四傻遊雙牙---安達魯西亞的回憶

離開巴塞隆納後，我們一行四人開著車前往西班牙南部安達魯西亞大區首府賽維亞及古城格拉納達旅行。體驗了佛朗明哥舞的熱情，也探訪了摩爾人的最後防線。詳細過程，且容我慢慢道來。

摩爾人的最後防線

離開巴塞隆納後，我們開了將近八小時的車，來到安達魯西亞區的古城，格拉納達。

在介紹格拉那達之前，我們先來聊聊，來自北非，帶著阿拉的信念，橫渡地中海，打翻基督徒，稱霸伊比利半島長達700多年的，摩~~爾~~人~~~

西元八世紀，伊斯蘭教隨著阿拉伯帝國的擴張傳入北非，原本住在衣索匹亞的摩爾人，趁著學習伊斯蘭教帶來的知識，開始在北非壯大崛起。

西元711年，一位名為塔里克‧伊本‧齊亞德的將軍，率領6000多位摩爾人戰士，橫渡直布羅陀海峽，登陸伊比利半島後，隨即下令燒毀船艦，並向旗下戰士發表慷慨演說，徹底點燃摩爾戰士的小宇宙(摩爾人也懂破釜沉舟!)，讓摩爾人在往後八年，狂虐原本半島上的基督教王國，並將大半伊比利半島的土地，納入掌控之中。

此後700多年，半島上重複上演伊斯蘭教勢力與基督教勢力互丟石頭你消我漲的戲碼。不過，不管這700多年間，半島上其他地區的統治勢力如何更迭，格拉那達始終都由摩爾人統治，摩爾人並在這裡建造了，堪稱集伊斯蘭建築美學之大成的阿爾罕布拉宮（Alhambra）。

阿爾罕布拉宮始建於13世紀，這座原本只是建造於山丘上的碉堡，經過一世紀的不斷擴建，成就現今讓人世人讚嘆的風華。

花了一個世紀興建的皇宮，主要分成（1）赫內拉力費宮（Generalife)、（2）卡洛五世宮（Palacios de Carlos V)、（3）阿卡乍堡（Alcazaba)、（4）納塞瑞斯皇宮（Palacios Nazaries)四部分，而其中最精華，最重要，重要到入場門票會特別標示限定入場時間的，就是納塞瑞斯皇宮。

跟著排隊人潮，進入納宮後未久，旅客最先看到的廳堂，是王宮最古老的建築，過往作為君主辦公、審判使用的審判廳。審判廳雖以審判為名，不過行走其間，其實感覺不出太多肅殺氣氛，反倒是廳內留存的精美阿拉伯瓷磚與圖畫，加上從廳堂門扉向外望去，由白色建築構築的阿爾拜辛區，讓我有種誤以為來到北非阿拉伯世界的錯覺。

離開審判廳，隨著參觀路線前進，旅客會來到格馬雷斯塔。

格馬雷斯塔過往是蘇丹與大臣議事及接見外國使者的處所，所以也有人稱它為使節廳。也許因為是作為蘇丹王接見外國使節的處所，使節廳的裝飾，處處展現伊斯蘭教形塑的世界觀。不論是塔內牆面滿佈的伊斯蘭經文或繁複的幾何圖形雕刻，或是塔前長約35m寬約3m的愛神木中庭水池，及池旁修剪整齊的愛神木叢，都完美展現伊斯蘭世界禁止偶像崇拜，只推崇自然、符號與平衡對稱的美學風格。

離開格馬雷斯塔，再循著參觀路線前進，旅客將會來到納宮內藝術成分最高的獅子中庭(Palacio de los Leones)。

以12頭獅子構築的水池為中心，加上向四方延伸的四條小渠所組成的獅子中庭，是蘇丹王平日生活起居處所，所謂平日生活起居的處所，如果轉換成老婆最愛看的清宮劇來介紹，就是指後宮。

根據旅遊書介紹，這座蘇丹王的後宮中庭，由124根細長石柱迴廊包圍，庭中的四條小渠，分別為表徵古蘭經極樂園中才會出現的水河、乳河、酒河、蜜河，據說阿拉伯式庭院常會出現類似的十字渠道設計，貴為蘇丹王的後宮，出現象徵極樂園的四河，自然不意外。

蘇丹王後宮有兩座最美的廳堂，分別為南側的阿本瑟拉黑斯廳與北側的雙姊妹廳。而北側的雙姊妹廳，則以狀似鐘乳石狀的天棚裝飾，而為世人所讚嘆。走入廳堂內，即使肩頸因為不斷抬頭仰望華麗天棚而感到痠痛無比，我依然捨不得將目光自眼前的綺麗景象移開。

納宮絕對是個會讓大部分男人留戀不已的天堂，而且納宮最後也因為這個特質，得以保存全貌。

15世紀末葉，半島上的基督教勢力，隨著代表卡斯帝亞王國的伊莎貝拉一世女王，與代表亞拉岡王國的斐迪南國王聯姻達到鼎盛。雙王聯姻後展開的收復失土行動，更讓摩爾人在半島上的勢力逐步退卻到格拉那達地區。

1492年，也就是哥倫布出發前往尋找印度的那一年，雙王的軍隊開始包圍格拉那達。末代蘇丹王眼見大勢已去，向雙王表達同意開城投降，但投降的唯一條件是，雙王必須承諾不摧毀阿爾罕布拉宮，讓這座摩爾人的驕傲，得以保存下去。

最後，即使蘇丹王的母親痛斥兒子懦弱的表現，但在雙王同意保存阿爾罕布拉宮後，摩爾人的末代蘇丹同意開城投降，讓盤據伊比利半島長達700多年的伊斯蘭勢力，自此消退。阿爾罕布拉宮的美，不但是摩爾人在半島統治勢力鼎盛的展現，也同時見證摩爾人與伊斯蘭勢力自此從半島上消退，如此富話題性的景點，旅客來到格拉那達時，豈能錯過!

白色小鎮 Frigiliana

離開濕冷的格拉那達，我們繼續沿著地中海往南，向著陽光海岸奔去。

根據旅遊書介紹，位於安達魯西亞區南邊，有一條延著地中海長達300km的海岸線，因終年擁有充足的陽光，溫暖的氣候和乾淨沙灘，而成為西班牙最知名的度假聖地之一。而順著海岸線盤據的山脈內，則散落許多以海天顏色為外衣的小鎮，遊客來到陽光海岸度假，大多會挑幾座小鎮流連其中，享受地中海獨有的度假氛圍。這次旅行，我們也參考背包客棧網友的推薦，來到陽光海岸附近的小鎮Frigiliana走走。

Frigiliana雖然位於渡假勝地馬拉加附近，但觀光客數量不若馬拉加那樣驚人。旅人來到這，很容易受到小鎮居民原有的優閒生活步調影響，不自覺地放慢腳步，享受小鎮的慢活氛圍。

好不容易擺脫陰雨，重新迎接陽光的我們，興奮地漫步於小鎮的巷弄之中，走著走著，一位熱情的老奶奶突然以西班牙語對我們說話，然後手指著前方，似乎要我們別錯過前方的美景。一陣比手劃腳後，我們決定跟著老奶奶的腳步往前走去，才知道老奶奶想告訴我們，她住家附近的教堂是小鎮上不容錯過的景點。

教堂前的小廣場像是小鎮居民的客廳，吸引了很多小鎮居民在這裡閒聊，西班牙人聊天時特有的歡樂語調，與藍天、白雲及和煦陽光所組成的景象，不禁讓我開始羨慕小鎮居民能在如此美好時光下過著退休生活。如果可以，我真的想繼續賴在小鎮不走，但身上的窮酸味下一秒立刻將我拉回現實，提醒我再不離開小鎮，逾時的租車費將會讓我在接下來的旅途又窮又餓。依依不捨的別開地中海陽光的擁抱，我們驅車離開小鎮前往下一站，賽維亞。

偉大航道的起點

在那個稱霸地中海就等於稱霸西方世界的時代，威尼斯與熱那亞靠著掌握地中海貿易主導權與東方世界的交易通路，掌握大批來自東方世界的神秘香料。而位於伊比利半島的兩顆牙，則只能從轉了五六七八手的商人手中，取得價格高的嚇死人的香料與絲綢，這讓位處地中海盡頭的兩顆牙，始終有著濃濃的被剝奪感。

時間來到15世紀，位處歐陸盡頭的葡萄牙，為了取得讓人垂涎的香料與財富，決定挑戰大西洋，他們相信，航道的前方，也許是另一條前往東方世界的通道。儘管當時的航海技術不發達，經緯測量方式猶如猜樂透號碼般不可靠；儘管當時的木造船隻不耐遠行，船蛆的侵蝕猶如撒旦索命般可怕；儘管當時食物保存方法落後，讓船員出海後每一次飲食都必須虔誠祈禱明天還能得到陽光的眷顧，但是為了神祕的東方世界香料，為了透過交易換取財富，葡萄牙航海家還是前仆後繼的離開陸之盡頭，往海之起點邁出。終於，他們沿著非洲大陸航行後發現好望角，再從好望角轉向神秘的東方；終於，神秘的東方香料與絲綢，不再被地中海王者獨佔；終於，驚人的財富，也降臨在葡萄牙皇室與平民的日常。

同處伊比利半島的西班牙，眼看葡萄牙因為發現通往東方世界航道而致富，也興起靠著與海搏鬥換取財富的野心。但是，沿著好望角向東航行的航線已被葡萄牙占盡先機，落居人後的西班牙，該如何追上葡萄牙呢？就在西班牙雙王為此感到困擾時，來自義大利熱那亞的哥倫布，向西班牙皇室提出建議：地球是圓的，向西航行必定是另一條可以通往東方的通道。

1492年，也就是西班牙雙王正式攻下格拉那達那一年，哥倫布在獲得雙王的贊助下，從賽維亞西南方的巴羅斯港出發，先向南沿著非洲大陸沿岸航行，之後開始將船舵轉向西方，開始長達30日不見陸地的航行。就在食物即將耗盡，船員人心浮動之際，航道的前方，終於出現了陸地的景像。哥倫布滿心歡喜的宣布，他找到前往印度的新航道了！

哥倫布發現通往東方新航道的消息震驚了西班牙皇室。為了確保新航道的利益，西班牙皇室隨後繼續贊助哥倫布三次西行，而哥倫布的航行，也成功的替西班牙帶來超出預期的豐厚利益。但隨著新航道到底是不是通往東方的質疑？以及對於航海利益分配的糾紛，西班牙皇室決定終止贊助哥倫布，這讓哥倫布於過世前，留下死後不願葬在西班牙的遺言。

哥倫布的遺體，輾轉葬在古巴、海地等地後，最終仍由西班牙政府迎回，並且以代表15世紀西班牙四國君王雕像，抬起哥倫布靈柩的方式，安置在賽維亞主座大教堂，以兼顧哥倫布遺體不葬在西班牙的遺願。

哥倫布過世前到底有沒有發現他的西行航道不是通往印度？歷史學者各自有不同看法。不過可以確定的是，哥倫布冒險向西航行，不但讓西班牙因此從美洲掠取大量黃金與資源，歐洲各王國也因為哥倫布的航行資料，開始紛紛爭相殖民美洲，再靠著從美洲掠取的資源，奠基往後工業革命的實力，讓西方世界最終靠著工業革命的成果，遠遠拉開與東方世界的距離。當然，相較於歐洲諸國因此獲取豐厚成果，美洲大陸的原住民，也因為哥倫布的來到，開啟被奴役、屠殺、階級歧視的生活。一場西行冒險，讓往後的世界史因此發生如此重大的影響，除了成吉思汗外，歷史上應該無人可出其左右了。而旅客如果來到賽維亞，又怎能不撥空到賽維亞大教堂走走，與哥倫布來個跨時空會面呢。

除了哥倫布外，賽維亞大教堂本身也是一個很精采的景點。大教堂是世界第三大規模的教堂，也是採用哥德式建築體的教堂中，規模最大的。此外，不知道是不是受到摩爾人的影響，賽維亞大教堂外觀出現的聖經人物雕像，與我參觀過的其他教堂相較，相對少了很多，取而代之的是花紋與幾何圖形。而大教堂內部則是同樣高聳壯觀，並有著其他教堂無法比擬的金碧輝煌感，看來西班牙王國從美洲大陸帶回來的黃金，數量著實驚人。

教堂旁的希拉達塔，也是購票遊客可以參觀的地方，順著37層沒有階梯的緩坡慢慢向上，你就可以在塔頂飽覽賽維亞的景色，如果體力尚足，頂的住37層地心引力的考驗，推薦值得前往。

熱情與悲鳴的共舞

自從在食尚玩家看了浩子在西班牙看完佛朗明哥舞後的感想，我就決定來西班牙旅遊時，一定也要觀賞一場佛朗明哥舞表演，感受浩子口中，那個全身每個細胞、每個關節都充滿力量，充滿生命力的舞蹈。

根據維基百科介紹，佛朗明哥舞是一項發緣於安達魯西亞地區，結合歌曲、音樂和舞蹈形式的表演。15世紀西班牙的基督教勢力戰勝摩爾人後，留在半島上的摩爾人被迫放棄原本的領土與信仰，混跡於吉普賽人之中，並開始利用吉他、歌聲與舞蹈，抒發心中的不滿與悲憤，及緬懷過往的榮光與驕傲。到了19世紀，佛朗明哥舞蹈的發展開始興盛，許多西班牙餐館開始提供佛朗明哥舞表演，此時期也確立了佛朗明哥舞蹈，男舞者側重步法移動，女舞者側重肢體語言的表演方式。

我們預訂了Tablao Flamenco El Arenal餐廳觀賞表演。這家餐廳在賽維亞頗負盛名，遊客如果想入內觀賞佛朗明哥舞，需事先訂位才能進入。遊客訂位時可選擇是否要在餐廳內用餐，如果要用餐，餐廳侍者會引領你到靠近舞台正前方的位置坐下，並一一為你進行點餐、送餐的服務。遊客也可以選擇只觀賞表演不用餐，這時侍者會帶你到舞台兩側的位置坐下，並詢問遊客需要什麼飲料。因為單單看表演加一杯飲料，每個人就需要入場費38歐元，窮酸如我，只能選擇最便宜的方案入場。

表演從兩位吉他手的演奏開始，隨後加入的演唱者，再以悲鳴沙啞的歌聲，引領觀眾慢慢進入佛朗明哥表演的世界。經過一陣停歇，一位男舞者現身舞台，在快節奏的吉他演奏下，以一連串不停歇快速激烈的舞步踩踏舞台地板，一波波震撼觀看者的心臟，過往吉普賽人與摩爾人對命運的悲憤情緒，好像透過男舞者的肢體，在我面前蔓延開來。

第一位男舞者的表演結束後，第二位女舞者隨即登場。手持響板的女舞者，一邊鼓動響板發出時快時慢的節奏，一邊舞動裙襬飄逸於舞台四方，讓尚未消化上一段快節奏震撼的我，立刻沉迷於追尋眼前女舞者的每個美妙身段。目不暇給所形容的情境，應該就是當時女舞者表演帶給我的感受。

第三位登場的女舞者，以有別於上一位女舞者的表演方式，展開她對佛明哥舞的詮釋。時而以誇張的肢體動作回應演唱者的沙啞悲鳴，時而以迴旋舞動裙擺的舞姿，周旋於舞台各角落的觀眾之間，女舞者的賣力演出，彷彿想要讓觀眾同時體驗摩爾人的悲苦與佛朗明哥舞蹈的熱情，而一段又一段極具生命力的演出，則像一列列高速火車毫無保留的衝撞擊你的心臟一般，深刻的在你的回憶之中，留下對佛朗明哥舞蹈的深刻印記。

可惜餐廳現在限制遊客錄影拍照，所以我沒辦法提供照片與各位分享。有興趣的朋友，可以在臉書搜尋Tablao Flamenco El Arenal，裡頭也有不少表演影片可以觀賞。不過，透過影片觀賞所能獲得的感受，遠不及現場觀看時感受的震撼，有機會到西班牙旅遊的朋友，誠摯建議一定觀賞一場佛朗明哥舞表演!

完整的遊記內容，歡迎參閱:
http://penny1578.blogspot.tw/2016/08/blog-post.html
http://penny1578.blogspot.tw/2016/07/blog-post.html

謝謝旅遊分享;-)

謝謝旅遊分享;-)

謝謝，終於有人在我的遊記留言了，好感動:\'(

很棒的遊記...增長知識。
年初也從馬德里租車繞了一大圈，以上的景點都有去過，就是無法像你一樣的了解歷史文化。
讚啦!

很棒的遊記...增長知識。
年初也從馬德里租車繞了一大圈，以上的景點都有去過，就是無法像你一樣的了解歷史文化。
讚啦!

謝謝，如果沒有棧上網友平時的分享，我也不會有這麼多的旅遊心得~~

離開安達魯西亞區後，四人來到西班牙首都馬德里，期間發生了不少糗事，有興趣的朋友，歡迎參閱:http://penny1578.blogspot.tw/2016/09/blog-post.html