土耳其精靈世界探索記
能動手儘量別吵吵
其一格雷梅：看不見的小鎮
一早草草吃完旅館的自助早餐連忙拖著行李搭上輕軌往阿塔圖爾克（Ataturk）機場。國內線航廈在國際線隔壁，雖說隔壁也是頗長的一段路走了好久才到，今天要前往的是土耳其最出名的卡帕多細亞（Cappadocia）。這個區域位在安納托利亞中部屬於高原丘陵地形。從伊斯坦堡（Istanbul）搭長途巴士需12小時，拜絡繹不絕的觀光客所賜政府在當地興建機場搭飛機只要1.5小時，土耳其航空停靠的內夫謝希爾（Nevsehir）機場離格雷梅（Goreme）較近是我們的首選，而且跟其他停靠遙遠開賽利（Kayseri）機場的航空公司比較票價也沒貴上多少。內夫謝希爾機場外頭一片荒蕪連計程車都沒有，偌大的區域只有孤單的機場航廈，好在小銘有先做功課，埃爾吉耶斯旅行社（Argeus Tours）專營土耳其航空公司旅客接駁，只要在出發前一天上旅行社網站填上姓名、航班號碼跟旅館名稱（TL18/人），就不需再煩惱交通問題，爽爽的搭著小巴往旅館前進。
來卡帕多細亞旅行的人絕大多數都會以格雷梅為據點，這是由於格雷梅恰好位處鄰近觀光景點中心交通方便，更重要的原因在於這是個被一座座如蘑菇般高聳入天的精靈煙囪（Fairy chimneys）所環繞的奇幻小鎮。光榮『大航海時代』系列裡的『岩窟村莊』就是以格雷梅為藍本。早在西元前1800年赫梯人（Hittite，台灣習慣翻為西臺人）就在卡帕多細亞活動，他們發現這些岩壁和精靈煙囪不如外表看起來這麼堅硬，在從螞蟻巢穴獲得的靈感後開始鑿洞居住。
格雷梅是座小鎮人口只有2500人，城鎮中心是各家長途巴士公司和旅行社聚集的廣場，旅館和餐廳多集中在南邊的街道，小銘住的賽迪克洞穴旅館（Gedik Cave Hotel）位在南面大街的最尾端。南面大街中間有條小溝渠，三月的初春沒什麼水都乾涸了，兩旁平台長滿翠綠的草皮與紅色圍籬營造浪漫的河岸風情。可惜的是兩旁櫻花樹（你沒看錯，真的是櫻花樹）時候未到都還沒綻開，不然也是幅絕景。
格雷梅的原意是『你看不見我』，這是在此定居躲避阿拉伯人的基督徒所取的詼諧名字。大街中段有座清真寺（Merkez Camii），清洗台恰巧在河岸旁邊。有隻花貓靈巧的躍上隔壁的蓄水槽，瞄（喵）了一下我們後就低頭喝起水來。
格雷梅到古羅馬時期才形成定居點，小鎮中央岩壁有過去羅馬人所建造的陵墓。在格雷梅街道散步是種微妙的體驗，從石屋的間隙瞥見如波浪般起伏的峽谷，忽然有種遠離塵世的感覺。走過一根根只存在童話世界裡精靈煙囪，會湧起鑽進去尋找頑皮精靈的衝動。在1980年大量的觀光客還沒湧入卡帕多細亞前，格雷梅只是純樸的農業小鎮，經過這30年旅遊業的蓬勃發展，當地人不再專注於世代為生的農業，過去用來收集鳥糞當作肥料的洞穴漸漸閒置。
格雷梅東北邊橫亙著名的玫瑰谷（Gulludere valley），從小鎮的每個角落都可以清楚望見，玫瑰谷是不同時期火山爆發堆疊而成的奇觀，底部的岩層由於所含礦物氧化帶著淡粉紅色。想一睹玫瑰谷的神韻最好在日落，當夕陽餘暉灑在粉色谷壁上會散發漂亮的玫瑰色澤，這也是名稱的由來。
格雷梅南邊的山頂可以俯瞰整座小鎮，這也是欣賞清晨熱氣球飄滿天空和璀璨夜景的最佳地點。站在頂端望去格雷梅恰好落在凹陷山谷間，奇形怪狀的精靈煙囪從地面突起。底下清真寺忽然傳來淡淡哀愁的吟唱，激起旅人的思鄉的情緒。
其二穆斯塔法帕夏：沒有靈魂的小鎮
卡帕多細亞（Cappadocia）著名景點大多包含在紅綠（Red and Green tour）這兩條旅行社所設計的路線。自2013年開始當地旅遊業實行聯合漲價的政策，漲價後的紅綠線頗貴，幸好碰上同樣來自台灣的背包客，人數足夠包車。包車的好處第一省錢第二自由，在此小銘要感謝遠嫁卡帕多細亞在當地開設民宿的Aphro負責協調讓這條偽紅線能成行。台灣背包團首站是額外加點不屬於紅線的穆斯塔法帕夏（Mustafapasa）。
從拜占庭到奧斯曼帝國這1500年來土耳其跟希臘都隸屬同一統治者，因地緣關係很多希臘人移民至安納托利亞高原，同樣也有很多土耳其人跑到巴爾幹半島居住。卡帕多細亞是希臘人移居的主要區域之一，穆斯塔法帕夏則是過去這個地區希臘商人所聚居的城鎮，當時稱為西納索斯（Sinasos）。1923年凱末爾‧阿塔圖爾克（Kemal Atartuk）建立土耳其共和國，他放棄奧斯曼帝國多民族共存的特性，決心打造一個以安納托利亞高原為主的單一民族國家。
他與當時希臘首相協議雙方展開人口交換，於是一百二十萬希臘人從土耳其境內原有的家鄉連根拔起，重新安置到希臘的規劃區去；大約在此同時，四十萬土耳其人則從希臘領土被送回土耳其。
在冰冷數字背後是無數家庭的辛酸，當時西納索斯希臘人在這場交換中被送回名義上的祖國，土耳其人後來將小鎮改名為穆斯塔法帕夏，諷刺的是這場悲劇所遺留下來為數眾多的精美的希臘建築卻成為重要的觀光資源。背包客探訪這座小鎮為的是裝飾精巧的石窟住宅和小洞穴教堂。
包車的缺點就是沒人導覽，司機把你載到目的就丟包，如果事先功課沒做好只能靠自己探索。小鎮中心是共和國廣場（Cumhuriyet Meydani），廣場上最著名的是建於1729年的聖君士坦丁和海倫娜教堂（Ayios Kostantinos-Eleni Kilise）。
除了廣場上聖君士坦丁和海倫娜教堂外，再也沒有任何非去不可的點。在穆斯塔法帕夏你所要做的是丟掉旅遊導覽帶著悠閒的心隨處走走。話雖如此『台灣背包團』的成員還是很盡責的尋找提升土耳其GDP的契機，廣場東邊有家外觀搶眼的店，老闆很聰明地把自家地毯掛在屋外展示，很多成員被吸引進去參觀。怡孜後來跟老闆哈啦很久，土耳其籍的老闆說這間房子是希臘人回國後所留，他買下後只稍做維修，還熱情介紹房子的歷史。
商店對面的房子就沒這麼幸運，原主人離開後變成廢棄屋任憑歲月侵蝕，但在精細雕琢的窗緣可看出往昔輝煌。小鎮到處充斥逐漸毀壞的希臘老房子，來穆斯塔法帕夏更像在憑弔土籍希臘人過往。
其三烏爾居普精靈煙囪
離開穆斯塔法帕夏（Mustafapasa）後司機帶我們到烏爾居普（Urgup）附近的圖拉森酒莊（Turasan winery）鑑賞卡帕多細亞（Cappadocia）高品質葡萄酒，酒莊服務人員拿出自家名酒供大伙試飲，不怎麼喝酒的小銘實在是喝不出獨特處。不過他們以精靈煙囪（Fairy chimneys）為造型的小酒瓶相當討人喜愛。
酒莊後接著到烏爾居普精靈煙囪，這是一個全覽點，就是下車拍拍照然後閃人。小銘當時也不明白這三根有什麼特別，後來在網路上查到的資料才知道高第聖家堂（Sagrada Família）的創作靈感來自這裡。
其四鴿子谷
接下來司機開始往西邊烏希薩爾（Uchisar）奔馳，目的是鴿子谷（Guvercinlik valley），這座山谷因過去飼養許多鴿子而得名。當地人利用卡帕多奇亞獨特的地形挖出許多鴿子房。過去養鴿子的目的有三：第一在沒有手機和電話的年代飛鴿傳書是便捷的方法。第二鴿子的糞便是種植葡萄的良好肥料。第三這種會飛的動物也是種餐桌上美食。當然隨著時代進步重要性大幅下降，現今鴿子谷還是有鴿子，不過是養來給觀光客欣賞用。
鴿子谷連接格雷梅（Goreme）和烏希薩爾兩地，路徑從格雷梅南側的阿塔曼旅館（Ataman Hotel）開始終點在烏希薩爾城堡（Uchisar Kalesi）全程約四公里，地勢起伏不大健行起來聽說很輕鬆，如果要更輕鬆的話建議逆著走，享受沿途下坡的快感。
鴿子谷當然不會只有鴿子房而已，卡帕多細亞人在這片崎嶇荒涼的地形開創出無限可能，對面的山谷有幢看起來像修道院的三層建築，令人讚嘆的傑作，小銘實在很想進去參觀不過太遙遠啦。
其五烏希薩爾城堡
接著往法式風情小鎮烏希薩爾前進，目標是最突出的城堡。『烏』（Uc）代表三，『希薩爾』（Hisar）則是堡壘，烏希薩爾在土耳其語的意思是『第三堡壘』。高聳的城堡原本是塊巨大火山岩，它是附近的最高點，由於戰略因素很久以前就有人在這裡鑿洞居住，後來居住的人越來越多，密密麻麻的通道穿梭其間，岩塊不堪負荷出現崩落居民才搬離。
小鎮與城堡的南端相接，其他三面被精靈煙囪圍繞，很多被羅馬人挖掘當成墓室，墓室的入口多面向西邊，為了避免喚醒沈睡千年的亡靈，請勿隨便侵擾。烏希薩爾城堡正對卡帕多奇亞最高峰埃爾季亞斯山（Erciyas），龐大的白色三角錐兀立在遠方的地平線上，心也舒坦起來。
城堡入口前有個賣果乾的攤販，招牌上寫著『土耳其威而鋼』。土國農業發達是世界最大的榛果、櫻桃、無花果、杏桃及石榴生產地。在這裡果乾便宜又好吃，最普遍的是杏桃（Apricot）和無花果乾。
其六恰烏辛的奇幻之旅
離開烏希薩爾城堡（Uchisar Kalesi）後來到俗稱大鴿房的恰烏辛（Cavusin），司機載我們到舊村口後就放牛吃草，在這裡研究沒有做的很詳細，搞不清楚參觀重點。問司機大鴿房在那裡又好像似懂非懂隨手亂指，結果在陰錯陽差下走進意外的路徑。
原本是往西邊進舊恰烏辛村，沒想到連二選一都錯全團往南邊的小徑走，先經過兩家飲料店，接著是一片綠意盎然的墓地，然後就變成冷清的荒野什麼都沒有。大家一定會質疑明明什麼都沒有為什麼還繼續走，錯就錯在午後這片湛藍的天空，在卡帕多奇亞（Cappadocia）標準土黃色山壁的襯托下賦予這片藍天不可思議的魔力，令人渾身舒暢不覺疲憊，不斷的向前尋找更美麗的風景。
往南走約六七百公尺才看到第一個路牌，仔細讀一下內容才發覺我們走到玫瑰谷（Gulludere）的健行路線來。這條路線同樣以格雷梅（Goreme）為起點終點在大鴿房，玫瑰谷只是統稱其中除玫瑰谷外還包括其他三座山谷：紅谷（Kizilcukur）、麥斯肯迪爾谷（Meskendir）、辛達諾魯谷（Zindanonu）。這一段的玫瑰谷中有幾座保存良好的岩洞教堂，可惜無緣啦！雖然走錯路，這大概是唯一這麼近看玫瑰谷，於是大家決定漫步一下體驗體驗。
走沒多久決定回程，不過剛剛走得太忘我時間有點超過，也沒什麼時間探索大鴿房。最值得看的聽說是最上端的聖約翰浸洗者教堂（The church of St. John the Baptist）還是算了吧。1923年土希兩國的人口交換後土耳其境內還是存在不少希臘人尤其在伊斯坦堡，凱末爾（Kemal）後的土耳其政府仍然敵視境內希臘人，尤其在1974年賽普勒斯（Cyprus）衝突後，曾經大規模驅逐境內的希臘裔並將所有財產歸公。希臘電影『香料共和國』（A Touch of Spice）就是以這段過往為背景。
去過保存尚可的穆斯塔法帕夏（Mustafapasa）後，大鴿房只能用遺跡來形容，被廢棄的村落三四十年來都沒好好維護，舉目望去都是斷垣殘壁。這時司機已經發動車子準備往下個景點，只好說聲再見啦。
其七僧侶與幻想峽谷
離開恰烏辛後我們偽紅線終於來到重頭戲--帕沙巴吉（Pasabagi）或者另一個比較好記的名字僧侶峽谷（Monk’s valley）。帕沙巴吉在土耳其文的意思是帕夏（Pasha，首長或領袖之意）莊園，這塊石柱林立的空地自古被周邊葡萄園包圍，遠看很像莊園，因此當地人以常用的暱稱帕夏莊園來稱呼（以台灣觀點來說類似鄉長或鎮長之家）。
這裡可看到各種造型獨特的精靈煙囪（Fairy chimneys），煙囪底部和頭部因火山活動年代不同，材質也有所不同。底部的材質較軟，而頭部的材質較硬，在經過多年風化後就變成這種特別形狀。
這邊的精靈煙囪以蘑菇頭造型聞名，那為何又被稱為僧侶峽谷，早期這裡是聖人西蒙（St. Simeon）追隨僧侶的隱居修行地之一。西蒙是活躍於西元五世紀的苦行者，原本是牧羊人受到夢的啟發後開始苦修，在展現幾次神蹟後吸引許多民眾前去膜拜，不堪其擾下聖人跑到一根柱樑上繼續修道，這樣經過三十年其間門徒透過吊籃傳送食物及排泄物。峽谷高聳的精靈煙囪變成這些追隨聖人行徑的僧侶最佳去處，他們在離地10-15公尺高的地方鑿洞修行，隔絕外界的干擾。
入口處有根上頭擁有三個煙囪的石柱，這是大名鼎鼎的聖西蒙教堂（St. Simeon Church），這是當時追隨者所建，裡面有些中世紀壁畫，教堂上方則是僧侶的修行處。
這樣整整一天的奇岩參觀下來如果不是對石頭非常有愛要不覺得厭煩也很難，再怎麼好吃的美食不斷吃到最後一定會覺得噁心。本團的大哥一下車就跟身旁的太太抱怨怎麼又是石頭，他好想看看海轉換心情。僧侶峽谷南邊有座小丘陵，花點力氣爬上這裡你可以更清楚的回望峽谷地貌，這座丘陵從東邊的山延伸過來，平緩山坡上有無數正在形成中的精靈煙囪，貌似有人開出一條小路通往山坡，不過有點難走，小銘只拍照沒跟進。
接著是本日最後行程迪夫里特峽谷（Deverent valley），這個地方擁有許多奇形怪狀的石頭，LP上寫說只要想像力足夠，你可以在這堆岩石海中找出海豚、海豹、接吻鳥等各種動物形狀，所以又稱為幻想峽谷，裡面最出名的也最重要的就是駱駝石。其實不難找就在公路旁，當初開路時真是善體人意。看完駱駝石後天也快黑了，全團集合準備請司機送我們回格雷梅（Goreme）。
不曉得是哪輩子修來的緣分，讓我們這群來自台灣各地的背包客得以在遙遠的土耳其相聚，共同在這卡帕多奇亞（Cappadocia）上奔馳。小銘由衷感謝上天的安排
小銘的土耳其遊記：http://prokaryotic2004.pixnet.net/blog/category/3025493
一早草草吃完旅館的自助早餐連忙拖著行李搭上輕軌往阿塔圖爾克（Ataturk）機場。國內線航廈在國際線隔壁，雖說隔壁也是頗長的一段路走了好久才到，今天要前往的是土耳其最出名的卡帕多細亞（Cappadocia）。這個區域位在安納托利亞中部屬於高原丘陵地形。從伊斯坦堡（Istanbul）搭長途巴士需12小時，拜絡繹不絕的觀光客所賜政府在當地興建機場搭飛機只要1.5小時，土耳其航空停靠的內夫謝希爾（Nevsehir）機場離格雷梅（Goreme）較近是我們的首選，而且跟其他停靠遙遠開賽利（Kayseri）機場的航空公司比較票價也沒貴上多少。內夫謝希爾機場外頭一片荒蕪連計程車都沒有，偌大的區域只有孤單的機場航廈，好在小銘有先做功課，埃爾吉耶斯旅行社（Argeus Tours）專營土耳其航空公司旅客接駁，只要在出發前一天上旅行社網站填上姓名、航班號碼跟旅館名稱（TL18/人），就不需再煩惱交通問題，爽爽的搭著小巴往旅館前進。
來卡帕多細亞旅行的人絕大多數都會以格雷梅為據點，這是由於格雷梅恰好位處鄰近觀光景點中心交通方便，更重要的原因在於這是個被一座座如蘑菇般高聳入天的精靈煙囪（Fairy chimneys）所環繞的奇幻小鎮。光榮『大航海時代』系列裡的『岩窟村莊』就是以格雷梅為藍本。早在西元前1800年赫梯人（Hittite，台灣習慣翻為西臺人）就在卡帕多細亞活動，他們發現這些岩壁和精靈煙囪不如外表看起來這麼堅硬，在從螞蟻巢穴獲得的靈感後開始鑿洞居住。
格雷梅是座小鎮人口只有2500人，城鎮中心是各家長途巴士公司和旅行社聚集的廣場，旅館和餐廳多集中在南邊的街道，小銘住的賽迪克洞穴旅館（Gedik Cave Hotel）位在南面大街的最尾端。南面大街中間有條小溝渠，三月的初春沒什麼水都乾涸了，兩旁平台長滿翠綠的草皮與紅色圍籬營造浪漫的河岸風情。可惜的是兩旁櫻花樹（你沒看錯，真的是櫻花樹）時候未到都還沒綻開，不然也是幅絕景。
格雷梅的原意是『你看不見我』，這是在此定居躲避阿拉伯人的基督徒所取的詼諧名字。大街中段有座清真寺（Merkez Camii），清洗台恰巧在河岸旁邊。有隻花貓靈巧的躍上隔壁的蓄水槽，瞄（喵）了一下我們後就低頭喝起水來。
格雷梅到古羅馬時期才形成定居點，小鎮中央岩壁有過去羅馬人所建造的陵墓。在格雷梅街道散步是種微妙的體驗，從石屋的間隙瞥見如波浪般起伏的峽谷，忽然有種遠離塵世的感覺。走過一根根只存在童話世界裡精靈煙囪，會湧起鑽進去尋找頑皮精靈的衝動。在1980年大量的觀光客還沒湧入卡帕多細亞前，格雷梅只是純樸的農業小鎮，經過這30年旅遊業的蓬勃發展，當地人不再專注於世代為生的農業，過去用來收集鳥糞當作肥料的洞穴漸漸閒置。
格雷梅東北邊橫亙著名的玫瑰谷（Gulludere valley），從小鎮的每個角落都可以清楚望見，玫瑰谷是不同時期火山爆發堆疊而成的奇觀，底部的岩層由於所含礦物氧化帶著淡粉紅色。想一睹玫瑰谷的神韻最好在日落，當夕陽餘暉灑在粉色谷壁上會散發漂亮的玫瑰色澤，這也是名稱的由來。
格雷梅南邊的山頂可以俯瞰整座小鎮，這也是欣賞清晨熱氣球飄滿天空和璀璨夜景的最佳地點。站在頂端望去格雷梅恰好落在凹陷山谷間，奇形怪狀的精靈煙囪從地面突起。底下清真寺忽然傳來淡淡哀愁的吟唱，激起旅人的思鄉的情緒。
其二穆斯塔法帕夏：沒有靈魂的小鎮
卡帕多細亞（Cappadocia）著名景點大多包含在紅綠（Red and Green tour）這兩條旅行社所設計的路線。自2013年開始當地旅遊業實行聯合漲價的政策，漲價後的紅綠線頗貴，幸好碰上同樣來自台灣的背包客，人數足夠包車。包車的好處第一省錢第二自由，在此小銘要感謝遠嫁卡帕多細亞在當地開設民宿的Aphro負責協調讓這條偽紅線能成行。台灣背包團首站是額外加點不屬於紅線的穆斯塔法帕夏（Mustafapasa）。
從拜占庭到奧斯曼帝國這1500年來土耳其跟希臘都隸屬同一統治者，因地緣關係很多希臘人移民至安納托利亞高原，同樣也有很多土耳其人跑到巴爾幹半島居住。卡帕多細亞是希臘人移居的主要區域之一，穆斯塔法帕夏則是過去這個地區希臘商人所聚居的城鎮，當時稱為西納索斯（Sinasos）。1923年凱末爾‧阿塔圖爾克（Kemal Atartuk）建立土耳其共和國，他放棄奧斯曼帝國多民族共存的特性，決心打造一個以安納托利亞高原為主的單一民族國家。
他與當時希臘首相協議雙方展開人口交換，於是一百二十萬希臘人從土耳其境內原有的家鄉連根拔起，重新安置到希臘的規劃區去；大約在此同時，四十萬土耳其人則從希臘領土被送回土耳其。
在冰冷數字背後是無數家庭的辛酸，當時西納索斯希臘人在這場交換中被送回名義上的祖國，土耳其人後來將小鎮改名為穆斯塔法帕夏，諷刺的是這場悲劇所遺留下來為數眾多的精美的希臘建築卻成為重要的觀光資源。背包客探訪這座小鎮為的是裝飾精巧的石窟住宅和小洞穴教堂。
包車的缺點就是沒人導覽，司機把你載到目的就丟包，如果事先功課沒做好只能靠自己探索。小鎮中心是共和國廣場（Cumhuriyet Meydani），廣場上最著名的是建於1729年的聖君士坦丁和海倫娜教堂（Ayios Kostantinos-Eleni Kilise）。
除了廣場上聖君士坦丁和海倫娜教堂外，再也沒有任何非去不可的點。在穆斯塔法帕夏你所要做的是丟掉旅遊導覽帶著悠閒的心隨處走走。話雖如此『台灣背包團』的成員還是很盡責的尋找提升土耳其GDP的契機，廣場東邊有家外觀搶眼的店，老闆很聰明地把自家地毯掛在屋外展示，很多成員被吸引進去參觀。怡孜後來跟老闆哈啦很久，土耳其籍的老闆說這間房子是希臘人回國後所留，他買下後只稍做維修，還熱情介紹房子的歷史。
商店對面的房子就沒這麼幸運，原主人離開後變成廢棄屋任憑歲月侵蝕，但在精細雕琢的窗緣可看出往昔輝煌。小鎮到處充斥逐漸毀壞的希臘老房子，來穆斯塔法帕夏更像在憑弔土籍希臘人過往。
其三烏爾居普精靈煙囪
離開穆斯塔法帕夏（Mustafapasa）後司機帶我們到烏爾居普（Urgup）附近的圖拉森酒莊（Turasan winery）鑑賞卡帕多細亞（Cappadocia）高品質葡萄酒，酒莊服務人員拿出自家名酒供大伙試飲，不怎麼喝酒的小銘實在是喝不出獨特處。不過他們以精靈煙囪（Fairy chimneys）為造型的小酒瓶相當討人喜愛。
酒莊後接著到烏爾居普精靈煙囪，這是一個全覽點，就是下車拍拍照然後閃人。小銘當時也不明白這三根有什麼特別，後來在網路上查到的資料才知道高第聖家堂（Sagrada Família）的創作靈感來自這裡。
其四鴿子谷
接下來司機開始往西邊烏希薩爾（Uchisar）奔馳，目的是鴿子谷（Guvercinlik valley），這座山谷因過去飼養許多鴿子而得名。當地人利用卡帕多奇亞獨特的地形挖出許多鴿子房。過去養鴿子的目的有三：第一在沒有手機和電話的年代飛鴿傳書是便捷的方法。第二鴿子的糞便是種植葡萄的良好肥料。第三這種會飛的動物也是種餐桌上美食。當然隨著時代進步重要性大幅下降，現今鴿子谷還是有鴿子，不過是養來給觀光客欣賞用。
鴿子谷連接格雷梅（Goreme）和烏希薩爾兩地，路徑從格雷梅南側的阿塔曼旅館（Ataman Hotel）開始終點在烏希薩爾城堡（Uchisar Kalesi）全程約四公里，地勢起伏不大健行起來聽說很輕鬆，如果要更輕鬆的話建議逆著走，享受沿途下坡的快感。
鴿子谷當然不會只有鴿子房而已，卡帕多細亞人在這片崎嶇荒涼的地形開創出無限可能，對面的山谷有幢看起來像修道院的三層建築，令人讚嘆的傑作，小銘實在很想進去參觀不過太遙遠啦。
其五烏希薩爾城堡
接著往法式風情小鎮烏希薩爾前進，目標是最突出的城堡。『烏』（Uc）代表三，『希薩爾』（Hisar）則是堡壘，烏希薩爾在土耳其語的意思是『第三堡壘』。高聳的城堡原本是塊巨大火山岩，它是附近的最高點，由於戰略因素很久以前就有人在這裡鑿洞居住，後來居住的人越來越多，密密麻麻的通道穿梭其間，岩塊不堪負荷出現崩落居民才搬離。
小鎮與城堡的南端相接，其他三面被精靈煙囪圍繞，很多被羅馬人挖掘當成墓室，墓室的入口多面向西邊，為了避免喚醒沈睡千年的亡靈，請勿隨便侵擾。烏希薩爾城堡正對卡帕多奇亞最高峰埃爾季亞斯山（Erciyas），龐大的白色三角錐兀立在遠方的地平線上，心也舒坦起來。
城堡入口前有個賣果乾的攤販，招牌上寫著『土耳其威而鋼』。土國農業發達是世界最大的榛果、櫻桃、無花果、杏桃及石榴生產地。在這裡果乾便宜又好吃，最普遍的是杏桃（Apricot）和無花果乾。
其六恰烏辛的奇幻之旅
離開烏希薩爾城堡（Uchisar Kalesi）後來到俗稱大鴿房的恰烏辛（Cavusin），司機載我們到舊村口後就放牛吃草，在這裡研究沒有做的很詳細，搞不清楚參觀重點。問司機大鴿房在那裡又好像似懂非懂隨手亂指，結果在陰錯陽差下走進意外的路徑。
原本是往西邊進舊恰烏辛村，沒想到連二選一都錯全團往南邊的小徑走，先經過兩家飲料店，接著是一片綠意盎然的墓地，然後就變成冷清的荒野什麼都沒有。大家一定會質疑明明什麼都沒有為什麼還繼續走，錯就錯在午後這片湛藍的天空，在卡帕多奇亞（Cappadocia）標準土黃色山壁的襯托下賦予這片藍天不可思議的魔力，令人渾身舒暢不覺疲憊，不斷的向前尋找更美麗的風景。
往南走約六七百公尺才看到第一個路牌，仔細讀一下內容才發覺我們走到玫瑰谷（Gulludere）的健行路線來。這條路線同樣以格雷梅（Goreme）為起點終點在大鴿房，玫瑰谷只是統稱其中除玫瑰谷外還包括其他三座山谷：紅谷（Kizilcukur）、麥斯肯迪爾谷（Meskendir）、辛達諾魯谷（Zindanonu）。這一段的玫瑰谷中有幾座保存良好的岩洞教堂，可惜無緣啦！雖然走錯路，這大概是唯一這麼近看玫瑰谷，於是大家決定漫步一下體驗體驗。
走沒多久決定回程，不過剛剛走得太忘我時間有點超過，也沒什麼時間探索大鴿房。最值得看的聽說是最上端的聖約翰浸洗者教堂（The church of St. John the Baptist）還是算了吧。1923年土希兩國的人口交換後土耳其境內還是存在不少希臘人尤其在伊斯坦堡，凱末爾（Kemal）後的土耳其政府仍然敵視境內希臘人，尤其在1974年賽普勒斯（Cyprus）衝突後，曾經大規模驅逐境內的希臘裔並將所有財產歸公。希臘電影『香料共和國』（A Touch of Spice）就是以這段過往為背景。
去過保存尚可的穆斯塔法帕夏（Mustafapasa）後，大鴿房只能用遺跡來形容，被廢棄的村落三四十年來都沒好好維護，舉目望去都是斷垣殘壁。這時司機已經發動車子準備往下個景點，只好說聲再見啦。
其七僧侶與幻想峽谷
離開恰烏辛後我們偽紅線終於來到重頭戲--帕沙巴吉（Pasabagi）或者另一個比較好記的名字僧侶峽谷（Monk’s valley）。帕沙巴吉在土耳其文的意思是帕夏（Pasha，首長或領袖之意）莊園，這塊石柱林立的空地自古被周邊葡萄園包圍，遠看很像莊園，因此當地人以常用的暱稱帕夏莊園來稱呼（以台灣觀點來說類似鄉長或鎮長之家）。
這裡可看到各種造型獨特的精靈煙囪（Fairy chimneys），煙囪底部和頭部因火山活動年代不同，材質也有所不同。底部的材質較軟，而頭部的材質較硬，在經過多年風化後就變成這種特別形狀。
這邊的精靈煙囪以蘑菇頭造型聞名，那為何又被稱為僧侶峽谷，早期這裡是聖人西蒙（St. Simeon）追隨僧侶的隱居修行地之一。西蒙是活躍於西元五世紀的苦行者，原本是牧羊人受到夢的啟發後開始苦修，在展現幾次神蹟後吸引許多民眾前去膜拜，不堪其擾下聖人跑到一根柱樑上繼續修道，這樣經過三十年其間門徒透過吊籃傳送食物及排泄物。峽谷高聳的精靈煙囪變成這些追隨聖人行徑的僧侶最佳去處，他們在離地10-15公尺高的地方鑿洞修行，隔絕外界的干擾。
入口處有根上頭擁有三個煙囪的石柱，這是大名鼎鼎的聖西蒙教堂（St. Simeon Church），這是當時追隨者所建，裡面有些中世紀壁畫，教堂上方則是僧侶的修行處。
這樣整整一天的奇岩參觀下來如果不是對石頭非常有愛要不覺得厭煩也很難，再怎麼好吃的美食不斷吃到最後一定會覺得噁心。本團的大哥一下車就跟身旁的太太抱怨怎麼又是石頭，他好想看看海轉換心情。僧侶峽谷南邊有座小丘陵，花點力氣爬上這裡你可以更清楚的回望峽谷地貌，這座丘陵從東邊的山延伸過來，平緩山坡上有無數正在形成中的精靈煙囪，貌似有人開出一條小路通往山坡，不過有點難走，小銘只拍照沒跟進。
接著是本日最後行程迪夫里特峽谷（Deverent valley），這個地方擁有許多奇形怪狀的石頭，LP上寫說只要想像力足夠，你可以在這堆岩石海中找出海豚、海豹、接吻鳥等各種動物形狀，所以又稱為幻想峽谷，裡面最出名的也最重要的就是駱駝石。其實不難找就在公路旁，當初開路時真是善體人意。看完駱駝石後天也快黑了，全團集合準備請司機送我們回格雷梅（Goreme）。
不曉得是哪輩子修來的緣分，讓我們這群來自台灣各地的背包客得以在遙遠的土耳其相聚，共同在這卡帕多奇亞（Cappadocia）上奔馳。小銘由衷感謝上天的安排
小銘的土耳其遊記：http://prokaryotic2004.pixnet.net/blog/category/3025493
心還未成年
這篇真的很棒 資訊豐富 感謝分享！！
且將心事兌入酒
好棒的分享
好多資訊
謝謝分享
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連雲朵都是愛你的形狀
Google Map，Google Earth上找不到共和國廣場（Cumhuriyet Meydani）、聖君士坦丁和海倫娜教堂（Ayios Kostantinos-Eleni Kilise）
錢程似錦
Google Map，Google Earth上找不到共和國廣場（Cumhuriyet Meydani）、聖君士坦丁和海倫娜教堂（Ayios Kostantinos-Eleni Kilise）
Google地圖並不是萬能的呀 >_<
很多名氣沒這麼大的點不會標示出來
再不濟就問當地人吧
Google地圖並不是萬能的呀 >_<
很多名氣沒這麼大的點不會標示出來
再不濟就問當地人吧