【波羅的海古與今﹕拉脱維亞里加】
把心酸當笑談
對波羅的海的認識真正是從拉脫維亞首都啓蒙，世界都愛稱「波羅的海三小國」，但是里加當地導遊告訴娃娃，真正的波羅的海姊妹國原來只是拉脫維亞及立陶院。
其實在歴史中，在波羅的海人心目中，愛沙尼亞並非他們同伴，只是在地理上剛好鄰近及面對波羅的海，但在前蘇聯時代受迫害及互相扶持的只是立陶院。
遊覽波羅的海三小國，令娃娃不由得想起德國，在二次大戰前後的而且確受著德國的影響，納粹的勢力也威脅到他們。不肯定是否這個關係，三國首都也彷彿帶有某些德國城市的影子，在維爾紐斯就覺得像柏林，來到里加就曾經用慕尼黑來比喻。
為什麼會是慕尼黑？ 先看看里加古城區（Vecrīga）著名的市政廣場，這些建築有否令你想起慕尼黑的大廣場
https://sa.bbkz.net/forum/attachment.php?attachmentid=2252174&thumb=1&d=1514633311
廣場中央最吸引的是黑頭宮（The Hause of Blackheads)，拉脫維亞語稱作Melngalvju nams 而德語就是Schwarzhäupterhaus，外觀很有童話感覺，原本是14世紀早期始建的黑頭兄弟會，是一個當地德國未婚商人組織建的商會，但在二次世界大戰被炸毀，於上世紀90年代重建之後就用作旅遊局。
另一邊有大鐘的建築就是市政廳，第一天到埗開始閒逛的起點就是這個廣場，第一印象源於此，難免就套入慕尼黑。
第二天的遊覽路線從廣場附近的聖彼得教堂（St Peter's Church）出發，這個圓波波的塔頂也很像慕尼黑的雙峰教堂。這教堂可以說是古城的地標，塔高巨大而位處城中心，走在峽窄的小巷舉頭都可以看到。
聖彼得教堂始建於1209年，曾經是歐洲最高的木製建築，在15及17世紀都有擴建過，其中一次是因為1746年遭雷電擊中塌下，而在二次大戰中燒毀後又復修過。
離聖彼得教堂不遠，就是唯一遺下的一段古城牆，里加城有800年歷，也是波羅的海有代表性的中世古城，已經列入世界文化還遺產。拉脱維亞在歷史上先後由德意志及瑞典王國統治，城牆在16世紀後由瑞典人擴建及維護，直至上世紀經歷世界大戰倒下致此面貌。
穿過古牆遺跡，我們離開古城去探索這個首都觀光以外，了解比較地道的生活及近代一點的歷史。
走到古城邊緣就已經是現代化的生活區，有不少新式購物商場。里加是波的三國之中最大的城市，也是主要的政治、經濟及工商業中心，自上世紀末一直發展篷孛，這裏的物質生活完全追上世界步伐。
穿過地下隧道就到達車站地區，首先看到的是大型的長途車總站（Autoosta, Bus Station ）。
整個車站有40多個站台，是來往波羅的海及東歐的主要交通樞紐，還有一個主要繁忙原因，總站旁邊就是中央市場（Central Market），這裡除了是乘客上落之外，也是物流的主卸載區，這裡收集各地物資之餘，亦同時分發食材到其他小城市。
來到中央市場，當然要見識一下地道特產，拉脱維亞有3主食：1菇、2莓、3麥包。
如果是夏天到訪，主人家都喜歡邀請客人一同到郊外採野菇及各種莓，採摘是他們的夏日活動，拉脱維亞的小孩放暑假也多數會跟家人或同學留連郊外。
冬天到訪也不會錯過，因為他們還有不同方法醃製的菇類及莓果，始終是位處寒冷地帶，傳統流傳下來就有醃漬食物過冬的習慣，在中央市場內很多販攤都有售賣，可以慢慢選擇。
至於麥包，波羅的海都是傳統國度，從前都以農業為主，拉脱維亞也一樣，大量產品是不同種類的麥，由麥發酵再烤焙出來的麵包多的是，最特別可說是黑麥(Dark Rye)，特徵是比較乾及結實，可以保存很久，也方便過冬。
有這麼大型的市場，除了要有物流上下貨，附近當然亦不少得倉庫。但這個倉庫已經不再運作，也不是一般的倉庫，因為在第二次世界大戰時期，這裡曾被改用為集中營。
現在，大部份地方荒廢了，除了有一、兩個角落會於晚上化身酒吧營業之外，只有小部份地方作紀念區及展覽廳，陳列出戰時的照片和介紹，間中會有其他主題展覽。
在Spikeru Quarter的一排排紅色倉庫曾是收藏猶太人的地方，他們坐上這路火車之後就一去不復返，送到納粹的行刑地方。
通過這道閘門及鐵網之後，就是他們的末路，背後牆上密密麻麻的是當年在此被送走的囚犯名單。
忘掉歷史的哀傷，回到市中心繼續看里加比較風光的一面。
迎向大馬路，眼前是一座龐大建築，典型蘇聯式史大林風格，類似的建築在很多東歐首都亦會見到，例如：波蘭的華沙及烏克蘭的基輔等等，方正穩重的外型是要突顯大國氣焰，這座拉脫維亞科學院 （Academy of Sciences）建於第二次世界大戰以後的1953-1956年，正是蘇聯管治時期，樓高108米是拉脫維亞的第一座摩天大樓。
再沿電車路走進運河公園（Bastejkalns），夏天是很熱鬧的大眾休憩場地，亦可以在河上泛舟，但在寒冬連河都結冰了，四周就變得冷清，從這裏是最好觀望國家歌劇院（Latvian National Opera）全景的地方。
一條大馬路之隔，對面是里加大學 （University of Latvia），因此公園内也設有不少聖賢紀念像。
公園盡頭是自由廣場，中央肅立著很有意義的自由紀念碑（英文﹕The Freedom Monument, 拉脫維亞文﹕Brīvības piemineklis），這個紀念碑是國家第一次獨立時設建的。
跟立陶宛一樣，拉脱維亞在近代史上有兩次的獨立，1935年脱離德國的統治而成立共和國，可惜只短短幾年就臨到世界大戰要由蘇聯解救，在1992年再次正式獨立，結束被蘇聯管核的時代。
悠長歷史中，輾轉附屬於北歐及東歐列強皇朝，來到廿世紀末終於自強站起來。
自由，於拉脱維亞人真的得來不易，但願，他們以後都不再需要受束縛。
其他遊歷波羅的海及歐洲四十多國的故事在臉書： www.facebook.com/TellMeFanpage (http://www.facebook.com/TellMeFanpage)
其實在歴史中，在波羅的海人心目中，愛沙尼亞並非他們同伴，只是在地理上剛好鄰近及面對波羅的海，但在前蘇聯時代受迫害及互相扶持的只是立陶院。
遊覽波羅的海三小國，令娃娃不由得想起德國，在二次大戰前後的而且確受著德國的影響，納粹的勢力也威脅到他們。不肯定是否這個關係，三國首都也彷彿帶有某些德國城市的影子，在維爾紐斯就覺得像柏林，來到里加就曾經用慕尼黑來比喻。
為什麼會是慕尼黑？ 先看看里加古城區（Vecrīga）著名的市政廣場，這些建築有否令你想起慕尼黑的大廣場
https://sa.bbkz.net/forum/attachment.php?attachmentid=2252174&thumb=1&d=1514633311
廣場中央最吸引的是黑頭宮（The Hause of Blackheads)，拉脫維亞語稱作Melngalvju nams 而德語就是Schwarzhäupterhaus，外觀很有童話感覺，原本是14世紀早期始建的黑頭兄弟會，是一個當地德國未婚商人組織建的商會，但在二次世界大戰被炸毀，於上世紀90年代重建之後就用作旅遊局。
另一邊有大鐘的建築就是市政廳，第一天到埗開始閒逛的起點就是這個廣場，第一印象源於此，難免就套入慕尼黑。
第二天的遊覽路線從廣場附近的聖彼得教堂（St Peter's Church）出發，這個圓波波的塔頂也很像慕尼黑的雙峰教堂。這教堂可以說是古城的地標，塔高巨大而位處城中心，走在峽窄的小巷舉頭都可以看到。
聖彼得教堂始建於1209年，曾經是歐洲最高的木製建築，在15及17世紀都有擴建過，其中一次是因為1746年遭雷電擊中塌下，而在二次大戰中燒毀後又復修過。
離聖彼得教堂不遠，就是唯一遺下的一段古城牆，里加城有800年歷，也是波羅的海有代表性的中世古城，已經列入世界文化還遺產。拉脱維亞在歷史上先後由德意志及瑞典王國統治，城牆在16世紀後由瑞典人擴建及維護，直至上世紀經歷世界大戰倒下致此面貌。
穿過古牆遺跡，我們離開古城去探索這個首都觀光以外，了解比較地道的生活及近代一點的歷史。
走到古城邊緣就已經是現代化的生活區，有不少新式購物商場。里加是波的三國之中最大的城市，也是主要的政治、經濟及工商業中心，自上世紀末一直發展篷孛，這裏的物質生活完全追上世界步伐。
穿過地下隧道就到達車站地區，首先看到的是大型的長途車總站（Autoosta, Bus Station ）。
整個車站有40多個站台，是來往波羅的海及東歐的主要交通樞紐，還有一個主要繁忙原因，總站旁邊就是中央市場（Central Market），這裡除了是乘客上落之外，也是物流的主卸載區，這裡收集各地物資之餘，亦同時分發食材到其他小城市。
來到中央市場，當然要見識一下地道特產，拉脱維亞有3主食：1菇、2莓、3麥包。
如果是夏天到訪，主人家都喜歡邀請客人一同到郊外採野菇及各種莓，採摘是他們的夏日活動，拉脱維亞的小孩放暑假也多數會跟家人或同學留連郊外。
冬天到訪也不會錯過，因為他們還有不同方法醃製的菇類及莓果，始終是位處寒冷地帶，傳統流傳下來就有醃漬食物過冬的習慣，在中央市場內很多販攤都有售賣，可以慢慢選擇。
至於麥包，波羅的海都是傳統國度，從前都以農業為主，拉脱維亞也一樣，大量產品是不同種類的麥，由麥發酵再烤焙出來的麵包多的是，最特別可說是黑麥(Dark Rye)，特徵是比較乾及結實，可以保存很久，也方便過冬。
有這麼大型的市場，除了要有物流上下貨，附近當然亦不少得倉庫。但這個倉庫已經不再運作，也不是一般的倉庫，因為在第二次世界大戰時期，這裡曾被改用為集中營。
現在，大部份地方荒廢了，除了有一、兩個角落會於晚上化身酒吧營業之外，只有小部份地方作紀念區及展覽廳，陳列出戰時的照片和介紹，間中會有其他主題展覽。
在Spikeru Quarter的一排排紅色倉庫曾是收藏猶太人的地方，他們坐上這路火車之後就一去不復返，送到納粹的行刑地方。
通過這道閘門及鐵網之後，就是他們的末路，背後牆上密密麻麻的是當年在此被送走的囚犯名單。
忘掉歷史的哀傷，回到市中心繼續看里加比較風光的一面。
迎向大馬路，眼前是一座龐大建築，典型蘇聯式史大林風格，類似的建築在很多東歐首都亦會見到，例如：波蘭的華沙及烏克蘭的基輔等等，方正穩重的外型是要突顯大國氣焰，這座拉脫維亞科學院 （Academy of Sciences）建於第二次世界大戰以後的1953-1956年，正是蘇聯管治時期，樓高108米是拉脫維亞的第一座摩天大樓。
再沿電車路走進運河公園（Bastejkalns），夏天是很熱鬧的大眾休憩場地，亦可以在河上泛舟，但在寒冬連河都結冰了，四周就變得冷清，從這裏是最好觀望國家歌劇院（Latvian National Opera）全景的地方。
一條大馬路之隔，對面是里加大學 （University of Latvia），因此公園内也設有不少聖賢紀念像。
公園盡頭是自由廣場，中央肅立著很有意義的自由紀念碑（英文﹕The Freedom Monument, 拉脫維亞文﹕Brīvības piemineklis），這個紀念碑是國家第一次獨立時設建的。
跟立陶宛一樣，拉脱維亞在近代史上有兩次的獨立，1935年脱離德國的統治而成立共和國，可惜只短短幾年就臨到世界大戰要由蘇聯解救，在1992年再次正式獨立，結束被蘇聯管核的時代。
悠長歷史中，輾轉附屬於北歐及東歐列強皇朝，來到廿世紀末終於自強站起來。
自由，於拉脱維亞人真的得來不易，但願，他們以後都不再需要受束縛。
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擦掉眼淚我依舊是王
感謝分享，不過前面提到立陶宛時打錯字似的，不是苑（院）是宛
我知道立陶宛和拉脫維亞是日耳曼系，跟愛沙尼亞有別（愛沙尼亞是芬蘭系）
或許這也是這兩國比較走得近的其中一個原因
我知道立陶宛和拉脫維亞是日耳曼系，跟愛沙尼亞有別（愛沙尼亞是芬蘭系）
或許這也是這兩國比較走得近的其中一個原因