【單車闖天涯】從香港騎到西藏尼泊爾印度的點滴（中藏篇）
騎豬賞月看嫦娥
121天，我們走過廣東、廣西、雲南、西藏、尼泊爾、印度，同時為凝動香港體育基金籌款。曾在西藏目睹最震撼的風光、在尼泊爾遇上最善良的笑容、在印度遭遇最荒唐的怪事，這是個難以簡單寫下的旅程，但每一刻都烙在我腦海中。一年半後，我希望能透過文字重新體驗一次這趟單車旅程。
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在尼泊爾和印度拍下的影片（因版權問題請在電腦上看）：
121天香港騎車到印度 - 尼泊爾及印度 | Bike from Hong Kong to India - Nepal & India - YouTube
1. 《香港：啟程》
大概是出發前的半年，我的大學同窗Isaac提起了單車旅行的構想。這不是個嶄新的旅行方式，單車環台在當時已經泛濫，亦有人從香港騎到巴黎，連南美非洲也有人騎過。結果這種隨便說說的事，很快就被我拋諸腦後。
不過這是Isaac夢想的旅行，單車於他而言是同伴多於工具，他希望以單車遊歷這些神秘國度，而我的心思從來就不在那兩個車輪之上，我只是渴望到處遊歷。後來他開始找夥伴，我幾乎是未經思考馬上就答應了，其實我心中的盤算很簡單：「既然去的地方一致，為何不騎上單車挑戰一下自己？」我認為自己需要點衝擊。
騎車到印度是個瘋狂的念頭，特別是大眾對印度的觀感極差，願意走這趟旅程的就只有我倆，而我父母更是極力反對。我完全理解他們的反應，但那時總有著非去不可的感覺，糾纏了半個月後終於說服了他們，我和Isaac正式組成FreeWider，並展開籌備工作。
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經過兩星期的匆忙籌備，我倆在六月由位處港島的大學堂宿舍出發。我還記得出發的前一天是父親節，我從宿舍回家慶祝，然後又趕回宿舍繼續執拾行裝。那時候對應攜帶的衣物和裝備工具都沒甚概念，總是不太確定自己多帶或少帶了甚麼，單車鍛煉也只有草草的三數次，連簡單如換輪肽等單車維修也是出發前幾天跟師傅學，一切是那麼倉猝。
我總認為旅途上不論發生甚麼狀況都有辦法解決，「既來之則安之」，同時又會懼怕財物損失或生命受威脅，或遇上自己不懂處理的事，但既然是自己選擇的，唯有把能準備的都準備好，盡量防患於未然。那時我是擔憂遠多於期待，我很清楚往後的日子是艱苦的，數小時後我就要徹底離開自己的comfort zone，這令我很不安。
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翌日早晨，我們在一眾好友的送別下出發，同行還有三個騎友送我們一段路。我們從薄扶林道轉進域多利道，再騎到德輔道西，一直至灣仔碼頭。我們這單車隊在鬧市中甚為觸目，特別是我倆車背上的三個大包似乎惹來不少目光，此刻我的心激烈地躍動著，但並非因為昨晚的憂慮，而是不斷想著「終於出發了！就這樣一直騎到印度」。渡輪跨過維港後，我們搭車至大圍，然後騎往上水，再搭到羅湖。
在步出關口的瞬間，我意識到自己確實地離開了香港，正式踏上旅途。在前方等著我的到底是甚麼？我們都難掩心中的興奮，急不及待騎上單車，趕在入黑前到Isaac親戚的工場留宿。
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我們有不少淘回來的裝備都寄到這裡，夜裡我為單車裝上碼錶，我舉頭望向無盡的黑夜，出發前逐漸埋下的隱憂又湧出來：我會騎不動嗎？會遇劫嗎？如遇色魔會慘遭蹂躪嗎？數不盡的問題困擾著我。
我望著單車，又幻想到達印度時這單車會是甚麼模樣，而我自己又會變成怎樣？那時我已經闖蕩了四個月，那是一個嶄新的自己，而那些將會遇上的人和事又是多麼吸引。那時我相信出發是旅行中最困難的一步，只要能踏出第一步，其餘的就會迎刃，既然經已上路，最難的也就跨過了，又何必過份憂心？反正乾擔憂也解決不了，一切還是隨遇而安吧？
就這樣，我在希望和困惑之間度過出發後的第一晚。
Day 1 (17/06/2013)
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2. 《羅定：他鄉遇故知》
接連幾天就是不斷趕路，八天下來我倆從深圳騎到廣西的南寧，共騎了約872公里，平均每天約109公里。這段路即使搭車也覺得累，而我在香港最長也只騎過89公里，事後還休息了一整天，可想而知這八天對我來說絕不是易事。
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每天騎畢後我都想在旅館倒頭就昏睡到天明，但每晚也忙於檢查單車、寫網誌、確定路線等才能入睡，睡醒就吃個早餐再開始騎，而且還不是雲南西藏那種青山綠嶺，而是大陸城鎮間沙塵滾滾、烏煙瘴氣的公路。路上確實有不少值得懷念的人與事，每個都值得寫成獨立的故事，但每天痛苦不堪的騎行令我們不得不加緊腳步，希望盡早回歸大自然。
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旅程的早幾天我們都不斷爆胎，這可能是由於路面較多玻璃刺破內胎，也可能是Isaac單車的外胎過於殘舊薄弱，為免再耽誤行程，我們到達羅定市後就騎到市內的單車店買外胎，郤因此意外結識了一眾騎友。
羅定是廣東省內的小城，仍然以粵語為日常用語，我們跟這班騎友自然也以粵語溝通。雖然我們以英語和國語溝通也沒問題，但終究沒有講母語那麼自然和爽快，結果這夜我們在店內都聊了很久。
我們的話題除了各自的騎車經歷和香港的事物外，當然也少不了「進藏」，原來單車旅行在大陸頗為流行，聽他們講這季節每天竟有差不多百多人進藏。我早在出發前就曾聽聞從四川（川藏線）或雲南（滇藏線）騎車進藏不是新奇的事，但也沒想到會是如此瘋狂！如此艱難的路線也能吸引這麼多人，似乎大陸人很愛吃苦...
當然，要騎五千多公里到印度是個更艱辛的旅程，有騎友呷著一口煙，微笑說：「年青想幹麼就幹麼吧！」又不斷叫我們加油。雖然路上遇到的盡是素未謀面的人，但他們說的每一句「加油」，其實都逐漸為我累積起信心，而香港好友不斷的支持也令我覺得不能辜負他們，而更重要的是，我不能辜負了自己。
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這時一個黝黑瘦弱的男人走進店內，別人馬上說他就是進藏路上從未爆胎的騎車達人，我們自然希望他能指點迷津，但他卻謙虛的說爆胎與否其實說不定，還是要看運氣。那時我們還有很多疑慮，提到我們那兩台才一千多塊的單車時，他就說有人騎幾百塊的爛車來爬坡也比他快：「所以你們這樣的車就可以了，騎甚麼車其實並沒所謂，最重要的是人。」這個我向來也相信的道理，由這過來人口中說出來，竟然安撫了我戰兢的心，似乎又真的不必再擔心些甚麼。
談得興高采烈之際，一直言談不多的單車店主阿志突然提議明早送我們一段，這當然是無任歡迎！多聊一會後，我們就跟一眾騎友道別，及早回去休息以養精蓄銳。即使大家才剛認識，但對單車和追尋理想的熱情都把我們連繫著，這個夜晚我們就像久別重逢的老友，笑談車輪上的風光。
翌日早晨，我們就跟阿志還有另一位騎友阿盛踏上旅途，他們騎車總是保持著均速：爬坡時用力，平路則放鬆，跟我們正好相反。那時我還以為這樣會更省力，後來也管不了多少，因為車背的行李實在太重，小斜坡還可以，但我根本難以在較長的斜坡衝刺，還是在平路追回他們較實際...
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我們一起騎到廣東西的交界，原以為握個手拍個照就會道別，但此時阿志卻從背包內拿出香蕉和乾糧送予我們：「路上要好好補充體力，不然就很辛苦了！」旁邊的阿盛則帶出兩張明信片，跟阿志即時寫了幾句話再送給我們。也許這都是些普通不過的東西，但這份體貼及心意令我至今依然難忘和感動，謝謝你們！
「年青想幹麼就幹麼吧！」我想著這句話，帶著阿志的糧食和阿盛的明信片，又重新上路。
Day 6-7 (22-23/06/2013)
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老子不是限量版是絕版
13. 《香格里拉：巷弄裡的神秘茶館》
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（執筆時，香格里拉的獨克宗古城已遭焚毀，未知下文的茶館是否幸存，在此寄望他倆一切安好。）
香格里拉原本是《消失的地平線》書中的虛構理想國度，位處喜馬拉雅山脈附近。這喻意世外桃園的名字，惹來大陸不同城市都渴望爭奪成為真正的香格里拉，最終由雲南中旬縣搶贏，於2001年更名為香格里拉。
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早上冷清的酒吧街
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現實中的中旬，只是個位處雲南的旅遊古城，內裡都是些飾品店、咖啡廳、餐館旅館、戶外裝備店之類的，其實沒甚麼特別。我們又嘗試碰運氣在網絡上找Host，在外國網站找香格里拉的Host實在有點天方夜譚的感覺，但又碰巧讓我們找上了，這次更是個名叫Topden的藏人，他邀請我們到附近的藏餐館吃晚餐。
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Topden
Topden是個皮膚黝黑、約莫三十多歲的男人，戴著眼鏡的他學識淵博、精通中英藏語，熟悉西藏文化，又曾在印度留學。他告訴我們不少關於西藏的事，如藏人原來比漢人更早接觸西方，因為最早期的如波斯人都必須經西藏進入中原，故不少藏人都能以英語溝通；現時藏人因政治理由，即使進西藏這家鄉亦須辦理繁複手續，甚至比香港人進藏還要麻煩（其實一般香港人和大陸人也只需在檢查站登記就可進藏），令我們嘖嘖稱奇。
在路上遇到的藏人，一般都因語言不通而溝通不了，其餘的根本就難以聊得深入，能遇上博學的Topden絕對難得，這對首次以網上約見來接觸當地人的王華來說，就是更驚喜的體驗，他還興奮的說：「這次真的是聽君一席話，勝過騎車看風景！」這次獨特經歷也似乎奠定了我們日後的旅行方式。
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喬峰
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_0332.jpg?w=584&h=390
翌日，我們相約在餐館附近，但等候了良久仍然未見Topden跡影，而且一直聯絡不上。我們餓得肚子都咕咕作響，唯有先到附近的麵店吃晚餐，也好等待Topden的回覆。我們本來相當信任他，還以為他有事忙顧不了我們，但黃華卻感覺他不會來，還建議早點找住宿。苦候了接近兩個多小時後已經是晚上九點，旅遊熱點香格里拉的住宿是挺難找的，再等下去恐怕要露營，我們只好回到昨天的客棧，幸好還有床位，算是不幸中之大幸。
面對旅程的首次失約，我們都非常鬱悶，黃華選擇到酒吧說要跟朋友相聚，我們則到古城亂逛散心，順道又吃個雪糕（冰淇淋）。我們失落的在古城亂逛，經過了喧鬧的酒吧街，走到暗淡的僻靜街道，拐個彎又到另一條街道，從路旁舊屋的玻璃櫥窗望進去，一片陰暗中竟然有個少女在射燈下倒茶。我們多走兩步才發現是茶館，這大概平常都不會留意的地方，我們竟莫名其妙的走進去。
店內賣的都是茶葉，店的盡頭坐了個中年漢族男人，他穿著古樸服飾，身前是一張木茶几，上面放著茶具。他叫我們過去喝茶，說茶沒甚麼好看，還是喝比較實際，我們也爽快答應。店內是寂靜的，跟外邊吵雜的酒吧群彷彿是兩個世界，在店內唯一較顯著的光源下，他悠然的說自己是老闆，這裡就只賣普洱，然後點了根煙再為我們泡茶。
這分別是老樹及古樹的茶葉，老與古在於其歲數，他又教我們如何品茶辨茶，但細節我都忘掉了。他酷愛邊品茶邊抽煙，短短一個小時就抽了一整包，又向我們訴說自己學茶的奇遇，說他如何在茶園跟茶農拜師學藝，後來又怎樣鄙視掛羊頭賣狗肉的茶商。他的經營之道是隨興：睡到自然醒就開店，然後跟客人品茶、談茶經，沒興致就關門，有時直接不開門。
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午夜時分，店主走到門外送別我倆，我們走在古城大街抬頭一看，有十來顆在香港罕見的星星，這一切都是緣份嗎？錯過了借宿藏人家，卻遇上巷弄裡的茶館，那裡隔絕了外界的酒杯歌聲，就餘下那淡淡的茶香。在香格里拉的夜空下，我牽掛著那遠離煩囂、寫意非凡的世界。
Day 39-41 (25-27/07/2013)
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（執筆時，香格里拉的獨克宗古城已遭焚毀，未知下文的茶館是否幸存，在此寄望他倆一切安好。）
香格里拉原本是《消失的地平線》書中的虛構理想國度，位處喜馬拉雅山脈附近。這喻意世外桃園的名字，惹來大陸不同城市都渴望爭奪成為真正的香格里拉，最終由雲南中旬縣搶贏，於2001年更名為香格里拉。
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早上冷清的酒吧街
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現實中的中旬，只是個位處雲南的旅遊古城，內裡都是些飾品店、咖啡廳、餐館旅館、戶外裝備店之類的，其實沒甚麼特別。我們又嘗試碰運氣在網絡上找Host，在外國網站找香格里拉的Host實在有點天方夜譚的感覺，但又碰巧讓我們找上了，這次更是個名叫Topden的藏人，他邀請我們到附近的藏餐館吃晚餐。
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Topden
Topden是個皮膚黝黑、約莫三十多歲的男人，戴著眼鏡的他學識淵博、精通中英藏語，熟悉西藏文化，又曾在印度留學。他告訴我們不少關於西藏的事，如藏人原來比漢人更早接觸西方，因為最早期的如波斯人都必須經西藏進入中原，故不少藏人都能以英語溝通；現時藏人因政治理由，即使進西藏這家鄉亦須辦理繁複手續，甚至比香港人進藏還要麻煩（其實一般香港人和大陸人也只需在檢查站登記就可進藏），令我們嘖嘖稱奇。
在路上遇到的藏人，一般都因語言不通而溝通不了，其餘的根本就難以聊得深入，能遇上博學的Topden絕對難得，這對首次以網上約見來接觸當地人的王華來說，就是更驚喜的體驗，他還興奮的說：「這次真的是聽君一席話，勝過騎車看風景！」這次獨特經歷也似乎奠定了我們日後的旅行方式。
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喬峰
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翌日，我們相約在餐館附近，但等候了良久仍然未見Topden跡影，而且一直聯絡不上。我們餓得肚子都咕咕作響，唯有先到附近的麵店吃晚餐，也好等待Topden的回覆。我們本來相當信任他，還以為他有事忙顧不了我們，但黃華卻感覺他不會來，還建議早點找住宿。苦候了接近兩個多小時後已經是晚上九點，旅遊熱點香格里拉的住宿是挺難找的，再等下去恐怕要露營，我們只好回到昨天的客棧，幸好還有床位，算是不幸中之大幸。
面對旅程的首次失約，我們都非常鬱悶，黃華選擇到酒吧說要跟朋友相聚，我們則到古城亂逛散心，順道又吃個雪糕（冰淇淋）。我們失落的在古城亂逛，經過了喧鬧的酒吧街，走到暗淡的僻靜街道，拐個彎又到另一條街道，從路旁舊屋的玻璃櫥窗望進去，一片陰暗中竟然有個少女在射燈下倒茶。我們多走兩步才發現是茶館，這大概平常都不會留意的地方，我們竟莫名其妙的走進去。
店內賣的都是茶葉，店的盡頭坐了個中年漢族男人，他穿著古樸服飾，身前是一張木茶几，上面放著茶具。他叫我們過去喝茶，說茶沒甚麼好看，還是喝比較實際，我們也爽快答應。店內是寂靜的，跟外邊吵雜的酒吧群彷彿是兩個世界，在店內唯一較顯著的光源下，他悠然的說自己是老闆，這裡就只賣普洱，然後點了根煙再為我們泡茶。
這分別是老樹及古樹的茶葉，老與古在於其歲數，他又教我們如何品茶辨茶，但細節我都忘掉了。他酷愛邊品茶邊抽煙，短短一個小時就抽了一整包，又向我們訴說自己學茶的奇遇，說他如何在茶園跟茶農拜師學藝，後來又怎樣鄙視掛羊頭賣狗肉的茶商。他的經營之道是隨興：睡到自然醒就開店，然後跟客人品茶、談茶經，沒興致就關門，有時直接不開門。
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午夜時分，店主走到門外送別我倆，我們走在古城大街抬頭一看，有十來顆在香港罕見的星星，這一切都是緣份嗎？錯過了借宿藏人家，卻遇上巷弄裡的茶館，那裡隔絕了外界的酒杯歌聲，就餘下那淡淡的茶香。在香格里拉的夜空下，我牽掛著那遠離煩囂、寫意非凡的世界。
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純情小處男
14. 《白馬雪山：海拔4300米的挑戰》
香格里拉位處海拔3280米，往北走會直衝至海拔2000米的金沙江，再翻過海拔4300米的白馬雪山，而這一切都發生在156公里內。為免在一天內攀升2300米，我們抵達金沙江後要繼續騎到海拔2850米的書松，這樣第二天的行程就會稍微輕鬆點。
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我們早上起程，一直騎到香格里拉幾公里外的分岔路，這裡經已遠離市鎮，周圍都是山巒。在前面有上、下兩路，我們都惆悵要走哪邊，下路看來似是往山腰的村落，感覺上路比較像樣，但身旁兩個搭便車的背包客都說要往下走，黃華聞言就動身騎去探路，我們遲疑了一下還是跟了去。騎了不久，迎頭有小貨車經過，我們趕緊問司機這條路去哪，確認無誤後終於能放心騎車。
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這條路是無止境的衝刺，完全不騎也能維持平均時速四十公里，而且沿途風景優美、彎道不急，我們以為自己在玩賽車遊戲。這樣爽了十多分鐘，突然想起在香格里拉的咖啡廳遇到的加拿大夫婦：男的是大學教授，女的忘了，兩人從老撾騎車來香格里拉。他們說往北面的路有新舊之分，舊路難騎但風景較美，那時我們還盤算著要走舊路，而此刻這高速公路想必就是新路吧。此刻我們已經沉醉於瘋狂賽車，享受著前所未有的快感，甚麼舊路好風景都拋諸腦後，就算命運能選擇，我們必定會走新路！
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我們高速飛馳至金沙江、急降1280米後，就要痛苦地爬550米到書松。期間我們重遇來自海南的黑仔，他從昆明騎到拉薩，曾在往大理的路上跟我們騎過一段。我們四人結伴騎往書松，那是位於山腰的村落，放眼望開去盡是連綿的山巒。
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這裡的客棧似乎是為騎友而設：客棧本身是三、四層高的藏式建築，中央的天井是騎友的車庫，不論便宜昂貴的戰車都擺放在此；到處的牆壁都是騎友們的留言，寫著各種目標感受，還有鼓勵的說話。黑仔的朋友楊濤也加入我們，我們就跟其他騎友住進八人間，裡面的設計裝飾都像一般藏民家，床是貼著牆圍了個圈，房中心有很大的空間，很適合騎友交流，當然牆上也是寫滿了字。
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到附近晚飯時遇到幾個滿頭白髮、身穿騎行裝束的老頭，其中一個說他騎過青藏、川藏線，又說在廣東組織了單車隊，會於周末舉辦活動騎百多公里。老頭說平日愛旅行，這次騎滇藏線到拉薩，是要帶大家一睹外面風光，真難想像他們是如何騎得過。
翌日在下著細雨的早晨出發，客棧老闆說前面的路在滇藏線中最為艱難，有四十公里爬坡，還說克服了這座白馬雪山，後面的路就不成問題。我們騎不到十分鐘，就在分岔路前看到「前路塌方，強行通過後果自負」的牌，大量貨車都繞道而行到另一條狹窄的上路。此時一輛輕型貨車從塌方的前路駛出來，我們再次發揮路在口邊的精神，司機說往前走並無問題，我們就按原定路線繼續騎。
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路上有不少倒塌的泥石，但未至於騎不過，即使下雨亦無阻我們跨越白馬雪山的決心，但在高海拔下這點雨又造成溫度驟降，加上路上並無補給，我們只能依賴餅乾、麵包充飢，實在不太好受。經過約四十公里連綿不絕的爬坡，大概騎了四、五個小時，邊看著周邊一直夢寐以求的景致和路旁石牆的打氣字句、聽著凜冽風聲及不時有人大喊的「加油！」，邊保持著雙腿緩慢卻穩定的節奏，我們終於到達頂點。
這段路確實是艱辛，但咬緊牙關、心平氣定的騎總能夠撐過去。我從來也不理解為何有人要推車，每當我感到疲累我就會騎慢點，或者乾脆停下來休息，吃點東西補充一下水份。我聽說過有人因傷所以推車到當天的終點，以追隨同伴的進度，但這是特別情況，而且那些同伴為何不等他痊癒才上路？其餘的人在推車，感覺他們是在等，等體力恢復就騎車，累了就下車繼續推，他們需要休息卻不願花時間停步，我理解不了這到底是甚麼的一種心態。確實有些路是連走路都比騎車還要快，但推車是宣告自己受不了，連六十歲的老頭都會騎，為何你不會？
騎到頂峰時我們的體力都透支得厲害，一發現旁邊的帳篷內有賣吃的，二話不說就衝進去，原來黃華和黑仔已在吃熱騰騰的湯麵，我們當然立刻點了兩碗！經歷大半天爬坡的折磨，在寒風凜冽的山峰上，這碗湯麵實在來得及時。
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https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_1046.jpg?w=584&h=390
這次我們預早訂了目的地的青旅床位，但預約的有效時間只到六點鐘，過時就會把床位讓給在場輪候的人，於是我致電請求把時間延遲至七時半，亦因此不敢怠慢，在山頂拍照遊玩一輪後就動身下山，一路衝到飛來寺。
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可惜上天總愛作弄我們，前方隧道竟然要維修，我們要多騎四、五公里、跨過整座山才能繼續前進。我不希望失信於青旅，即使雙腿已經很疲倦還是得奮力衝刺，但到達青旅時已是七時四十分，還好青旅把床位留著，我們五人終於能安頓下來，不過嚴寒和過份辛勞令黃華和楊濤都染上輕微感冒，會否影響日後行程還是未知之數...
Day 42-43 (28-29/07/2013)
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香格里拉位處海拔3280米，往北走會直衝至海拔2000米的金沙江，再翻過海拔4300米的白馬雪山，而這一切都發生在156公里內。為免在一天內攀升2300米，我們抵達金沙江後要繼續騎到海拔2850米的書松，這樣第二天的行程就會稍微輕鬆點。
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我們早上起程，一直騎到香格里拉幾公里外的分岔路，這裡經已遠離市鎮，周圍都是山巒。在前面有上、下兩路，我們都惆悵要走哪邊，下路看來似是往山腰的村落，感覺上路比較像樣，但身旁兩個搭便車的背包客都說要往下走，黃華聞言就動身騎去探路，我們遲疑了一下還是跟了去。騎了不久，迎頭有小貨車經過，我們趕緊問司機這條路去哪，確認無誤後終於能放心騎車。
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這條路是無止境的衝刺，完全不騎也能維持平均時速四十公里，而且沿途風景優美、彎道不急，我們以為自己在玩賽車遊戲。這樣爽了十多分鐘，突然想起在香格里拉的咖啡廳遇到的加拿大夫婦：男的是大學教授，女的忘了，兩人從老撾騎車來香格里拉。他們說往北面的路有新舊之分，舊路難騎但風景較美，那時我們還盤算著要走舊路，而此刻這高速公路想必就是新路吧。此刻我們已經沉醉於瘋狂賽車，享受著前所未有的快感，甚麼舊路好風景都拋諸腦後，就算命運能選擇，我們必定會走新路！
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我們高速飛馳至金沙江、急降1280米後，就要痛苦地爬550米到書松。期間我們重遇來自海南的黑仔，他從昆明騎到拉薩，曾在往大理的路上跟我們騎過一段。我們四人結伴騎往書松，那是位於山腰的村落，放眼望開去盡是連綿的山巒。
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這裡的客棧似乎是為騎友而設：客棧本身是三、四層高的藏式建築，中央的天井是騎友的車庫，不論便宜昂貴的戰車都擺放在此；到處的牆壁都是騎友們的留言，寫著各種目標感受，還有鼓勵的說話。黑仔的朋友楊濤也加入我們，我們就跟其他騎友住進八人間，裡面的設計裝飾都像一般藏民家，床是貼著牆圍了個圈，房中心有很大的空間，很適合騎友交流，當然牆上也是寫滿了字。
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到附近晚飯時遇到幾個滿頭白髮、身穿騎行裝束的老頭，其中一個說他騎過青藏、川藏線，又說在廣東組織了單車隊，會於周末舉辦活動騎百多公里。老頭說平日愛旅行，這次騎滇藏線到拉薩，是要帶大家一睹外面風光，真難想像他們是如何騎得過。
翌日在下著細雨的早晨出發，客棧老闆說前面的路在滇藏線中最為艱難，有四十公里爬坡，還說克服了這座白馬雪山，後面的路就不成問題。我們騎不到十分鐘，就在分岔路前看到「前路塌方，強行通過後果自負」的牌，大量貨車都繞道而行到另一條狹窄的上路。此時一輛輕型貨車從塌方的前路駛出來，我們再次發揮路在口邊的精神，司機說往前走並無問題，我們就按原定路線繼續騎。
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路上有不少倒塌的泥石，但未至於騎不過，即使下雨亦無阻我們跨越白馬雪山的決心，但在高海拔下這點雨又造成溫度驟降，加上路上並無補給，我們只能依賴餅乾、麵包充飢，實在不太好受。經過約四十公里連綿不絕的爬坡，大概騎了四、五個小時，邊看著周邊一直夢寐以求的景致和路旁石牆的打氣字句、聽著凜冽風聲及不時有人大喊的「加油！」，邊保持著雙腿緩慢卻穩定的節奏，我們終於到達頂點。
這段路確實是艱辛，但咬緊牙關、心平氣定的騎總能夠撐過去。我從來也不理解為何有人要推車，每當我感到疲累我就會騎慢點，或者乾脆停下來休息，吃點東西補充一下水份。我聽說過有人因傷所以推車到當天的終點，以追隨同伴的進度，但這是特別情況，而且那些同伴為何不等他痊癒才上路？其餘的人在推車，感覺他們是在等，等體力恢復就騎車，累了就下車繼續推，他們需要休息卻不願花時間停步，我理解不了這到底是甚麼的一種心態。確實有些路是連走路都比騎車還要快，但推車是宣告自己受不了，連六十歲的老頭都會騎，為何你不會？
騎到頂峰時我們的體力都透支得厲害，一發現旁邊的帳篷內有賣吃的，二話不說就衝進去，原來黃華和黑仔已在吃熱騰騰的湯麵，我們當然立刻點了兩碗！經歷大半天爬坡的折磨，在寒風凜冽的山峰上，這碗湯麵實在來得及時。
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這次我們預早訂了目的地的青旅床位，但預約的有效時間只到六點鐘，過時就會把床位讓給在場輪候的人，於是我致電請求把時間延遲至七時半，亦因此不敢怠慢，在山頂拍照遊玩一輪後就動身下山，一路衝到飛來寺。
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可惜上天總愛作弄我們，前方隧道竟然要維修，我們要多騎四、五公里、跨過整座山才能繼續前進。我不希望失信於青旅，即使雙腿已經很疲倦還是得奮力衝刺，但到達青旅時已是七時四十分，還好青旅把床位留著，我們五人終於能安頓下來，不過嚴寒和過份辛勞令黃華和楊濤都染上輕微感冒，會否影響日後行程還是未知之數...
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你柔情只能我擁有
15. 《紅拉山：再闖高峰之相逢何必曾相識》
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跨越白馬雪山後，緊接而來的是海拔4200米的紅拉山。我們計劃第一天從飛來寺騎100公里到海拔2650米的鹽井，那是先下後爬，也比較輕鬆；第二天則要翻過紅拉山、騎到105公里外的芒康，當中需要在50公里內爬1550米的坡，那代表比白馬雪山的路更長更陡峭，甚為艱難。
抱恙的楊濤和黃華各有打算，前者逗留休養，後者帶病上路，黑仔則繼續趕路。起程後一直天朗氣清，我們都騎得輕鬆，但西藏天氣變幻莫測，午飯後突然下雨，雨勢時而微弱時而惡劣。捱著雨騎到佛山鄉時，雨勢稍為放緩，我們在此通過滇藏邊境的安檢關卡，不單要登記證件，又要通過重重路障，而關卡之後就是西藏了。
然後又回復滂沱大雨，而且雨勢毫無減弱的跡象，連防雨裝備也擋不了，我們四人都全身濕透。路旁都是沒變化的峽谷和瀾滄江，加上類似的爬坡和彎位，這種不斷重覆的苦悶感覺令身體幾乎失去意識，我們在暴雨下不自覺的在騎車：沒有看風景，沒有留意時間速度，只有雙腿持續運動。下一次有意識地看碼錶時，原來已經騎了九十多公里，快要到達鹽井。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_1201.jpg?w=584
鹽井民宿
我們順便選了間藏式民宿過夜，那時身體累得快要散掉，結果吃飽後倒頭就睡。翌日終於要挑戰紅拉山，本打算直衝至芒康，但出發不久後已經心知不妙，其一是路途遙遠，其二是我們根本未從白馬雪山一役中恢復過來，疲勞的肌肉終於支撐不了如此密集而龐大的運動量，想要使勁去騎卻力不從心。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_1234.jpg?w=584&h=876
至於患上感冒的黃華則明顯落後於大隊，不過竟然因病而變得風趣幽默，連一向騎最快的黑仔也因輕鬆歡樂的氣氛而放慢步伐。我們享受著西藏的暖和陽光及山嶺景觀，看到好風景就拍張合照，發現小賣部就衝進去，遇見騎友就駐足聊天，這駭人的1550米上坡竟然變成我們的郊遊樂園。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_1239.jpg?w=584&h=390
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_1262.jpg?w=584&h=390
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_1269.jpg?w=584&h=390
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_1277.jpg?w=584&h=390
我們忘掉爬坡的艱苦，卻玩得樂極忘形，完全沒留意速度和時間，到達頂點時已經接近六點鐘，離芒康尚有60公里之遙。一場突如其來的暴雨更是擾亂了我們的情緒，我們只好硬著頭皮衝下去，以免在山上進退兩難。本以為能借下坡直衝下去，但時而破爛的道路卻如障礙般阻礙著我們加速，而每次衝刺都得忍受著暴雨擊在臉上，只要張開口就有無數雨水湧進去，雨水更害得我雙眼都睜不開，我唯有像王家衛一樣在漆黑中戴上太陽鏡，不久就發覺眼鏡沒雨撥根本看不清，而被雨水沾濕的面罩又冰凍得刺痛，結果我索性脫下眼鐘面罩，任由雨粒擊打我臉。
我的防風衣還抵得住猛烈的雨勢，但手套早已濕透，雙手都冷得僵硬，雨水更隨手腕溜進本來溫暖的手臂，更不用說那對濕得像浸泡在水中的雙腳，雨水直接從鞋筒滲進去，甚麼防水靴也不管用了。
這短短十公里路簡直恍如隔世，比爬坡還要痛苦，唯一值得慶幸的是沿途竟然有一間由藏民開的雜貨店，那位綁著紅頭巾、來自康巴的主人讓我們進內休息，我們當然喜出望外，連聲道謝下趕緊衝入屋內換去濕透的衣服。簡陋的木屋內只有昏暗的火光，滿屋都是藏式擺設還有那精緻的地毯，我們跟幾個藏民圍著火爐取暖，由於語言不通大家都沒說甚麼，都是傻楞楞的在微笑著。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_1272.jpg?w=584&h=390
累透的我們都不願再騎，反而盤算著在此留宿，於是就去請求那位懂普通話的藏民，他竟然爽快答應。我們實在喜出望外，這將會是旅程中首次跟藏人借宿，而且並非經過網絡，而是直接當面請求的。
不過，當黑仔知道這裡只能以泡面充饑並且沒供電，又得知前方五公里有旅館後，卻打算馬上起程，我們自然表現得極不情願，這可是難得良機，更可彌補之前在香格里拉被放鴿子的遺憾。可是黑仔似乎頗為堅持，而患病的黃華也沒甚意見，我們只好穿上濕漉漉的襪子，重回冰冷的公路上。
我們在月色下尋找住宿，騎了幾公里總算能找到旅館，但那裡連沿室廁所都欠奉，也遑論熱水或其他設備，而黃華在連番趕路及淋雨後似乎病情轉壞。翌日起床後，黃華的病情明顯惡化，而我們也帶著疲態，相反黑仔則如常渴望趕路。在嚴重分歧後，我們決定與黃華一起騎到四十公里外的芒康休息，而黑仔則與楊濤會合並騎到更遠的如美鎮。想不到昨天美滿快樂的四人小隊，一場大雨後便要分道揚鑣。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_1279.jpg?w=584&h=390
旅館老闆
我們差不多十點才出發，以緩慢的步伐騎到芒康，中途更一度停下在一片草地旁野餐，再次享受著西藏取之不盡的陽光。黑仔雖然已放慢腳步，但始終遙遙領先，早就抵達芒康跟楊濤等著與我們吃午餐，飯後我們也沒有多餘說話，揮個手就道別。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_1320.jpg?w=584&h=390
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_1326.jpg?w=584&h=390
芒康
我們都體諒黑仔礙於時間緊絀而不願停步，其實他已經多番遷就我們逐漸延遲的起床時間，一向騎得快的他也又經常放慢節奏等候我們，相信若非要趕路，他絕對會跟我們待更久。我們都希望能跟他有深入的了解，但始終我們的節奏相異，這樣的分離也是良性的，唯有寄望日後在路上的某處能再碰面吧。
Day 44-46 (01-03/08/2013)
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跨越白馬雪山後，緊接而來的是海拔4200米的紅拉山。我們計劃第一天從飛來寺騎100公里到海拔2650米的鹽井，那是先下後爬，也比較輕鬆；第二天則要翻過紅拉山、騎到105公里外的芒康，當中需要在50公里內爬1550米的坡，那代表比白馬雪山的路更長更陡峭，甚為艱難。
抱恙的楊濤和黃華各有打算，前者逗留休養，後者帶病上路，黑仔則繼續趕路。起程後一直天朗氣清，我們都騎得輕鬆，但西藏天氣變幻莫測，午飯後突然下雨，雨勢時而微弱時而惡劣。捱著雨騎到佛山鄉時，雨勢稍為放緩，我們在此通過滇藏邊境的安檢關卡，不單要登記證件，又要通過重重路障，而關卡之後就是西藏了。
然後又回復滂沱大雨，而且雨勢毫無減弱的跡象，連防雨裝備也擋不了，我們四人都全身濕透。路旁都是沒變化的峽谷和瀾滄江，加上類似的爬坡和彎位，這種不斷重覆的苦悶感覺令身體幾乎失去意識，我們在暴雨下不自覺的在騎車：沒有看風景，沒有留意時間速度，只有雙腿持續運動。下一次有意識地看碼錶時，原來已經騎了九十多公里，快要到達鹽井。
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鹽井民宿
我們順便選了間藏式民宿過夜，那時身體累得快要散掉，結果吃飽後倒頭就睡。翌日終於要挑戰紅拉山，本打算直衝至芒康，但出發不久後已經心知不妙，其一是路途遙遠，其二是我們根本未從白馬雪山一役中恢復過來，疲勞的肌肉終於支撐不了如此密集而龐大的運動量，想要使勁去騎卻力不從心。
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至於患上感冒的黃華則明顯落後於大隊，不過竟然因病而變得風趣幽默，連一向騎最快的黑仔也因輕鬆歡樂的氣氛而放慢步伐。我們享受著西藏的暖和陽光及山嶺景觀，看到好風景就拍張合照，發現小賣部就衝進去，遇見騎友就駐足聊天，這駭人的1550米上坡竟然變成我們的郊遊樂園。
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我們忘掉爬坡的艱苦，卻玩得樂極忘形，完全沒留意速度和時間，到達頂點時已經接近六點鐘，離芒康尚有60公里之遙。一場突如其來的暴雨更是擾亂了我們的情緒，我們只好硬著頭皮衝下去，以免在山上進退兩難。本以為能借下坡直衝下去，但時而破爛的道路卻如障礙般阻礙著我們加速，而每次衝刺都得忍受著暴雨擊在臉上，只要張開口就有無數雨水湧進去，雨水更害得我雙眼都睜不開，我唯有像王家衛一樣在漆黑中戴上太陽鏡，不久就發覺眼鏡沒雨撥根本看不清，而被雨水沾濕的面罩又冰凍得刺痛，結果我索性脫下眼鐘面罩，任由雨粒擊打我臉。
我的防風衣還抵得住猛烈的雨勢，但手套早已濕透，雙手都冷得僵硬，雨水更隨手腕溜進本來溫暖的手臂，更不用說那對濕得像浸泡在水中的雙腳，雨水直接從鞋筒滲進去，甚麼防水靴也不管用了。
這短短十公里路簡直恍如隔世，比爬坡還要痛苦，唯一值得慶幸的是沿途竟然有一間由藏民開的雜貨店，那位綁著紅頭巾、來自康巴的主人讓我們進內休息，我們當然喜出望外，連聲道謝下趕緊衝入屋內換去濕透的衣服。簡陋的木屋內只有昏暗的火光，滿屋都是藏式擺設還有那精緻的地毯，我們跟幾個藏民圍著火爐取暖，由於語言不通大家都沒說甚麼，都是傻楞楞的在微笑著。
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累透的我們都不願再騎，反而盤算著在此留宿，於是就去請求那位懂普通話的藏民，他竟然爽快答應。我們實在喜出望外，這將會是旅程中首次跟藏人借宿，而且並非經過網絡，而是直接當面請求的。
不過，當黑仔知道這裡只能以泡面充饑並且沒供電，又得知前方五公里有旅館後，卻打算馬上起程，我們自然表現得極不情願，這可是難得良機，更可彌補之前在香格里拉被放鴿子的遺憾。可是黑仔似乎頗為堅持，而患病的黃華也沒甚意見，我們只好穿上濕漉漉的襪子，重回冰冷的公路上。
我們在月色下尋找住宿，騎了幾公里總算能找到旅館，但那裡連沿室廁所都欠奉，也遑論熱水或其他設備，而黃華在連番趕路及淋雨後似乎病情轉壞。翌日起床後，黃華的病情明顯惡化，而我們也帶著疲態，相反黑仔則如常渴望趕路。在嚴重分歧後，我們決定與黃華一起騎到四十公里外的芒康休息，而黑仔則與楊濤會合並騎到更遠的如美鎮。想不到昨天美滿快樂的四人小隊，一場大雨後便要分道揚鑣。
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旅館老闆
我們差不多十點才出發，以緩慢的步伐騎到芒康，中途更一度停下在一片草地旁野餐，再次享受著西藏取之不盡的陽光。黑仔雖然已放慢腳步，但始終遙遙領先，早就抵達芒康跟楊濤等著與我們吃午餐，飯後我們也沒有多餘說話，揮個手就道別。
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芒康
我們都體諒黑仔礙於時間緊絀而不願停步，其實他已經多番遷就我們逐漸延遲的起床時間，一向騎得快的他也又經常放慢節奏等候我們，相信若非要趕路，他絕對會跟我們待更久。我們都希望能跟他有深入的了解，但始終我們的節奏相異，這樣的分離也是良性的，唯有寄望日後在路上的某處能再碰面吧。
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猥瑣欲為
16. 《怒江：七十二道煞車味》
抵達芒康後，我們都輪流生病，而且是不斷循環感染，六天下來不是騎少點就是乾脆逗留休養，最後才騎了370公里。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_1748.jpg?w=584&h=876
有天抵達後到處找旅館，其中一間的入口就只有狹窄的走廊，還要爬樓梯上去。我抱著一試無妨的心態走上去，才發現是別有洞天，推門內進就是個大廳，感覺像青旅的common area一樣，放著大量沙發，還有電腦、煮食設備、洗衣機等等。
我尋遍整個旅館都找不到老闆的跡影，後來才發現老闆在隱匿的房間內，他一看見我就不斷向我推銷，說甚麼設備齊全，又說只有這裡才收學生優惠價每人￥30，叫我即管找找看有否比這裡更便宜的旅館。對於這種不斷推銷的老闆，平常沒耐性的我早就會離開，但我卻不知怎樣的感覺他很真誠和親切，得知其他旅館也是￥30後，就決定在此留宿。
那老闆是個藏人，他說曾遇上兩個聲稱自己身無分文的背包客，跟他請求要借宿，結果就深信不疑，還請他們吃晚飯。那兩個背包客感動得流下男兒淚，說在路上就只有老闆對他們這麼好，最後離別時三人都相擁著哭了一場。
對於老闆來說，這些床位食物都只是舉手之勞，他只是做了任何人也應該做的事，又說他為此感到無比快樂。雖然這一切都是輕而易舉，但又會多少人會對素未謀面的人伸出援手？
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_1831.jpg?w=584&h=390
這段日子還有兩件不得不提的事，一是必經的通麥大橋倒塌了，我們都惆悵應否改騎317國道，那就要繞個大圈並且穿越兩段土路和無人區，那是沒有任何補給的荒蕪地帶，難度系數達9.9。那時有騎友選擇搭車穿過土路和無人區才開始騎，有不少更直接搭車回老家，剩下的就在等傳聞中的臨時橋開通，而我們就正好利用養病的時間來等消息。第二是從芒康開始房租都上漲，這大概是跟塌橋有關，因為不少騎友都聚集於通麥前的兩、三個城鎮，需求增加而供應有限，租金自然上揚。
在距離芒康160公里的左貢，我們休養一天後病情都好轉了不少，期間更獲知通麥的臨時橋已經開通，於是翌日即使還未痊癒，也決定動身上路，在兩天內騎205公里、途經怒江到達八宿！
怒江七十二拐是川藏公路上享負盛名的地標，那是位於險峻峽谷的七十二個拐彎，從海拔4660米的業拉山一路延伸至海拔2740米的怒江橋，氣勢磅礡的建在陡峭的山勢上，這絕對是夢寐以求的賽車道。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_2029.jpg?w=584&h=390
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/dsc_0997.jpg?w=584
早前在廣西因一時不慎而發生車禍，事後有一段時間在下坡時都會很在意的減速，很懼怕會再生意外。在大理後我終於克服這恐懼，不過這七十二拐實在兇險，下坡時往往有接連的急彎，更有騎友曾經在此遭遇嚴重車禍，因此我也相當謹慎，不敢騎太快。
其實慢並非理想的彎位處理，過份減速容易人仰車翻，我認為最妥當的方法還是像賽車一樣減慢至適合速度，盡量取直線以達至最少的減速，再於彎道一半加速脫離。另外不斷的煞車會嚴重損耗車輪上的煞車片，所以我減速時都會挺身擋風以增加風阻，再輕按煞掣以減低損耗。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/dsc_1017.jpg?w=584&h=870
就這樣騎了近半天，我們終於平安抵達八宿，感覺是鬆一口氣多於享受。這對我來說，又比跨過海拔甚麼甚麼的高峰更像個里程碑，如果說爬坡是堅忍和毅力的考驗，那七十二拐就是專注和謹慎的試煉，我們總算是順利渡過。當然，這也意味著我們更接近拉薩，距離布達拉宮又更進一步了。
Day 49-54 (04-09/08/2013)
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抵達芒康後，我們都輪流生病，而且是不斷循環感染，六天下來不是騎少點就是乾脆逗留休養，最後才騎了370公里。
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有天抵達後到處找旅館，其中一間的入口就只有狹窄的走廊，還要爬樓梯上去。我抱著一試無妨的心態走上去，才發現是別有洞天，推門內進就是個大廳，感覺像青旅的common area一樣，放著大量沙發，還有電腦、煮食設備、洗衣機等等。
我尋遍整個旅館都找不到老闆的跡影，後來才發現老闆在隱匿的房間內，他一看見我就不斷向我推銷，說甚麼設備齊全，又說只有這裡才收學生優惠價每人￥30，叫我即管找找看有否比這裡更便宜的旅館。對於這種不斷推銷的老闆，平常沒耐性的我早就會離開，但我卻不知怎樣的感覺他很真誠和親切，得知其他旅館也是￥30後，就決定在此留宿。
那老闆是個藏人，他說曾遇上兩個聲稱自己身無分文的背包客，跟他請求要借宿，結果就深信不疑，還請他們吃晚飯。那兩個背包客感動得流下男兒淚，說在路上就只有老闆對他們這麼好，最後離別時三人都相擁著哭了一場。
對於老闆來說，這些床位食物都只是舉手之勞，他只是做了任何人也應該做的事，又說他為此感到無比快樂。雖然這一切都是輕而易舉，但又會多少人會對素未謀面的人伸出援手？
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這段日子還有兩件不得不提的事，一是必經的通麥大橋倒塌了，我們都惆悵應否改騎317國道，那就要繞個大圈並且穿越兩段土路和無人區，那是沒有任何補給的荒蕪地帶，難度系數達9.9。那時有騎友選擇搭車穿過土路和無人區才開始騎，有不少更直接搭車回老家，剩下的就在等傳聞中的臨時橋開通，而我們就正好利用養病的時間來等消息。第二是從芒康開始房租都上漲，這大概是跟塌橋有關，因為不少騎友都聚集於通麥前的兩、三個城鎮，需求增加而供應有限，租金自然上揚。
在距離芒康160公里的左貢，我們休養一天後病情都好轉了不少，期間更獲知通麥的臨時橋已經開通，於是翌日即使還未痊癒，也決定動身上路，在兩天內騎205公里、途經怒江到達八宿！
怒江七十二拐是川藏公路上享負盛名的地標，那是位於險峻峽谷的七十二個拐彎，從海拔4660米的業拉山一路延伸至海拔2740米的怒江橋，氣勢磅礡的建在陡峭的山勢上，這絕對是夢寐以求的賽車道。
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早前在廣西因一時不慎而發生車禍，事後有一段時間在下坡時都會很在意的減速，很懼怕會再生意外。在大理後我終於克服這恐懼，不過這七十二拐實在兇險，下坡時往往有接連的急彎，更有騎友曾經在此遭遇嚴重車禍，因此我也相當謹慎，不敢騎太快。
其實慢並非理想的彎位處理，過份減速容易人仰車翻，我認為最妥當的方法還是像賽車一樣減慢至適合速度，盡量取直線以達至最少的減速，再於彎道一半加速脫離。另外不斷的煞車會嚴重損耗車輪上的煞車片，所以我減速時都會挺身擋風以增加風阻，再輕按煞掣以減低損耗。
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就這樣騎了近半天，我們終於平安抵達八宿，感覺是鬆一口氣多於享受。這對我來說，又比跨過海拔甚麼甚麼的高峰更像個里程碑，如果說爬坡是堅忍和毅力的考驗，那七十二拐就是專注和謹慎的試煉，我們總算是順利渡過。當然，這也意味著我們更接近拉薩，距離布達拉宮又更進一步了。
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這年頭感情全是走私貨
17. 《然烏：露營初體驗》
從八宿翻過海拔4325米的安久拉山後，我們打算在然烏逗留一天，到附近的名勝來古冰川一遊。本已打算為此早起床，誰知道客棧是附設「morning call」，天還未光旁邊的兵站就播紅歌早操，然後樓下的小伙子就不斷大喊，接著就有狗吠，吠了一陣子那小伙子又大喊，然後那頭狗又吠，梅花間竹的直至你醒來才停止。後來有網友分享，她七年前在然烏過夜時，也遇到同樣情況，而那時候還有雞啼，我們算幸運了！
我們本來計劃騎車到然烏湖遠觀冰川，但吃過早餐後遇到有人要拼車去冰川，他們湊巧缺三個人，於是我們就順利成章加入。搭車經過然烏湖時，我們在車內張望著外面仙境一樣的景致，都不禁想到騎車的自由，那時愛停就停，但現在都不能隨意停留，實在浪費眼前美景。經過崎嶇石路，我地終於到達景區，下車後走了一段路才發現離冰川甚遠，原來所謂的景區就只是個觀景台，到真正的冰川需要走九個小時的路，那似乎在然烏湖野餐感覺更好。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_2323.jpg?w=584&h=390
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https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_2528.jpg?w=584&h=390
回程期間，為了彌補不能在湖邊野餐的遺憾，我們決定今晚不再住旅館，乾脆就在附近露營！我們在然烏買了些水果和乾糧，就一直向前騎尋找適合露營的地方。道路兩旁都是叢林大概在裡面扎營也難被發現，我們希望找一塊遠離車路的隱匿平地，最好是在湖邊，但附近不是沒平地就是太顯眼。我們不時騎離車路去視察地方，終於騎了約十公里，我們在瓦巴村附近的叢林深處找了個合適地方，跟湖邊只有約十米距離，而四周都有樹木遮擋。
我從來也不是郊野愛好者，上次露營已經是十多年前少不更事誤入歧途當童軍的時候，還是在那種渡假村內的營地，談不上是甚麼野外經驗，所以我對露營是沒甚認識，負責扎營的主要還是他們兩個（後來我發現其實扎營是那種看一次就學懂的事），然後我們就在附近撿柴枝以備今晚生火。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_2531.jpg?w=584&h=876
一切都準備妥當後，我們就回瓦巴村找點吃的，黄華只打算吃泡麵於是就留在營地守候。到遠瓦巴村後，我們才發現這裡根本沒有餐館，唯一的雜貨店也關門，幾經辛苦才在遠離車路的一間家庭旅館裡找到個泡麵，又在另一間家庭旅館吃了碗材料豐富的麵，主人家還讓我們吃西藏著名的糌粑，還有喝酸奶和酥油茶。
西藏在高原氣候下難以種植尋常蔬果，因此食材較貧乏，需要依賴四川和雲南輸入食材。西藏的農作物以青稞為主，青稞類似大麥，藏人一般用以釀製青稞酒，或將其磨粉炒熟製成糌粑。至於酥油茶其實就是牛油茶，有助治療高山反應，可以直接飲用或倒進粉狀的淺啡色糌粑中，用手攪勻後再搓成團狀即可食用。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/2013-08-11-18-54-35.jpg?w=584
酸奶
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/2013-09-06-14-37-23.jpg?w=584
糌粑
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/2013-08-02-13-09-14.jpg?w=584
酥油茶
我們取了點熱水，跟熱情的主人家道別後，又回到營地。黃華已經生了火，我們圍著火堆取暖聊天，入黑後除了基情無限就沒甚麼可以做，不過我們沒有xx，所以很早就睡了。
暫時看來，這初次露營看似順利，但我們當然沒這樣幸運，在翌日的清晨，我們都冷醒了。露營除了需要帳篷和睡袋外，還要防潮墊以阻隔濕氣，我們的防潮墊是最便宜的那種，整塊就只是一層膠，稍為貴一點的底層會有金屬面。入夜後的然烏氣溫驟降，加上清晨的露水，我們的睡袋並非很保暖，結果天還未亮就冷得醒了。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_2623.jpg?w=584&h=390
這氣溫是冷得連動也不想動，我乾脆瑟縮在睡袋裡，就這樣耗了起碼一個小時才願起來。甫走出帳篷，實在想立刻衝回去，我們只好忍耐著寒冷趕緊熱身，身體算是逐漸適應這低溫，然後看天色漸亮就到湖邊看日出。可惜對岸的山峰都遮蔽著初升的旭日，我們似乎無緣欣賞，唯有回帳篷旁吃點零食作早餐，再執捨行裝以備出發，新的一天要趕到120公里外的波麥！
Day 55-56 (10-11/08/2013)
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我們本來計劃騎車到然烏湖遠觀冰川，但吃過早餐後遇到有人要拼車去冰川，他們湊巧缺三個人，於是我們就順利成章加入。搭車經過然烏湖時，我們在車內張望著外面仙境一樣的景致，都不禁想到騎車的自由，那時愛停就停，但現在都不能隨意停留，實在浪費眼前美景。經過崎嶇石路，我地終於到達景區，下車後走了一段路才發現離冰川甚遠，原來所謂的景區就只是個觀景台，到真正的冰川需要走九個小時的路，那似乎在然烏湖野餐感覺更好。
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回程期間，為了彌補不能在湖邊野餐的遺憾，我們決定今晚不再住旅館，乾脆就在附近露營！我們在然烏買了些水果和乾糧，就一直向前騎尋找適合露營的地方。道路兩旁都是叢林大概在裡面扎營也難被發現，我們希望找一塊遠離車路的隱匿平地，最好是在湖邊，但附近不是沒平地就是太顯眼。我們不時騎離車路去視察地方，終於騎了約十公里，我們在瓦巴村附近的叢林深處找了個合適地方，跟湖邊只有約十米距離，而四周都有樹木遮擋。
我從來也不是郊野愛好者，上次露營已經是十多年前少不更事誤入歧途當童軍的時候，還是在那種渡假村內的營地，談不上是甚麼野外經驗，所以我對露營是沒甚認識，負責扎營的主要還是他們兩個（後來我發現其實扎營是那種看一次就學懂的事），然後我們就在附近撿柴枝以備今晚生火。
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一切都準備妥當後，我們就回瓦巴村找點吃的，黄華只打算吃泡麵於是就留在營地守候。到遠瓦巴村後，我們才發現這裡根本沒有餐館，唯一的雜貨店也關門，幾經辛苦才在遠離車路的一間家庭旅館裡找到個泡麵，又在另一間家庭旅館吃了碗材料豐富的麵，主人家還讓我們吃西藏著名的糌粑，還有喝酸奶和酥油茶。
西藏在高原氣候下難以種植尋常蔬果，因此食材較貧乏，需要依賴四川和雲南輸入食材。西藏的農作物以青稞為主，青稞類似大麥，藏人一般用以釀製青稞酒，或將其磨粉炒熟製成糌粑。至於酥油茶其實就是牛油茶，有助治療高山反應，可以直接飲用或倒進粉狀的淺啡色糌粑中，用手攪勻後再搓成團狀即可食用。
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酸奶
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糌粑
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酥油茶
我們取了點熱水，跟熱情的主人家道別後，又回到營地。黃華已經生了火，我們圍著火堆取暖聊天，入黑後除了基情無限就沒甚麼可以做，不過我們沒有xx，所以很早就睡了。
暫時看來，這初次露營看似順利，但我們當然沒這樣幸運，在翌日的清晨，我們都冷醒了。露營除了需要帳篷和睡袋外，還要防潮墊以阻隔濕氣，我們的防潮墊是最便宜的那種，整塊就只是一層膠，稍為貴一點的底層會有金屬面。入夜後的然烏氣溫驟降，加上清晨的露水，我們的睡袋並非很保暖，結果天還未亮就冷得醒了。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_2623.jpg?w=584&h=390
這氣溫是冷得連動也不想動，我乾脆瑟縮在睡袋裡，就這樣耗了起碼一個小時才願起來。甫走出帳篷，實在想立刻衝回去，我們只好忍耐著寒冷趕緊熱身，身體算是逐漸適應這低溫，然後看天色漸亮就到湖邊看日出。可惜對岸的山峰都遮蔽著初升的旭日，我們似乎無緣欣賞，唯有回帳篷旁吃點零食作早餐，再執捨行裝以備出發，新的一天要趕到120公里外的波麥！
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把心丟進海裡餵魚
18. 《通麥：塌橋惹的禍》
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/20130813_111035.jpg?w=584
早前倒塌的通麥大橋仍在搶修階段，雖然未清楚那邊的確實情況，但我們聽聞臨時橋已經開通。塌橋曾拖延了我們的行程，讓我們進退兩難，而這天我們終於要過橋，唯有寄望一切順利。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/20130813_173950.jpg?w=584&h=351
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/20130813_185553.jpg?w=584&h=351
騎到通麥時已經是五點鐘，剛到埗就看到密密麻麻的人群在等候過橋，那時距離當天的目的地排龍約14公里，我們都預計能在入黑前（八點多）到達。
現時臨時橋只供行人、單車、摩托通過，而且每次只限五人，有時又會封鎖著不讓人過，結果我們在臨時橋足足等了兩個多小時：先是讓運物資的過橋，然後是摩托，最後才是單車。正當黃華在過橋、我倆準備過之際，橋面突然因工程而要封閉，結果我地三人在對岸又等了十多分鐘。
直至七點多我們才能過橋，那時天色漸暗，我們都急起直追，恐防要在黑夜中騎車。由臨時橋到排龍都是土路，而且有不斷的上下坡，有些路甚至陡得騎不動，有時車輪更被泥石卡著，因行李太重而差點翻車。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/vlcsnap-2015-03-23-19h06m28s218.png?w=584&h=329
騎這段路時我們是前從未有的專注，隨著光線逐漸減弱，這段爛路也更為危險。路上滿佈大小不一的石塊，下坡時一不留神隨時人仰車翻，後輪亦不時撞至碎石而擊起凌空，不但難以煞車，更經常滑胎飄移，但為了趕在入夜前到達，我們都不能騎得慢。
我們都難以維持均速，經常因路面狀況而時急時緩，於是都沒有像往常一樣保持隊型，而是分隔得遠遠的以免相撞。入黑後身處人跡稀少的叢林之中，一種莫名的恐懼油然而生，不禁回憶起賊人攔途截劫的傳聞，唯有寄望我們不會遇上。路途尾聲，我們都得戴上頭燈或開電筒騎行，一路上更顯小心，除了要注意路況、盡量避開石頭，亦要留意有否迎頭車駛近，令車速大為減慢。
那時距離排龍只餘約三公里，但我們都已經身心俱疲，當我們打算硬著頭皮繼續衝，卻發現前方有一間鐵皮屋餐館。我們都閃過一個念頭：這裡可以借宿嗎？
假如我們借宿，大概就要睡在鐵皮屋的地板上，這不是舒適與否的問題，而是睡眠質素下降會令減慢體力恢復的速度。不過我們都不願為舒適的睡眠而冒險，在如此惡劣環境下這三公里路恐怕要騎超過半小時，也沒計算當中體力的消耗和發生意外的風險。
經商討後我們都決定借宿，而老闆亦慷慨答應，我們就順便在餐館吃晚飯，然後不到一小時，就窩進睡袋中昏睡過去。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/20130814_080347.jpg?w=584&h=351
Day 58 (13/08/2013)
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早前倒塌的通麥大橋仍在搶修階段，雖然未清楚那邊的確實情況，但我們聽聞臨時橋已經開通。塌橋曾拖延了我們的行程，讓我們進退兩難，而這天我們終於要過橋，唯有寄望一切順利。
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騎到通麥時已經是五點鐘，剛到埗就看到密密麻麻的人群在等候過橋，那時距離當天的目的地排龍約14公里，我們都預計能在入黑前（八點多）到達。
現時臨時橋只供行人、單車、摩托通過，而且每次只限五人，有時又會封鎖著不讓人過，結果我們在臨時橋足足等了兩個多小時：先是讓運物資的過橋，然後是摩托，最後才是單車。正當黃華在過橋、我倆準備過之際，橋面突然因工程而要封閉，結果我地三人在對岸又等了十多分鐘。
直至七點多我們才能過橋，那時天色漸暗，我們都急起直追，恐防要在黑夜中騎車。由臨時橋到排龍都是土路，而且有不斷的上下坡，有些路甚至陡得騎不動，有時車輪更被泥石卡著，因行李太重而差點翻車。
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騎這段路時我們是前從未有的專注，隨著光線逐漸減弱，這段爛路也更為危險。路上滿佈大小不一的石塊，下坡時一不留神隨時人仰車翻，後輪亦不時撞至碎石而擊起凌空，不但難以煞車，更經常滑胎飄移，但為了趕在入夜前到達，我們都不能騎得慢。
我們都難以維持均速，經常因路面狀況而時急時緩，於是都沒有像往常一樣保持隊型，而是分隔得遠遠的以免相撞。入黑後身處人跡稀少的叢林之中，一種莫名的恐懼油然而生，不禁回憶起賊人攔途截劫的傳聞，唯有寄望我們不會遇上。路途尾聲，我們都得戴上頭燈或開電筒騎行，一路上更顯小心，除了要注意路況、盡量避開石頭，亦要留意有否迎頭車駛近，令車速大為減慢。
那時距離排龍只餘約三公里，但我們都已經身心俱疲，當我們打算硬著頭皮繼續衝，卻發現前方有一間鐵皮屋餐館。我們都閃過一個念頭：這裡可以借宿嗎？
假如我們借宿，大概就要睡在鐵皮屋的地板上，這不是舒適與否的問題，而是睡眠質素下降會令減慢體力恢復的速度。不過我們都不願為舒適的睡眠而冒險，在如此惡劣環境下這三公里路恐怕要騎超過半小時，也沒計算當中體力的消耗和發生意外的風險。
經商討後我們都決定借宿，而老闆亦慷慨答應，我們就順便在餐館吃晚飯，然後不到一小時，就窩進睡袋中昏睡過去。
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Day 58 (13/08/2013)
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讀著倒才子傻
過橋片段
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心軟是病不治要命
19. 《米拉山：滇藏最高點》
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手機的響鬧聲喚醒了在鐵皮屋內睡覺的我們，果然睡醒了還覺疲累，這天大概也騎不遠，最終我們騎到60公里外的魯郎，期間還在路旁的草地午睡，無數騎友就在面前飛馳過去，相信滇藏線上只有我們騎得這麼懶。
魯郎是西部大開發的重點城鎮，正準備大興木土，因此原本的店鋪都搬進鎮中心臨時的鐵皮屋。我們住進遠離鎮中心的一間家庭旅館，那是兩、三棟單層的藏式民房，內裡感覺溫暖舒適。
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老闆娘相當熱情好客，從遠處看到我騎車的身影，就朝我揮手問我是否要找旅館，然後就不斷向我推薦，感覺她人應該不錯，我們就選了這間。魯郎有一望無際的青翠草原，在晴朗的天氣下顯得格外吸引，我們也決定多逗留一天，盡情享受這難得美景。
老闆娘推介我們到附近的鐵皮屋餐館，那是她妹妹的店，賣一些地道藏式食物如咖哩飯和牛肉餃子等。這種藏式咖哩並非一般常見漿狀的咖哩，而是比較水狀的。曾經在芒康一嚐中伏後，我們懷著冒險的心態吃這碟咖哩飯，味道竟然算不錯，不過當然不及一般咖哩。
休息一天後，我們翻過海拔4720米的色季拉山、直衝至八一，途經尼洋河時抵受不了藍中泛綠的清澈河水的誘惑，脫掉鞋子就跳進河裡感受那透心的涼爽。如此悠閒的騎車之旅並未就此結束，在八一吃過晚飯後，黃華才後悔沒吃到那著名的石鍋雞，嚷著要明天再吃，結果又多逗留一天。
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八一旅館
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八一旅館
這段日子跟以往相比簡直是天淵之別，從前不騎過100公里也不罷休，現在則是說停就停。其實旅行就是要按著自己的節奏步伐才能享受最多，沒有那種比較高尚，說到底還是看自己追求甚麼，而明顯地我們是偏愛緩慢的旅行，這比匆匆走過似乎能看見更多。
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從八一啟程，兩天後我們抵達235公里外的松多，然後就是要翻過滇藏線的最高點：海拔5013米的米拉山口。從松多開始都是甚為輕鬆的爬坡，期間更有小狗陪伴我們跑了十多公里，每次因爬坡而減速時，他更會暫當領航員在前頭帶頭，我們還盤算著從此應否帶他上路，可惜後來遇上一群藏人使他停下腳步，自此就失去蹤影。
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離米拉山口不足十公里，我們再次停下腳步，躺在這片最接近天空的草地上，「5013米是甚麼樣的高度？」我望著蔚藍長空，腦海裡一度泛起這疑問。稍息過後，相對剛才平坦的坡度，這最後十公里才是真正的難關，不過身經百戰的我們只覺興奮，在漫長陡峭的山坡上我們奮力衝刺，直至望到那五色經幡，我們終於到了。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_3050.jpg?w=584&h=390
高原
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/20130820_115648.jpg?w=584&h=350
伸手可及的天空
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_3068.jpg?w=584&h=390
在米拉山口，還是那種「我們到了」的老感覺，周遭是遊客騎友攤檔景點，我們心中明白這並非旅程的頂峰，但到了最高又是甚麼樣的感覺，此刻是有點難以想像了。
https://road2cr.files.wordpress.com/2015/03/img_3073.jpg?w=584&h=390
然後我們直衝至七十公里外的墨竹，旅館都說沒有床位，於是就騎到附近一個安全平坦的草地就搭帳篷露營。
下一天就是拉薩。
Day 59-65 (14-20/08/2013)
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手機的響鬧聲喚醒了在鐵皮屋內睡覺的我們，果然睡醒了還覺疲累，這天大概也騎不遠，最終我們騎到60公里外的魯郎，期間還在路旁的草地午睡，無數騎友就在面前飛馳過去，相信滇藏線上只有我們騎得這麼懶。
魯郎是西部大開發的重點城鎮，正準備大興木土，因此原本的店鋪都搬進鎮中心臨時的鐵皮屋。我們住進遠離鎮中心的一間家庭旅館，那是兩、三棟單層的藏式民房，內裡感覺溫暖舒適。
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老闆娘相當熱情好客，從遠處看到我騎車的身影，就朝我揮手問我是否要找旅館，然後就不斷向我推薦，感覺她人應該不錯，我們就選了這間。魯郎有一望無際的青翠草原，在晴朗的天氣下顯得格外吸引，我們也決定多逗留一天，盡情享受這難得美景。
老闆娘推介我們到附近的鐵皮屋餐館，那是她妹妹的店，賣一些地道藏式食物如咖哩飯和牛肉餃子等。這種藏式咖哩並非一般常見漿狀的咖哩，而是比較水狀的。曾經在芒康一嚐中伏後，我們懷著冒險的心態吃這碟咖哩飯，味道竟然算不錯，不過當然不及一般咖哩。
休息一天後，我們翻過海拔4720米的色季拉山、直衝至八一，途經尼洋河時抵受不了藍中泛綠的清澈河水的誘惑，脫掉鞋子就跳進河裡感受那透心的涼爽。如此悠閒的騎車之旅並未就此結束，在八一吃過晚飯後，黃華才後悔沒吃到那著名的石鍋雞，嚷著要明天再吃，結果又多逗留一天。
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八一旅館
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八一旅館
這段日子跟以往相比簡直是天淵之別，從前不騎過100公里也不罷休，現在則是說停就停。其實旅行就是要按著自己的節奏步伐才能享受最多，沒有那種比較高尚，說到底還是看自己追求甚麼，而明顯地我們是偏愛緩慢的旅行，這比匆匆走過似乎能看見更多。
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從八一啟程，兩天後我們抵達235公里外的松多，然後就是要翻過滇藏線的最高點：海拔5013米的米拉山口。從松多開始都是甚為輕鬆的爬坡，期間更有小狗陪伴我們跑了十多公里，每次因爬坡而減速時，他更會暫當領航員在前頭帶頭，我們還盤算著從此應否帶他上路，可惜後來遇上一群藏人使他停下腳步，自此就失去蹤影。
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離米拉山口不足十公里，我們再次停下腳步，躺在這片最接近天空的草地上，「5013米是甚麼樣的高度？」我望著蔚藍長空，腦海裡一度泛起這疑問。稍息過後，相對剛才平坦的坡度，這最後十公里才是真正的難關，不過身經百戰的我們只覺興奮，在漫長陡峭的山坡上我們奮力衝刺，直至望到那五色經幡，我們終於到了。
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高原
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伸手可及的天空
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在米拉山口，還是那種「我們到了」的老感覺，周遭是遊客騎友攤檔景點，我們心中明白這並非旅程的頂峰，但到了最高又是甚麼樣的感覺，此刻是有點難以想像了。
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然後我們直衝至七十公里外的墨竹，旅館都說沒有床位，於是就騎到附近一個安全平坦的草地就搭帳篷露營。
下一天就是拉薩。
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長的醜活的久
20. 《拉薩：在日光城思考人生》
被晨光喚醒後，我們爽快地執拾行李，心裡滿是期待，急不及待要衝到拉薩的布達拉宮。騎了六十多公里，過橋橫跨拉薩河後，我們終於進入拉薩。愈接近布達拉宮，心中愈是焦急和興奮，到底那將會是甚麼感覺？
沿途風景優美
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直至站在布達拉宮門前，腦海竟是一片空白。一個瘋狂的念頭、兩個月的騎行，無數藏民崇拜的聖城就這樣矗立在面前，佛光照在我這渺小的俗人身上，這是東方的耶路撒冷。
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這是感動還是震撼？那時我理解不了自己複雜的情緒，後來想起來應是喜悅的，但其後是夾雜著不甘。布達拉宮標誌著旅途的一半，我不甘這樣就過了半途，我不知道到底是我所經歷的不足以感動自己還是六十天實在太短暫，我只知道我想去更遠。
當時我也沒想太多，反正又是「終於到了」的老感覺，也沒甚麼悸動，原來我對抵達拉薩這回事並不太在乎，於是就動身找住宿跟吃午飯。其後在拉薩我們待了足足九天，把城中央至東北方都逛熟，另外還有兩天駕車去了神湖納木措，但其實一般來說也沒必要在拉薩待這麼久，這十一天大概是讓我們好好沉澱、整理思緒，為餘下的半途作準備。
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大街的夜市
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西藏熱奶茶
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神湖納木措附近
拉薩離不開就是布達拉宮、大小昭寺和色拉寺，大概是我把藏式建築都看膩了，這其中我就只去過布達拉宮，其餘的都沒意欲要去遊覽，我在拉薩的時間有很大部份都是四處亂逛、跟朋友吃喝玩樂或者是待在旅館裡安份的當個宅男。我不打算把我的享樂時光逐一羅列，畢竟拉薩的遊記隨便在網上搜尋也能看得眼花繚亂。
拉薩是滇藏線的終結、後藏旅程的開端，在拉薩前的滇、川藏線是「每天百人進藏」的熱門旅行路線，各類旅遊設施餐廳旅館亦應運而生。藏餐館和家庭旅館是少數具藏族特色的例外，但在充斥街頭的超市和川菜館下，原本西藏獨特的風俗色彩都得褪色，那傳說的神秘面紗下只是一個又一個的西藏度假村。
至於拉薩也不如想像般那麼「西藏風情」，城中央主要街道的店舖都被大陸的連鎖品牌攻佔，白牆黑窗的藏式建築裡都是各類商店，大小道路都鋪成光鮮的柏油路，是沿途商業化最為嚴重的地區。
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而後藏就是指拉薩後的日喀則地區，絕大多數旅人都選擇在拉薩止步，因此除了大城市日喀則外，後藏一般就只有藏人的跡影，是原汁原味的真正西藏。
原本我們計劃繼續沿川藏公路騎到西南面的中國與尼泊爾的邊境小鎮樟木，但我們都對後藏及更偏遠的阿里地區甚為好奇，並深信那將會是夢想中的西藏。為此我們打算在川藏與新藏公路的交匯城鎮拉孜寄存單車，然後跟另外三個路上認識的朋友搭順風車到阿里，再搭回來繼續騎車到尼泊爾。
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到底那個被旅遊業淹沒前的西藏是甚麼模樣？停留十一天後，我們終於要重新上路，在後藏尋找那失落的真正西藏。
Day 66-76 (21-31/08/2013)
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被晨光喚醒後，我們爽快地執拾行李，心裡滿是期待，急不及待要衝到拉薩的布達拉宮。騎了六十多公里，過橋橫跨拉薩河後，我們終於進入拉薩。愈接近布達拉宮，心中愈是焦急和興奮，到底那將會是甚麼感覺？
沿途風景優美
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直至站在布達拉宮門前，腦海竟是一片空白。一個瘋狂的念頭、兩個月的騎行，無數藏民崇拜的聖城就這樣矗立在面前，佛光照在我這渺小的俗人身上，這是東方的耶路撒冷。
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這是感動還是震撼？那時我理解不了自己複雜的情緒，後來想起來應是喜悅的，但其後是夾雜著不甘。布達拉宮標誌著旅途的一半，我不甘這樣就過了半途，我不知道到底是我所經歷的不足以感動自己還是六十天實在太短暫，我只知道我想去更遠。
當時我也沒想太多，反正又是「終於到了」的老感覺，也沒甚麼悸動，原來我對抵達拉薩這回事並不太在乎，於是就動身找住宿跟吃午飯。其後在拉薩我們待了足足九天，把城中央至東北方都逛熟，另外還有兩天駕車去了神湖納木措，但其實一般來說也沒必要在拉薩待這麼久，這十一天大概是讓我們好好沉澱、整理思緒，為餘下的半途作準備。
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大街的夜市
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西藏熱奶茶
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神湖納木措附近
拉薩離不開就是布達拉宮、大小昭寺和色拉寺，大概是我把藏式建築都看膩了，這其中我就只去過布達拉宮，其餘的都沒意欲要去遊覽，我在拉薩的時間有很大部份都是四處亂逛、跟朋友吃喝玩樂或者是待在旅館裡安份的當個宅男。我不打算把我的享樂時光逐一羅列，畢竟拉薩的遊記隨便在網上搜尋也能看得眼花繚亂。
拉薩是滇藏線的終結、後藏旅程的開端，在拉薩前的滇、川藏線是「每天百人進藏」的熱門旅行路線，各類旅遊設施餐廳旅館亦應運而生。藏餐館和家庭旅館是少數具藏族特色的例外，但在充斥街頭的超市和川菜館下，原本西藏獨特的風俗色彩都得褪色，那傳說的神秘面紗下只是一個又一個的西藏度假村。
至於拉薩也不如想像般那麼「西藏風情」，城中央主要街道的店舖都被大陸的連鎖品牌攻佔，白牆黑窗的藏式建築裡都是各類商店，大小道路都鋪成光鮮的柏油路，是沿途商業化最為嚴重的地區。
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而後藏就是指拉薩後的日喀則地區，絕大多數旅人都選擇在拉薩止步，因此除了大城市日喀則外，後藏一般就只有藏人的跡影，是原汁原味的真正西藏。
原本我們計劃繼續沿川藏公路騎到西南面的中國與尼泊爾的邊境小鎮樟木，但我們都對後藏及更偏遠的阿里地區甚為好奇，並深信那將會是夢想中的西藏。為此我們打算在川藏與新藏公路的交匯城鎮拉孜寄存單車，然後跟另外三個路上認識的朋友搭順風車到阿里，再搭回來繼續騎車到尼泊爾。
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到底那個被旅遊業淹沒前的西藏是甚麼模樣？停留十一天後，我們終於要重新上路，在後藏尋找那失落的真正西藏。
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微笑吧趁你還有牙齒
21 《納木措：神湖的天堂書店》
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在拉薩待太久，我們都沒遇上甚麼奇遇，也沒有因佛祖的感召而茅塞頓開，唯有轉而探索周邊名勝，結果就跟黃華還有路上認識的背包客樂丹和陳芳拼車到神湖納木措，並由唯一懂駕車的黃華充當司機。
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從拉薩到納木措的路大多位於渺無人煙的高原上，放眼盡是把地面都覆蓋著的青翠草坪，因為不再有建築或峽谷遮掩，環顧四周都會清晰地看到地殼的邊緣，你能知道自己身處一個圓形星球上。
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駛著掛上西藏車牌的車，司機就會被認定是藏人而不會付費進入景區，其實滇藏的景點都是如此，當地人不用付款，其餘的就要收費，感覺很合理。我們一直開往納木措，打算在那邊過夜，沿途都是難得的高原景致，直至接近納木措時，突然風起雲湧，那片像觸手可及的天空泛起一片片驚為天人的雲海。
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雲層時而密集時而疏落，一時從背後泛起一片柔和的佛光，一時又在雲層間透出一道道耶穌光，單單幾十分鐘已顯露了變幻無窮的美，原來這是夕陽。這實在是畢生難忘的風景，美得把神湖都比下去，那刻我們都覺得這旅程值回票價了。
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到達神湖旁的基地，那裡都是昂貴的旅館，我們就決定乾脆睡在車裡，在附近的餐館吃了頓簡單的晚餐後，我們就在附近閒逛。這裡入黑後異常寒冷，而且沒有街燈，走路都要靠電筒或從店舖透出來的燈光去照明。
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在漆黑中，那些耀眼奪目、亮得發白的都是餐廳旅館的招牌，但唯獨有一個低調地散發著昏黃的燈光，那竟是間書店。這間名為天堂時光的書店，內裡賣的是文青書籍如遊記，還有印著藏人臉孔和西藏風景的明信片，似是盛載著一個個故事。我們躲避了外面凜冽的寒風，在一盞盞黃燈下，這木屋顯得格外溫暖，這裡是疲倦旅人的歸宿。
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反正沒地方可去，我們就在蓋上毛毯的沙發上看書，一直待至打烊。然後我們回到車裡睡覺，這夜伴隨著我們的是突如其來的暴雨和停雨時附近的狗吠聲。
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隔天回到拉薩，尋找該書店的分店，又滿足地沉醉在書海數小時。離開時在附近發現微電影工作室，走近後聽到地道的廣東話，那是個叫阿忠的香港人。他帶我們到對面充滿油漆味道的小店，這裡是他的夢想：一間屬於自己的店。
阿忠曾於跨國媒體任職攝影師，藉此周遊列國，其後回香港當公務員，不久又厭倦這種刻板生活，跑到西藏當導遊，又為慈善機構作攝影師，同時籌備這小店，過程可謂歷盡艱辛。他說話滔滔不絕，大談自己人生宗旨理念政見（他是熱狗）價值觀成功之道：他敢於當真小人，認為人皆有缺點，大剌剌的承認自己的囂張和貪慕虛榮。他認為人必須承認自身缺點，才不致於自封聖人、在人生路上迷失。他又曾經指出摯友錯失，並因此與其分道揚鑣。
那時候對他的過份炫耀甚是反感，又為他以缺點為榮而覺得錯愕，結果就是不懷半點好感。現在回想，即使不認同他的想法，但也難以否認他是個具魅力、敢於離經叛道的人，他排除萬難創下自己的一片天空，其志氣及毅力都相當值得學習。
我們離開阿忠的夢想小店，心中百感交集，反覆想著阿忠具啟發性的話，又回憶起連日的旅程。一直追求的經歷，原來不可強求，要遇到的總會遇到，似乎一切隨緣。
Day 68-71 (23-26/08/2013)
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在拉薩待太久，我們都沒遇上甚麼奇遇，也沒有因佛祖的感召而茅塞頓開，唯有轉而探索周邊名勝，結果就跟黃華還有路上認識的背包客樂丹和陳芳拼車到神湖納木措，並由唯一懂駕車的黃華充當司機。
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從拉薩到納木措的路大多位於渺無人煙的高原上，放眼盡是把地面都覆蓋著的青翠草坪，因為不再有建築或峽谷遮掩，環顧四周都會清晰地看到地殼的邊緣，你能知道自己身處一個圓形星球上。
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駛著掛上西藏車牌的車，司機就會被認定是藏人而不會付費進入景區，其實滇藏的景點都是如此，當地人不用付款，其餘的就要收費，感覺很合理。我們一直開往納木措，打算在那邊過夜，沿途都是難得的高原景致，直至接近納木措時，突然風起雲湧，那片像觸手可及的天空泛起一片片驚為天人的雲海。
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雲層時而密集時而疏落，一時從背後泛起一片柔和的佛光，一時又在雲層間透出一道道耶穌光，單單幾十分鐘已顯露了變幻無窮的美，原來這是夕陽。這實在是畢生難忘的風景，美得把神湖都比下去，那刻我們都覺得這旅程值回票價了。
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到達神湖旁的基地，那裡都是昂貴的旅館，我們就決定乾脆睡在車裡，在附近的餐館吃了頓簡單的晚餐後，我們就在附近閒逛。這裡入黑後異常寒冷，而且沒有街燈，走路都要靠電筒或從店舖透出來的燈光去照明。
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在漆黑中，那些耀眼奪目、亮得發白的都是餐廳旅館的招牌，但唯獨有一個低調地散發著昏黃的燈光，那竟是間書店。這間名為天堂時光的書店，內裡賣的是文青書籍如遊記，還有印著藏人臉孔和西藏風景的明信片，似是盛載著一個個故事。我們躲避了外面凜冽的寒風，在一盞盞黃燈下，這木屋顯得格外溫暖，這裡是疲倦旅人的歸宿。
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反正沒地方可去，我們就在蓋上毛毯的沙發上看書，一直待至打烊。然後我們回到車裡睡覺，這夜伴隨著我們的是突如其來的暴雨和停雨時附近的狗吠聲。
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隔天回到拉薩，尋找該書店的分店，又滿足地沉醉在書海數小時。離開時在附近發現微電影工作室，走近後聽到地道的廣東話，那是個叫阿忠的香港人。他帶我們到對面充滿油漆味道的小店，這裡是他的夢想：一間屬於自己的店。
阿忠曾於跨國媒體任職攝影師，藉此周遊列國，其後回香港當公務員，不久又厭倦這種刻板生活，跑到西藏當導遊，又為慈善機構作攝影師，同時籌備這小店，過程可謂歷盡艱辛。他說話滔滔不絕，大談自己人生宗旨理念政見（他是熱狗）價值觀成功之道：他敢於當真小人，認為人皆有缺點，大剌剌的承認自己的囂張和貪慕虛榮。他認為人必須承認自身缺點，才不致於自封聖人、在人生路上迷失。他又曾經指出摯友錯失，並因此與其分道揚鑣。
那時候對他的過份炫耀甚是反感，又為他以缺點為榮而覺得錯愕，結果就是不懷半點好感。現在回想，即使不認同他的想法，但也難以否認他是個具魅力、敢於離經叛道的人，他排除萬難創下自己的一片天空，其志氣及毅力都相當值得學習。
我們離開阿忠的夢想小店，心中百感交集，反覆想著阿忠具啟發性的話，又回憶起連日的旅程。一直追求的經歷，原來不可強求，要遇到的總會遇到，似乎一切隨緣。
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