一間建於巨石上的亮綠色木屋，也因為建於巨石上，所以視野相當良好，甚至在廁所向外看出去也是一片美景，而老闆更是一位親切的白人熟女。雖然這樣的需要共用衛浴的單人房一晚要價595丹麥克朗，所費不貲，但裡面幾乎應有盡有，不僅有網路，還有洗衣機與烘衣機，更重要的是，這一切不用額外的費用，這對於趕論文迫切需要論文的我來說，可說是沙漠甘泉。
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在努克下榻小木屋（圖片來源：https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/08/97/4d/a6/vandrehuset-hostel.jpg）
雖然依照西歐的時間來看，這時候我應該已經要準備就寢了，但在北美的時間，這時候不過才傍晚時刻，再加上永晝，根本感受不到時間的流逝。因此在一切都安頓好之後，我決定到努克市區走走。
努克是格陵蘭極少數位於極圈外的區域，因此在這裡基本上看不到陳年積雪的景色，也感受不到天寒地凍的氣候，這裡雖然稱不上綠草如茵，但野生的雜草，卻不難在城市中察見，與格陵蘭給人長年冰天雪地的印象，明顯存有落差，或許北歐神話中紅鬍子艾瑞克（Erik the Red）將這片土地命名為綠色的土地，至少在努克看來，還是有幾分的道理在，而非純屬謊言。
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在努克，草地其實還算常見，與想像中的極地氣候還是有些落差
無論是在城市的邊緣，或是在市中心，努克的道路整體而言都還算乾淨寬敞，不管是高樓，或是木屋，多數都採用深色或亮色的裝飾其外觀，甚為搶眼，別具特色，而堅硬的巨石，遍布在城市的各個角落，然而當地人多未將其強行剷除，反而選擇於上方搭建房屋，或是改造成具休憩功能的綠地，使人造物與自然物和諧共存，增添了這座城市的亮點。
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努克郊區的街道，幾乎空無一人，但相當地乾淨
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在大樓下方玩耍的小孩，推測這棟大樓大概是集合式住宅
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努克內多數建築仍然是以木屋為主
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市區內常見這類的岩石，不少被規劃成公園
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即便在社區內，整塊的岩石也沒有遭剷除，而是與社區共存
經過約略十分鐘的步行後，來到了努克的市中心。與多數歐洲國家的首都相比，努克市中心的步調並不是如此地忙碌，反而帶著點悠閒的氣氛，但也還是少不了一般市中心該有的辦公大樓。沿著主幹道步行不久，映入眼簾的，是一片寬廣的空地，空地背後則是一片畫有精美塗鴉的建築，而空地本身有著一些沙堆，也有一個簡易的足球場，不少小朋友在上方玩耍踢球，清一色都是因紐特的小朋友，不見白人的蹤跡。
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努克市區內最主要的大街
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市區內的空地，上方有足球場
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在足球場上踢球的小朋友幾乎都是因紐特人
經過足球場，走近這片建築一看，發現建築物窗外晾著床單與衣物，才知道原來是集合式住宅。這片集合式住宅雖然稱不上破舊，但外牆的油漆已明顯剝落，周遭的環境也不若其他建築來得整潔，甚至在樓梯間放有禁止小便的粗糙告示，不禁令人懷疑，為何此等的生活環境，竟會出現在號稱幸福王國的丹麥所統治下的領土？這也讓我決定走到一旁，觀察進出此等集合式住宅的人，究竟都是何者。結果不出所料，進出這些集合式住宅的人，幾乎都是因紐特人，而這一片集合式住宅，大概也是因紐特人的社區。這樣的環境，與我先前看到有著白人小孩在下方奔跑的嶄新大樓，可說是天差地遠，一個努克，竟存在著兩個世界。
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集合式住宅的外觀印有塗鴉，具有強烈的因紐特色彩
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走近後可看見走廊外晾著衣物
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建築物本體雖然不算破舊，但外觀已斑駁
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建築物走廊內貼有禁止小便的標誌，下方更有不少凌亂的塗鴉
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社區另一側也有塗鴉，在地色彩更顯強烈
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與社區僅隔一條路的七彩精緻木屋群，有的甚至停有遊艇，形成強烈對比
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社區佔地甚廣，裡頭的集合式住宅其實有數棟
雖然因為永晝的關係，天還是亮著，但時間已經不早，對於眼前的景象，當下也不太有力氣與精神再行探索，只好帶著震驚與疑惑，暫時告別市中心，沿著城市邊緣的主幹道，準備走回guesthouse。然而，在回程中，一棟破舊斑駁的二層式建築物，再次吸引了我的目光，仔細一看，在建築物裡外活動的人們，全部都是深色皮膚的因紐特人，這一幕，讓我對北歐福利國家與均富社會的想像，幾乎是瞬間破滅，因為我無法想像，在這一個以因紐特人為大宗的國家，即便過往的殖民者已交出政治上的主導權，而不再是殖民者，即便格陵蘭總理已經由因紐特人擔任了三十多年，在經濟上，因紐特人似乎卻仍然居於弱勢，不若白人來得優渥，或許，後殖民的問題，現在仍舊在格陵蘭上演著，而北歐式的烏托邦社會，似乎沒有如同神話中的紅鬍子艾瑞克一樣飄洋過海，最終恐僅成為了神化。
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貌似集合式住宅的斑駁建築，在建築物內活動的人幾乎是因紐特人
第二天一早，我決定再次前往市中心，寄寄明信片，順便參觀努克的其他景點。一進市中心，便看到一個穿著傳統服裝的因紐特妙齡女子，受到眾人的圍觀，我不清楚她如此的穿著，究竟是當地的觀光宣傳，還是個人民族意識的展現，但看到其他因紐特人訝異的表情，我想這身穿著在屬於都會區的努克，想必還是少數，只可惜當時擔心唐突地拍照可能引起對方的不快，因此這特別的一幕，就只能留在腦海當中了。
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傳統因紐特女性的穿著（圖片來源：http://www.greenland.com/media/8131/a-women-from-nuuk-in-greenland-wearing-her-national-costume-for-the-national-day-celebrations-on-june-21.jpg?width=1920&height=1280&mode=crop&format=jpg&quality=95）
事實上，市中心的景點或景色，在昨天已經看得差不多了，於是決定往海岸線走去，看能否再看點不同於市區的人事物。努克的海岸線其實並沒有太特殊之處，但有著周圍七彩平房的點綴，原本死板的海岸線，多了一份生動與活潑，而兩塊矗立於岸邊的未融巨冰，彷彿提醒著遊客凜冽的氣候才是這塊土地的主宰者。沿著海岸線移動，隨著地勢升高，努克的全景也更加清晰可見，不過，海岸邊更吸引我的事物，並不是沿岸的建築，而是一位跳著舞的因紐特青年。這位因紐特青年手持傳統樂器，在岸邊的巨石上，跳著傳統舞蹈予一對白人夫婦欣賞，然而，說也奇怪，這位青年並未身著傳統服飾，跳舞的過程亦不若一般所見到的歌舞表演來得熱鬧吵雜，反倒有點像在執行特殊的儀式，只是我也不好意思加以詢問，因此真正的目的也就不得而知了。
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有著小木屋點綴的努克海岸線
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海岸邊遺世獨立的小木屋，搭上蔚藍天空，堪稱是美景
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坐在椅子上看海的老夫婦
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岸邊兩塊突兀的未融大冰塊，其實蠻可愛的
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岸邊的雕像，立在水中
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躲在山後的木屋群
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拿著傳統樂器正在跳舞的年輕人，不過只有一人，反而比較像在進行儀式
當然，努克海岸線的亮點，並不是僅止於此。緊鄰著努克海岸線的突挺岩石，不僅立有這座城市的開創者漢斯‧艾吉提（Hans Egede）的雕像，同時也是努克城市內的制高點，在這裡不但能俯瞰這蜿蜒的海岸線，部分市區的景緻也盡收眼底，而市區極為少數的水泥高樓，也因為藉由俯瞰而更顯聳立，與周遭的彩色小木屋形成強烈的對比，甚是有趣。
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從下方看豎立在岩石上的漢斯‧艾吉提雕像
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漢斯‧艾吉提雕像的正面
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俯瞰努克的海岸線
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站在岩石上遠望努克市區
俯瞰完努克市區後，回到了平地，我決定走到同在海岸旁的格陵蘭國家博物館（Greenland National Museum）。這座博物館展出的內容說起來包山包海，從格陵蘭的民俗文物到格陵蘭社會變遷的紀錄，幾乎是應有盡有，詳盡的介紹著這座巨島的前世今生。
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因紐特人節日時穿的傳統服飾
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因紐特人使用的獨木舟
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曾在格陵蘭流通過的當地紙鈔，不過現在皆流通與丹麥本土款式相同的紙鈔
不過在這眾多的文物中，令我印象最深刻的，莫過於這些具有濃厚神秘色彩的小骨雕（tupilak）。根據博物館內的簡介，這些造型怪異的小骨雕，最初是以動物或人類的遺骸所製成的，在因紐特的文化中，具有超自然能力的人，會以咒語加持這些小骨雕，送給敵人，為其招致厄運，類似東方社會所謂的下降頭；然而，小骨雕所帶來的效果，取決於製作者的法力與接受者的承受度，如果接受者的心理素質夠強、夠勇敢，或者製作者係基於不正目的而製作這樣的小骨雕，製作者將可能被這樣的力量反噬而招惹禍害，這時只能透過向大眾公開坦承曾為此事，藉此化解厄運，但公開的同時，製作者也等同將接受輿論的檢驗。時至今日，小骨雕已不再是可怕的宗教文物，反而成為因紐特文化的代表，甚至成為了藝術品而大量生產，只是看完先前可怕的介紹後，對這樣的藝術品，我仍然是深感敬畏而敬謝不敏，深怕因為自己的無知而惹來不必要的困擾。
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造型奇特的小骨雕，在今日已成為格陵蘭當地獨具特色的手工藝品
至於博物館內最重要的文物，大概非Qilakitsoq木乃伊（Qilakitsoq mummies）莫屬。Qilakitsoq木乃伊顧名思義就是出土於格陵蘭Qilakitsoq地區未腐化的人類遺骸，但這批木乃伊並不同於埃及木乃伊，他們並非透過人為加工所形成，而是因格陵蘭的極端氣候而得以保存良好，存世至今。科學家推估Qilakitsoq木乃伊大約在1475年時埋葬，直到1972年才被發現，他們穿著整齊，但死亡的原因至今仍未知，而這批木乃伊最令人注目的，莫過於這之中的小男孩木乃伊，雖然僅數個月大，但也是穿戴整齊，且也保存完整，面容安詳，宛如睡著了一般，獨具特色，成為了這批木乃伊的代表，不過同樣的，基於對亡者的一貫尊重，我還是沒有將這批木乃伊拍了下來，只讓最震撼的那一幕留在腦海之中。
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知名的Qilakitsoq木乃伊（圖片來源：http://greenlandtoday.com/wp-content/uploads/2016/04/Mumier-01.gif）
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其中最知名的無疑是這具小男孩木乃伊（圖片來源：維基百科）
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小男孩木乃伊實在太特殊，甚至有人為其作出文學作品
離開博物館後，因為手機沒有網路，同時又心繫著期末考的成績，於是我走回市區，試著找看看有沒有免費的無線網路。依照過往的經驗，一些像政府機關的公共場所，通常都會有免費的無線網路，而努克市區有棟在地圖上標註為「文化中心」的建築，外觀簡約但不失氣派，相當符合備有免費無線網路的特徵，然而走進建築物後，問了櫃檯人員，沒想到得到的答案是：「努克市區內並沒有免費的無線網路。」他解釋道網路在格陵蘭是相當昂貴的資源，並建議我回住宿的guesthouse使用，或許在這長年冰天雪地的國度要架設網路需耗費不少資源，會有這樣的答案其實也不難理解，因此在市區稍微晃了一下後，決定走回guesthouse。
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外觀質樸但造型時尚的文化中心
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文化中心旁的座椅，設計成獨木舟的樣子，充滿民族風
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圖左為努克的購物中心，是市區內少數的大樓
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市中心當天相當熱鬧，有不少攤販，販售的商品也是琳瑯滿目
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圖左為努克的銀行與郵局，算是努克市中心的重要地標
回到guesthouse，開了網路，查了一些資料後，發現時間還早，決定再次出門，不過這次我決定遠離市區，往格陵蘭大學（University of Greenland）的方向前進。
這條前往格陵蘭大學的道路，其實是一條沿著峽灣所建的公路，沿著公路走，不時可以看到漁業用具，甚至是貨櫃及貨船，而這些正也是格陵蘭最大宗的傳統產業，維繫著格陵蘭的經濟命脈。不過在這條道路上，更多的是在熱帶或亞熱帶地區看不到的奇特景色，有隨處可見的苔原地形，有遺世獨立的住宅建築，即便公路上常有汽車呼嘯而過，但走在這條路上，寧靜幾乎是唯一的感受。
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放置在路旁的漁業用具
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峽灣內船隻雖然不多，但遠處仍可看見船隻載有貨櫃
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努克雖然不在極圈內，但苔原地形仍然隨處可見
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一路上像這樣的房子其實相當常見，頗有遺世獨立之感
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努克郊區一整排但顏色不同的房屋，層次感相當強烈
經過了約三十分鐘的步行後，總算到了格陵蘭大學。格陵蘭大學本身並沒有什麼明顯的校區，就只有幾棟棕色但新穎的建築物所組成，而周遭也是極其荒蕪，沒有像大學城一樣的商店，只有一整片的墓園。走近建築，發現多數的教室或講廳幾乎都是處於閉門狀態，也不見學生或教職員在校園內走動，只有看到一些類似工友的男性在一間建築物內聊天喝啤酒，學生大概都放暑假去了，即使在這天寒地凍的國度內，根本感受不到所謂的酷暑。
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若隱若現的格陵蘭大學
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走近後可以看見格陵蘭大學的側邊
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近看時可以發現格陵蘭大學建築物外牆皆為木造
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在格陵蘭大學附近靠海的墓園
或許是因為已經去過了全球最北的大學─斯瓦巴大學中心（University Centre in Svalbard），因此對於同位於極圈內的這座大學，其實沒有太特別的感覺，再加上校地不大，除了一尊海獅雕像外，說起來就是一個無圍籬的校園而已，只是這裡離機場並不遙遠，可以清楚的看到努克機場的飛機起降，如果飛機迷在該校就讀，我想大概每天都會帶著興奮的心情到學校上課。
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校內的海獅雕像，算是校園內少數的亮點
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從這邊可以看見努克機場的飛機起降
參觀完格陵蘭大學後，雖然因為永晝的關係，太陽仍然高掛於上，然而時間其實已經來到了傍晚時分，因此決定回到努克市區，隨便找間餐廳吃晚餐。對於不怎麼愛西餐的我來說，來到這個極北之地，其實已經作好餐餐都麵包的準備了，只是沒想到竟然在這裡看到了販售東方料理的港式餐廳，於是入內點了辣咖哩雞燴飯當晚餐，不過尷尬的是，我誤將因紐特人的店員當作華人，用了中文向她點餐，只見她面有難色，這時我才發現誤會大了，然而或許為了化解尷尬，店員用英語說她中文還在學習階段，並且秀了兩句簡單的中文問候語，而她那抹靦腆的笑容，似乎也提醒著我，即便貴為首都，努克仍然與一般的觀光城市有別，在這裡的所見所聞，也許才是真實的格陵蘭。
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回到市區後總算拍到難得亮相的努克公車
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當晚點的辣咖哩雞燴飯
用完晚餐後，時間也已經不早了，我決定先回guesthouse休息並收拾行李，準備於隔天7月9日離開努克，前往伊盧利薩特。由於飛往伊盧利薩特的飛機將於下午1點左右起飛，因此隔天起床後，仍然有一些時間可以到市中心隨意逛逛，然而或許剛好碰到周末，市中心大街上相當冷清，再加上能逛的地方幾乎也已經都逛過，遂決定提早回guesthouse休息，隨後也搭上guesthouse女老闆為我預約的計程車，前往機場，結束在努克的行程。
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努克的氣候總是如此多變，前幾天常有烏雲密布，甚至下雨，但在要離開時卻又轉為極適合拍照的晴天
從努克要前往伊盧利薩特的飛機，其實並不是真正的直飛班機，相同地，這班飛機將再次於康克魯斯瓦格中停，但是從飛機內空蕩的情況來看，如果不中停，格陵蘭航空可能不知道要虧掉幾個資本額了。雖然要中停康克魯斯瓦格令人感到厭煩，但幸運的是，7月9日這天，康克魯斯瓦格的天氣剛好是晴天，不像上次從哥本哈根飛抵時如此灰暗，因此也趁這個中停的時候，補拍了許多照片。
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在康克魯斯瓦格機場內飄揚的格陵蘭國旗
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知名的地標在晴朗的天氣下格外顯著
如前所述，在努克，因為看不見遍地的冰雪，因此很難將這座城市與天寒地凍的格陵蘭加以連結，但在伊盧利薩特時，情況卻是完全相反。當飛機放下起落架準備降落於伊盧利薩特機場時，從機內的窗戶往外一望，便可發現海面上佈滿著整片的浮冰，感受到北極圈的威力。
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飛機準備降落時，可發現下方海面上冰山成群
與努克一樣，伊盧利薩特機場也是一個規模不大的小機場，候機室雖較努克機場來得大一點，但也相去不遠，與臺灣國內的機場相比，應該都還來得小上許多。有著先前在努克機場的經驗，下了飛機後，我不敢再奢求有廉價的巴士可以搭往市中心，因此立刻跟著人群，排隊搭乘計程車，只不過現場排班的計程車比想像中來得少，甚至一度沒車，苦等許久，最後只好煩請機場員工代為叫車，才得以進入市區，前往預定的青旅。
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規模不大的伊盧利薩特機場
七月是格陵蘭的最忙碌的季節，作為觀光重鎮的伊盧利薩特，到了這個時候房間可以說是一房難求，飯店房價不是爆貴，不然就是沒辦法同一房間連訂好幾天，即便我早在四月初已經規劃行程，最後還是不得不訂了由格陵蘭世界（World of Greenland）這間在地的旅行社所經營的青旅單人房，衛浴共用，一晚要價400丹麥克朗（現已漲為600丹麥克朗），這與其他動輒要1000丹麥克朗的飯店相比，確實是廉價許多，然而，到了現場後，才發現一分錢一分貨這句話，還是有他的道理存在，因為這間青旅，其實就只是一個大型的破木屋，沒有早餐，床墊枕頭要自備或現場租用（惟現已皆含於600丹麥克朗的房價內），甚至沒有無線網路，淋浴間的蓮蓬頭甚至會自動脫落，唯一的優點，大概就是它坐落在市中心，要逛哪裡都還算方便。
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位在市區的青旅，不過本體其實是個破木屋
安頓完後，時間也來到了傍晚時分，雖然伊盧利薩特位於極圈內，有著永晝的日照，理應太陽高掛，晝夜不分，但當天卻因天候不佳，浮雲遮蔽了太陽，反倒讓原本不明顯的黃昏因而被凸顯出來，相當奇妙。
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烏雲籠罩的伊盧利薩特，讓永晝像極了黃昏
既然只是傍晚時分，天色仍然亮著，我也就不浪費時間，到市區內隨意走走。伊盧利薩特雖然是格陵蘭的第三大城（實際上人口也才4000人左右），但有別於在努克不時可以看到的高樓，伊盧利薩特的建築幾乎都以獨立的木屋居多，集合式住宅也不像努克這麼的普遍，或許在觀光產業的影響下，當地人因而得以享有較努克優渥的生活環境。
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伊盧利薩特的建築多數仍然還是以木屋為主
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集合式住宅雖然還是偶爾可見，但明顯比努克少上許多
在自然環境方面，伊盧利薩特與努克一樣，同樣都是靠海的城市，同樣都是地勢起伏較為明顯的城市，當地植被也沒有顯著的差異，但由於伊盧利薩特位處極圈，更有極具知名度的世界遺產冰峽灣（Ilulissat Icefjord），因此即便時處盛夏，海岸旁仍有不少巨如小山的冰塊，有些甚至是冰山規模，在努克所見的冰塊與此處相比，簡直是小巫見大巫。
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與努克一樣，伊盧利薩特整座城市地勢起伏也相當顯著
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即便尚未走到海岸邊，但向海岸線望去，巨大的冰山就矗立在眼前
然而，在人文方面，伊盧利薩特似乎並不是相當突出，不論是在tripadvisor上，或是先前所閱讀的遊記，相關的資訊確實也較為少見，實際在當地走動觀察，感覺與既有的資訊其實相去不遠，畢竟這座城市既然是以驚人的自然景色為賣點，原有的人文景觀，我想大概早已被自然景色的耀眼光芒所掩蓋而為大眾所無視了。
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伊盧利薩特的大街其實有著不少當地行程的廣告，但多與自然景觀有關，鮮有與人文相關
不過，在伊盧利薩特市區內閒逛時，卻也發生了一個小插曲，那就是我不小心將一頭雪白的哈士奇誤認為北極熊而落荒而逃。說起來這已經不是第一次造訪北極圈，先前在斯瓦巴群島時其實聽了不少有關北極熊的故事，也了解北極熊的出沒雖然與季節有關，但只是機率高低的問題，因此在極圈內一些比較地少人稀的區域，縱使是夏季，我仍然戒慎恐懼，或許也就是因為這樣，才會只是與一頭渾身雪白躺在街角的動物對上眼後就毫不猶豫地趕緊跑離，直到跑了好陣子後冷靜下來才意識那應該是一隻體型較龐大的哈士奇而已，然而經過這番折騰後其實也頗為疲倦，再加上內心一直掛念著未完成的論文，於是決定還是早早回青旅，繼續趕工未完成的論文。
來到了伊盧利薩特，當然也會不免俗地參加當地行程。從「伊盧利薩特」一詞在當地語言的意譯為冰山可知，這裡的行程，幾乎都是與冰有關，不僅可以從各種不同的角度或方式欣賞被列為世界遺產的冰峽灣，也可以搭船前往位在附近的Eqi冰河（Eqi Glacier），甚至可以近距離觀察與因紐特人在雪地中一同討生活的雪橇犬。然而，欣賞冰峽灣的方式中，當以搭飛機或直升機最貴，僅僅2小時的行程動輒要3000到4600丹麥克朗不等，價格極為驚人，為了避免不幸踩雷後的捶胸頓足，決定還是以搭船及從伊盧利薩特近郊的山丘欣賞即可，而雪橇犬的部分則因為自己家裡有養狗，對狗狗幾乎是惜命命，實在不忍看到狗狗討生活的那一面，最後也是將其排除在外，至於Eqi冰河的部分，雖然這個行程一直是伊盧利薩特當地的知名行程，但是一趟約10小時就動輒要2000丹麥克朗，相當於1萬臺幣，令人相當猶豫，不過後來想想，與格陵蘭的來回機票相比，這個行程其實一點也不算貴，錯過了這次，之後要再次造訪的代價肯定更高，因此還是決定將這2000丹麥克朗花下去，不要為了省錢而讓這段難得的旅程留白。
Eqi冰河是一個位於伊盧利薩特北方約80公里處的峽灣附近，雖然它不被列在世界遺產之內，名氣不如伊盧利薩特的冰峽灣，但他仍以顯著的冰河崩落現象聞名於世，一直是當地知名的景點，不過格陵蘭並沒有發達的公路系統，因此僅能搭船前往。
由於前往Eqi冰河的航程會因使用的船隻不同，航行時程也會因此而不同，整個行程最長可能會長達10小時，因此7月10日早上起了個大早，搭乘格陵蘭世界的接駁車前往港口，接上7點鐘開往Eqi冰河的船舶。等到全體的遊客都就定位後，才發現船艙內座無虛席，足見該行程的熱門程度。
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準備要前往Eqi冰河的船隻
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船隻其實不大，因此能夠搭載的遊客也是相當有限（圖片來源：格陵蘭世界官網）
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濃霧籠罩的伊盧利薩特港口
雖然開往Eqi冰河的船，不論是空間的寬敞度，或是座位的舒適度，都遠遠不如當時在斯瓦巴群島所搭乘的船隻，甚至因為遊客擠滿了有限的座位而有些令人窒息，此時也只好藉著認識坐在同桌的旅人來稍微轉移對於空間的不適感。與我同桌的其他三位遊客，一位是來自比利時的歐吉桑，另外兩位則是來自捷克的母子，比利時的歐吉桑英文不算太好，但卻很熱情地跟我分享著他這趟的旅程，而這對的捷克母子則靦腆許多，這位年約60歲的媽媽不太會講英文，幾乎都委由兒子與大家溝通，然而他們母子情深可說是溢於言表，在強調個體獨立的西方社會中反倒是較為罕見，這也算是讓我開了眼界。不過，整體而言，船艙內的遊客似乎仍多以年長者居多，畢竟一趟格陵蘭之行所費不貲，幾乎不是有錢，就是有閒（如作為留學生的筆者）。
開船不久後，旅行社隨船的導遊已經準備好了早餐（只有麵包與起司）與咖啡，這時候船上的大家除了起身取用早餐外，也開始活動起筋骨，到甲板上吹風看海景，然而即便此時已是格陵蘭的盛夏，對亞洲人而言，戶外仍然有些寒冷，搭配上冰冷的海風，著實令人不甚好受，因此上甲板拍了些照片後，便趕緊躲回船艙內。不過隨著船隻逐漸遠離伊盧利薩特，天空也逐漸晴朗了起來，蔚藍的天空與湛藍的海水，讓漂浮於海中冰塊更加顯眼，隨手一拍，幾乎都可以作為電腦桌布主題，而載浮載沉的鯨魚，更是汪洋中的一大驚奇。
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逐漸晴朗的天空，搭配環繞山頭的雲霧，在這裡幾乎是俯拾即是
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沿途隨處可見的奇形怪狀的冰山
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在極圈的海域內，鯨魚雖然不到隨處可見，但還算常見
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在甲板上吹風的比利時歐吉桑
經過數小時的航行後，發現船身周圍的海水，開始湧現大量的浮冰與碎冰，這時才發現，Eqi冰河就近在咫尺。為了讓遊客能親眼目睹冰河崩裂的實況，留下永生難忘的印象，船隻也將在冰河正前方停泊2小時，而隨船的導遊也準備好了午餐。由於船上的空間有限，幾乎不可能備有熱食，因此跟早餐一樣，僅有供應冷食，不過這時則多了大量的海鮮沙拉，無限量供應，就連蝦仁也是滿滿的一大盒任君取用，讓愛吃蝦又不愛剝蝦的我深感滿足。
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周圍海域浮冰開始多了起來，代表Eqi冰河已經接近
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Eqi冰河本尊
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午餐的冷盤雖然款式不多，但是份量都相當十足，到後來連最受歡迎的蝦子都還剩很多
午餐過後，大家也逐漸地往甲板上聚集，除了要欣賞這片極地美景外，更多的是想要捕捉冰河崩落的瞬間。雖然船隻確實停泊在冰河正前方，看似近在咫尺，但與冰河的前緣仍有一段距離，再加上冰河崩落的時間與位置不定，常常聽到轟隆巨響，卻還看不到確切的崩落地點就已經銷聲匿跡，這確實讓捕捉畫面的困難度提高不少，不過從崩落的聲響與肉眼所見的情形來看，大自然的力量仍然不可小覷，船隻如果過度接近冰河前緣，恐怕仍有不測的風險，因此還是只能在遠處欣賞這大自然的驚奇。
格陵蘭Eqi冰河崩落 - YouTube
Eqi冰河崩落實景
當多數人在甲板上欣賞著冰河的同時，有幾個遊客也與隨船的導遊聊了起來。導遊用流利的英語談論著自己的背景，以及格陵蘭世界這間以因紐特人為多數的旅行社如何從小公司如何發展到現在成為伊盧利薩特觀光的霸主，在在都能感受到觀光產業或將是因紐特人的最佳出路，但是從她那一口流利的英語也能察覺，觀光產業或許改變了因紐特人現有的生活環境，然而卻可能也同時衝擊著原有的因紐特文化，因為當因紐特人都能說著一口流利的英語時，傳統的因紐特語能否繼續被完整地傳承，不禁令人懷疑。
欣賞完2個小時的冰河後，船隻也準備返航，不過並不是所有的遊客都會在當日回到伊盧利薩特，有部分的遊客會選擇留在Eqi冰河旁的小木屋住上一晚，繼續享受這片無敵的美景，但這個選項就至少要多加上1000克朗，以及至少完整的兩天，這對有在趕論文的我來說會增加許多無形的壓力，因此也只能在船上羨慕著那些登上岸的遊客，隨船返回伊盧利薩特。
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Eqi冰河附近的小木屋，可以看Eqi冰河看到飽，但要價不斐
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將要在小木屋過夜的人們提前在此下船
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回程時再望一眼Eqi冰河
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回程時幾乎萬里無雲，海水倒映著峽灣，宛如山水畫一般
當然，來到伊盧利薩特，自然就不可能錯過被列為世界遺產的冰峽灣，因此在伊盧利薩特第三天的行程，都將圍繞著這片壯闊的冰峽灣。
就像前面所說，觀賞冰峽灣的方式有很多種，最受歡迎也最便宜的方式，莫過於前往伊盧利薩特近郊的塞梅米尤特（Sermermiut）遺跡，從該地的山頭俯瞰冰峽灣。原本以為，塞梅米尤特遺跡與市中心有一段不小的距離，保險起見，還特別買了格陵蘭世界的行程前往，只是沒想到，從格陵蘭世界出發後才發現，原來塞梅米尤特遺跡就在伊盧利薩特的一隅，走路都可以到達，入口處也沒有任何剪票口，這時突然覺得自己似乎變成了冤大頭，買了一個實益不大的行程，不過既來之，則安之，開始專心地聽導遊好好的解說。
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塞梅米尤特遺跡的入口處
塞梅米尤特在格陵蘭被殖民前即為因紐特人的定居點，後來在伊盧利薩特發展起來後，最終於1850年遭到廢棄，只是原先地面上的遺跡幾乎已不復見，現已長滿了雜草，然而，塞梅米尤特遺跡至今仍然是重要的考古開挖地點，或許為了防免這些位在地面上或地面下的遺跡遭受破壞，因此在這一片草地上鋪了一條木製步道，讓遊客能於上方行走。
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塞梅米尤特遺跡所坐落的位置目前已被劃入世界遺產，通過木製步道穿越遺跡，冰峽灣就在不遠之處
只是，這條看似優美寧靜的木製步道，其實周圍佈滿著擾人的蚊子蒼蠅，每當停下步伐拍照時，這些擾人的蚊子蒼蠅便會在身邊嗡嗡叫，讓人不勝其擾，而這個靜謐的園區事實上也存有著潛在的危險，如果過度接近岸邊，很有可能因冰河崩落所引起的海浪而失足，因此這條木製步道旁豎有警語，提醒著遊客與海岸保持安全距離。
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當木製步道越來越靠近冰峽灣時，警語標示也會開始出現，提醒遊客需與岸邊保持距離
經過大約十分鐘的步行後，來到了岸邊的制高處，眼前瞬間一片亮白，近乎無瑕的冰山群，就這麼佔據了我眼前所有的視野。事實上，冰峽灣的冰山，是來自於雅各布港冰河（Jakobshavn Glacier），只不過不同於Eqi冰河，雅各布港冰河的冰河崩落量來得太多，基本上船隻是無法靠近冰河前端，如要欣賞大概僅能搭飛機空中俯瞰。
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走過木製步道後，登上山丘，雄壯的冰峽灣瞬間佔據了視野
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向岸邊走近後，透過清澈的海水，可以發現冰山水面下的體積似乎比我們想像中來得大上許多
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從山丘上俯瞰穿越塞梅米尤特遺跡的木製步道
在此時，導遊拿出了事先備好的熱咖啡，讓大家暖和一下，只是七月的格陵蘭，真的無處不是蚊子蒼蠅，有幾隻甚至像神風特攻隊一樣，往我拿在手上的熱咖啡衝了進去，讓我倒掉了好幾杯咖啡，最後索性不喝，專心地欣賞眼前這片美景。
俯瞰冰峽灣約半小時後，導遊便帶著大家沿著原路回到入口處，搭車返回市區，我也趁著此時到原先的餐廳使用付費網路，發訊息跟家裡報平安，並等待下午的行程。
下午的行程其實也很簡單，就是搭船自海面上欣賞冰峽灣上的浮冰。由於冰峽灣就在伊盧利薩特的旁邊，因此從碼頭搭船出發，不一會兒就到了冰峽灣的外緣。船長一開始繞著冰峽灣的周圍航行，讓遊客能一睹冰山的雄偉，而船上的每個人這時也沒有閒下來，紛紛拿起手中的相機或手機，將這一幕幕的鬼斧神工拍了下來。雖然說先前在塞梅米尤特遺跡已經見識過冰峽灣壯麗的一面，但若沒有親眼目睹這些冰山群，其實根本無法理解它真正雄偉的一面，部分冰山甚至因為融化，形成了壯觀的小瀑布，令人印象深刻。事實上，這次的航行，不只讓我確實目睹到極地的震撼，也彌補了先前造訪冰島卻無法一睹冰潟湖的遺憾，因此對我來說，也是彌足珍貴。
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從海平面看冰山時將搭乘的船
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巨大的冰山似乎也成了海鳥們的歇腳處
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這片冰山的規模相當驚人，其大小竟與一旁的山頭不相上下
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在冰山一旁的快艇顯得相當嬌小
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雖然就只是冰山而已，但是怎麼看就是怎麼美
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雪白的表面，搭上清晰的稜線，如果不看下方的海水，說不定會誤以為是白雪皚皚的高山
冰山上的小瀑布 - YouTube
冰山上的小瀑布
經過一陣的航行後，在這些冰山間穿梭，寒意也逐漸蔓延，此時船長也將船隻停泊於海上，讓大家能夠喝杯熱咖啡，順便向大家介紹解說這個冰峽灣。船長提到，因為雅各布港冰河的消退，冰峽灣也因而正在萎縮中，現在看到的冰峽灣，與他們小時候所見的，已有所不同，可見全球暖化的現象，確實已經造成了問題。不過談到冰河，也不見得只有嚴肅的議題可談，船長也特別談到，這些千年冰山的冰，與威士忌可說是絕配，而融化後再次凝固的冰，則適合可口可樂，可惜船員並沒有將冰塊撈起，因此也無緣體會。
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雅各布港冰河的前緣逐年消退，速度快得驚人（圖片來源：維基百科）
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返航時從海上看伊盧利薩特
回到了伊盧利薩特後，我在格陵蘭的行程算起來也是告一個段落，隔天一早我將搭上飛機離開格陵蘭，經雷克雅維克後轉往法羅群島，因此我特別把握著最後這一段的時間，再次逛了伊盧利薩特，也特別在午夜時刻，將永晝的畫面，記錄在手機的記憶卡中，未來能夠繼續細細地品嘗著這個獨一無二的回憶。
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停滿遊艇的港口，好奇這些遊艇是否多為因紐特人所有
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日正當中的海邊，氣溫其實並不算冷，但卻可以看到巨大的冰山就矗立海上，算是相當特別的經驗
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晴天下的伊盧利薩特市中心
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伊盧利薩特內的足球場，其實離塞梅米尤特遺跡並不遠
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在格陵蘭的最後一餐，雖然大概不是當地的特色料理，但能吃到米飯就讓我相當滿足
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午夜時的太陽
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在永晝下，最黑暗也僅有如此
隔天，我起了個大早（其實前晚幾乎沒什麼睡），搭著計程車，早早地來到了伊盧利薩特機場。還是一樣的小飛機，一樣的空姐，只是這次要飛的，不再是康克魯斯瓦格，而是大西洋另一端的雷克雅維克。然而，在飛機起飛的那一刻，這一切對我來說，卻仍如夢似幻般的不真實，彷彿離開地球表面，到了另一個空間的神話世界一遊，而在最後的一刻，我還是在飛機上，如願看到了雄偉的冰峽灣，這些冰山是否源自於雅各布港冰河，我不得而知，但我相信，這是格陵蘭給旅人們最美好的送別禮，讓格陵蘭最美好的那一面，永遠都能留在旅人的腦海裡。
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在計程車內看到的廣告，感覺是與性有關，但因語言不通而無法確切理解
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因為下一站會入境冰島後再前往法羅群島，避免再碰到當初在哥本哈根機場所遭遇的簽證問題，特別要了一個章作為入境格陵蘭的證明，可惜只是格陵蘭航空的公司章
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這架小飛機將飛越太平洋，將遊客帶往位在格陵蘭對面的雷克雅維克
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格陵蘭航空小飛機的空服員似乎就這幾位而已，重複率頗高
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或許因為機型的關係，這班飛機雖然航程超過三小時，卻沒有提供飛機餐，但在飛行過程中提供了三次在格陵蘭甚為昂貴的水果給乘客，想必也是用最大的誠意在招呼乘客
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雖然沒有買搭飛機或直升機的行程，但最終還是在飛往雷克雅維克的班機上看到了冰峽灣，內心的感動與激動，實在難以言喻
或許，在未來的某一天，我也會與眾多的背包客一樣，存了錢，買了船票，航向同為冰封大地的南極，欣賞比格陵蘭更為壯觀的自然奇景，但壯麗的南極，終究無法取代獨特的格陵蘭，因為我相信，惟有世世代代的永久住民，才能讓過去的歷史與神化受到見證，讓獨有的記憶與文化持續昌盛，並在土地上永遠共生共存，生生不息。
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自Eqi冰河返回伊盧利薩特時偶遇的冰山，其平坦但又有漸層，宛如階梯一般，可說是鬼斧神工
先前曾已造訪過在極圈邊緣的冰島，以及全境皆位於極圈內的斯瓦巴群島（Svalbard Islands），對於這樣冰封的區域，其實都留下了不錯的印象。然而，無論是冰島或是斯瓦巴群島，因為面積的關係，與一望無際的冰封大地相比，總是還有些許的差距，但是夢幻的正北極90度價格實在貴得離譜，號稱一生必遊的南極洲，需要從阿根廷出發，距離上實在太遠，幾經考量後，決定選取折衷方案，在2016年的7月初前往同樣是冰封大地的格陵蘭（Greenland）。
對一般人而言，格陵蘭一詞應並不陌生，因為在國高中地理課本的地圖上，那片以白色標示的土地，總是讓人印象深刻，只不過這片白色的土地，在交通上並不是如此地容易。
格陵蘭這幾十年來不僅積極向丹麥爭取擴張自治權限，在對外政策上更積極脫歐入美，甚至在1982年舉辦公投，決議脫離歐盟，但在飛機航班的部分，仍然是以母國丹麥及鄰居冰島居多。然而，即便是從丹麥出發，到達格陵蘭的第一站，通常也不會是格陵蘭的各大城市（雖然最大城市人口也僅15000人左右），而是人口僅約500人的小村莊康克魯斯瓦格（Kangerlussuaq），抵達後再以螺旋槳小飛機載至旅客之目的地，會有如此特殊之航線，不外乎是因為格陵蘭的氣候多變，各大城市皆無適合大飛機起降之場域，而大城市外的康克魯斯瓦格剛好符合這樣的條件，因而雀屏中選，成為了最佳的中繼站，但這也讓前往格陵蘭的路途益加遙遠。
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康克魯斯瓦格機場於格陵蘭境內之目的地（圖片來源：維基百科）
當然，交通上的不便，伴隨而來的，無非是可觀的交通費用。這趟格陵蘭之旅，我選擇從哥本哈根出發，拜訪了作為格陵蘭首都的努克（Nuuk），以及觀光重鎮伊盧利薩特（Ilulissat），最後再由此飛離格陵蘭，前往冰島轉機至法羅群島（Faroe Islands），然而，這三段機票皆要價不斐，光努克飛往伊盧利薩特的國內航班，單程票就已高達2495丹麥克朗（約12475臺幣），進出格陵蘭的那兩段機票就更不用說（分別是3300丹麥克朗及4395丹麥克朗，約16500臺幣及21975臺幣），再加上當時我是以英鎊結算，因此總花費其實高得嚇人。
這樣的票價對背包客而言，其實真的吃不消，但為了完成一訪格陵蘭的小小夢想，還是只能花下去，不過，先前在隆雅市（Longyearbyen）認識一位需要常常前往格陵蘭的斯洛伐克女生，卻告訴我這票價其實不貴，她還說這是因為我前往的七月是格陵蘭的旅遊旺季，航班多而壓低價格，若在淡季時，票價則會落在6500丹麥克朗（約32500臺幣）左右，雖然我沒有對其所言進行驗證，但對於心已經在淌血的我來說，其實不無安慰之效。
7月7日的早晨，我從哥本哈根市中心的飯店退房後，便搭著火車，來到了市郊的機場。原本認為表訂早上11點的班機，在9點左右抵達機場即可，沒想到到了機場後，使用自動登機系統時才發現，這班班機竟然滿座，靠窗的座位更是全數被佔滿，等待掛行李的人龍，亦是長長一道。
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哥本哈根機場內同樣是要掛行李前往格陵蘭的旅客
好不容易排到要掛行李時，格陵蘭航空（Air Greenland）的地勤卻對我的護照左看右看，最後竟然問：你的格陵蘭簽證呢？雖然說格陵蘭目前仍然在丹麥的統治之下，但其理論上不同於丹麥屬於申根區，而是有自身的簽證政策，如果在丹麥的簽證上未註明得前往格陵蘭者，照理說是無法造訪格陵蘭，不過對臺灣護照的持有者而言，其實並沒有影響，因為無論丹麥或是格陵蘭，臺灣人都可以免簽前往。雖然我有像其解釋臺灣人可免簽前往格陵蘭，但她仍半信半疑，後來地勤打了幾通電話請示上級確認後，才讓我掛了行李放行。
然而，有趣的是，經過機場的安檢後，我竟然一路上毫無阻攔地未經海關，直達登機口，順利得讓我自己都深感不可思議，但謹慎起見，我特別問了服務台的人員，這才知道原來從丹麥飛格陵蘭的班機是屬國內班機，毋庸經過護照檢查，這也難怪先前的地勤需要如此謹慎確認，畢竟他們一旦放行，後面也無其他人員可以加以阻攔。
到了登機口後，隨著時間一分一秒消逝，距離起飛的時間迫在眉睫，我不禁開始緊張了起來，因為前往我這趟旅程首站的努克，還需在康克魯斯瓦格轉機，如果誤點，我勢必會錯過轉機的航班，心急之下，我趕緊問了登機口的地勤，詢問若錯過班機後該如何處理，沒想到地勤只不疾不徐地告訴我：別擔心，到了康克魯斯瓦格後，一定會有解決方案。雖然這個答案有講等於沒講，但飛機還沒來，確實也只能等待。
下午一點左右，格陵蘭航空那招牌的大紅色飛機總算緩緩駛近登機口，看到空服人員忙進忙出，就知道總算可以登機，出發前往那片雪白色的土地。由於這趟飛行約為4至5小時，算是中段航程，所以機上的餐點與飲料都還不算馬虎，我也趁機喝了好幾罐可樂。搭乘這班飛機的人可說是形形色色，有在哥本哈根隨處可見的白人，也有皮膚呈咖啡色的因紐特人（Inuit），不過讓我比較意外的是，機上的空服人員多數都是白人，而非在格陵蘭上居於大宗的因紐特人，這對於格陵蘭航空作為載旗航空（Flag Carrier）而言，似乎令人有些意外。
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格陵蘭航空的亮紅色飛機，造型算是蠻有特色的
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準備上工的格陵蘭航空空服員們
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機上的因紐特小朋友
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印有格陵蘭航空標誌的餐巾紙，同樣也是大紅一片
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地圖上的努克在系統上仍然以丹麥人所稱的哥特哈布（Godthab）標記著
經過幾小時後，窗外的景色從藍色的海水逐漸變成了白色的積雪，這也代表著飛機準備要進入格陵蘭的領空，許多觀光客在這時紛紛拿起相機，對著窗外拍下這美麗的一景，這時不禁令人悔恨當時沒有早點到機場check in選窗邊的機位，現在只能看著其他人開心地拍著這片冰封的大地。或許班機上的乘客多為遊客，不少坐在窗邊的旅客也紛紛讓出位子，不將此等美景獨佔，讓其他的旅客也可以拍下這夢寐以求的一幕。
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飛機已飛越大西洋，準備進入格陵蘭上空
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如果沒有好心乘客讓座拍照，最多只能拍到這樣的景象
飛機降落在康克魯斯瓦格機場後，下了飛機，果真發現，原先表定飛往努克的班機，確實因而延後，而在等待飛機的空檔，我也逛了一下這個規模不算太大的國際機場。事實上，康克魯斯瓦格機場內除了設有航廈及餐廳外，航廈的上方更設有飯店，會有這樣特別的設計，不外乎是因為康克魯斯瓦格本身並非僅僅是一個轉運點，它同時也蘊藏著觀光資源，位在附近的羅素冰河（Russell Glacier）在格陵蘭也算是知名景點，遊客在此自然就會有住宿需求。雖然我沒有要計劃在此投宿或停留，不過還是可以經過餐廳，走到戶外，近距離觀看在停機坪上的大紅飛機群們，相當有趣。
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沒有空橋的康克魯斯瓦格機場
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康克魯斯瓦格機場內趕著轉機的旅客
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康克魯斯瓦格機場內最知名的路標，豎立在餐廳前
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站在路標旁望向機場內
在機場閒逛了一陣子之後，既然還有剩下一些時間，我決定在機場內問問工作人員何處可以購得格陵蘭的sim卡，因為無論是英國的sim卡或臺灣的sim卡，到了格陵蘭就後完全沒有訊號，中華電信甚至完全打不出去，機場內也沒有免費的網路，忽然間我像是與外界斷了聯繫一樣，不免有些緊張。在機場內的工作人員指示下，我來到的機場後方的郵局，一般人可能會好奇為什麼找sim卡需要找到郵局來，這是因為格陵蘭郵政也兼營電信業，然而入門之後問了價格，才發現網路貴到你無法想像，一張格陵蘭的sim卡竟要價300丹麥克朗，裡面只有100丹麥克朗的額度，也就等於是以200丹麥克朗買一張空卡，而這個價格時在貴得離譜，很難讓人買得下去，幾經考量後，我決定還是把這個錢省下來，等到達努克後再來煩惱。
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網路在格陵蘭內是昂貴的資源，要價不斐
如同前面所說，康克魯斯瓦格與各大城市間皆以小飛機往返，因此飛往接下來飛往努克的飛機，也將是螺旋槳小飛機。這種往返在格陵蘭境內的螺旋槳小飛機，能搭載的人數，其實僅有29人而已，所以不採行對號坐，先上機先選座，十分隨性。
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飛往努克的螺旋槳小飛機
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29人座的小飛機內部
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飛往努克的飛機不用對號入座
康克魯斯瓦格與努克間其實距離不算遠，約略一小時即可抵達。下了飛機後，發現努克機場其實小到不行，而要到市中心的方法，也只有公車與計程車二擇一的選項，然而問題是我在機場外等了又等，就是看不到公車，機場內甚至一度只有我一個人，最後還是在其他來機場接送的計程車司機協助下，叫了一輛計程車，前往努克市區。
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努克機場航廈的外觀
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航廈內其實相當狹小
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出了努克機場還是可以清晰看到跑道上正要起飛的飛機
載我前往市區的計程車司機是一位白人帥哥，他對於我來自臺灣的這件事情特別感到興趣，還問我臺語與中文之間的差異，他也很好奇為什麼我要來努克，甚至以為我是來此洽商，因為在他的認知內，努克的觀光資源有限，一般的遊客都往觀光勝地伊盧利薩特跑去。老實說，對於司機的問題，當下其實我也不知道怎麼回答，因為其實我沒有做過太多準備便決定前來努克，選擇此地，只因為它是首都，至於為何而來，我還真的說不出個所以然來。
由於格陵蘭消費偏高，在努克要找到便宜的住宿，其實並不是這麼容易，我最後選擇在城市邊緣處的一間guesthouse。本來想說guesthouse的品質大概不怎麼好，不過當計程車到達時才發現，這間guesthouse相當可愛，是一間建於巨石上的亮綠色木屋，也因為建於巨石上，所以視野相當良好，甚至在廁所向外看出去也是一片美景，而老闆更是一位親切的白人熟女。雖然這樣的需要共用衛浴的單人房一晚要價595丹麥克朗，所費不貲，但裡面幾乎應有盡有，不僅有網路，還有洗衣機與烘衣機，更重要的是，這一切不用額外的費用，這對於趕論文迫切需要論文的我來說，可說是沙漠甘泉。
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在努克下榻小木屋（圖片來源：https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/08/97/4d/a6/vandrehuset-hostel.jpg）
雖然依照西歐的時間來看，這時候我應該已經要準備就寢了，但在北美的時間，這時候不過才傍晚時刻，再加上永晝，根本感受不到時間的流逝。因此在一切都安頓好之後，我決定到努克市區走走。
努克是格陵蘭極少數位於極圈外的區域，因此在這裡基本上看不到陳年積雪的景色，也感受不到天寒地凍的氣候，這裡雖然稱不上綠草如茵，但野生的雜草，卻不難在城市中察見，與格陵蘭給人長年冰天雪地的印象，明顯存有落差，或許北歐神話中紅鬍子艾瑞克（Erik the Red）將這片土地命名為綠色的土地，至少在努克看來，還是有幾分的道理在，而非純屬謊言。
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在努克，草地其實還算常見，與想像中的極地氣候還是有些落差
無論是在城市的邊緣，或是在市中心，努克的道路整體而言都還算乾淨寬敞，不管是高樓，或是木屋，多數都採用深色或亮色的裝飾其外觀，甚為搶眼，別具特色，而堅硬的巨石，遍布在城市的各個角落，然而當地人多未將其強行剷除，反而選擇於上方搭建房屋，或是改造成具休憩功能的綠地，使人造物與自然物和諧共存，增添了這座城市的亮點。
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努克郊區的街道，幾乎空無一人，但相當地乾淨
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在大樓下方玩耍的小孩，推測這棟大樓大概是集合式住宅
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努克內多數建築仍然是以木屋為主
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市區內常見這類的岩石，不少被規劃成公園
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即便在社區內，整塊的岩石也沒有遭剷除，而是與社區共存
經過約略十分鐘的步行後，來到了努克的市中心。與多數歐洲國家的首都相比，努克市中心的步調並不是如此地忙碌，反而帶著點悠閒的氣氛，但也還是少不了一般市中心該有的辦公大樓。沿著主幹道步行不久，映入眼簾的，是一片寬廣的空地，空地背後則是一片畫有精美塗鴉的建築，而空地本身有著一些沙堆，也有一個簡易的足球場，不少小朋友在上方玩耍踢球，清一色都是因紐特的小朋友，不見白人的蹤跡。
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努克市區內最主要的大街
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市區內的空地，上方有足球場
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在足球場上踢球的小朋友幾乎都是因紐特人
經過足球場，走近這片建築一看，發現建築物窗外晾著床單與衣物，才知道原來是集合式住宅。這片集合式住宅雖然稱不上破舊，但外牆的油漆已明顯剝落，周遭的環境也不若其他建築來得整潔，甚至在樓梯間放有禁止小便的粗糙告示，不禁令人懷疑，為何此等的生活環境，竟會出現在號稱幸福王國的丹麥所統治下的領土？這也讓我決定走到一旁，觀察進出此等集合式住宅的人，究竟都是何者。結果不出所料，進出這些集合式住宅的人，幾乎都是因紐特人，而這一片集合式住宅，大概也是因紐特人的社區。這樣的環境，與我先前看到有著白人小孩在下方奔跑的嶄新大樓，可說是天差地遠，一個努克，竟存在著兩個世界。
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集合式住宅的外觀印有塗鴉，具有強烈的因紐特色彩
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走近後可看見走廊外晾著衣物
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建築物本體雖然不算破舊，但外觀已斑駁
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建築物走廊內貼有禁止小便的標誌，下方更有不少凌亂的塗鴉
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社區另一側也有塗鴉，在地色彩更顯強烈
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與社區僅隔一條路的七彩精緻木屋群，有的甚至停有遊艇，形成強烈對比
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社區佔地甚廣，裡頭的集合式住宅其實有數棟
雖然因為永晝的關係，天還是亮著，但時間已經不早，對於眼前的景象，當下也不太有力氣與精神再行探索，只好帶著震驚與疑惑，暫時告別市中心，沿著城市邊緣的主幹道，準備走回guesthouse。然而，在回程中，一棟破舊斑駁的二層式建築物，再次吸引了我的目光，仔細一看，在建築物裡外活動的人們，全部都是深色皮膚的因紐特人，這一幕，讓我對北歐福利國家與均富社會的想像，幾乎是瞬間破滅，因為我無法想像，在這一個以因紐特人為大宗的國家，即便過往的殖民者已交出政治上的主導權，而不再是殖民者，即便格陵蘭總理已經由因紐特人擔任了三十多年，在經濟上，因紐特人似乎卻仍然居於弱勢，不若白人來得優渥，或許，後殖民的問題，現在仍舊在格陵蘭上演著，而北歐式的烏托邦社會，似乎沒有如同神話中的紅鬍子艾瑞克一樣飄洋過海，最終恐僅成為了神化。
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貌似集合式住宅的斑駁建築，在建築物內活動的人幾乎是因紐特人
第二天一早，我決定再次前往市中心，寄寄明信片，順便參觀努克的其他景點。一進市中心，便看到一個穿著傳統服裝的因紐特妙齡女子，受到眾人的圍觀，我不清楚她如此的穿著，究竟是當地的觀光宣傳，還是個人民族意識的展現，但看到其他因紐特人訝異的表情，我想這身穿著在屬於都會區的努克，想必還是少數，只可惜當時擔心唐突地拍照可能引起對方的不快，因此這特別的一幕，就只能留在腦海當中了。
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傳統因紐特女性的穿著（圖片來源：http://www.greenland.com/media/8131/a-women-from-nuuk-in-greenland-wearing-her-national-costume-for-the-national-day-celebrations-on-june-21.jpg?width=1920&height=1280&mode=crop&format=jpg&quality=95）
事實上，市中心的景點或景色，在昨天已經看得差不多了，於是決定往海岸線走去，看能否再看點不同於市區的人事物。努克的海岸線其實並沒有太特殊之處，但有著周圍七彩平房的點綴，原本死板的海岸線，多了一份生動與活潑，而兩塊矗立於岸邊的未融巨冰，彷彿提醒著遊客凜冽的氣候才是這塊土地的主宰者。沿著海岸線移動，隨著地勢升高，努克的全景也更加清晰可見，不過，海岸邊更吸引我的事物，並不是沿岸的建築，而是一位跳著舞的因紐特青年。這位因紐特青年手持傳統樂器，在岸邊的巨石上，跳著傳統舞蹈予一對白人夫婦欣賞，然而，說也奇怪，這位青年並未身著傳統服飾，跳舞的過程亦不若一般所見到的歌舞表演來得熱鬧吵雜，反倒有點像在執行特殊的儀式，只是我也不好意思加以詢問，因此真正的目的也就不得而知了。
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有著小木屋點綴的努克海岸線
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海岸邊遺世獨立的小木屋，搭上蔚藍天空，堪稱是美景
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坐在椅子上看海的老夫婦
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岸邊兩塊突兀的未融大冰塊，其實蠻可愛的
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岸邊的雕像，立在水中
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躲在山後的木屋群
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拿著傳統樂器正在跳舞的年輕人，不過只有一人，反而比較像在進行儀式
當然，努克海岸線的亮點，並不是僅止於此。緊鄰著努克海岸線的突挺岩石，不僅立有這座城市的開創者漢斯‧艾吉提（Hans Egede）的雕像，同時也是努克城市內的制高點，在這裡不但能俯瞰這蜿蜒的海岸線，部分市區的景緻也盡收眼底，而市區極為少數的水泥高樓，也因為藉由俯瞰而更顯聳立，與周遭的彩色小木屋形成強烈的對比，甚是有趣。
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從下方看豎立在岩石上的漢斯‧艾吉提雕像
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漢斯‧艾吉提雕像的正面
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俯瞰努克的海岸線
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站在岩石上遠望努克市區
俯瞰完努克市區後，回到了平地，我決定走到同在海岸旁的格陵蘭國家博物館（Greenland National Museum）。這座博物館展出的內容說起來包山包海，從格陵蘭的民俗文物到格陵蘭社會變遷的紀錄，幾乎是應有盡有，詳盡的介紹著這座巨島的前世今生。
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因紐特人節日時穿的傳統服飾
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因紐特人使用的獨木舟
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曾在格陵蘭流通過的當地紙鈔，不過現在皆流通與丹麥本土款式相同的紙鈔
不過在這眾多的文物中，令我印象最深刻的，莫過於這些具有濃厚神秘色彩的小骨雕（tupilak）。根據博物館內的簡介，這些造型怪異的小骨雕，最初是以動物或人類的遺骸所製成的，在因紐特的文化中，具有超自然能力的人，會以咒語加持這些小骨雕，送給敵人，為其招致厄運，類似東方社會所謂的下降頭；然而，小骨雕所帶來的效果，取決於製作者的法力與接受者的承受度，如果接受者的心理素質夠強、夠勇敢，或者製作者係基於不正目的而製作這樣的小骨雕，製作者將可能被這樣的力量反噬而招惹禍害，這時只能透過向大眾公開坦承曾為此事，藉此化解厄運，但公開的同時，製作者也等同將接受輿論的檢驗。時至今日，小骨雕已不再是可怕的宗教文物，反而成為因紐特文化的代表，甚至成為了藝術品而大量生產，只是看完先前可怕的介紹後，對這樣的藝術品，我仍然是深感敬畏而敬謝不敏，深怕因為自己的無知而惹來不必要的困擾。
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造型奇特的小骨雕，在今日已成為格陵蘭當地獨具特色的手工藝品
至於博物館內最重要的文物，大概非Qilakitsoq木乃伊（Qilakitsoq mummies）莫屬。Qilakitsoq木乃伊顧名思義就是出土於格陵蘭Qilakitsoq地區未腐化的人類遺骸，但這批木乃伊並不同於埃及木乃伊，他們並非透過人為加工所形成，而是因格陵蘭的極端氣候而得以保存良好，存世至今。科學家推估Qilakitsoq木乃伊大約在1475年時埋葬，直到1972年才被發現，他們穿著整齊，但死亡的原因至今仍未知，而這批木乃伊最令人注目的，莫過於這之中的小男孩木乃伊，雖然僅數個月大，但也是穿戴整齊，且也保存完整，面容安詳，宛如睡著了一般，獨具特色，成為了這批木乃伊的代表，不過同樣的，基於對亡者的一貫尊重，我還是沒有將這批木乃伊拍了下來，只讓最震撼的那一幕留在腦海之中。
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知名的Qilakitsoq木乃伊（圖片來源：http://greenlandtoday.com/wp-content/uploads/2016/04/Mumier-01.gif）
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其中最知名的無疑是這具小男孩木乃伊（圖片來源：維基百科）
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小男孩木乃伊實在太特殊，甚至有人為其作出文學作品
離開博物館後，因為手機沒有網路，同時又心繫著期末考的成績，於是我走回市區，試著找看看有沒有免費的無線網路。依照過往的經驗，一些像政府機關的公共場所，通常都會有免費的無線網路，而努克市區有棟在地圖上標註為「文化中心」的建築，外觀簡約但不失氣派，相當符合備有免費無線網路的特徵，然而走進建築物後，問了櫃檯人員，沒想到得到的答案是：「努克市區內並沒有免費的無線網路。」他解釋道網路在格陵蘭是相當昂貴的資源，並建議我回住宿的guesthouse使用，或許在這長年冰天雪地的國度要架設網路需耗費不少資源，會有這樣的答案其實也不難理解，因此在市區稍微晃了一下後，決定走回guesthouse。
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外觀質樸但造型時尚的文化中心
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文化中心旁的座椅，設計成獨木舟的樣子，充滿民族風
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圖左為努克的購物中心，是市區內少數的大樓
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市中心當天相當熱鬧，有不少攤販，販售的商品也是琳瑯滿目
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圖左為努克的銀行與郵局，算是努克市中心的重要地標
回到guesthouse，開了網路，查了一些資料後，發現時間還早，決定再次出門，不過這次我決定遠離市區，往格陵蘭大學（University of Greenland）的方向前進。
這條前往格陵蘭大學的道路，其實是一條沿著峽灣所建的公路，沿著公路走，不時可以看到漁業用具，甚至是貨櫃及貨船，而這些正也是格陵蘭最大宗的傳統產業，維繫著格陵蘭的經濟命脈。不過在這條道路上，更多的是在熱帶或亞熱帶地區看不到的奇特景色，有隨處可見的苔原地形，有遺世獨立的住宅建築，即便公路上常有汽車呼嘯而過，但走在這條路上，寧靜幾乎是唯一的感受。
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放置在路旁的漁業用具
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峽灣內船隻雖然不多，但遠處仍可看見船隻載有貨櫃
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努克雖然不在極圈內，但苔原地形仍然隨處可見
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一路上像這樣的房子其實相當常見，頗有遺世獨立之感
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努克郊區一整排但顏色不同的房屋，層次感相當強烈
經過了約三十分鐘的步行後，總算到了格陵蘭大學。格陵蘭大學本身並沒有什麼明顯的校區，就只有幾棟棕色但新穎的建築物所組成，而周遭也是極其荒蕪，沒有像大學城一樣的商店，只有一整片的墓園。走近建築，發現多數的教室或講廳幾乎都是處於閉門狀態，也不見學生或教職員在校園內走動，只有看到一些類似工友的男性在一間建築物內聊天喝啤酒，學生大概都放暑假去了，即使在這天寒地凍的國度內，根本感受不到所謂的酷暑。
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若隱若現的格陵蘭大學
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走近後可以看見格陵蘭大學的側邊
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近看時可以發現格陵蘭大學建築物外牆皆為木造
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在格陵蘭大學附近靠海的墓園
或許是因為已經去過了全球最北的大學─斯瓦巴大學中心（University Centre in Svalbard），因此對於同位於極圈內的這座大學，其實沒有太特別的感覺，再加上校地不大，除了一尊海獅雕像外，說起來就是一個無圍籬的校園而已，只是這裡離機場並不遙遠，可以清楚的看到努克機場的飛機起降，如果飛機迷在該校就讀，我想大概每天都會帶著興奮的心情到學校上課。
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校內的海獅雕像，算是校園內少數的亮點
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從這邊可以看見努克機場的飛機起降
參觀完格陵蘭大學後，雖然因為永晝的關係，太陽仍然高掛於上，然而時間其實已經來到了傍晚時分，因此決定回到努克市區，隨便找間餐廳吃晚餐。對於不怎麼愛西餐的我來說，來到這個極北之地，其實已經作好餐餐都麵包的準備了，只是沒想到竟然在這裡看到了販售東方料理的港式餐廳，於是入內點了辣咖哩雞燴飯當晚餐，不過尷尬的是，我誤將因紐特人的店員當作華人，用了中文向她點餐，只見她面有難色，這時我才發現誤會大了，然而或許為了化解尷尬，店員用英語說她中文還在學習階段，並且秀了兩句簡單的中文問候語，而她那抹靦腆的笑容，似乎也提醒著我，即便貴為首都，努克仍然與一般的觀光城市有別，在這裡的所見所聞，也許才是真實的格陵蘭。
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回到市區後總算拍到難得亮相的努克公車
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當晚點的辣咖哩雞燴飯
用完晚餐後，時間也已經不早了，我決定先回guesthouse休息並收拾行李，準備於隔天7月9日離開努克，前往伊盧利薩特。由於飛往伊盧利薩特的飛機將於下午1點左右起飛，因此隔天起床後，仍然有一些時間可以到市中心隨意逛逛，然而或許剛好碰到周末，市中心大街上相當冷清，再加上能逛的地方幾乎也已經都逛過，遂決定提早回guesthouse休息，隨後也搭上guesthouse女老闆為我預約的計程車，前往機場，結束在努克的行程。
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努克的氣候總是如此多變，前幾天常有烏雲密布，甚至下雨，但在要離開時卻又轉為極適合拍照的晴天
從努克要前往伊盧利薩特的飛機，其實並不是真正的直飛班機，相同地，這班飛機將再次於康克魯斯瓦格中停，但是從飛機內空蕩的情況來看，如果不中停，格陵蘭航空可能不知道要虧掉幾個資本額了。雖然要中停康克魯斯瓦格令人感到厭煩，但幸運的是，7月9日這天，康克魯斯瓦格的天氣剛好是晴天，不像上次從哥本哈根飛抵時如此灰暗，因此也趁這個中停的時候，補拍了許多照片。
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在康克魯斯瓦格機場內飄揚的格陵蘭國旗
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知名的地標在晴朗的天氣下格外顯著
如前所述，在努克，因為看不見遍地的冰雪，因此很難將這座城市與天寒地凍的格陵蘭加以連結，但在伊盧利薩特時，情況卻是完全相反。當飛機放下起落架準備降落於伊盧利薩特機場時，從機內的窗戶往外一望，便可發現海面上佈滿著整片的浮冰，感受到北極圈的威力。
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飛機準備降落時，可發現下方海面上冰山成群
與努克一樣，伊盧利薩特機場也是一個規模不大的小機場，候機室雖較努克機場來得大一點，但也相去不遠，與臺灣國內的機場相比，應該都還來得小上許多。有著先前在努克機場的經驗，下了飛機後，我不敢再奢求有廉價的巴士可以搭往市中心，因此立刻跟著人群，排隊搭乘計程車，只不過現場排班的計程車比想像中來得少，甚至一度沒車，苦等許久，最後只好煩請機場員工代為叫車，才得以進入市區，前往預定的青旅。
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規模不大的伊盧利薩特機場
七月是格陵蘭的最忙碌的季節，作為觀光重鎮的伊盧利薩特，到了這個時候房間可以說是一房難求，飯店房價不是爆貴，不然就是沒辦法同一房間連訂好幾天，即便我早在四月初已經規劃行程，最後還是不得不訂了由格陵蘭世界（World of Greenland）這間在地的旅行社所經營的青旅單人房，衛浴共用，一晚要價400丹麥克朗（現已漲為600丹麥克朗），這與其他動輒要1000丹麥克朗的飯店相比，確實是廉價許多，然而，到了現場後，才發現一分錢一分貨這句話，還是有他的道理存在，因為這間青旅，其實就只是一個大型的破木屋，沒有早餐，床墊枕頭要自備或現場租用（惟現已皆含於600丹麥克朗的房價內），甚至沒有無線網路，淋浴間的蓮蓬頭甚至會自動脫落，唯一的優點，大概就是它坐落在市中心，要逛哪裡都還算方便。
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位在市區的青旅，不過本體其實是個破木屋
安頓完後，時間也來到了傍晚時分，雖然伊盧利薩特位於極圈內，有著永晝的日照，理應太陽高掛，晝夜不分，但當天卻因天候不佳，浮雲遮蔽了太陽，反倒讓原本不明顯的黃昏因而被凸顯出來，相當奇妙。
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烏雲籠罩的伊盧利薩特，讓永晝像極了黃昏
既然只是傍晚時分，天色仍然亮著，我也就不浪費時間，到市區內隨意走走。伊盧利薩特雖然是格陵蘭的第三大城（實際上人口也才4000人左右），但有別於在努克不時可以看到的高樓，伊盧利薩特的建築幾乎都以獨立的木屋居多，集合式住宅也不像努克這麼的普遍，或許在觀光產業的影響下，當地人因而得以享有較努克優渥的生活環境。
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伊盧利薩特的建築多數仍然還是以木屋為主
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集合式住宅雖然還是偶爾可見，但明顯比努克少上許多
在自然環境方面，伊盧利薩特與努克一樣，同樣都是靠海的城市，同樣都是地勢起伏較為明顯的城市，當地植被也沒有顯著的差異，但由於伊盧利薩特位處極圈，更有極具知名度的世界遺產冰峽灣（Ilulissat Icefjord），因此即便時處盛夏，海岸旁仍有不少巨如小山的冰塊，有些甚至是冰山規模，在努克所見的冰塊與此處相比，簡直是小巫見大巫。
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與努克一樣，伊盧利薩特整座城市地勢起伏也相當顯著
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即便尚未走到海岸邊，但向海岸線望去，巨大的冰山就矗立在眼前
然而，在人文方面，伊盧利薩特似乎並不是相當突出，不論是在tripadvisor上，或是先前所閱讀的遊記，相關的資訊確實也較為少見，實際在當地走動觀察，感覺與既有的資訊其實相去不遠，畢竟這座城市既然是以驚人的自然景色為賣點，原有的人文景觀，我想大概早已被自然景色的耀眼光芒所掩蓋而為大眾所無視了。
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伊盧利薩特的大街其實有著不少當地行程的廣告，但多與自然景觀有關，鮮有與人文相關
不過，在伊盧利薩特市區內閒逛時，卻也發生了一個小插曲，那就是我不小心將一頭雪白的哈士奇誤認為北極熊而落荒而逃。說起來這已經不是第一次造訪北極圈，先前在斯瓦巴群島時其實聽了不少有關北極熊的故事，也了解北極熊的出沒雖然與季節有關，但只是機率高低的問題，因此在極圈內一些比較地少人稀的區域，縱使是夏季，我仍然戒慎恐懼，或許也就是因為這樣，才會只是與一頭渾身雪白躺在街角的動物對上眼後就毫不猶豫地趕緊跑離，直到跑了好陣子後冷靜下來才意識那應該是一隻體型較龐大的哈士奇而已，然而經過這番折騰後其實也頗為疲倦，再加上內心一直掛念著未完成的論文，於是決定還是早早回青旅，繼續趕工未完成的論文。
來到了伊盧利薩特，當然也會不免俗地參加當地行程。從「伊盧利薩特」一詞在當地語言的意譯為冰山可知，這裡的行程，幾乎都是與冰有關，不僅可以從各種不同的角度或方式欣賞被列為世界遺產的冰峽灣，也可以搭船前往位在附近的Eqi冰河（Eqi Glacier），甚至可以近距離觀察與因紐特人在雪地中一同討生活的雪橇犬。然而，欣賞冰峽灣的方式中，當以搭飛機或直升機最貴，僅僅2小時的行程動輒要3000到4600丹麥克朗不等，價格極為驚人，為了避免不幸踩雷後的捶胸頓足，決定還是以搭船及從伊盧利薩特近郊的山丘欣賞即可，而雪橇犬的部分則因為自己家裡有養狗，對狗狗幾乎是惜命命，實在不忍看到狗狗討生活的那一面，最後也是將其排除在外，至於Eqi冰河的部分，雖然這個行程一直是伊盧利薩特當地的知名行程，但是一趟約10小時就動輒要2000丹麥克朗，相當於1萬臺幣，令人相當猶豫，不過後來想想，與格陵蘭的來回機票相比，這個行程其實一點也不算貴，錯過了這次，之後要再次造訪的代價肯定更高，因此還是決定將這2000丹麥克朗花下去，不要為了省錢而讓這段難得的旅程留白。
Eqi冰河是一個位於伊盧利薩特北方約80公里處的峽灣附近，雖然它不被列在世界遺產之內，名氣不如伊盧利薩特的冰峽灣，但他仍以顯著的冰河崩落現象聞名於世，一直是當地知名的景點，不過格陵蘭並沒有發達的公路系統，因此僅能搭船前往。
由於前往Eqi冰河的航程會因使用的船隻不同，航行時程也會因此而不同，整個行程最長可能會長達10小時，因此7月10日早上起了個大早，搭乘格陵蘭世界的接駁車前往港口，接上7點鐘開往Eqi冰河的船舶。等到全體的遊客都就定位後，才發現船艙內座無虛席，足見該行程的熱門程度。
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準備要前往Eqi冰河的船隻
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船隻其實不大，因此能夠搭載的遊客也是相當有限（圖片來源：格陵蘭世界官網）
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濃霧籠罩的伊盧利薩特港口
雖然開往Eqi冰河的船，不論是空間的寬敞度，或是座位的舒適度，都遠遠不如當時在斯瓦巴群島所搭乘的船隻，甚至因為遊客擠滿了有限的座位而有些令人窒息，此時也只好藉著認識坐在同桌的旅人來稍微轉移對於空間的不適感。與我同桌的其他三位遊客，一位是來自比利時的歐吉桑，另外兩位則是來自捷克的母子，比利時的歐吉桑英文不算太好，但卻很熱情地跟我分享著他這趟的旅程，而這對的捷克母子則靦腆許多，這位年約60歲的媽媽不太會講英文，幾乎都委由兒子與大家溝通，然而他們母子情深可說是溢於言表，在強調個體獨立的西方社會中反倒是較為罕見，這也算是讓我開了眼界。不過，整體而言，船艙內的遊客似乎仍多以年長者居多，畢竟一趟格陵蘭之行所費不貲，幾乎不是有錢，就是有閒（如作為留學生的筆者）。
開船不久後，旅行社隨船的導遊已經準備好了早餐（只有麵包與起司）與咖啡，這時候船上的大家除了起身取用早餐外，也開始活動起筋骨，到甲板上吹風看海景，然而即便此時已是格陵蘭的盛夏，對亞洲人而言，戶外仍然有些寒冷，搭配上冰冷的海風，著實令人不甚好受，因此上甲板拍了些照片後，便趕緊躲回船艙內。不過隨著船隻逐漸遠離伊盧利薩特，天空也逐漸晴朗了起來，蔚藍的天空與湛藍的海水，讓漂浮於海中冰塊更加顯眼，隨手一拍，幾乎都可以作為電腦桌布主題，而載浮載沉的鯨魚，更是汪洋中的一大驚奇。
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逐漸晴朗的天空，搭配環繞山頭的雲霧，在這裡幾乎是俯拾即是
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沿途隨處可見的奇形怪狀的冰山
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在極圈的海域內，鯨魚雖然不到隨處可見，但還算常見
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在甲板上吹風的比利時歐吉桑
經過數小時的航行後，發現船身周圍的海水，開始湧現大量的浮冰與碎冰，這時才發現，Eqi冰河就近在咫尺。為了讓遊客能親眼目睹冰河崩裂的實況，留下永生難忘的印象，船隻也將在冰河正前方停泊2小時，而隨船的導遊也準備好了午餐。由於船上的空間有限，幾乎不可能備有熱食，因此跟早餐一樣，僅有供應冷食，不過這時則多了大量的海鮮沙拉，無限量供應，就連蝦仁也是滿滿的一大盒任君取用，讓愛吃蝦又不愛剝蝦的我深感滿足。
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周圍海域浮冰開始多了起來，代表Eqi冰河已經接近
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Eqi冰河本尊
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午餐的冷盤雖然款式不多，但是份量都相當十足，到後來連最受歡迎的蝦子都還剩很多
午餐過後，大家也逐漸地往甲板上聚集，除了要欣賞這片極地美景外，更多的是想要捕捉冰河崩落的瞬間。雖然船隻確實停泊在冰河正前方，看似近在咫尺，但與冰河的前緣仍有一段距離，再加上冰河崩落的時間與位置不定，常常聽到轟隆巨響，卻還看不到確切的崩落地點就已經銷聲匿跡，這確實讓捕捉畫面的困難度提高不少，不過從崩落的聲響與肉眼所見的情形來看，大自然的力量仍然不可小覷，船隻如果過度接近冰河前緣，恐怕仍有不測的風險，因此還是只能在遠處欣賞這大自然的驚奇。
格陵蘭Eqi冰河崩落 - YouTube
Eqi冰河崩落實景
當多數人在甲板上欣賞著冰河的同時，有幾個遊客也與隨船的導遊聊了起來。導遊用流利的英語談論著自己的背景，以及格陵蘭世界這間以因紐特人為多數的旅行社如何從小公司如何發展到現在成為伊盧利薩特觀光的霸主，在在都能感受到觀光產業或將是因紐特人的最佳出路，但是從她那一口流利的英語也能察覺，觀光產業或許改變了因紐特人現有的生活環境，然而卻可能也同時衝擊著原有的因紐特文化，因為當因紐特人都能說著一口流利的英語時，傳統的因紐特語能否繼續被完整地傳承，不禁令人懷疑。
欣賞完2個小時的冰河後，船隻也準備返航，不過並不是所有的遊客都會在當日回到伊盧利薩特，有部分的遊客會選擇留在Eqi冰河旁的小木屋住上一晚，繼續享受這片無敵的美景，但這個選項就至少要多加上1000克朗，以及至少完整的兩天，這對有在趕論文的我來說會增加許多無形的壓力，因此也只能在船上羨慕著那些登上岸的遊客，隨船返回伊盧利薩特。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54314&pictureid=664632 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54314&pictureid=664632')
Eqi冰河附近的小木屋，可以看Eqi冰河看到飽，但要價不斐
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將要在小木屋過夜的人們提前在此下船
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54314&pictureid=664634 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54314&pictureid=664634')
回程時再望一眼Eqi冰河
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664635 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664635')
回程時幾乎萬里無雲，海水倒映著峽灣，宛如山水畫一般
當然，來到伊盧利薩特，自然就不可能錯過被列為世界遺產的冰峽灣，因此在伊盧利薩特第三天的行程，都將圍繞著這片壯闊的冰峽灣。
就像前面所說，觀賞冰峽灣的方式有很多種，最受歡迎也最便宜的方式，莫過於前往伊盧利薩特近郊的塞梅米尤特（Sermermiut）遺跡，從該地的山頭俯瞰冰峽灣。原本以為，塞梅米尤特遺跡與市中心有一段不小的距離，保險起見，還特別買了格陵蘭世界的行程前往，只是沒想到，從格陵蘭世界出發後才發現，原來塞梅米尤特遺跡就在伊盧利薩特的一隅，走路都可以到達，入口處也沒有任何剪票口，這時突然覺得自己似乎變成了冤大頭，買了一個實益不大的行程，不過既來之，則安之，開始專心地聽導遊好好的解說。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664636 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664636')
塞梅米尤特遺跡的入口處
塞梅米尤特在格陵蘭被殖民前即為因紐特人的定居點，後來在伊盧利薩特發展起來後，最終於1850年遭到廢棄，只是原先地面上的遺跡幾乎已不復見，現已長滿了雜草，然而，塞梅米尤特遺跡至今仍然是重要的考古開挖地點，或許為了防免這些位在地面上或地面下的遺跡遭受破壞，因此在這一片草地上鋪了一條木製步道，讓遊客能於上方行走。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664637 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664637')
塞梅米尤特遺跡所坐落的位置目前已被劃入世界遺產，通過木製步道穿越遺跡，冰峽灣就在不遠之處
只是，這條看似優美寧靜的木製步道，其實周圍佈滿著擾人的蚊子蒼蠅，每當停下步伐拍照時，這些擾人的蚊子蒼蠅便會在身邊嗡嗡叫，讓人不勝其擾，而這個靜謐的園區事實上也存有著潛在的危險，如果過度接近岸邊，很有可能因冰河崩落所引起的海浪而失足，因此這條木製步道旁豎有警語，提醒著遊客與海岸保持安全距離。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664638 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664638')
當木製步道越來越靠近冰峽灣時，警語標示也會開始出現，提醒遊客需與岸邊保持距離
經過大約十分鐘的步行後，來到了岸邊的制高處，眼前瞬間一片亮白，近乎無瑕的冰山群，就這麼佔據了我眼前所有的視野。事實上，冰峽灣的冰山，是來自於雅各布港冰河（Jakobshavn Glacier），只不過不同於Eqi冰河，雅各布港冰河的冰河崩落量來得太多，基本上船隻是無法靠近冰河前端，如要欣賞大概僅能搭飛機空中俯瞰。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664639 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664639')
走過木製步道後，登上山丘，雄壯的冰峽灣瞬間佔據了視野
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664640 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664640')
向岸邊走近後，透過清澈的海水，可以發現冰山水面下的體積似乎比我們想像中來得大上許多
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從山丘上俯瞰穿越塞梅米尤特遺跡的木製步道
在此時，導遊拿出了事先備好的熱咖啡，讓大家暖和一下，只是七月的格陵蘭，真的無處不是蚊子蒼蠅，有幾隻甚至像神風特攻隊一樣，往我拿在手上的熱咖啡衝了進去，讓我倒掉了好幾杯咖啡，最後索性不喝，專心地欣賞眼前這片美景。
俯瞰冰峽灣約半小時後，導遊便帶著大家沿著原路回到入口處，搭車返回市區，我也趁著此時到原先的餐廳使用付費網路，發訊息跟家裡報平安，並等待下午的行程。
下午的行程其實也很簡單，就是搭船自海面上欣賞冰峽灣上的浮冰。由於冰峽灣就在伊盧利薩特的旁邊，因此從碼頭搭船出發，不一會兒就到了冰峽灣的外緣。船長一開始繞著冰峽灣的周圍航行，讓遊客能一睹冰山的雄偉，而船上的每個人這時也沒有閒下來，紛紛拿起手中的相機或手機，將這一幕幕的鬼斧神工拍了下來。雖然說先前在塞梅米尤特遺跡已經見識過冰峽灣壯麗的一面，但若沒有親眼目睹這些冰山群，其實根本無法理解它真正雄偉的一面，部分冰山甚至因為融化，形成了壯觀的小瀑布，令人印象深刻。事實上，這次的航行，不只讓我確實目睹到極地的震撼，也彌補了先前造訪冰島卻無法一睹冰潟湖的遺憾，因此對我來說，也是彌足珍貴。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664642 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664642')
從海平面看冰山時將搭乘的船
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664643 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664643')
巨大的冰山似乎也成了海鳥們的歇腳處
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664644 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664644')
這片冰山的規模相當驚人，其大小竟與一旁的山頭不相上下
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664645 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664645')
在冰山一旁的快艇顯得相當嬌小
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664646 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664646')
雖然就只是冰山而已，但是怎麼看就是怎麼美
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664647 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664647')
雪白的表面，搭上清晰的稜線，如果不看下方的海水，說不定會誤以為是白雪皚皚的高山
冰山上的小瀑布 - YouTube
冰山上的小瀑布
經過一陣的航行後，在這些冰山間穿梭，寒意也逐漸蔓延，此時船長也將船隻停泊於海上，讓大家能夠喝杯熱咖啡，順便向大家介紹解說這個冰峽灣。船長提到，因為雅各布港冰河的消退，冰峽灣也因而正在萎縮中，現在看到的冰峽灣，與他們小時候所見的，已有所不同，可見全球暖化的現象，確實已經造成了問題。不過談到冰河，也不見得只有嚴肅的議題可談，船長也特別談到，這些千年冰山的冰，與威士忌可說是絕配，而融化後再次凝固的冰，則適合可口可樂，可惜船員並沒有將冰塊撈起，因此也無緣體會。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664648 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664648')
雅各布港冰河的前緣逐年消退，速度快得驚人（圖片來源：維基百科）
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664649 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664649')
返航時從海上看伊盧利薩特
回到了伊盧利薩特後，我在格陵蘭的行程算起來也是告一個段落，隔天一早我將搭上飛機離開格陵蘭，經雷克雅維克後轉往法羅群島，因此我特別把握著最後這一段的時間，再次逛了伊盧利薩特，也特別在午夜時刻，將永晝的畫面，記錄在手機的記憶卡中，未來能夠繼續細細地品嘗著這個獨一無二的回憶。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664650 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664650')
停滿遊艇的港口，好奇這些遊艇是否多為因紐特人所有
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664651 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664651')
日正當中的海邊，氣溫其實並不算冷，但卻可以看到巨大的冰山就矗立海上，算是相當特別的經驗
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664652 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664652')
晴天下的伊盧利薩特市中心
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664653 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664653')
伊盧利薩特內的足球場，其實離塞梅米尤特遺跡並不遠
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664654 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664654')
在格陵蘭的最後一餐，雖然大概不是當地的特色料理，但能吃到米飯就讓我相當滿足
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午夜時的太陽
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664656 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664656')
在永晝下，最黑暗也僅有如此
隔天，我起了個大早（其實前晚幾乎沒什麼睡），搭著計程車，早早地來到了伊盧利薩特機場。還是一樣的小飛機，一樣的空姐，只是這次要飛的，不再是康克魯斯瓦格，而是大西洋另一端的雷克雅維克。然而，在飛機起飛的那一刻，這一切對我來說，卻仍如夢似幻般的不真實，彷彿離開地球表面，到了另一個空間的神話世界一遊，而在最後的一刻，我還是在飛機上，如願看到了雄偉的冰峽灣，這些冰山是否源自於雅各布港冰河，我不得而知，但我相信，這是格陵蘭給旅人們最美好的送別禮，讓格陵蘭最美好的那一面，永遠都能留在旅人的腦海裡。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664657 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664657')
在計程車內看到的廣告，感覺是與性有關，但因語言不通而無法確切理解
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664658 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664658')
因為下一站會入境冰島後再前往法羅群島，避免再碰到當初在哥本哈根機場所遭遇的簽證問題，特別要了一個章作為入境格陵蘭的證明，可惜只是格陵蘭航空的公司章
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664659 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664659')
這架小飛機將飛越太平洋，將遊客帶往位在格陵蘭對面的雷克雅維克
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664660 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664660')
格陵蘭航空小飛機的空服員似乎就這幾位而已，重複率頗高
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664661 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664661')
或許因為機型的關係，這班飛機雖然航程超過三小時，卻沒有提供飛機餐，但在飛行過程中提供了三次在格陵蘭甚為昂貴的水果給乘客，想必也是用最大的誠意在招呼乘客
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664662 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664662')
雖然沒有買搭飛機或直升機的行程，但最終還是在飛往雷克雅維克的班機上看到了冰峽灣，內心的感動與激動，實在難以言喻
或許，在未來的某一天，我也會與眾多的背包客一樣，存了錢，買了船票，航向同為冰封大地的南極，欣賞比格陵蘭更為壯觀的自然奇景，但壯麗的南極，終究無法取代獨特的格陵蘭，因為我相信，惟有世世代代的永久住民，才能讓過去的歷史與神化受到見證，讓獨有的記憶與文化持續昌盛，並在土地上永遠共生共存，生生不息。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=54315&pictureid=664663 ('https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=54315&pictureid=664663')
自Eqi冰河返回伊盧利薩特時偶遇的冰山，其平坦但又有漸層，宛如階梯一般，可說是鬼斧神工
多像笑話
格陵蘭文的下方有丹麥文版本
格陵蘭文
IMMINUT Paarigit
-usuup pooqarit
丹麥文
Pas på DIG selv
-brug kondom
英文
Take care of yourself
-use condom
格陵蘭文
IMMINUT Paarigit
-usuup pooqarit
丹麥文
Pas på DIG selv
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Take care of yourself
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你沒有酒窩我卻醉得像條狗
遊記寫得很用心，謝謝分享了
我有故事你有酒
文章寫得挺詳細的
但.....格陵蘭跟北歐神話有什麼關連??
文章中完全看不到任何著眼於北歐神話的相關點, 只是在結尾莫名的被拿出來提而己.
格陵蘭甚至不屬於北歐, 只是部份事務由丹麥管理, 甚至也非是丹麥的領地或殖民國.
因紐特人, 更是跟北歐民族完全沒關係, 是屬於美洲原住民的一支.
但.....格陵蘭跟北歐神話有什麼關連??
文章中完全看不到任何著眼於北歐神話的相關點, 只是在結尾莫名的被拿出來提而己.
格陵蘭甚至不屬於北歐, 只是部份事務由丹麥管理, 甚至也非是丹麥的領地或殖民國.
因紐特人, 更是跟北歐民族完全沒關係, 是屬於美洲原住民的一支.
你的孤城我的荒涼
文章寫得挺詳細的
但.....格陵蘭跟北歐神話有什麼關連??
文章中完全看不到任何著眼於北歐神話的相關點, 只是在結尾莫名的被拿出來提而己.
格陵蘭甚至不屬於北歐, 只是部份事務由丹麥管理, 甚至也非是丹麥的領地或殖民國.
因紐特人, 更是跟北歐民族完全沒關係, 是屬於美洲原住民的一支.
您好，
其實這個標題有雙重意義，第一個「神話」想表達是北歐神話（如聽到格陵蘭常常會談到的就是紅鬍子艾利克），也就是北歐在歷史文化上對當地的影響，第二個神化想表達的，則是在臺灣甚至在全球常常被津津樂道的北歐制度，因為在格陵蘭（特別是努克）這邊看到的，似乎是被神化、誇大化（姑不論格陵蘭未來的地位會如何發展，其目前仍然與丹麥緊密關聯，甚至財政上仍然高度仰賴丹麥，但是因紐特人在經濟上似乎還是比白人弱勢），也就是說，北歐歷史文化影響了格陵蘭，但北歐制度卻好像沒有被完整帶到格陵蘭。
至於為什麼會被選到歐洲旅遊好文，這個我也不清楚，可能是版主考量，而我自己也不認為格陵蘭是歐洲，充其量只是一個受歐洲影響的美洲國家/地區。
但.....格陵蘭跟北歐神話有什麼關連??
文章中完全看不到任何著眼於北歐神話的相關點, 只是在結尾莫名的被拿出來提而己.
格陵蘭甚至不屬於北歐, 只是部份事務由丹麥管理, 甚至也非是丹麥的領地或殖民國.
因紐特人, 更是跟北歐民族完全沒關係, 是屬於美洲原住民的一支.
您好，
其實這個標題有雙重意義，第一個「神話」想表達是北歐神話（如聽到格陵蘭常常會談到的就是紅鬍子艾利克），也就是北歐在歷史文化上對當地的影響，第二個神化想表達的，則是在臺灣甚至在全球常常被津津樂道的北歐制度，因為在格陵蘭（特別是努克）這邊看到的，似乎是被神化、誇大化（姑不論格陵蘭未來的地位會如何發展，其目前仍然與丹麥緊密關聯，甚至財政上仍然高度仰賴丹麥，但是因紐特人在經濟上似乎還是比白人弱勢），也就是說，北歐歷史文化影響了格陵蘭，但北歐制度卻好像沒有被完整帶到格陵蘭。
至於為什麼會被選到歐洲旅遊好文，這個我也不清楚，可能是版主考量，而我自己也不認為格陵蘭是歐洲，充其量只是一個受歐洲影響的美洲國家/地區。
把心酸當笑談
剛從冰島回來 對您的遊記非常有感
Well written ! 謝謝分享
Well written ! 謝謝分享
幼稚園老大
感謝分享!真的太棒了...
寂而不寞
暖化的速度使今天的珍奇變成明天的歷史，感傷卻無法止住前進的步伐，
謝謝版大分享的格陵蘭，分外美好，除了謝謝還是謝謝。(F)(F)(F)(F)(F)(F)
謝謝版大分享的格陵蘭，分外美好，除了謝謝還是謝謝。(F)(F)(F)(F)(F)(F)
一笑奈何
歐盟European Union在1993成立, 1982是格陵蘭公投退出歐洲共同體European Communities
男人不狠江山不穩
歐盟European Union在1993成立, 1982是格陵蘭公投退出歐洲共同體European Communities
謝謝您的提醒，格陵蘭當時退出的確實是歐盟的前身歐洲各共同體（European Communities），但是歐洲各共同體這個詞容易在臺灣較不常見，且易與歐洲共同體（European Community）有所混淆，所以當時在行文上選擇直接使用歐盟，以便讀者理解。
謝謝您的提醒，格陵蘭當時退出的確實是歐盟的前身歐洲各共同體（European Communities），但是歐洲各共同體這個詞容易在臺灣較不常見，且易與歐洲共同體（European Community）有所混淆，所以當時在行文上選擇直接使用歐盟，以便讀者理解。
朕今晚翻你牌子
格蘭陵土著是不是有亞裔血統？看上去東方人的特征蠻明顯的