Bruxelles/Brussel/布魯塞爾，最無聊的歐洲城市

這個標題不是我下的，而是 2008 年 Tripadvisor 做的市場調查中得出的結論：歐洲最無聊城市前三名為布魯塞爾、蘇黎士、華沙。於是在接下來的幾年鬧起軒然大波，成為觀光局、市政府、網路部落客、旅行社、旅遊雜誌社與旅遊作家們一起爭論不休的議題。
旅居比利時期間，許多亞洲與歐洲朋友都來比利時拜訪過我，但是大部分只想玩荷蘭與法國，就算願意來比利時晃一下也多半只想去浪漫的小橋流水布魯日，偶然有願意和我在布魯塞爾會面的，最多也只願意來待一個下午，大部分只想在 Bruxelles-Central 中央火車站寄放行李，出站玩三四個小時就回去搭車了。
的確，布魯塞爾有許許多多條件可以成為一個「轉車旅遊」的城市，它的景點分散、它的古城不太古、它的街道廣場略嫌髒亂、它的城市織理破碎零散、它的社區鄰里龍蛇混雜... 而且，它還在歐洲古城中獨樹一格地在老城核心區蓋個中央火車站，剛好旁邊就是那小小一塊重度觀光區，擺明就是請旅客們下車來玩三四個小時，琳琅滿目，然後其他景點呢？遊客們就算打開地圖步行前往都不太容易走到，那就乾脆作罷吧，玩完這三四個小時就可以搭車離開了。
城市織理破碎的布魯塞爾，的確玩起來不是那麼可親，不太容易信步所之就自然而然玩遍古城。不過，布魯塞爾古城內與古城周遭還是有許許多多優美景色與知性地標，只要稍微多花點時間查詢一下景點、規劃一下交通、並帶著多點耐心在混亂的布魯塞爾城市中試著認路，就能發現布魯塞爾深厚的歷史故事與文化遺產。布魯塞爾這個「最無聊的歐洲城市」，也可以是歐洲最令人驚艷的 hidden gem！以下以九篇文章分享我所認識的布魯塞爾九個面相，九種不同的古城旅遊方法：

一、布魯塞爾火車站，美食漫畫一日遊 (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?p=7500050#post7500050)
二、布魯塞爾中世紀，布拉邦到哈布斯堡 (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?p=7502438#post7502438)
三、布魯塞爾大廣場，18 世紀浴火重生 (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?p=7506841#post7506841)
四、布魯塞爾皇宮區，19 世紀比利時建國 (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?p=7510144#post7510144)
五、布魯塞爾世博會，玩家國王 Leopold II (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?p=7511077#post7511077)
六、布魯塞爾美好年代，拱廊街與購物大道 (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?p=7513861#post7513861)
七、布魯塞爾黑暗年代，古河流與新鐵路 (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?p=7517656#post7517656)
八、布魯塞爾黃金年代，新藝術到 Art Deco (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?p=7520775#post7520775)
九、布魯塞爾化，20 世紀的幻夢與重生

一、布魯塞爾火車站，美食漫畫一日遊

布魯塞爾，的確從中央火車站出來三四個小時就可以快遊一回，雖然這樣很難說上「深度」，但「廣度」可一點也不輸人，只要向西邊走上市中心大廣場/Grand Place/Grote Markt 準沒錯，所有布魯塞爾觀光客全都在這裡！童子軍小學生、聯誼中學生、年輕背包客、年輕爸媽帶小孩、中年老情侶、甚至老人遊覽車團... 不論是歐洲東亞非洲還是中東人，整個布魯塞爾的觀光客彷彿都擠到了大廣場！
來到大廣場，就是個定位座標，為廣場週邊穿金戴銀美輪美奐的行會大樓們驚嘆之餘，看看街上路牌，馬上就知道布魯塞爾第一景點（有人稱之為「唯一景點」）在哪裡。大廣場向南方走三分鐘，很快就到了家喻戶曉的尿尿小童/Manneken Pis/Petit Julien，雖然實際看起來有點小可能會令人微微失望，不過畢竟來布魯塞爾朝聖嘛，每個人都要來一次呀！如果想看大的尿尿小童，放心，旁邊一大堆巧克力店到處都有巧克力小童。
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在觀光界，人說比利時有必吃的「五大美食」，比利時巧克力就排第一！大廣場周邊，沒多遠的距離內，什麼知名的巧克力品牌都有！在聖雨蓓拱廊街 Galerie Saint-Hubert 有最甜美夢幻的 Corné Port-Royal 與發明填餡巧克力的 Neuhaus、在大廣場上有知名度最高的 Godiva、往西北邊奶油街 Rue de Beurre 有 C/P 值最高的 Leonidas。
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如果還想要更高檔的，火車站出來往南走到大薩布隆廣場/Grand Sablon/Grote Zavel，除了 Neuhaus, Godiva & Leonidas 等經典品牌之外，還有最高檔的巧克力冠軍 Pierre Marcolini！平均一顆要價一歐元！不過比起在台灣平均一顆要價九十新台幣，還是划算太多啦！
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比利時美食第二名，飲品類，當然是比利時啤酒！在台灣酒吧 33cl 一杯兩百多元、超市一瓶一百多元，但在比利時酒吧一杯 €1.8-2.2、在比利時超市一杯甚至可以 €0.8-1.2！比礦泉水和可樂還便宜！大廣場上每家餐廳每家咖啡館都能喝到許多種，還有藥草廣場路 Rue du Marché aux Herbes 上的啤酒聖殿 De Biertempel 號稱有六百種比利時啤酒！要買啤酒、買酒杯、買紀念品，當然要在啤酒聖殿。
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比利時美食第三名，正餐類，就是比利時淡菜鍋/Moules-frites/Mosselen-friet，吃淡菜不一定要像個紳士淑女用刀叉，道地的吃法是拿著兩隻淡菜當夾子互夾。熟悉巴黎的觀光客們，在布魯塞爾當然要去跨國連鎖海鮮餐廳 Chez Léon 的 19 世紀本店！當然淡菜不是什麼季節都好吃，但 Chez Léon 所在的屠夫街 Rue des Bouchers，一百多年下來已經成為「布魯塞爾海鮮一條街」，走在這裡每家餐廳幾乎都能用中文甚至台語招呼我們進門，歡樂熱鬧得不得了，往往每人每餐不知不覺就花二十幾歐。
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比利時美食第四名，街食類，當然是薯條 French Fries... 喔不，一定要正名是比利時薯條/Belgian Fries/Frites Belges/Belgische Friet！這種平民美食雖然看起來像點心，熱量可比平常一餐還高許多。我每次在布魯塞爾轉車，就算只有一小時空檔也要去的是證券交易所旁 La Bourse 旁邊的 Fritland 薯條王國！想當街頭零食吃，就加比利時獨門 Andalouse 醬（和西班牙南部那省一點關係都沒有）；想當一頓正餐吃，就吃 Frites+Carbonnade 燉牛肉薯條，道地法蘭德斯啤酒燉牛肉口味！當然兩種都不太健康，不過來布魯塞爾，怎能不吃就走呢？
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比利時美食第五名，甜點類，則是比利時鬆餅/Gaufre/Wafel，就像台灣的紅豆餅一樣，街頭到處現做現賣熱騰騰地帶著走，除了有方形鬆軟的布魯塞爾鬆餅 Gaufre de Bruxelles 還有圓形厚實的列日鬆餅 Gaufre de Liège（拜星巴克與全家之賜，現在全台都知道列日/Liège 這個城市了）！布魯塞爾觀光區鬆餅琳琅滿目，布魯塞爾鬆餅連水果與冰淇淋都可以淋上去，不過我還是比較偏好單吃列日鬆餅清清爽爽。鬆餅邊走邊吃，街頭巷尾到處都有，尤其是連鎖鬆餅店 Belgaufra與 Vitalgaufre。
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如果鬆餅要在室內當下午茶吃，該去哪裡呢？那就不能不提比較少人注意的比利時美食第六名，餅乾類，比利時薑餅/Speculoos/spéculoos。台灣人普遍知道的是超級市場賣的配咖啡用 Lotus 蓮花牌「焦糖餅」（Speculoos 內含薑粉、肉桂、荳蔻、丁香... 只有加點砂糖，應該稱不上「焦糖」餅），不過在布魯塞爾大廣場周邊可有薑餅名店 Maison Dandoy，不但是古城裡最搶眼的薑餅老字號，而且還是比利時皇室特約薑餅供應商！只可惜，觀光客們來這裡多半還是吃布魯塞爾鬆餅下午茶，而忘記了此店的金字招牌是比利時薑餅 Speculoos。
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說完吃的，來比利時人人也不會錯過的就是比利時漫畫 Bande dessinée franco-belge，餵養法瑞比三國無數青少年，產能最高的居然是不是法國而是比利時！比利時漫畫，在布魯塞爾尤其傳統悠久，從十九世紀的小報連環圖慢慢提昇至二十世紀出的漫畫週刊與單行本，在二十世紀末已經躋身第九藝術！市中心偏北，於 1989 開幕的 Centre belge de la Bande dessinée 比利時漫畫博物館當然是漫畫迷朝聖地；或是如果時間不夠多，就待在市中心走訪大尺度漫畫牆 Fresques Murales Bande Dessinée，可以參考旅遊局提供的漫畫牆地圖 (http://www.brussels.be/artdet.cfm/5316#a_2)，光是大廣場西南邊近處就有好多個，許許多多還和當地建築物巧妙地合而為一，一個四條街的廣場往往由漫畫牆伸出第五條街、一個兩層住宅的空牆還可以多畫出兩層樓的門窗讓小偷來爬！
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漫畫這個第九藝術，是比利時馳名全球的重量級文創產業，就由最醒目的少年記者丁丁領軍！想在布魯塞爾看丁丁歷險記 l'Aventure de Tintin，大廣場旁邊的山坡街 Rue de la Colline 就有一間丁丁專賣店 Boutique de Tintin，走向尿尿小童的 Rue de l’Étuve 路上也有一面丁丁漫畫牆。還想多看丁丁，如果嫌位在另一個城市新魯汶的 Musée Hergé 愛紀博物館太遠，那麼近在布魯塞爾中央火車站下方的現代購物廊 Galerie Horta 裡面還有這幾年新開幕的 MOOF 漫畫人物博物館 Museum of original figurines。
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布魯塞爾，也不需要待久，想要暢遊大廣場、看尿尿小童、吃遍五大美食、欣賞漫畫牆與丁丁，三四個小時絕對足夠！沒辦法，畢竟許多年來我的朋友們來布魯塞爾遊覽，大多願意留下的時間就是轉車，轉半小時看一眼大廣場的也有、轉一小時加看尿尿小童順便買盒巧克力的也有，轉三四小時的已經算是很給布魯塞爾面子了... 不過，布魯塞爾，遠遠不只如此。
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版大的文筆真好﹐讀完好像真的到布魯塞爾好好的玩了一回似的。

感謝分享﹗(L)

太詳細了！感謝分享！(L)(L)

感謝版主的介紹，下次去要再好好品味一番！

七、布魯塞爾黑暗年代，古河流與新鐵路

布魯塞爾 19 世紀末中產階級信心滿滿推動城市高級化/gentrification 的美好年代，就是古城與傳統鄰里居民的黑暗年代，前述那些聖雨蓓拱廊街、路易莎大道或是巨大的司法宮等等無情剷除老社區的大建設，只不過是小菜而已，真正可怕的大建設是兩條從北到南縱貫城市的線狀元素，佔地廣大影響深遠，布魯塞爾古城外廓的五角心，就這樣被兩刀切成三段，心頭淌血。
第一條，就是布魯塞爾下城的 Senne 河。看看 Leopold II 國王最想超越的歐洲第一大都會巴黎，有如此浪漫的賽納河 La Seine，沿岸有多少堂皇的巴黎古蹟建築與風景？在任何一個歐洲歷史名城，河流就是城市命脈，就是外國使節來朝的入口，河畔就是象徵城市榮耀的展示櫥窗。布魯塞爾也有這麼一條賽納河 La Senne，要跟在巴黎後面迎頭趕上，就該從這個都市藍帶著手呀！布魯塞爾 1837 老地圖，老城西側仍有河流與運河碼頭

很遺憾，Leopold II 國王雖然在很多地方慧眼獨具，卻忽略了這條布魯塞爾的藍色瑰寶。從 1830 建國就開始一路工業化的比利時，到 Leopold II 登基的 1865 年重工業發展就已經不可收拾了，在布魯塞爾市中心也遍佈工廠與擁擠的勞工住宅區，環境污染自不可免，就像咱們的工業大都高雄愛河一樣，這時的布魯塞爾 Senne 也變成了個髒臭的黑水河，河岸兩旁盡是不堪入目的工廠與倉庫，河面又總是浮游著髒臭垃圾... 看不下去的新國王於是勒令市長 Anspach「在我任內一定要剷除 La Senne 這個毒瘤」！當然一個君主立憲國家的市長未必要乖乖聽話，不過這位可是建設國王 Leopold II，擁有無盡的剛果自由邦物產挹注都市開發資金，拒絕他不只是忤逆國王，更是把城市建設的最大金主拒於門外。
怎麼剷除毒瘤呢？可以像巴黎倫敦一樣慢慢控管工業與環境污染，讓河川慢慢淨化，但布魯塞爾沒這麼做。一方面有國王在後面催促，另一方面都市中產階級政治菁英也把都市更新炒地皮的腦筋動到這裡來：既然國王想擺脫這條河，就一勞永逸把它覆蓋掉吧，順便把周邊工廠與勞工社區都剷除掉，整平後一整片帶狀土地，又是都市更新的金雞母！從不瞻前顧後的布魯塞爾說到做到，很快地 1871 年 Senne 河就被蓋得一點不剩了；犯著一大堆平民丟了工作流離失所也不在乎，整片工廠與勞工社區也馬上清掃乾淨了。這塊全新的土地簡直就像開發商的迦南地，就在這裡大手筆開闢幾條穿越城市的南北向大道與新興公寓住宅區，其中最大最筆直的一條 Boulevard Central 中央大道，在市長過世後就紀念以其名，是為今日的 Boulevard Anspach 安斯巴赫大道。
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Anspach 大道上盡是中產階級娛樂設施，有歌廳有夜總會有高檔旅館有豪華賭場，連今日許多中老年觀光客到布魯塞爾旅遊都要來這裡小賭一把，還有前述的北方拱廊街 Passage du Nord 也在此時蓋出來連接老城北方購物區。Anspach 大道上的城市景觀焦點是 Place de Broukère 布魯凱爾廣場。以 Anspach 前任的老市長 Broukère 命名，布魯凱爾廣場上建了比利時最奢華的兩間旅館 Atlanta & Metropole，周邊蓋了比利時最早的電影院與許多小劇院，成為布魯塞爾老城中的新核心，商業廣告霓虹燈招牌在一棟棟樓頂上豎起，簡直就像是倫敦的 Piccadilly Circus，美國記者甚至有的稱它「布魯塞爾小百老匯」或「布魯塞爾時代廣場」！的確，一棟轉角大樓高高樹立著可口可樂霓虹燈招牌，位在 Anspach 大道底端將車流一分為二，這格局一點也不輸給時代廣場呀，20 世紀初比利時老明信片最熱門的景觀就是這裡。
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Anspach 大道後面平行的則佈滿豪華公寓住宅區，擺明了是向同時期巴黎 Haussmann 都市更新計畫創造的巴黎高檔公寓看齊。布魯塞爾古城就這樣一整條拆除直到今日的商業大街 Rue Neuve 與 Rue du Midi，剛剛好切過布魯塞爾老城裡那間最老的聖尼可拉教堂 Église Saint-Nicholas，還新蓋了媲美巴黎的布魯塞爾證券交易所 Bourse de Bruxelles (1868-1873)。難怪，今日我們觀光客從中央火車站走進大廣場周邊漫遊古城時，往往一路漫遊到證券交易所就莫名地覺得古城已經逛完了，就算還願意再繼續沿著證券交易所旁邊往西北方繼續走，走到車水馬龍的 Anspach 大道上總也要打退堂鼓了，這條大道簡直就像是一般歐洲老城的都市外環道，但在布魯塞爾，這麼筆直寬大的穿越道路居然就直直穿越老城核心。
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無獨有偶，在古河流 La Senne 西邊的城北土地，從上面的 1837 老地圖上就可以看見很多停船的碼頭區，這塊地方本是布魯塞爾港 Port de Bruxelles。布魯塞爾本來的出海交通是靠天然河流 La Senne 連結安特衛普與北海，不過 La Senne 的路上還有其他許多城市尤其是宗教大城魅荷倫 Mechelen 都等著要向布魯塞爾船隻收過路費，因此另外開鑿了運河 Willebroek 直達安特衛普，而一併開闢了運河的城市內港。這一帶是中世紀的 Église Sainte-Catherine 聖凱薩琳教堂之教區，周邊總共有或大或小的六個停船內港，總共十二個貨運碼頭，今日都可以在這一帶的地名中看見，包括帆船碼頭 quai aux barques、煤炭碼頭 quai à la houille、木材碼頭 quai aux bois de construction、木柴碼頭 quai au bois à brûler、磚頭碼頭 quai aux briques 等等。
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今日這個聖凱薩琳教堂也是 1870s 落成的近代新教堂，取代了中世紀的老教堂，周邊的聖凱薩琳廣場 Place Sainte-Catherine與魚市場 Marché aux Poissons 今日一年一度開辦布魯塞爾最漂亮的冬日聖誕市集，甚至比大廣場聖誕市集還受歡迎！在魚市場末端還有個高高站在天際的聖米歇爾屠龍雕像，是安斯巴赫市長紀念噴泉 Fontaine de Anspach 的一部分。這個紀念噴泉在 19 世紀末號稱全布魯塞爾最漂亮的紀念碑，本來立在市中心大道廣場 Place de Broukère 上面。紀念什麼呢？當然是紀念有魄力的 Anspach 市長大手筆填平 Senne 河開闢大道開發土地，居然以聖米歇爾屠龍來比喻市長大人剷除 La Senne 這個都市毒瘤。
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可惜，魚市場這塊土地現在不是碼頭水岸，而是硬鋪面的長條廣場，只在頭尾象徵性地留下兩個大水池呼應一下過去的碼頭歷史而已。無獨有偶，更北邊另一個老碼頭 Bassin de l'Entrepôt 一樣被蓋掉成為住宅社區的公園綠地，也象徵性地留個大水池，還釋出了一塊土地開發了新的法蘭德斯皇家戲劇院 Théâtre royal flamand de Bruxelles。事實上，相當可惜，整個布魯塞爾港所有的碼頭，也都在 1890s 被覆蓋掉了，還好這次的覆蓋還只是把都市藍帶換成綠帶，不像 1870s 市中心蓋掉 La Senne 時那樣大刀闊斧蓋到一點不剩，還用大街高樓把所有古河流的痕跡全部抹滅。
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蓋掉的 Senne 河流到哪去了呢？甚至連地下的原有河道也被布魯塞爾市政府改道了，就流到老市中心五角心型左邊外廓上的 16 世紀老運河 Willebroek，並且順道把它拓寬成現代運河 Canal maritime de Bruxelles à l'Escaut。今日巴黎有賽納河倫敦有泰晤士河連柏林都有 Spree 河，但這個一直想超越躋身歐洲大都的布魯塞爾只有這麼一條筆直的工業河流，一點親水的魅力都沒有，更難以吸引市民或觀光客來此散步或晒日光浴。不過接下來幾年布魯塞爾市政府也在推動許多河岸改造計畫，且瞧瞧這一回能玩出什麼把戲來。
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古河流 La Senne 也有一個再利用構想：用被蓋到地下的 Senne 河河道，建設連結布魯塞爾南邊與北邊的南北鐵路 Jonction Nord-Midi 穿越市中心。看看歐洲 19 世紀各大都會，不論是巴黎倫敦維也納還是馬德里，都是一大堆火車站開到首都外環道以外就停下來，讓人下火車之後轉搭其他交通工具進入城市，看看巴黎的六大車站 Nord, Est, Saint-Lazare, Montparnasse, Austeritz & Lyon，或是倫敦的七大車站 King's Cross, St. Pancras, Paddington, Victoria, London Bridge, Cannon Street & Liverpool Street，哪一個不是在市中心核心外圍就停下來？其他歐洲大城市就算有中央火車站，也都設在外環道就停下來。布魯塞爾北站/Bruxelles-Nord/Brussel-Noord，已變成現代化巨型火車站布魯塞爾南站/Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid，已與高層辦公大樓共構

在 1871 填平 Senne 之前，布魯塞爾本來就有古城外圍的兩個車站，正是今日布魯塞爾北站 Bruxelles-Nord (1835) 與布魯塞爾南站 Bruxelles-Midi (1840) 的前身，其中北站的前身還曾經開出歐洲大陸史上第一班客運火車！不過布魯塞爾市政府並不滿意，還是想要一個中央車站，而且絕不像其他歐洲古城的「中央」車站只到城市周圍就停，一定要紮紮實實地座落在古城核心區！不過這個計畫一路擱置了好多年，一直拖到一次大戰前才拍板定案，土地徵收價購與拆遷安置等繁瑣程序直到二次大戰後才塵埃落定開始施工，到 1952 年終於落成了南北鐵路！北站與南站也一起拆除重建成為今日我們看見的現代火車站，連全新的中央車站 Bruxelles-Central (1952) 也在市中心一起完工開幕！中央車站站前，歐洲十字路口廣場 Carrefour de l'Europe布魯塞爾中央車站/Bruxelles-Central/Brussel-Centraal

最後南北鐵路沒有走 Senne 河道，而另畫了條路線走地下鐵路進行，只是線路眾多函洞巨大，地面所有古城建築一樣拆個一乾二淨，變成另一條從北到南充滿車流的穿越大道，從最北的 Boulevard Pachéco 一路往南到中央火車站前的歐洲十字路口廣場 Carrefour de l'Europe，再一路到南端的 Boulevard de l'Empereur 為止。大道兩旁又釋出大片土地成為空曠的新開發區，過去中世紀城市的下城到上城這塊山坡古城聚落，自此消失，變成直挺挺的大道圓環與鋼筋水泥大廈。皇帝大道 Boulevard de l'Empereur 上的擁擠車流
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木材市場圓環/Marché au Bois/Houtmarkt，中央車站後方鐵道周邊開發區，擁有交通最混亂的八條路交叉口

鐵路雖然看似善意地走地下，其實仍然把地上的古城剷除了個乾淨。更嚴重的是南段，從薩布隆區的小祭殿聖母教堂 Église Notre Dame de la Chapelle 開始，鐵路從地下鑽出地面進入 Bruxelles-Chapelle 小祭殿車站，變成地面上的高架火車橋，硬生生地把此區的老城切為兩半。當然搞都更的官員與專家都會說這沒關係，只要從鐵路橋下的地下道穿越就好，但是對所有當地民眾的生活習慣與都市感知來說，高架鐵路就是一把大刀一分為二，老城兩邊居民互相看不見、聽不到、沒有安全感，硬生生地讓生活領域從此切成兩邊再難相融。自 1952 年鐵路在此完工之後，這裡的房價果然一落千丈，變成低收入戶與中東移民勞工社區，充滿社會問題與布魯塞爾白人的歧視與恐懼，也變成沒人要的社會住宅唯一的去處。布魯塞爾小祭殿車站 Bruxelles-Chapelle/Brussel-Kapelkerk，攝影：Karel Wielinga
布魯塞爾中世紀老城，非常誇張地在老城中心切入這種都市邊緣高架鐵橋，連我們的高雄台南蓋起鐵路來都不敢這樣搞。鐵路進入老市中心會怎麼剷除老城紋理呢？看看鐵道旁的巴洛克小禮拜堂，它可是 17 世紀的布莉姬女修道院 Les Brigittines，整個修道院讓鐵路一經過就全拆光了，剩下一個小禮拜堂逃過一劫，孤零零地站在這陌生的鋼筋水泥鐵道城市，直到 2007 年旁邊才加蓋了個和它一般高的鋼鐵玻璃當代建築與它作伴，重新一起以老修道院之名開設 Les Brigittines 綜合表演藝術中心 (http://www.brigittines.be/index.php?lang=en)。當然，這未必是觀光客會想看的一線音樂會歌劇芭蕾等等，不過卻是當地的藝術基地，更是試著解決此地青少年社會問題的藝術教育基地。
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鐵路切進老城區，造成了許多都市邊緣角落，譬如鐵路升上地面前最後一塊覆蓋的平台廣場 Square des Ursulines 烏蘇拉廣場，也是過去的烏蘇拉女修道院，過去這個布魯塞爾城南的 Marolles 區可是女修道院聚集之處呢！在 1952 年一樣剷除乾淨不留一點痕跡，空蕩蕩的小廣場變成社會住宅與外勞社區裡人煙罕至的都市死角。不過布魯塞爾除了有市政府老大哥的都市更新，也有小市民的都市游擊，勢力龐大的布魯塞爾滑板少年團體 BRUSK 就鍥而不捨地介入了這塊都市邊緣土地的再生，跳過市政府聯合區政府與建築師把它打造成最前衛的烏蘇拉滑板公園 Skatepark des Ursulines，擁有布魯塞爾最另類的空間邏輯、最有機的地形曲面，在這裡觀賞滑板男孩與滑板女孩，絕對可以看到他們最善用地形發揮滑板極限的精采演出！近年還一年一度辦起了烏蘇拉滑板節 Fiesta Des Ursulines，就在小祭殿聖母教堂的高塔面前邀集國際好手們一較高下。關於烏蘇拉滑板公園的成立緣起與故事，可詳見滑板少年團體 BRUSK 官網 (http://brusk.be/home/spip.php?article31)。
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烏蘇拉滑板公園 Skatepark des Ursulines，玻璃牆背後就是鑽出地面的鐵路

很難想像，這種地方也是布魯塞爾中世紀城市範圍內，悲慘的布魯塞爾古城拋棄了一條古河流、卻拉進了一條新鐵路，狠狠兩刀把心型老城一切為三，今日我們觀光客熟知的只是中間那小小一段而已，其他老城傳統社區拆的拆、走的走，整個城市支離破碎到處都是邊緣空間與問題社區。不過至少在這塊城南的 Marolles 區，許多市民團體的行動正在努力修補這歷史悲劇，有紮根社區的藝術教育基地 Les Brigittines，也有讓邊緣少年將憤懣轉為創意活力的 Skatepark des Ursulines，還有更多社工團體與社區組織躲在鐵道橋下辦公空間日復一日努力著。這個布魯塞爾二線火車站 Bruxelles-Chapelle 周邊的 Marolles 區，就在司法宮的山腳下，一般觀光客沒什麼理由過來，不過青年旅館 L'auberge de jeunesse «Bruegel» 剛好就在這裡。若有時間來這裡走一趟瞧一眼，一定打破我們心中對布魯塞爾的任何定見。
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八、布魯塞爾黃金年代，新藝術到 Art Deco

從 19 世紀末一路到 20 世紀中，血淋淋的布魯塞爾都市更新從 1870s 一路更到了 1950s，看過這許多布魯塞爾中產階級的美好與鄰里居民的黑暗，總是令我在布魯塞爾的旅遊越玩越沈重。不過還是有一個解藥，一個 19 世紀末中產階級時尚品味的產物，它的背後也許一樣有很多黑暗故事，但它的外表如此美麗溫柔，每每令頭角崢嶸帶著批判眼光看歷史的我，也軟化下來如癡如醉地徜徉留戀。這個 19/20 世紀之交美好年代最盛期的產物，就是新藝術建築 Art-Nouveau，新藝術呈現的布魯塞爾面貌，就是工業經濟發展與時尚文化生活臻至顛峰的黃金年代！Hôtel Ciamberlani (1897) par Paul HankarGrand hall, Hôtel Gresham (1903) par Léon Govaerts，現為皇家美術館附設咖啡廳

新藝術，當然是歐洲 19 世紀大花都巴黎的產物，才取了個法文名稱 Art Nouveau，在歐洲中產階級崛起、生活品味抬頭的世紀末美好年代，很快地歐洲各國也都爭相仿效，譬如德意志帝國的青年風格 Jugenstil、奧匈帝國的維也納分離派 Wiener Secession、以及巴塞隆納所稱的「現代主義」Modernisme... 不論在哪個國家、哪種建築傳統、哪種不同的風格變異，這許許多多新藝術的共同目標，都是向 19 世紀各種崇尚古代的「新」Neo- 主義反動，再也不要抄襲新古典新歌德新文藝復興來拼貼出四不像的仿古建築，而要從小自然的花草樹木、大自然的天地寰宇、或是迷幻的夢境與潛意識尋找靈感，徹底拋棄人工幾何圖樣，從各種自然靈感當中尋找有機生長的新形式。
新藝術，當然不只實踐在建築設計，還遍及美術、產品設計、家具設計、平面設計，一般遊歐旅人認識最深的也許是布拉格的慕夏 Alfons Maria Mucha，對他設計的許許多多插畫海報與廣告包裝作品印象深刻，個個揮灑栩栩如生的花草枝葉、飄逸流動的女性秀髮、百轉千迴的裙擺蕾絲等等，一切自然與人工元素都像徜徉在風中一樣... 這就是 19/20 世紀之交中產階級紳士淑女最愛的柔情似水新藝術。要在美術館欣賞新藝術設計、要在城市欣賞新藝術建築，我們可以去巴黎、維也納、布拉格、布達佩斯、克拉考、巴塞隆納、里加、塔林、南希、格拉斯哥、達姆施塔等等一大堆歐洲都會，當然也不能錯過距離巴黎最近的、學習巴黎最快最深的布魯塞爾。而且布魯塞爾還有奠定新藝術建築里程碑的王牌建築師 Victor Horta！
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Musée Horta (1900) par Victor Horta

儘管新藝術不是 Horta 所發明、新藝術在建築上的應用也不是 Horta 率先，但新藝術建築該怎麼發揮、該怎麼打破傳統幾何建築格局、該怎麼結合各種工匠手藝合作，這些新藝術建築設計的基本格局都由 Horta 在布魯塞爾奠定下來，才迅速傳遍歐洲各地百花齊放，也因此 Horta 在布魯塞爾的建築作品總共有四棟名列世界文化遺產。要參觀 Horta 建築，最經典的當然是位於老城南方郊區 Saint-Gilles 的荷塔之家博物館 Musée Horta (1900)。光看荷塔之家的門外，一個旋出的窗台欄杆雕就顯露了新藝術的精髓：任何建築構材的線條都不用嚴謹地垂直水平，而可以任鐵匠左彎又彎，像寫書法側勒弩趯一般找到自己的手感韻律，讓一條曲線優雅地拋出後又精巧一收，所有本來四平八穩的細柱欄杆與鐵件雕飾，通通都變得柔情似水充滿生機。
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Musée Horta (1900) par Victor Horta

Musée Horta 的室內更是精采，可以看見本來四平八穩的方盒子房間格局，如何用曲面的地坪天花與轉角泥作修得像個石窟一般渾然天成，可惜室內不能拍照只能留下記憶。要看 Horta 在布魯塞爾初試啼聲的青色作品，就要去老城西郊五十周年紀念公園看 Pavillon des passions humaines 人類情感小祭壇 (1889)，看得出來剛出道的 Horta 也老老實實地學前輩們蓋新古典建築，不過已經蠢蠢欲動地去除了些新古典必備的教條形式，而且他因此案合作而認識了新藝術雕刻家 Jef Lambeaux，正在一步步帶著青澀的小荷塔走上新藝術的解放之路。1427231
Pavillon des passions humaines (1889) par Victor Horta & Jef Lambeaux

要看其他荷塔的世界遺產新藝術建築，還可以去老城西郊 Avenue Palmerston 4 看荷塔為剛果自由邦行政官設計的 Hôtel van Eetvelde 埃特菲之家 (1898)，座落在一排高級住宅街屋之間，細緻優雅的新藝術陽台門廊馬上讓這一間鶴立雞群起來，本棟亮點在室內樓梯間，可惜一樣不能拍照留念。這間是 Horta 走向新藝術道路後真正取得社會認同之作，此前新藝術還是古典建築師們嗤之以鼻的笑柄，終於在 Horta 一間一間新住宅取得尊貴業主們高度滿意後，才讓新藝術變成布魯塞爾新流行。這裡是西郊另一塊公園住宅區 Quartier des Squares，以兩個噴泉公園廣場 Square Marie-Louise 與 Square Ambiorix 為中心，周邊都是西郊跟著五十周年紀念公園於 1880 國家博覽會時一起開發的新興高級住宅區。Hôtel van Eetvelde (1898) par Victor HortaSquare Marie-Louise

走在布魯塞爾四方郊區，處處都有新藝術建築藏在住宅街廓裡。在西郊五十周年紀念公園旁邊 Rue des Francs 5，還有另一位建築師 Paul Cauchie 自己設計的自宅暨工作室考希之家 Maison Cauchie (1905)，走出與 Horta 不太一樣的風格，以東方廟宇為靈感，多用垂直水平的木頭構件組合搭接，室內則繼續用東方建築木頭榫接的靈感，從裝潢到家具桌椅全部以他自己的新藝術路線整體設計。本棟有別於 Horta 的風格，是大量使用新藝術壁畫裝飾立面，用新藝術重現歐洲古典建築最喜歡用的 allegory 藝術女神主題，還宣稱了自己的新藝術理念 "Par Nous, Pour Nous"，訴求重回手工找回手感人人可當藝術家的生活藝術理念。在布魯塞爾，這棟可能是荷塔建築之外最醒目的，在 1979-80 從布魯塞爾的都市更新手上搶救下來後，還曾經得到《丁丁歷險記》作者愛紀 Hergé 晚年的青睞，同意在此開設丁丁博物館！
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Maison Cauchie (1905) par Paul Cauchie

可惜後來由於一堆產權版權場館規劃等問題，丁丁博物館在 Maison Cauchie 的計畫胎死腹中，沒關係，同年代同一批搶救下來的新藝術建築還有另外一棟 Horta 設計的瓦貴茲百貨 Magasins Waucquez (1903)，格局更大區位更好位在老城區核心，既然空間更充足，就不只開個丁丁博物館而開了更大的比利時漫畫博物館 Centre belge de la Bande dessinée，當然仍然由小記者丁丁領軍，帶領造訪布魯塞爾的觀光客看看比利時引以為傲的第九藝術！
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比利時漫畫博物館 Magasins Waucquez (1903) par Victor Horta

老城中心的上城區，藝術丘 Mont-des-Arts 旁邊還有另一間新藝術百貨大廈 Old England 老英格蘭百貨 (1899)，就是前文提過的布魯塞爾樂器博物館 Musée des Instruments de Musique de Bruxelles，從地面到屋頂、從室外到室內、從樓梯電梯到展廳，全部都用鋼構新藝術手法建造，算是在時常只流於表面裝飾的新藝術建築中，少數從結構到細部徹頭徹尾新藝術的作品。這算是少數位在老城內鄰近中央火車站的新藝術建築，如果只待在布魯塞爾市中心玩一天還想看看新藝術建築，就近參觀這一間即可，而且可以在室內盡情拍照！
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Old England (1899) par Paul Saintenoy

如想在市中心體驗一下新藝術風情，也不一定要去外觀醒目的新藝術建築，也可以去些新藝術小酒館餐廳喝杯比利時啤酒，欣賞一下新藝術的室內裝潢與家具，譬如在證券交易所旁邊的法斯塔夫餐廳 Falstaff、在 Sablon 區的鸚鵡酒館 Le Perroquet、或是城南哈勒門外的水瓶女子餐廳 La Porteuse d'Eau 等等。由於新藝術建築以木作和鐵件等輕結構材料較容易自由發揮，其實在成本較低更換較頻繁的室內設計領域更常使用，尤其是在今日推廣新藝術旅遊的布魯塞爾，許多新酒館或新藝廊還會以新藝術室內設計打造復古的美好年代風情。La Porteuse d'EauRestobar le PerroquetTaverne-restaurant Falstaff (1903) par Emile Houbion

新藝術建築，畢竟還是在布魯塞爾老城外的市郊住宅區比較多見，畢竟這個 1890s 崛起 1900s 流行起來的建築品味，並非人人都負擔得起，畢竟傳統的直線建築既精準又能工業化量產，新藝術建築則往往需要高超的技術工匠手工慢慢打造，所費不貲。因此如果想安排個「新藝術建築漫遊」，可以向城市內任何一個旅遊資訊中心或旅遊紀念品店購買新藝術地圖，老城中心與東西南北郊總共五條路線，就拿著地圖勇敢地走出老城外探險去，走訪一個個不知名的布魯塞爾郊區。Maison Nelissen (1905) par Arthur Nelissen左：Maison Van den Heede (1904) par Gustave Strauven；右：Maison Saint-Cyr (1903) par Gustave Strauven

在西郊更遠處，穿越了五十周年紀念公園後再沿著大道走遠到電車站 Leopold II，這裡還有一個布魯塞爾最特別的新藝術建築史托克列之家 Palais Stoclet (1911)，更準確地說，它應該是新藝術的變形：維也納分離派 Wiener Secession，因為屋主 Stoclet 從遙遠東方請來了維也納建築師 Josef Hoffmann 設計，讓他大膽地在比法式新藝術版圖中插上分離派的旗子。在此，我們很清楚地從分離派中看到有別於比法柔情似水新藝術的雄健感，Palais Stoclet 幾乎沒用什麼有機彎曲線條，幾乎都是直線，但是光用少數綠色線材與大片牆面的組合，就做出了一種較清醒理智的、抽離於商業時尚的、展現點潛意識精神又帶點瑰麗奇異的風格，而且屋頂雕像不用比法新藝術最愛的曼妙女子，而用頂天立地的壯男。世紀末之交陷入精神焦慮的維也納，畢竟走在單純美好的消費社會布魯塞爾之前端，已經預示了一次世界大戰之後新的藝術形式 Art Deco 之降臨。
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Palais Stoclet (1911) par Josef Hoffmann

果然，新藝術這種有錢中產階級單純樂觀享受人生的風花雪月建築，在美好年代結束時也戛然而止。1914 年第一次世界大戰爆發，就是歐洲美好年代的結束，就是中產階級進步信心的幻滅，也對這種肆無忌憚發展經濟卻忽略了社會現實的執迷打了一個大耳光。1918 大戰結束後，歐洲的一切都不同了，勞工階層也和中產階級與貴族一起在戰場出生入死過了，女人代替男性士兵出去工作過後也不想再回家當煮飯婆了，遠方新生的蘇聯共產主義抬頭了，共產國際訴求的勞工權利與尊嚴在歐洲各國蠢蠢欲動... 別想這麼多社會問題，光是戰後重建各國的樽節時期，就已經沒有人再有閒有錢聘請建築師與技術工匠花大把時間搞風花雪月新藝術。新藝術的時代就此終結，短短二十年左右的流行就像歐洲中產階級的虛幻夢想曇花一現，只能凝固在一棟棟建築上紀念曾經的美好信心與失落。現在已經進入了勞工的新時代，中產階級喜歡的華麗裝飾已經不再流行，如勞工健壯肢體般雄健有力的裝飾藝術 Art Deco 正要崛起。
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Basilique National du Sacré-Coeur (1905-1970)

Art Deco 字面是裝飾藝術，不過談到裝飾，它的裝飾可比新藝術來得簡潔多了，當然它還是一樣訴求裝飾，只是品味已經和新藝術不同，它訴求的不是中產階級紳士淑女的流行時尚小玩意兒，而是機械與時代巨輪之美。也許在這一次大戰後重建的 1920s，不只殘破的家園要重建、崩壞的經濟秩序要重建、工業時代一百年終於忍無可忍爆發出來的社會不平等更要重新修補。也許，這時人們希望的就是一個宏偉的藍圖、一個可以用理性科學從天而降庇佑萬民的現代計劃吧？
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Basilique National du Sacré-Coeur par Pierre Langerock (1905), Albert Van Huffel (1935) & Paul Rome (1970)

在這種期待科技與秩序的氣氛下，布魯塞爾最具代表性的 Art Deco 建築就是東北郊遠方的聖心堂 Basilique National du Sacré-Coeur (1905-1970)。由 Leopold II 國王起造於 1905 年的布魯塞爾聖心堂，本來也是個向巴黎看齊的作品，眼看巴黎有個矗立蒙馬特山丘慈祥地庇佑市民的白色聖心堂，布魯塞爾也想要一個，就在東北郊山頭 Koelkelberg 的至高點上蓋起巨大教堂，一開始也想學習巴黎聖心堂的仿羅馬式樣，不過既然一蓋蓋到了一次大戰結束後，就乾脆跟上新時代的勞工價值，將仿羅馬教堂的格局用 Art Deco 的構成手法呈現出來。
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Basilique National du Sacré-Coeur (1905-1970)

Art Deco 很快地席捲了這個新時代，美國 1920s 年代摩天大樓一大堆都是這個模樣，不只勞工喜歡連中產階級都趨之若騖地，很快地擁抱 Art Deco 挪用為中產階級新時尚，不論是法國香奈兒時尚還是美國大亨小傳年代的 Flappers 都走 Art Deco 路線當個時髦自由的新女性。在布魯塞爾，新藝術時代的領導大師 Victor Horta，在新時代沒有任何新藝術建案的邀約了，也很快調整步伐走上 Art Deco 風格。Horta 在一次世界大戰出逃英美期間，向美國的草原風建築大師萊特 Frank Lloyd Wright 學到了光靠垂直水瓶構建組合、不靠百轉千迴有機曲線就能達成精緻優雅，這才興起了 Art Deco 靈感，回國風格一變打造全新的精緻藝術宮 Palais des Beaux-Arts (1928)，就位於藝術丘 Mont-des-Arts 稍微北邊一點的上城下城之間山坡地上，今日是布魯塞爾最具創意活力的綜合藝術中心 BOZAR，任何領域的展演與工作坊一年到頭在此馬不停蹄地舉辦，任何藝術愛好者都可以在這裡 update 比利時最新藝文動態。
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Palais des Beaux-Arts (1928) par Victor Horta

其實，Horta 到了一次大戰之後的晚年已經大致淡出建築圈了，精緻藝術宮 Palais des Beaux-Arts 幾乎就是他在布魯塞爾的收山之作，剩下有限的精力都投注在另一個劃時代大作，潛心設計等待一朝蓄勢待發，那就是布魯塞爾中央車站/Bruxelles-Central/Brussel-Centraal。如前文所述，中央車站的計畫早在 1900s 就拍板定案進入土地徵收與規劃設計，卻一延再延遲遲未能開始動工，因此 Horta 的車站設計從戰前的新藝術一路改來改去改成了戰後的 Art Deco，還三不五時要因為土地取得困難而更改動線設計。直到 1947 年年近九十的 Horta 臨終之前還在最後修改，因為火車站延宕多年終於要付諸實行的曙光已現，終於在 1952 年由晚輩建築師們合力完成了這 Horta 的最後一個 Art Deco 建築作品！跟隨著 Horta 的腳步，從新藝術一路看到 Art Deco，不知不覺，布魯塞爾建築景觀的黃金年代就由 19 世紀末美好年代進入了現代 20 世紀中，躊躇滿志的布魯塞爾，仍在摩拳擦掌。
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Gare de Bruxelles-Central (1952) par Victor Horta

板大每次一出手，就是不同凡響啊！
內容精彩扎實，圖文並茂

不過看得我有點眼花撩亂8-|
先來讚賞一下，留待稍後細細品味！(Y)

板大每次一出手，就是不同凡響啊！
內容精彩扎實，圖文並茂

不過看得我有點眼花撩亂8-|
先來讚賞一下，留待稍後細細品味！(Y)

哈哈哈！你說得真準確，這一整篇我自己寫得也看得眼花撩亂地 :-P

只是有感於大家總是覺得布魯塞爾沒啥好玩的，就用這篇把我知道的詳細介紹一下，用一堆漂亮景點圖片砸一下正在規劃行程的人，希望大家能多給布魯塞爾排個一兩天；至於落落長的文字，就歡迎已經準備要玩布魯塞爾的人不吝參考！

原來是烏蘇拉滑板公園，上次去因為想躲開觀光人潮，亂走才走到這區旅遊書上沒介紹的地方。不說也真不知道那是修道院，只注意到旁邊的新建築是藝術中心。附近有條街都是賣藝術品的小藝廊和傢俱店，甚至還有手工木製玩具店，這裡完全沒有觀光客，逛起來愜意，對布魯塞爾最好的印象反而是在這區。

新藝術建築那區有個建築新穎的大學可以走走，可惜上次去的時候還沒有這篇文章，沒能去到老英格蘭百貨拍照。

版大介紹很詳細，旅遊書上沒寫的你都介紹了，總算讓我圖個明白，否則至今都不知道自己看了什麼。

難得一見的具深度文章。

比旅遊書專業10倍啦！曾經為了造訪René Magritte 的藝術館到布魯塞爾一遊，只花了2天到處走，覺得整個城市像割裂得支離破碎。現在看到板大的介紹，好想再去遊一次，這次要慢慢看！