西藏／1959年後，天路── 五色祈願的稜線

《失去的天空》老相簿中，1959流血事件前十年的照片仍在我腦海翻騰。靠在青藏鐵路的硬臥上，聽隔壁乘客用手機大聲播放韓紅「天路」，我還是不確定該怎麼稱呼即將前往的地方。

這群在吐蕃王朝時期曾擁有一部份尼泊爾、喀什米爾、新疆、寧夏、甘肅土地的人們，稱自己的人、土地、語言為「博」、「圖博」、「圖博特」，被中國人稱「西藏」、「西番」、「西羌」，大概像是我們叫原住民蕃仔那樣。

「那是一條神奇的天路耶，把人間的溫暖送到邊疆，從此山不再高路不再漫長，各族兒女歡聚一堂……。」

圖博流血衝突、達賴喇嘛出走那年，我的父親一歲。這塊土地，是他年輕時就很想來到的地方，他未能成願，出生在第二起大規模衝突那年的我倒先踏上了。然而，台灣人遊圖博，規定須結團、事先報備行程計劃，入藏函、導遊、司機缺一不可。二十年後的今日，我在這裡仍然無法自由行走。

如此看來，流亡在印度Dharamsala的達賴喇嘛相對自由。

圖博是我此次行程中唯一無法自由行的地方。本考慮辦張假身分證，但聽說現在有電子查證，還是作罷。然而這張硬臥票也得來不易，因不想購買昂貴的旅行社票或黃牛票，幾名團員多日早晨守著電腦，算準系統開賣馬上搶。哪知官網、民間網頁公告的開賣時間，沒一個準。

至於包誰的團？是一位在背包客棧四處寄信的香港掮客，此時我們對日後的糾紛尚未有預料。

日光之城拉薩，晚上九點了天還亮著。窗外一片蒼莽原野，野得很美。乘客偶爾驚呼，見牛、羊點綴其中，快門也喀擦喀擦響個不停。

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隨著高度上升，食品包裝愈脹愈胖，心跳也愈來愈快。想起第一次爬山，看蛋黃酥變胖了、巧克力派爆炸了，懊惱怎麼打包。現在習以為常，在臥鋪車廂熄燈後，戴起頭燈讀著小說。

到達拉薩，導遊手持代表雲朵的白色絲巾「哈達」迎接，這雲朵鬆鬆綿綿地繞在我脖子上。我和他學了「札希德勒（你好）」、「土基啟（謝謝）」。

我們的行程是阿里南線，香港掮客介紹了接下來的景點。全團13人中，只有我未吃高山反應藥物，登山經驗告訴我有其餘更重要的事。掮客將一般三天的轉山行程改為兩天，全團13人幾無登山經驗，只有一名導遊、一名不懂普通話的揹夫相伴。山上凍雪結冰，且無收訊，我問：該配戴無線電吧？他說不必。

我懷疑，若中途有團員失足、高山症、失溫，導遊或揹夫能同時照顧幾人？又如何照顧其他人繼續走下去？在那麼冷的大風雪中，亦不可能讓全員冒著失溫風險停步等待；若續行，由於腳程的不同，有人快、有人慢，全隊會愈拉愈長、愈拉愈遠，若中間有人不小心脫隊了呢？許多山難就是這樣發生的。

其實「揹夫不懂普通話」、「凍雪結冰」、「大風雪」，都是我們此時不知，事後才發現。而香港掮客在拉薩和我們見面後，便離去。此後數日，我們僅由導遊、司機相伴。

早上起床，冷得打哆嗦，一個噴嚏：「哈啾！」鼻血就噴了出來。青藏高原果真乾冷，我楞楞啃完手邊的小黃瓜，救了鼻血，卻也更寒涼了身子。以前晨跑時，總覺得的冬天裡身體是冷的，血液是熱的，現在很懷念那感覺，倒不敢冒著高反風險奔跑。

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於是出門，趁早四處溜達，在拉薩城裡亂晃，觸目所見盡是白色高牆、黑色窗框。

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↑　許多人的臉頰都是這樣，紅通通的兩片。　↑

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圖博路邊很多可愛的狗狗，但小心別隨便逗，可能隨時碰到獒犬。

許多旅人曾分享各景點逃票手段，但布達拉宮門衛嚴，極不容易。除了高昂的門票，旅行社更索求一倍以上的代買費。

這座傍山而建的宮殿裡，瀰漫著濃厚的奶香氣，原來裡頭點滿了酥油燈，酥油即是氂牛奶「油水分離」獲得的奶油。每一只功德箱裡，都塞著滿滿的鈔票與銅板。裡頭卻有張詭異的支票，印著歐巴馬，寫著4444。

錢幣在布達拉宮外，也別有用途。郊外許多挺立的樹幹上，黏滿了鈔票、銅板，據說用的是酥油，遠遠看來，比樹洞以及樹幹粗糙的紋理還要明顯。枝幹上掛滿了哈達，風吹起時，輕輕擺動。信徒藉這樣的行為，寄予盼望與祝福。

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信徒也用他們的手，轉起了轉經筒。我撫摸筒面的六字真言「唵嘛呢叭咪吽」，朝順時針方向，沿著一排轉經筒轉了下去，一筒接著一筒，看整面牆舞動起來。

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比起我這旅人玩世不恭的瀟灑，我看見虔誠的信徒，刻苦地繞著宮殿走，三步一長跪，趴在地上，再爬起……如此反覆數次。

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大學時每回登山前，總沿1200階的指南宮步道上上下下負重體訓。想著刻苦一點，便是離我們的夢想近一些。我猜測這群人亦有著夢中的執念，假若身體狀況允許，這輩子也要三步一長跪地，轉一次神山。

八廓街亦是著名的轉經道，煨桑爐升起裊裊白煙，為眾人祈福，許多信徒也將頭頂在覆滿哈達與經幡的金剛柱上，唸唸有詞。

這群人，在和佛說些什麼呢？

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我在另一角落書攤，讀起六世達賴倉央嘉措的「問佛」，卻見：「住進布達拉宮，我是雪域最大的王。流浪在拉薩街頭，我是世間最美的情郎。」又言：「曾慮多情損梵行，入山又恐別傾城，世間安得雙全法，不負如來不負卿。」

我想起自己在寮國的遭遇，想起他們、倉央嘉措，都不是自願脫塵的僧人；又想起藏傳佛教頗具爭議的男女陰陽雙修，充滿迷惘。也許正如《非誠勿擾》中那首「見與不見」，平淡底下仍壓抑著跳動的心，這世間有太多我難以理解的事情。結了婚的男人，也與女網友在倉央嘉措與情人幽會的餐廳相遇，顯得一股勇氣。

但也許就是這樣的靈魂，才更能感受世間人的情感。18世紀蒙族強烈砲轟哲蚌寺時，喇嘛們齊集保護倉央嘉措，但倉央嘉措不願見喇嘛慘烈傷亡，自願給人縛了去，此後生死，無人確知。

蓋新屋的人們，在屋頂用棒子敲擊地板、用力跳起舞來。

在邁向五千公尺的海拔前，有些人備了氧氣筒。不過，遍地開花的川菜館裡，辣到翻舌的料理還是令人心跳加速。圖博當地的酥油茶、藏麵、糌粑、青稞酒也嚐過，最順口的是叫饃饃的包子或餃子，口感最神秘的是一種白色螺旋狀的小點心，味酸微臭，硬得咬不動，卻是價格不菲的珍饈。

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酸奶自然是不可或缺，從東南亞就吃優格、喝優酪乳給予行走酸酸甜甜好心情的習慣。這兒的酸奶不必冰，我吃遍了各大品牌。

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↑　在拉薩賣酸奶的穆斯林。　↑

導遊的英文非常好，在我們有著烏克蘭人的團隊中，能中、英轉換自如，同時也說著自己圖博的語言。我很喜歡她的聲音，當圖博人表達同意時，會言：「就～是。」

但她的語言能力、導遊身分，仍無法使自己踏出國土：「身為一個圖博人，光申辦護照就極為困難。」

車子行駛在廣袤的高原上，彎彎繞繞。天空永遠是蔚藍的，白雲彷彿從地平線另一端湧起。遠處的山巔，覆滿了白雪；眼前的大地，一片貧瘠的土黃色，覆蓋著短小的墨綠色植披。大地是安靜的，帶著孤絕卻又野性的美。

山壁上，時而出現手繪的白色梯子，代表雲梯，祈禱親人的靈魂能通向天堂。

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有時出現許願用的疊石，據說大一點的疊石堆若刻上神像或經文，便也成一祭壇，稱「瑪尼堆」或「朵幫」。

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「經濟要發展，路是先行官」，中國政府的紅色標語無所不在。

荒煙漫草中，最顯眼的莫過於風中飄盪的五色旗。

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藍色是天，白色是雲，黃色是大地，綠色是江水，紅色是火焰，有些繪有一隻馬兒，背負佛、法、僧三寶，則稱風馬旗。

我走在世界的屋脊上嗎？

「我看見山鷹在寂寞兩條魚上飛，兩條魚而穿過海一樣鹹的河水，一片河水落下來遇見人們破碎，人們在行走身上落滿山鷹的灰……」

不少人的天葬，就是在這五色旗的庇佑下還諸天地。不過也是在這五色旗下，出現了騎髦牛、蹓獒犬的攬客生意：「來呦，下水一次十元，不下水一次五元！」像是要從土地上，抽出泉源來，路邊的撞球桌，亦不少見。忍不住想像圖博人眼裡，是如何看待這幾年家園的變化。是萬物皆生，或是何處惹塵埃呢？

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峰迴路轉後，每每看見高原上湛藍的聖湖，美麗、清明得宛如一面鏡，倒映雪白的山峰。導遊說，印度人就算再冷，也要到這兒泡澡，據說甘地的骨灰也灑在湖中。真有趣，相較於華人不忍侵犯、褻瀆聖物，印度人則篤念親近聖物，如同能夠包容萬物的恆河母親。

導遊說，圖博人不吃魚、蝦，因為很殘忍。「殺牛比較不殘忍？」「就～是，」她說，因為一條牛，就可以養活許多人，不必結束許許多多的小生命。

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↑　一手撿牛糞的老婦，一手仍轉著經筒。　↑

有一次，一個小孩倒在地上、抱住一位團員的腿頻頻乞討，團員拖行數公尺，卻無論如何也擺脫不掉。我蹲下，掏出背包裡的糖果，他才鬆手。旅程中，對於「該不該」、「怎麼做」，總有著極大的掙扎。怕解救得一時，卻鼓勵了另一風氣；怕啥也不做，又過於無情。

一個才幾把歲的小孩，會如何看待這世界的現實，長成什麼樣的大人呢？不只觀光潮影響了當地人習性，我察覺，從各省（尤其四川、重慶）大量湧入圖博的生意人，與原生圖博人之間，也產生一股詭譎的不信任，與競爭氛圍。

「小妹，這價格拜託妳別說出去，我們會被藏民打呀！」有時一區的民宿都議到底價時（每一家都給同樣價位），無論我們走到哪間繼續議價，別間民宿的人都會緊跟我們，一旁偷聽。只有當我們也分批行動，比較隱密的那一頭對話，才可能出現契機，但對方總是千叮萬囑我們「拜託不可洩漏」。

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有陣子大家殺價殺上癮了，一個深夜裡當每家帳篷都不讓價時，連烏克蘭妹都對老闆比出「你好笨」手勢：兩根手指對太陽穴旋轉，一起放話要睡車上。即使隔天要上珠峰基地營，大夥也故意回車上休息。過陣子，一家帳篷私下和導遊說，因當地有公定底價，若壓低會被打，問我們願不願意用較低的價格住他們那兒，但若有人問，務必要說另一個約定好的「較高價­」。

其實我滿佩服其他團員，能夠配合我們這些清貧背包客住便宜簡陋的民宿，卯起來，東奔西走地砍價。即使只是蠅頭小利，也為所有人砍到最低，那似乎是種征服感，我看著上癮的人們，就想起Mae Hong Son曾經的自己。

有次住過擺設（提不上裝潢）猶如病床般的旅社，房裡亮著粉紅色燈光，我們幾位女孩在裡頭閒聊、聽粵語歌、寫明信片，將洗滌完畢的內衣褲吊上掛勾……現在想來，倒也懷念。

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團員們分坐一台越野車、一台商務車，後者頻出狀況，打給人在拉薩的香港掮客，又不願換車。於是無論爆胎、脫鍊，我們只得就地修理、等待，男士們還得在雪地裡幫忙推車，幾個行程因此延宕。

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旅途中難免出現一些小插曲，團員便在此時相互扶持。

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我的太陽眼鏡斷了，多虧一位團員帶有裁縫包，幫我細心縫好。有人手指被玻璃瓶割傷，鮮血直流，我拿出隨身攜帶的藥品先幫他止血。大夥全身痠疼時，擅長按摩的一位團員便主動幫大家揉揉，鬆開筋骨。

我們在神山、聖湖旁，看著日出、日落，看著繁星。

大地閑靜，星辰無語，當地人覺得平凡的山水，卻令我們感到幸福。

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↑　阿里南線的景緻，說變化多也不多，說單調卻也不單調，非常野，非常美，總能令人眼睛一亮。　↑

其餘便是當地人認為稀鬆平常，但令我們頻感驚奇之事：奇臭無比糞堆如山的茅坑、可見前人糞便飄過的廁所──此時寧可在大地裡、草叢中解決。

一間民宿的四川女子，倒覺嫁到圖博後，生活過於乏味，想來點新鮮事。一名熱心團員甚至打算寄書給她，引導她認識外面的世界。

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↑　圖博的飲食生活，變化不大。　↑

更多文章請見
Borders：alone she travels　獨行在邊境　
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每一個地方都有他門的規距 去回教國家不吃豬肉 去清真式要脫鞋 同理到西藏也要尊守當地的規定 不然到別的省份會自由很多 不是嗎?

感謝版主分享圖伯特旅遊文章。
圖伯特人要進出自家生長的地方困難重重。漢人反而輕鬆平常。
如果有看唯色拉部落格的人就知道其中奧妙了！

~曾慮多情損梵行，入山又恐別傾城，世間安得雙全法，不負如來不負卿。」

~心有戚戚焉~

感謝版主精采圖文分享(Y)

非常好的文章，謝謝分享。

非常有趣的文章，尤其觸動中國人最敏感的神經，令人玩味。

有一次，一個小孩倒在地上、抱住一位團員的腿頻頻乞討，團員拖行數公尺，卻無論如何也擺脫不掉。我蹲下，掏出背包裡的糖果，他才鬆手。旅程中，對於「該不該」、「怎麼做」，總有著極大的掙扎。怕解救得一時，卻鼓勵了另一風氣；怕啥也不做，又過於無情。

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對於原po這段話
我在柬埔寨旅行時體驗更是深刻
「怕解救得一時，卻鼓勵了另一風氣；怕啥也不做，又過於無情。」
你的這句話真的深深觸動我的內心
我覺得
就做自己覺得對的事吧
不然怎麼做都會跟「父子騎驢」典故一樣
對得起自己就好啦: )不是嗎?
我很喜歡你的文字
加油^^

草草看了，最后这段话“一间民宿的四川女子，倒觉嫁到图博后，生活过于乏味，想来点新鲜事。一名热心团员甚至打算寄书给她，引导她认识外面的世界。”

我好奇，那热心团员知道她背景吗？比如她之前的生活，为什么会嫁来这里等，寄书---打算寄什么书给她？生活过于乏味与认识外面的世界有关联？？--让她认识外面这么样的世界面貌？？？？

觉得一个游客来去匆匆到了一个地方更多的去感受去欣赏，当然留下些善事益举无可厚非。一个地方的发展进步都有它的步伐速度及环境需要，像当地的厕所，难道要他们铺设自来水管建抽水马桶。（抽干地下水及湖泊？？）然后把圣湖变成化粪池。

接近天堂的地方,不知道西藏可不可以聽到上帝心跳的聲音呢?

感謝樓主，讓我回憶起看到布達拉宮時落下的眼淚
不是興奮，只因為廣場上和平解放西藏的字眼刺得難受
觀光客排著長長的排著隊伍等著參觀達賴喇嘛曾住過的地方
然而真正的主人卻不知何時方能回歸故鄉

我聽棧上60歲老翁隻身遊走大西部的作者說
多年以前單獨入藏就有門路了
時至今日我還在等待正式開放單獨入藏...

很棒也很有深度的一篇文章