2009 聖誕假期，布拉格的文化苦旅 2
划船不用漿全靠浪
（續前文《2009 聖誕假期，布拉格的文化苦旅 1 (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1048968)》）
Day 6 － 國家廣場，斯拉夫史詩
雷特納公園、舊城廣場、Café Europa、瓦茨拉夫廣場、慕夏博物館
昨天上了佩特林公園，從波西米亞森林神遊到喀爾巴阡山，今天的布拉格儘管天氣稍嫌陰鬱，就再讓高地美景開啟布拉格新的一天吧！佩特林公園在城堡山的前方，城堡山後方則是更大的一片 Jubilee Exhibition 百年博覽會 (http://en.wikipedia.org/wiki/General_Land_Centennial_Exhibition_(1891))場地：雷特納公園。雷特納公園 / Letná Park / Letenské sady (http://en.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A1_Park)
這是搭電車最久的一次，平常只要去舊城區的我們，搭到國家劇院前面下車即可，不過這回可讓電車跨越了伏塔瓦河來到對岸，小區與城堡山的邊緣，突然間幾條線電車都交會在這裡了，而且不只環繞舊城區的紅色老牌電車，還有像法國一樣具有流線造型與珍珠質感的超現代電車。這一帶觀光客也少了起來，路上滿是穿著長衣、拎著菜藍，綠燈一亮匆匆上路的布拉格居民。來布拉格之前，在網路上作功課看見最令我們印象深刻的一景，就是俯瞰布拉格市中心、一座橋接著一座橋、看著伏塔瓦河緩緩在橋下流過的景觀。能夠照到這樣的照片一定要在河流轉彎處，那當然就是雷特納公園了！1024191
這個至高點，是最適合畫城市全景畫 Panorama 的觀景點，左看伏塔瓦河的搭船碼頭 embankment，右看小區花團錦簇的巴洛克建築天際線，中間則是整個城市的生命源流：伏塔瓦河。
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如果我的家鄉也有這樣戲劇化起伏的地形、也有一條可親近可遠觀的河流，站在這個山頭上看著自然恩賜的土地，一面閱讀錯落有致建築天際線下的市民小故事... 我一定也會愛上這個地方，無論走到哪裡都縈繞不去。這時，適合來一首史麥塔納《我的祖國 (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1_vlast)》第二樂章《莫爾島河》，讓河水以各種姿態蜿蜒流過布拉格各種自然地形與人文聚落。
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這個最佳觀景點，可以站在室外看，也可以在漂亮的餐廳 (http://www.hanavskypavilon.cz/index.php?jazyk=en)內一面吃大餐一面看窗外美景，這間餐廳就是 1891 百年博覽會的哈瑙王子館 / Hanau-Pavillon / Hanavský pavilon (http://de.wikipedia.org/wiki/Hanavsk%C3%BD-Pavillon)，這個老博覽會建築擁有新巴洛克式的華麗外觀與內裝，進去吃飯一定非常有氣氛，但恐怕也非常昂貴... 不過，這裡還提供跨年夜晚餐，提供全布拉格看煙火的最佳地點，讓大家一起倒數、共舉香檳、互相祝賀新年新希望！可惜，跨年夜我們已經有捷克愛樂的跨年音樂會了，如果還有下次的布拉格跨年，一定要來。
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走下雷特納山丘，蜿蜒的山頭小徑突然出現了一條堂皇的下山階梯，走向橋樑正中，由橋頭橋尾各兩位新藝術柱頭天使護衛我們走回對岸老城區，而且一條軸線直通遠方的舊城廣場！此情此景像極了 1900 巴黎世界博覽會的亞歷山大三世橋 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_Alexandre-III)，也像極了 1905 比利時列日世界博覽會的 Pont de Fragnée (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Fragn%C3%A9e)，這個似曾相識的布拉格新藝術大橋，很顯然追隨了這兩個西歐國家的博覽會足跡！
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這是布拉格的 Most Svatopluka Čecha (http://en.wikipedia.org/wiki/Svatopluk_%C4%8Cech_Bridge)，是為了 1908 另一場 Jubilee Exhibition 六十年博覽會蓋出來的，慶祝 1848 年全歐風起雲湧的民族革命年代裡，布拉格代表東歐許多蠢蠢欲動要從奧地利獨立的民族舉辦了「第一屆泛斯拉夫會議 (http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Slavic_Congress,_1848)」。新橋的建立，輔以橋頭四柱歡慶勝利的守護天使，成功塑造老城廣場－巴黎街－雷特納山丘博覽會場的堂皇新軸線。
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這威風地俯瞰布拉格核心舊城廣場的軸線底端至高點，自此成為布拉格城市意義競爭的主戰場，在共產統治時代 1962 蓋了巨大的史達林雕像 (http://en.wikipedia.org/wiki/Stalin_Monument_(Prague))睥睨布拉格，蘇聯瓦解後 1989 絲絨革命 (http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution)也從這裡的百萬人集會開始遍及全捷克，後共產的新資本時代 1996 年 Michael Jackson 此生最後一次巡迴演唱 (http://en.wikipedia.org/wiki/HIStory_World_Tour)就從這裡開始第一站。
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而在進入 21 世紀後，這個神聖地景不再堂皇地象徵大敘事，這是市民書寫小敘事的時代，此地成為布拉格年輕人聚會看夜景、以及滑板少年從山上溜稻山下的競技場。軸線底端的史達林雕像早已拆除，在捷克新生後的 1991 重新蓋起沒有意識型態的巨大節拍器 Pražský Metronom (http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Metronome)，這個後現代裝置藝術並不表現任何新政權的勝利，只是冷靜地跟著長流河水的潺潺韻律，一拍一拍地、年復一年見證布拉格未來的時代變遷。
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夏日的舊城廣場 / 後聖誕的聖誕市集
沿著博覽會軸線巴黎街，走回我們三天兩頭要經過的舊城廣場，再吃一次美味的麵包卷，享受冬日中午的燦爛陽光。聖誕節已過三天，街上的遊人比前幾天的觀光客更多了，原來捷克家廳們的聖誕家庭聚會已經結束，開始闔家上街 hit the street。能夠在聖誕節過後，家人團聚後再一起出門，繼續漫遊熱鬧的聖誕市集，這在聖誕市集傳統根深蒂固的德國是不可能享受到的。
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再去一次昨晚去過的 Café Ebel (http://www.ebelcoffee.cz/)，簡單的 Bagel 加 Goulash 牛肉湯，就可以是輕鬆舒服的一段午餐。捷克個性小店就是這麼具有東歐的自由詩意，儘管是古色古香有列冊保護的歷史建築，整家店牆內牆外每一個角落仍然可以任由店主恣意彩繪，而且從不擔心多樣色彩或特色家具破壞了古蹟的古老樣貌或和諧感，這些在法國德國比利時的規定都嚴格多了，但在布拉格，咖啡店主人仍然能在古蹟裡增添他充滿個性的一筆。
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沿著提恩聖母教堂旁的提恩街 Týnská，進入教堂背後的市民街廓，二樓環繞著四分拱頂的文藝復興柱廊，徒步區中庭的大樹下聚集著玩鬧的小朋友，這是布拉格觀光區核心的一片小綠洲，今天要供應我們所有布拉格禮物的菠丹妮 Botanicus (http://www.botanicus.cz/)，結盧在人境卻避開了車馬喧囂。看來這真的是台灣人必遊必買之地，也許背包客棧的文章們也推廣了不少，這裡的保養品說明字樣居然還有繁體中文呢。
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陽光下再經過一次莫札特最愛的莊園劇院 / Estates Theatre (http://www.narodni-divadlo.cz/en/estates-theatre)，一個神祕的死神雕塑低調地坐在這裡，之前每次黑夜裡經過從沒注意它的存在。劍俠唐璜率性妄為傷害了許多人的罪孽一生，和莫札特大放異彩饗宴歐洲無數樂迷的燦爛一生，最終都由同一個斗篷客引領而去，一同歸於地下七尺。
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掉漆的新藝術咖啡廳 Hotel/Café Europa
漸漸走進新城區，四周街景已經由觀光客最愛的文藝復興老城建築，逐漸轉變成具有二十世紀初現代感的俐落線條，不論是百轉千迴花枝招展的新藝術 Art Nouveau，還是雄健有力率性奔放的 Art Deco。
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猶記得在布達佩斯的味覺記憶，就從我們第一天進入 Lukács Café 後開啟令我們念念不忘的布達佩斯 19 世紀華麗咖啡館之旅，雖還沒去過維也納，但據說這個帝國第二大城的咖啡館文化一點不輸帝國首都。而在這帝國第三大都布拉格當然也要來個咖啡館巡禮，這幾天除了三天兩頭去創意個性小店 Café Ebel (http://www.ebelcoffee.cz/)、也去過高檔服務精緻又體貼的 Hotel/Café Imperial (http://www.cafeimperial.cz/en/)，而號稱布拉格 20 世紀初美好年代最遠近馳名的新藝術咖啡廳 Hotel/Café Europa (http://www.evropahotel.cz/en)。
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很可惜，這雷聲大雨點小的 Café Europa 是這幾天布拉格飲食中最失望的一次，這可是我們在布拉格第一次照旅遊書推薦來吃美食耶，結果比所有我們在街上心血來潮就晃進去的餐廳咖啡館都差很多。儘管 Café Europa 擁有非常精緻的新藝術室內，但顯然維護不足，處處掉漆，落了塵的吊燈略顯黯淡。
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儘管它的咖啡和氣泡酒都還不賴，但送上來的咖啡盤把手沾髒了也沒擦乾淨，氣泡酒的高腳杯甚至握起來還黏黏的；服務態度一整個就是不理不睬，同為五星級飯店完全沒有 Café Imperial 雍容優雅並帶有親切笑容的水準，更糟的是這樣的服務居然還有臉在帳單上特別用麥克筆圈出 “Service is not included”，很好，那就留下最小銅板 1 czk 作為我們的無聲抗議。
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瓦茨拉夫廣場 / Wenceslas Square / Václavské náměstí (http://en.wikipedia.org/wiki/Wenceslas_Square)
這裡是新城區的核心，長方型的瓦茨拉夫廣場，兩旁華麗的百貨與旅館林立。廣場僅有中央是徒步區，四周的車水馬龍帶來一群群度週末的市民，這是個熱鬧滾滾的血拼廣場！
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長方形軸線的兩端，這邊廂高聳入雲的國家博物館俯視著滿街遊人，那邊廂紅艷的天際夕陽反射在林立的百貨餐廳招牌上。覆蓋著一層薄雲的夕陽，儘管不是最美麗的天色，卻是一種可以襯托出最美麗市容的天色，用色大膽多彩的廣場建築與招牌，在陰天只有一片灰白、晴天則只有一片金黃燦爛，唯有這種陽光微微滲入、迂迴散射的薄雲下，可以讓每棟建築揮灑自己的獨特色彩。
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同樣是新城區，這裡和我們好幾天前看過的伏塔瓦河岸旁住宅區不同，在那裡的住宅新藝術洋溢著優雅的淡淡愁緒，這個商業大廣場上的百貨旅館新藝術則充滿炫麗的花枝招展、堂皇的神話典故、還有肌肉糾結而面容深邃的 Art Deco。捷克祖先美少女 Libuše 公主又出現了，一派閑適高坐在高級旅館的大陽台上，身旁簇擁著森林裡的鳥獸們，說不定迪士尼白雪公主的形象有參考她設計的？https://lh3.googleusercontent.com/-7KxiXoG7BQs/UnNwIhwoaEI/AAAAAAADAs8/40J896VZ4Q4/w2048-h1364-no/IMG_7289.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-vTpoWHZSVaw/UnNuszXNO6I/AAAAAAADAq0/oRO7XMtxcqE/w2048-h1364-no/IMG_7244.JPG
顧名思義，瓦茨拉夫廣場就是向捷克人的聖徒「好國王」聖瓦茨拉夫致敬的廣場，儘管這好國王以仁民愛物聞名、還被開疆拓土連年征戰的弟弟殺死，但好國王仍不能免俗地以坐在馬上耀武揚威的姿態矗立在廣場中央。
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除了如 Libuše 公主與「好國王」這樣的神話歷史老祖宗，廣場上還有年輕的捷克身影：反共產的兩位大學生 Jan Palach (http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach) 與 Jan Zajíc (http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Zaj%C3%ADc)，在共產的華沙公約組織軍隊開進捷克鎮壓時，在廣場上自焚抗議而死。同為二次大戰後的嬰兒潮世代，西歐美國與日本的天之驕子享盡史無前例的和平與豐沛資源，捷克青年卻面臨比二次大戰更嚴峻恐怖的生活，他們隕落時的年紀，比我們這些現代背包客還要年輕呀！
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走向廣場底端，這裡是捷克的國家級文藝中心，有新古典的國家博物館 / National Museum / Národní muzeum (http://www.nm.cz/)、有希臘古典山牆後的國家歌劇院、有現代粗獷主義的國家博物館新館。擁有民族祖先、國家聖徒、國家獨立、國家藝文中心，瓦茨拉夫廣場的的確確是捷克的國家級廣場！
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慕夏博物館 / Alfons Mucha Museum (http://www.mucha.cz/)
而廣場背後的小街，則有捷克的世界級民族藝術家慕夏 / Alfons Mucha。今天在新城區的最重要行程，甚至我這次來布拉格的最重要行程，就是來訪慕夏博物館。我承認，慕夏是我心中第一個出現的和布拉格有關的印象，好幾年以來，對我來說來布拉格就是看慕夏、去維也納就是看克林姆，就像去巴塞隆納就是看高地一般理所當然。布拉格當然不只慕夏，可是慕夏的藝術與創作歷程，也就是布拉格的一個小縮影。
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第一期：布爾諾、維也納、慕尼黑 － 生於摩拉維亞小鎮的慕夏，從小歌唱天賦優異而負笈摩拉維亞大城布爾諾，然而他投入更多時間在畫畫這個業餘興趣上面。無師自通的慕夏，終究忍不住去幫廣告設計公司打工了，主要幫劇院畫舞台背景，逐漸熟練之後更畫到帝國第一大都維也納。這時已經初步掌握了他最擅長的自然花草元素、還有已經在建築設計上出現的新藝術柔美線條。不過，慕夏終究還沒有系統的藝術訓練，終於在一次城堡壁畫案之後，得到堡主的獎學金去慕尼黑深造。學成下山的慕夏，第一站就要挑戰全歐時尚與藝術之都－巴黎。
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第二期：巴黎 － 在巴黎仍然沒沒無聞的慕夏，就如所有藝術家一樣需要一個一鳴驚人的機會，剛好這天巴黎第一名伶 Sarah Bernhardt (http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Bernhardt) 突然間急需一檔演出的海報，慕夏就下海當救火隊以極快速度完成了，從此一躍成為 Bernhardt 的御用畫家，而且名氣極速竄升與 Bernhardt 分庭抗禮。這是慕夏的巴黎時期，到處是華麗的商業廣告案，更多以柔美線條刻劃女性姿態的月曆與歌劇海報。
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慕夏在 Paris 1900 前後這段美好年代看來非常如魚得水，充滿花草樹葉與百轉千迴線條的畫風與一片樂觀奢華的時代風尚一拍即合，並在 1900 年巴黎世界博覽會執行兩間國家館室內設計，讓新藝術一炮而紅成為全歐洲爭相仿效的最新時尚。慕夏儼然成為時尚商業的代表藝術家，直到今天世界各國包括台灣在展覽慕夏時，仍然習慣把全館八成以上的空間都拿來展慕夏畫的廣告圖案與美女海報，現代觀眾也仍然對他這個青年畫風趨之若騖。
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其實，慕夏本人在世時就已經很不喜歡世人著重他的廣告作品甚至稱他為「廣告藝術家」，而認為他的藝術實踐都是「來自捷克民族文化的土壤」，並宣稱「藝術僅為表達一種精神而存在」；不過，每天商業廣告案接不完的慕夏還是一天天埋首於工作與合約中，卻沒有時間畫點他真正想畫的：捷克民族藝術，原來慕夏也像史麥塔納德弗乍克等捷克藝術家一樣，藝術的實踐最終希望回頭歌頌故鄉，讓世界看見。
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轉捩點：美國 － 許許多多藝術家都為了五斗米折腰，庸庸碌碌過日子為的只是厚積薄發，等待實踐真正夢想的機會，慕夏也日復一日接廣告案希望快速賺錢，以支持他花畢生心血去畫那不好賣的嚴肅民族作品。終於，累積了足夠的名氣與資產後，慕夏在美國遇到了同樣具有熱血民族意識的大金主企業家，從此忠心不二地贊助慕夏的民族作品。
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第三期：布拉格 － 有了金主的支持，信心滿滿的慕夏回到了布拉格執行他第一個民族大作：市民會館 Municipal House 的市長沙龍 (http://www.obecnidum.cz/en/mayor-hall-1404042389.html)，就是我們剛來布拉格第三天去的那間！接下來慕夏迅速成為捷克民族主義的代言人，隨著一幅幅愛國畫作與一件件布拉格裡的公共藝術案，將捷克民族主義推到最高潮；終於，在 1918 第一次世界大戰結束後，捷克斯洛伐克終於如願獨立了，獨立後的第一批國家郵票與國幣，就由國家藝術家慕夏負責操刀設計。
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在他的民族時期中，慕夏畫起他擅長的女性輪廓仍然非常迷人，但已經不再是巴黎商業廣告時期一味的柔情似水浪漫風格，而在一個個捷克男女老少的面容與眼神中，加入了深邃的情感、故事與希望，彷彿訴說著這一個一路遷徙、歷經風霜的純樸民族之故事，一張張美麗堅強的面孔，不畏各種壓迫，堅持到底望向心中的美好遠方。
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第四期：《斯拉夫史詩》 － 在台灣這個很喜歡辦重複藝文活動的地方（每兩三年都會有印象派、慕夏、高地、柏林愛樂與帕胡德... 台灣的藝術經紀公司消費民眾的品味吸金不手軟，而民眾也樂得一遍又一遍看同樣的東西也不無聊），每一次的慕夏展覽幾乎都全展巴黎時期，偶爾加進幾幅民族主義時期點綴一下，但是慕夏這一生的終極藝術成就從來都隻字未提！這就是慕夏窮十八年完成的二十幅連環大作《斯拉夫史詩》 / Slav Epic / Slovanská epopej (http://www.muchafoundation.org/gallery/themes/theme/slav-epic)。
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從斯拉夫民族的起源、遷徙、分裂、掙扎、重生說起，此系列油畫不只描述捷克，更涵括東方斯拉夫的保加利亞、賽爾維亞到俄羅斯，斯拉夫的多樣民族特色與神聖使命諸如語言、文學、傳統、真理、仁慈、守護、希望、重生，都包含在一張張自然曠野的農民面孔中。
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可惜《斯拉夫史詩》的真跡無法在慕夏博物館展出，它不論在納粹時代還是共產時代都成為外來統治者的眼中釘。納粹看慕夏，只看他煽動愛國情感的民族史詩，而忽略他無害的巴黎風花雪月；共產黨看慕夏，則只看他在巴黎的腐敗資產階級風花雪月，卻忽略他描繪的無產階級農民面孔... 真是欲加之罪何患無詞，大家都只選擇他們想看到的。
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慕夏在死後幾十年間成為政治鬥爭的標靶，而《斯拉夫史詩》則捲入波西米亞與摩拉維亞的國內爭奪戰。在共產統治的危險時代，這系列油畫不知該收藏在哪裡好，只有摩拉維亞小鎮 Moravský Krumlov (http://en.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%BD_Krumlov)（算不算熱門小鎮 Český Krumlov (http://www.ckrumlov.info/docs/en/kaktualita.xml) 的姊妹市呢？）的一群愛國志士奔走努力，將《斯拉夫史詩》搶救到了小鎮的古堡 (http://en.infoglobe.cz/region-of-south-moravia2/moravsky-krumlov-castle/)低調展出數十年。然而，當今的布拉格政府居然為了發更多觀光財，把腦筋動到《斯拉夫史詩》還跟這個摩拉維亞小鎮政府打起官司，甚至宣稱「慕夏與其子孫沒有這系列油畫的所有權」... 唉，如果真的要向慕夏和斯拉夫史詩致敬，斯拉夫的捷克子民們不是應該攜手合作共創未來嗎？
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看過了市民會館、國家劇院，今天再看慕夏博物館，真令人對 19 世紀末的捷克社會與藝文圈相當神往。不論是慕夏還是史麥塔納，都發展了自己的民族形式為捷克民族的獨立發聲，往前找尋波西米亞與摩拉維亞的歷史源頭並再現創世神話；在民族國家聲浪風起雲湧的 19 世紀東歐，那時的人們如此單純地懷著民族獨立的美好理想，就擦出了如此豐沛的藝術火花；而到 20 世紀中後，追尋捷克民主自由的哈維爾與米蘭昆德拉這一代文學家們，在民主自由的普世訴求之下，何嘗不是帶有濃厚的民族情感呢？
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那我們在台灣，整天在島內喊著要獨立，是否也有可能認真地為獨立追溯一個動人而切題的神話、一個可以引證歷歷界定我們共同體的具體歷史、和一套認真思辨令人能一往無前地擁抱的價值信念？或著也不一定要訴求這些感動人又迷惑人的歷史好了，就找任何一個具體的獨立內涵，而以動人的藝術將它鼓舞出來也好。想要獨立一定有其意義，我們能否認真找出一個可以令人認同、可以再現而可以動人的內涵呢？
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瓦茨拉夫廣場的夜
白天與夕陽時分的漂亮廣場，在冬天的夜晚仍然熱鬧滾滾，五光十色霓虹燈與冒著陣陣炊煙的聖誕市集，給廣場的黑夜上了亮麗的彩妝。現在連晚餐時間都還沒到耶。
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在台灣我們最引以為傲的就是夜市，在布拉格，不敢說平常也有夜市，但是聖誕市集應該可以算是一種，而且居然聖誕節都過完了還是有夜市！看看這位食指大動的小姐嘖嘖有聲地發現了什麼？
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哈哈，我們在德國最愛的麵包夾香腸 Bratwurst，往往趕火車時一個就可以飽飽地當一餐。這幾天的布拉格之旅，雖然肉味仍然很重，但是與德國口味漸行漸遠了。既然今天只喝了點牛肉湯當午餐，晚餐也來靠路邊小零食墊墊肚子吧。
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看過了百年博覽會場、瓦茨拉夫廣場、慕夏的斯拉夫史詩，又結束了一個滿載著民族情感的布拉格旅遊日，民族大義濃濃地蘊藏在布拉格每一個歷史故事、藝術作品甚至街景之中，令人不自覺地一股愛國心就被感染了起來。但是布拉格真正令我激賞的，還另有其人。
Day 6 － 國家廣場，斯拉夫史詩
雷特納公園、舊城廣場、Café Europa、瓦茨拉夫廣場、慕夏博物館
昨天上了佩特林公園，從波西米亞森林神遊到喀爾巴阡山，今天的布拉格儘管天氣稍嫌陰鬱，就再讓高地美景開啟布拉格新的一天吧！佩特林公園在城堡山的前方，城堡山後方則是更大的一片 Jubilee Exhibition 百年博覽會 (http://en.wikipedia.org/wiki/General_Land_Centennial_Exhibition_(1891))場地：雷特納公園。雷特納公園 / Letná Park / Letenské sady (http://en.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A1_Park)
這是搭電車最久的一次，平常只要去舊城區的我們，搭到國家劇院前面下車即可，不過這回可讓電車跨越了伏塔瓦河來到對岸，小區與城堡山的邊緣，突然間幾條線電車都交會在這裡了，而且不只環繞舊城區的紅色老牌電車，還有像法國一樣具有流線造型與珍珠質感的超現代電車。這一帶觀光客也少了起來，路上滿是穿著長衣、拎著菜藍，綠燈一亮匆匆上路的布拉格居民。來布拉格之前，在網路上作功課看見最令我們印象深刻的一景，就是俯瞰布拉格市中心、一座橋接著一座橋、看著伏塔瓦河緩緩在橋下流過的景觀。能夠照到這樣的照片一定要在河流轉彎處，那當然就是雷特納公園了！1024191
這個至高點，是最適合畫城市全景畫 Panorama 的觀景點，左看伏塔瓦河的搭船碼頭 embankment，右看小區花團錦簇的巴洛克建築天際線，中間則是整個城市的生命源流：伏塔瓦河。
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如果我的家鄉也有這樣戲劇化起伏的地形、也有一條可親近可遠觀的河流，站在這個山頭上看著自然恩賜的土地，一面閱讀錯落有致建築天際線下的市民小故事... 我一定也會愛上這個地方，無論走到哪裡都縈繞不去。這時，適合來一首史麥塔納《我的祖國 (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1_vlast)》第二樂章《莫爾島河》，讓河水以各種姿態蜿蜒流過布拉格各種自然地形與人文聚落。
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這個最佳觀景點，可以站在室外看，也可以在漂亮的餐廳 (http://www.hanavskypavilon.cz/index.php?jazyk=en)內一面吃大餐一面看窗外美景，這間餐廳就是 1891 百年博覽會的哈瑙王子館 / Hanau-Pavillon / Hanavský pavilon (http://de.wikipedia.org/wiki/Hanavsk%C3%BD-Pavillon)，這個老博覽會建築擁有新巴洛克式的華麗外觀與內裝，進去吃飯一定非常有氣氛，但恐怕也非常昂貴... 不過，這裡還提供跨年夜晚餐，提供全布拉格看煙火的最佳地點，讓大家一起倒數、共舉香檳、互相祝賀新年新希望！可惜，跨年夜我們已經有捷克愛樂的跨年音樂會了，如果還有下次的布拉格跨年，一定要來。
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走下雷特納山丘，蜿蜒的山頭小徑突然出現了一條堂皇的下山階梯，走向橋樑正中，由橋頭橋尾各兩位新藝術柱頭天使護衛我們走回對岸老城區，而且一條軸線直通遠方的舊城廣場！此情此景像極了 1900 巴黎世界博覽會的亞歷山大三世橋 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_Alexandre-III)，也像極了 1905 比利時列日世界博覽會的 Pont de Fragnée (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Fragn%C3%A9e)，這個似曾相識的布拉格新藝術大橋，很顯然追隨了這兩個西歐國家的博覽會足跡！
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這是布拉格的 Most Svatopluka Čecha (http://en.wikipedia.org/wiki/Svatopluk_%C4%8Cech_Bridge)，是為了 1908 另一場 Jubilee Exhibition 六十年博覽會蓋出來的，慶祝 1848 年全歐風起雲湧的民族革命年代裡，布拉格代表東歐許多蠢蠢欲動要從奧地利獨立的民族舉辦了「第一屆泛斯拉夫會議 (http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Slavic_Congress,_1848)」。新橋的建立，輔以橋頭四柱歡慶勝利的守護天使，成功塑造老城廣場－巴黎街－雷特納山丘博覽會場的堂皇新軸線。
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這威風地俯瞰布拉格核心舊城廣場的軸線底端至高點，自此成為布拉格城市意義競爭的主戰場，在共產統治時代 1962 蓋了巨大的史達林雕像 (http://en.wikipedia.org/wiki/Stalin_Monument_(Prague))睥睨布拉格，蘇聯瓦解後 1989 絲絨革命 (http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution)也從這裡的百萬人集會開始遍及全捷克，後共產的新資本時代 1996 年 Michael Jackson 此生最後一次巡迴演唱 (http://en.wikipedia.org/wiki/HIStory_World_Tour)就從這裡開始第一站。
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而在進入 21 世紀後，這個神聖地景不再堂皇地象徵大敘事，這是市民書寫小敘事的時代，此地成為布拉格年輕人聚會看夜景、以及滑板少年從山上溜稻山下的競技場。軸線底端的史達林雕像早已拆除，在捷克新生後的 1991 重新蓋起沒有意識型態的巨大節拍器 Pražský Metronom (http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Metronome)，這個後現代裝置藝術並不表現任何新政權的勝利，只是冷靜地跟著長流河水的潺潺韻律，一拍一拍地、年復一年見證布拉格未來的時代變遷。
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夏日的舊城廣場 / 後聖誕的聖誕市集
沿著博覽會軸線巴黎街，走回我們三天兩頭要經過的舊城廣場，再吃一次美味的麵包卷，享受冬日中午的燦爛陽光。聖誕節已過三天，街上的遊人比前幾天的觀光客更多了，原來捷克家廳們的聖誕家庭聚會已經結束，開始闔家上街 hit the street。能夠在聖誕節過後，家人團聚後再一起出門，繼續漫遊熱鬧的聖誕市集，這在聖誕市集傳統根深蒂固的德國是不可能享受到的。
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再去一次昨晚去過的 Café Ebel (http://www.ebelcoffee.cz/)，簡單的 Bagel 加 Goulash 牛肉湯，就可以是輕鬆舒服的一段午餐。捷克個性小店就是這麼具有東歐的自由詩意，儘管是古色古香有列冊保護的歷史建築，整家店牆內牆外每一個角落仍然可以任由店主恣意彩繪，而且從不擔心多樣色彩或特色家具破壞了古蹟的古老樣貌或和諧感，這些在法國德國比利時的規定都嚴格多了，但在布拉格，咖啡店主人仍然能在古蹟裡增添他充滿個性的一筆。
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沿著提恩聖母教堂旁的提恩街 Týnská，進入教堂背後的市民街廓，二樓環繞著四分拱頂的文藝復興柱廊，徒步區中庭的大樹下聚集著玩鬧的小朋友，這是布拉格觀光區核心的一片小綠洲，今天要供應我們所有布拉格禮物的菠丹妮 Botanicus (http://www.botanicus.cz/)，結盧在人境卻避開了車馬喧囂。看來這真的是台灣人必遊必買之地，也許背包客棧的文章們也推廣了不少，這裡的保養品說明字樣居然還有繁體中文呢。
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陽光下再經過一次莫札特最愛的莊園劇院 / Estates Theatre (http://www.narodni-divadlo.cz/en/estates-theatre)，一個神祕的死神雕塑低調地坐在這裡，之前每次黑夜裡經過從沒注意它的存在。劍俠唐璜率性妄為傷害了許多人的罪孽一生，和莫札特大放異彩饗宴歐洲無數樂迷的燦爛一生，最終都由同一個斗篷客引領而去，一同歸於地下七尺。
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掉漆的新藝術咖啡廳 Hotel/Café Europa
漸漸走進新城區，四周街景已經由觀光客最愛的文藝復興老城建築，逐漸轉變成具有二十世紀初現代感的俐落線條，不論是百轉千迴花枝招展的新藝術 Art Nouveau，還是雄健有力率性奔放的 Art Deco。
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猶記得在布達佩斯的味覺記憶，就從我們第一天進入 Lukács Café 後開啟令我們念念不忘的布達佩斯 19 世紀華麗咖啡館之旅，雖還沒去過維也納，但據說這個帝國第二大城的咖啡館文化一點不輸帝國首都。而在這帝國第三大都布拉格當然也要來個咖啡館巡禮，這幾天除了三天兩頭去創意個性小店 Café Ebel (http://www.ebelcoffee.cz/)、也去過高檔服務精緻又體貼的 Hotel/Café Imperial (http://www.cafeimperial.cz/en/)，而號稱布拉格 20 世紀初美好年代最遠近馳名的新藝術咖啡廳 Hotel/Café Europa (http://www.evropahotel.cz/en)。
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很可惜，這雷聲大雨點小的 Café Europa 是這幾天布拉格飲食中最失望的一次，這可是我們在布拉格第一次照旅遊書推薦來吃美食耶，結果比所有我們在街上心血來潮就晃進去的餐廳咖啡館都差很多。儘管 Café Europa 擁有非常精緻的新藝術室內，但顯然維護不足，處處掉漆，落了塵的吊燈略顯黯淡。
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儘管它的咖啡和氣泡酒都還不賴，但送上來的咖啡盤把手沾髒了也沒擦乾淨，氣泡酒的高腳杯甚至握起來還黏黏的；服務態度一整個就是不理不睬，同為五星級飯店完全沒有 Café Imperial 雍容優雅並帶有親切笑容的水準，更糟的是這樣的服務居然還有臉在帳單上特別用麥克筆圈出 “Service is not included”，很好，那就留下最小銅板 1 czk 作為我們的無聲抗議。
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瓦茨拉夫廣場 / Wenceslas Square / Václavské náměstí (http://en.wikipedia.org/wiki/Wenceslas_Square)
這裡是新城區的核心，長方型的瓦茨拉夫廣場，兩旁華麗的百貨與旅館林立。廣場僅有中央是徒步區，四周的車水馬龍帶來一群群度週末的市民，這是個熱鬧滾滾的血拼廣場！
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長方形軸線的兩端，這邊廂高聳入雲的國家博物館俯視著滿街遊人，那邊廂紅艷的天際夕陽反射在林立的百貨餐廳招牌上。覆蓋著一層薄雲的夕陽，儘管不是最美麗的天色，卻是一種可以襯托出最美麗市容的天色，用色大膽多彩的廣場建築與招牌，在陰天只有一片灰白、晴天則只有一片金黃燦爛，唯有這種陽光微微滲入、迂迴散射的薄雲下，可以讓每棟建築揮灑自己的獨特色彩。
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同樣是新城區，這裡和我們好幾天前看過的伏塔瓦河岸旁住宅區不同，在那裡的住宅新藝術洋溢著優雅的淡淡愁緒，這個商業大廣場上的百貨旅館新藝術則充滿炫麗的花枝招展、堂皇的神話典故、還有肌肉糾結而面容深邃的 Art Deco。捷克祖先美少女 Libuše 公主又出現了，一派閑適高坐在高級旅館的大陽台上，身旁簇擁著森林裡的鳥獸們，說不定迪士尼白雪公主的形象有參考她設計的？https://lh3.googleusercontent.com/-7KxiXoG7BQs/UnNwIhwoaEI/AAAAAAADAs8/40J896VZ4Q4/w2048-h1364-no/IMG_7289.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-vTpoWHZSVaw/UnNuszXNO6I/AAAAAAADAq0/oRO7XMtxcqE/w2048-h1364-no/IMG_7244.JPG
顧名思義，瓦茨拉夫廣場就是向捷克人的聖徒「好國王」聖瓦茨拉夫致敬的廣場，儘管這好國王以仁民愛物聞名、還被開疆拓土連年征戰的弟弟殺死，但好國王仍不能免俗地以坐在馬上耀武揚威的姿態矗立在廣場中央。
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除了如 Libuše 公主與「好國王」這樣的神話歷史老祖宗，廣場上還有年輕的捷克身影：反共產的兩位大學生 Jan Palach (http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach) 與 Jan Zajíc (http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Zaj%C3%ADc)，在共產的華沙公約組織軍隊開進捷克鎮壓時，在廣場上自焚抗議而死。同為二次大戰後的嬰兒潮世代，西歐美國與日本的天之驕子享盡史無前例的和平與豐沛資源，捷克青年卻面臨比二次大戰更嚴峻恐怖的生活，他們隕落時的年紀，比我們這些現代背包客還要年輕呀！
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走向廣場底端，這裡是捷克的國家級文藝中心，有新古典的國家博物館 / National Museum / Národní muzeum (http://www.nm.cz/)、有希臘古典山牆後的國家歌劇院、有現代粗獷主義的國家博物館新館。擁有民族祖先、國家聖徒、國家獨立、國家藝文中心，瓦茨拉夫廣場的的確確是捷克的國家級廣場！
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慕夏博物館 / Alfons Mucha Museum (http://www.mucha.cz/)
而廣場背後的小街，則有捷克的世界級民族藝術家慕夏 / Alfons Mucha。今天在新城區的最重要行程，甚至我這次來布拉格的最重要行程，就是來訪慕夏博物館。我承認，慕夏是我心中第一個出現的和布拉格有關的印象，好幾年以來，對我來說來布拉格就是看慕夏、去維也納就是看克林姆，就像去巴塞隆納就是看高地一般理所當然。布拉格當然不只慕夏，可是慕夏的藝術與創作歷程，也就是布拉格的一個小縮影。
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第一期：布爾諾、維也納、慕尼黑 － 生於摩拉維亞小鎮的慕夏，從小歌唱天賦優異而負笈摩拉維亞大城布爾諾，然而他投入更多時間在畫畫這個業餘興趣上面。無師自通的慕夏，終究忍不住去幫廣告設計公司打工了，主要幫劇院畫舞台背景，逐漸熟練之後更畫到帝國第一大都維也納。這時已經初步掌握了他最擅長的自然花草元素、還有已經在建築設計上出現的新藝術柔美線條。不過，慕夏終究還沒有系統的藝術訓練，終於在一次城堡壁畫案之後，得到堡主的獎學金去慕尼黑深造。學成下山的慕夏，第一站就要挑戰全歐時尚與藝術之都－巴黎。
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第二期：巴黎 － 在巴黎仍然沒沒無聞的慕夏，就如所有藝術家一樣需要一個一鳴驚人的機會，剛好這天巴黎第一名伶 Sarah Bernhardt (http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Bernhardt) 突然間急需一檔演出的海報，慕夏就下海當救火隊以極快速度完成了，從此一躍成為 Bernhardt 的御用畫家，而且名氣極速竄升與 Bernhardt 分庭抗禮。這是慕夏的巴黎時期，到處是華麗的商業廣告案，更多以柔美線條刻劃女性姿態的月曆與歌劇海報。
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慕夏在 Paris 1900 前後這段美好年代看來非常如魚得水，充滿花草樹葉與百轉千迴線條的畫風與一片樂觀奢華的時代風尚一拍即合，並在 1900 年巴黎世界博覽會執行兩間國家館室內設計，讓新藝術一炮而紅成為全歐洲爭相仿效的最新時尚。慕夏儼然成為時尚商業的代表藝術家，直到今天世界各國包括台灣在展覽慕夏時，仍然習慣把全館八成以上的空間都拿來展慕夏畫的廣告圖案與美女海報，現代觀眾也仍然對他這個青年畫風趨之若騖。
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其實，慕夏本人在世時就已經很不喜歡世人著重他的廣告作品甚至稱他為「廣告藝術家」，而認為他的藝術實踐都是「來自捷克民族文化的土壤」，並宣稱「藝術僅為表達一種精神而存在」；不過，每天商業廣告案接不完的慕夏還是一天天埋首於工作與合約中，卻沒有時間畫點他真正想畫的：捷克民族藝術，原來慕夏也像史麥塔納德弗乍克等捷克藝術家一樣，藝術的實踐最終希望回頭歌頌故鄉，讓世界看見。
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轉捩點：美國 － 許許多多藝術家都為了五斗米折腰，庸庸碌碌過日子為的只是厚積薄發，等待實踐真正夢想的機會，慕夏也日復一日接廣告案希望快速賺錢，以支持他花畢生心血去畫那不好賣的嚴肅民族作品。終於，累積了足夠的名氣與資產後，慕夏在美國遇到了同樣具有熱血民族意識的大金主企業家，從此忠心不二地贊助慕夏的民族作品。
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第三期：布拉格 － 有了金主的支持，信心滿滿的慕夏回到了布拉格執行他第一個民族大作：市民會館 Municipal House 的市長沙龍 (http://www.obecnidum.cz/en/mayor-hall-1404042389.html)，就是我們剛來布拉格第三天去的那間！接下來慕夏迅速成為捷克民族主義的代言人，隨著一幅幅愛國畫作與一件件布拉格裡的公共藝術案，將捷克民族主義推到最高潮；終於，在 1918 第一次世界大戰結束後，捷克斯洛伐克終於如願獨立了，獨立後的第一批國家郵票與國幣，就由國家藝術家慕夏負責操刀設計。
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在他的民族時期中，慕夏畫起他擅長的女性輪廓仍然非常迷人，但已經不再是巴黎商業廣告時期一味的柔情似水浪漫風格，而在一個個捷克男女老少的面容與眼神中，加入了深邃的情感、故事與希望，彷彿訴說著這一個一路遷徙、歷經風霜的純樸民族之故事，一張張美麗堅強的面孔，不畏各種壓迫，堅持到底望向心中的美好遠方。
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第四期：《斯拉夫史詩》 － 在台灣這個很喜歡辦重複藝文活動的地方（每兩三年都會有印象派、慕夏、高地、柏林愛樂與帕胡德... 台灣的藝術經紀公司消費民眾的品味吸金不手軟，而民眾也樂得一遍又一遍看同樣的東西也不無聊），每一次的慕夏展覽幾乎都全展巴黎時期，偶爾加進幾幅民族主義時期點綴一下，但是慕夏這一生的終極藝術成就從來都隻字未提！這就是慕夏窮十八年完成的二十幅連環大作《斯拉夫史詩》 / Slav Epic / Slovanská epopej (http://www.muchafoundation.org/gallery/themes/theme/slav-epic)。
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從斯拉夫民族的起源、遷徙、分裂、掙扎、重生說起，此系列油畫不只描述捷克，更涵括東方斯拉夫的保加利亞、賽爾維亞到俄羅斯，斯拉夫的多樣民族特色與神聖使命諸如語言、文學、傳統、真理、仁慈、守護、希望、重生，都包含在一張張自然曠野的農民面孔中。
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可惜《斯拉夫史詩》的真跡無法在慕夏博物館展出，它不論在納粹時代還是共產時代都成為外來統治者的眼中釘。納粹看慕夏，只看他煽動愛國情感的民族史詩，而忽略他無害的巴黎風花雪月；共產黨看慕夏，則只看他在巴黎的腐敗資產階級風花雪月，卻忽略他描繪的無產階級農民面孔... 真是欲加之罪何患無詞，大家都只選擇他們想看到的。
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慕夏在死後幾十年間成為政治鬥爭的標靶，而《斯拉夫史詩》則捲入波西米亞與摩拉維亞的國內爭奪戰。在共產統治的危險時代，這系列油畫不知該收藏在哪裡好，只有摩拉維亞小鎮 Moravský Krumlov (http://en.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%BD_Krumlov)（算不算熱門小鎮 Český Krumlov (http://www.ckrumlov.info/docs/en/kaktualita.xml) 的姊妹市呢？）的一群愛國志士奔走努力，將《斯拉夫史詩》搶救到了小鎮的古堡 (http://en.infoglobe.cz/region-of-south-moravia2/moravsky-krumlov-castle/)低調展出數十年。然而，當今的布拉格政府居然為了發更多觀光財，把腦筋動到《斯拉夫史詩》還跟這個摩拉維亞小鎮政府打起官司，甚至宣稱「慕夏與其子孫沒有這系列油畫的所有權」... 唉，如果真的要向慕夏和斯拉夫史詩致敬，斯拉夫的捷克子民們不是應該攜手合作共創未來嗎？
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看過了市民會館、國家劇院，今天再看慕夏博物館，真令人對 19 世紀末的捷克社會與藝文圈相當神往。不論是慕夏還是史麥塔納，都發展了自己的民族形式為捷克民族的獨立發聲，往前找尋波西米亞與摩拉維亞的歷史源頭並再現創世神話；在民族國家聲浪風起雲湧的 19 世紀東歐，那時的人們如此單純地懷著民族獨立的美好理想，就擦出了如此豐沛的藝術火花；而到 20 世紀中後，追尋捷克民主自由的哈維爾與米蘭昆德拉這一代文學家們，在民主自由的普世訴求之下，何嘗不是帶有濃厚的民族情感呢？
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那我們在台灣，整天在島內喊著要獨立，是否也有可能認真地為獨立追溯一個動人而切題的神話、一個可以引證歷歷界定我們共同體的具體歷史、和一套認真思辨令人能一往無前地擁抱的價值信念？或著也不一定要訴求這些感動人又迷惑人的歷史好了，就找任何一個具體的獨立內涵，而以動人的藝術將它鼓舞出來也好。想要獨立一定有其意義，我們能否認真找出一個可以令人認同、可以再現而可以動人的內涵呢？
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瓦茨拉夫廣場的夜
白天與夕陽時分的漂亮廣場，在冬天的夜晚仍然熱鬧滾滾，五光十色霓虹燈與冒著陣陣炊煙的聖誕市集，給廣場的黑夜上了亮麗的彩妝。現在連晚餐時間都還沒到耶。
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在台灣我們最引以為傲的就是夜市，在布拉格，不敢說平常也有夜市，但是聖誕市集應該可以算是一種，而且居然聖誕節都過完了還是有夜市！看看這位食指大動的小姐嘖嘖有聲地發現了什麼？
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哈哈，我們在德國最愛的麵包夾香腸 Bratwurst，往往趕火車時一個就可以飽飽地當一餐。這幾天的布拉格之旅，雖然肉味仍然很重，但是與德國口味漸行漸遠了。既然今天只喝了點牛肉湯當午餐，晚餐也來靠路邊小零食墊墊肚子吧。
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看過了百年博覽會場、瓦茨拉夫廣場、慕夏的斯拉夫史詩，又結束了一個滿載著民族情感的布拉格旅遊日，民族大義濃濃地蘊藏在布拉格每一個歷史故事、藝術作品甚至街景之中，令人不自覺地一股愛國心就被感染了起來。但是布拉格真正令我激賞的，還另有其人。
安素之年
Day 7 – Kutná Hora 安息聖土，白銀帝國
人骨教堂、義大利宮、耶穌會學院、聖芭芭拉教堂、Café Imperial
布拉格也玩了整整五天，該是往外跑的時候了。就在布拉格東方一小時火車程左右的距離，是個小城 Kutná Hora (http://www.kutnahora.cz/?lns=en)。對大多數觀光客來講這裡最有名的是人骨教堂，不過它同時也是個重要的世界文化遺產，因為這個小小的中世紀銀礦城市曾經出產了歐洲三分之一的銀產量！豐富的銀礦更帶動了鑄幣產業，使得掌握金權的 Kutná Hora 一度成為波西米亞王國內僅次於布拉格第二重要的城市。
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出發前先到了布拉格中央車站 (http://www.pragueexperience.com/places.asp?PlaceID=1005)買票，從地鐵上來進入中央車站，很失望地覺得它非常不氣派，只在地下室裡面有一些商業設施、標示與看板有點混亂無章法，沒有一點車站的入口意象，不過 DK 裡卻說中央車站也是新藝術建築代表作之一… 原來，那是地面上的舊車站大廳，上去一看倒是有點五味雜陳，儘管有新藝術的精緻，但冷冷清清地像閒置了一般，處處有灰泥和油漆剝落的痕跡，也沒有什麼照明打光，算是讓懷舊觀光客來一百年前的廢墟考古吧。
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庫騰堡裁決 / Decree of Kutná Hora / Kuttenberger Dekret (http://en.wikipedia.org/wiki/Decree_of_Kutn%C3%A1_Hora)
火車上先來讀一讀歷史，今年是 2009 年，學期末前我們才剛在萊比錫大學慶祝建校 600 週年，而這也是捷克一個重要的法令「庫騰堡裁決」Decree of Kutná Hora 頒佈 600 週年，沒想到我們這一趟如此有緣，正在萊比錫讀語言班又正逢 2009，天時地利，非來 Kutná Hora 見證這段歷史不可！
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這個庫騰堡裁決，1409 年由國王瓦茨拉夫二世（不是那個「好國王」瓦茨拉夫，波西米亞叫做瓦茨拉夫的國王實在太多了）在 Kutná Hora 簽署，給予布拉格查理大學四個民族團體 Nations（Bohemia, Poland, Bavaria, Saxony）不均等的權力，讓本地的 Bohemia Nation 可以一票抵三票，將外籍教師學生的決策權全部取消！這是查理大學由神聖羅馬帝國的國際性大學變成純捷克大學的開端，也是這個神聖羅馬帝國第一個大學走下坡的開始，也是捷克民族主義第一次出頭。
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更廣的歷史脈絡是 14 世紀到 15 世紀初的天主教會大分裂，亞維農教皇與羅馬教皇分庭抗禮甚至發展了新的神學。我們來布拉格第一天就見過的宗教改革家兼民族主義者揚胡斯 Jan Hus 就是新神學在捷克的倡議者，也是在背後鼓動國王簽署庫騰堡裁決的幕後推手。裁決一簽下去，影響有二：(1) 首先是 Jan Hus 漸漸大權在握，當上了純捷克人的查理大學校長，並且聚起了早期宗教改革的胡斯派勢力，之後引發了胡斯戰爭；(2) 促成了 1409 年萊比錫大學的成立，由於 Bavaria & Saxony 兩個民族團體 Nations 在查理大學被壓制，有超過 5000 名教授與學生憤而出走到萊比錫於 1409 年 12 月 2 日成立新大學。本月剛好是萊比錫大學 600 週年紀念，我們在 12 月 2 日才參加過其中一場校慶 party 呢！
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人骨教堂 / Sedlec Ossuary / Kostnice v Sedlci (http://www.kostnice.cz/)
看來 Kutná Hora 這地方今天雖然小，她的歷史重要性可一點也不下於布拉格，甚至布拉格與捷克的許多衝突都具體而微地呈現在這個小地方。搭火車來 Kutná Hora 的遊客，順路逛起來都會先去這裡最為全球觀光客熟知的熱門景點：位於近郊 Sedlec 小鎮的人骨教堂。
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人骨教堂其其實要回溯到這邊更早的西斯妥修會 Cisterians (http://en.wikipedia.org/wiki/Cistercians) 修道院，他們於 12 世紀中來此開墾，建立了修道院厲行清規生活。他們的修道宗旨和過去本篤會修道士採取不同取向，不再出世地僅從讀經禱告中接近上帝，而強調修道士要入世地社會實踐，要辛勤勞動、要開墾農地、要在城鎮中幫助人們、要負起對鰥寡孤獨苦命人們的社會照護責任。
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許多今日歐洲各中世紀城市中可見的醫院、旅館、老人安養院、孤兒院，都是在這個入世修道取向下建立的。這個西斯妥修道院今天仍然存在，就在人骨教堂對面只有一街之隔，不過觀光客都一溜煙地往人骨教堂鑽過去，完全沒人理會隔壁這個大教堂與修道院聚落。
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人骨教堂，就是撿骨撿多了湊出來的教堂。西斯妥修會實踐社會照護，養生送死，替屍骨無存的人「撿骨」就是一項助人安息的神聖任務。當然歐洲每個地方的修道院和小教堂都會幫附近的人收屍埋骨，但這個 Sedlec 小教堂從 13 世紀末開始，還開始了跨國業務，幫遠赴耶路撒冷朝聖卻未能活著回來的朝聖者撿骨回來，還順便帶了耶路撒冷聖山 Golgotha / Calvary (http://en.wikipedia.org/wiki/Calvary) 的聖地泥土回來！據說這聖地泥土有神蹟，只要三天就可以讓屍體分解完成變成骨頭，讓本來拖泥帶水的腐朽過程變得乾淨俐落，因此捷克許多人開始趨之若騖都想葬在這裡的聖土中！
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接下來的幾個世紀捷克也都不平安，先是 14 世紀中爆發黑死病死了很多人，然後 15 世紀初拜胡斯黨人之賜，胡斯戰爭也讓捷克遍地烽火，讓捷克人民朝不保夕，更別說後來 17 世紀時為時更長規模更大的三十年戰爭。死人骨頭的供貨源源不絕，很快地把這塊小小聖土、以及這小小教堂的小小地窖堆得滿滿的。
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其實小教堂在胡斯戰爭也損毀嚴重，就這樣一直拖了三百年，到了 18 世紀初才由義大利裔建築師 Jan Blažej Santini Aichel (http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Santini_Aichel) 重建了混合巴洛克風格的教堂。巴洛克，就是混用很多花草水果珍珠貝殼的自然元素在建築布局、造型、與細部上，而在這個骨滿為患的教堂，建築師巧妙地突發奇想，要運用人骨這個自然元素來做一個獨一無二的巴洛克室內設計！於是以巴洛克的精神來根據造型特色整理骨頭、裝飾骨頭、把骨頭堆成金字塔與皇冠造型當做室內裝飾。
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這位義大利建築師畢竟只起了個頭，還留下了像小山一樣高的骨頭有待出清。終於在 1870 年小教堂請了木雕家 František Rint (http://en.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Rint) 來此，長期有系統地全面整理骨頭，除了照醫學方法將人身上所有骨頭部位分門別類外，分完類整理好清單了，才來用這些材料繼續全面設計人骨教堂室內的每個角落。
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今天又是大晴天，看著燦爛陽光透過窗子打在人骨金字塔上，黃橙橙的輪廓相當圓潤溫暖，和照在年輕背包客髮際的金色輪廓沒有什麼不同。今天我們來此慶祝聖誕假期，來布拉格逍遙暢遊，即使天天能充滿歡笑，終有一天也要塵歸塵土歸土。沈重地看人骨教堂，它見證了捷克民不聊生的好幾個世紀，黑死病完了還有胡斯戰爭和三十年戰爭；但若能看開一點，豁達地看人骨教堂，它也蘊含著修道士養生送死一路照護眾生的慈愛與悲憫。
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義大利宮 / Italian Court / Vlašský Dvůr (http://www.vlassky-dvur.cz/)
搭當地巴士進入 Kutná Hora 後，突然整個冷清了起來，看來觀光客都只來看看人骨教堂就回布拉格去了，在這聖誕假期很少人來到這銀礦小鎮，鎮上也的確幾乎什麼店家都關著，連想吃午飯都找不到一家餐廳。
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更糟的是連觀光景點看來都關著，難怪觀光客都沒進小鎮就直接回布拉格去了！看來出發前還是要做一點點旅遊功課呀... 沒關係，看開點，景點沒開表示人很少，事實上街上幾乎沒幾個人，那今天我們就來悠閒地逛逛平常人山人海的景點吧。
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那就先來屬於我們兩人獨享的中庭好了，這可不是平凡的中庭，這是過去捷克/波西米亞全國金權中心中的中心：布拉格中央鑄幣廠「義大利宮」。這是 1300 年波希米亞王國家道中落慘遭瓜分時起死回生的重要建設，靠著國王請來義大利翡冷翠的銀行家建立中央鑄幣廠 (http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Court)，統一全國貨幣並掌握對各地貴族甚至鄰國勢力的金權，使得波西米亞國王兵不血刃靠債權與外交一步步奪回區域大權，全盛時期甚至兼任波西米亞、波蘭、匈牙利三國國王。
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銀行業在 13/14 世紀之交，還只是個在南歐義大利與北歐低地國海權貿易城市新興起的融資工具，對內陸的奧匈捷波諸國與日耳曼諸邦來說都還很新鮮。而與銀行業息息相關的基礎工藝鑄幣產業，也是兼具精湛工藝與文藝復興品味的義大利銀匠在歐洲獨領風騷，於是受到國王重金禮聘的翡冷翠銀行家就帶著義大利銀匠社群大舉進入波希米亞 Kutná Hora，自此讓義大利人社群進入這個捷克的核心金權城市，代代相傳下來義大利人也成功進入捷克各個專業領域，譬如在 Kutná Hora 幾個最重要的地標都是義大利新移民建築師的手筆。
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看雕塑就可以看出這個城市的產業與文化：噴泉上站的小人兒，穿戴整齊，只有腳上穿著工作長靴，頭上頂著一盤新鮮的銀礦，準備送進鑄幣廠當原料。這間中央鑄幣廠命名「義大利宮」，主要是向義大利銀匠們致敬而並不是說義大利人社群住在這裡，不過來這裡進進出出的工匠與上班族很多都是義大利人，銀匠工作坊也在義大利宮周邊聚集、向外蔓延到整個城市大街小巷。
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鑄幣產業在這裡如此興盛，使得義大利宮自 15 世紀起成為好大喜功的國王們最喜歡的行宮，不但自己來度假看到滿地白花花的銀子心情大好，在這裡招待外國貴賓或外交使節還可以趁機展現國力。就像我們台灣老蔣在草山行館簽署許多國家大計一般，義大利宮也成為波西米亞王國簽署許多法令或協定的 Kutná Hora 行館，前面提到的那個惹出查理大學分裂更進而惹出胡斯戰爭的「庫騰堡裁決」就在義大利宮裡簽署。
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耶穌會學院 / Jesuit College / Jezuitská kolej
Kutná Hora 既然是個銀礦城，那麼非逛不可的知性景點應該是捷克銀礦博物館 / Czech Museum of Silver / České muzeum stříbra (http://www.cms-kh.cz/eng)，可惜此館整個冬天都不開放。這個銀礦博物館就是本小鎮的城堡，是個相當小的城堡，小到就這麼低調地座落在不起眼的小巷內。這個小城堡並不是什麼王公貴族的居所，而是這個銀礦小鎮最富有銀商的居所，不過到 17 世紀中銀礦產業漸漸走下坡時，就轉用為耶穌會學院的一部分。
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耶穌會 / Jesuit College / Jezuitská kolej (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezuitsk%C3%A1_kolej_(Kutn%C3%A1_Hora)) 是 17 世紀時在歐洲天主教國家異軍突起的年輕修會，在 1648 三十年戰爭結束後劍拔弩張的宗教對立態勢下，在布拉格皇帝請了耶穌會入駐查理大學建立 Klementinum 要對布拉格做思想改造，而在 Kutná Hora 儘管沒有大學，耶穌會也被皇帝請來蓋個耶穌會學院。
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想想耶穌會，這是個從新教崛起時也同時草創的天主教內部改革勢力，而才過不到一百年，在後宗教戰爭時代馬上變成炙手可熱的天主教神學先鋒，領導天主教的「反宗教改革 (http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-Reformation)」勢力。這個後宗教戰爭的 17 世紀中，正是我們熟悉的南懷仁 (http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Verbiest)赴中國傳教、與徐光啟為康熙開發渾天儀的年代呀！而南懷仁的足跡還要回溯到我居住的比利時大學城 (http://www.kuleuven.be/verbiest/)，那個後宗教戰爭時代的天主教學術重鎮裡，市中心也建立著堂皇的耶穌會學院呀！
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耶穌會在天主教這麼多修會中，最著名的就是很會做學問、研究科學，有別於其他老修會總是以清修和勞動來傳教，耶穌會是以讓大眾啟蒙的教育作為傳教手段，因此耶穌會學院就是天主教「反宗教改革」最重要的戰略據點，在歐洲一個個天主教神學重鎮裡設立高階研究中心、也在歐洲一個個舉棋不定隨時可能倒戈向新教的城市裡設立推廣中心。而在遙遠的中國，這個天主教的處女地，更是耶穌會大舉跨海開發的新世界！
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在宗教改革的強力批判震撼了傳統天主教陣營後，天主教陣營裡既得利益的教廷與皇室們採取的幾乎都是清洗鎮壓等高壓手段，只有這個耶穌會是具有真正的自信的保皇黨，認為「我們天主教神學本身就博大精深而能順應時勢，跟你們新教辯論教義絕對不會輸」，畢竟，我們熟知的「我思故我在」理性主義之父笛卡兒 (http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes)，就是耶穌會的一員學術大將。
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不過換個角度來看，耶穌會這個聰明也光明的孩子，有點一片赤誠地天真，並沒有認清宗教戰爭儘管名義上是教義路線問題，教義往往只是師出有名的藉口，背地裡卻往往是王公貴族們擴張版圖或爭權奪利的問題。訴求全民啟蒙、以理性科學精神把一切教義都講得如此清楚明白的耶穌會，儘管一開始很有效地在宗教改革面前守住陣線甚至扳回一城，但長久下來，話講太白還是會漸漸動搖統治者的權力基礎... 於是才在各天主教國得寵了一百年左右，很快就遭到各國國王廢止，連理應挺他們到底的教皇也是一丘之貉。就這樣在 18 世紀末耶穌會全面遭到廢止，理性和平的智識交鋒終究輸給了爭權奪利的貴族戰爭。等 19 世紀耶穌會再被恢復後，其影響力已經不再，因為神學與宗教掌握一切知識力量的 ancient regime 已經悄然結束了。
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耶穌會雖已沒落，但一棟棟堂皇的耶穌會學院建築，還是帶著他們最醒目的華麗巴洛克商標，在歐洲各大城市留了下來。這間 Kutná Hora 耶穌會學院又是義大利建築師 Giovanni Domenico Orsi (http://cs.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Domenico_Orsi) 大作，又一個義大利子弟，看來義大利人才在這個遙遠的異鄉傳統深厚呀，甚至前幾天看過的，在布拉格雷特納山丘和城堡山之間的巴洛克修道院 Strahov Monastery 也是他的手筆！看來他是以「巴洛克建築」征服捷克新教徒的強力推手。
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聖芭芭拉教堂 / Saint Barbara's Church / Chrám svaté Barbory (http://www.khfarnost.cz/)
Kutná Hora 最重要的建築都不在小鎮中心，而在小鎮南邊河谷旁，居高臨下看著谷地美景。經過義大利宮、城堡、耶穌會學院，小鎮之旅的終點，就在河谷底端的礦工教堂：聖芭芭拉教堂。
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走遍歐洲古城，聖彼得聖保羅聖約翰等教堂看了很多，女性聖徒如聖凱瑟琳聖安娜聖泰瑞莎的教堂也不少，聖芭芭拉卻還沒見過。誰是聖芭芭拉 (http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Barbara)呢？她可重要了，尤其在現代社會比中世紀歐洲還重要，她身兼多種行業的守護聖徒，包括著劍與鑄鎧甲的打鐵師父、砲兵、工程師、礦工等任何有關「爆炸」的行業都有她一份，因為傳說中她為了堅守信仰而殉教被殺後，害死她的人馬上就被閃電劈死，因此封聖之後就由這個典故成為「爆炸聖徒」（不知道她認不認識我們的雷公電母）。因此在需要爆破取礦的 Kutná Hora 礦工城中，聖芭芭拉就成為城市守護聖徒的不二人選。
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聖芭芭拉教堂沒有高塔，沒有西端屋、沒有十字側殿，就只有一個祭壇、一個長方形中殿、三根尖塔。這個形制怎麼看都像是一棟未完成的哥德式教堂，事實上的確是未完成，因為等到本鎮成為波西米亞銀礦中心將近一百年後，在 14 世紀末這間教堂才開始興建，怎奈才建一半捷克就陷入胡斯戰爭的風波中將近半個世紀，重新開工時又接連遇上大洪水導致礦脈受損、還有政權交替與連年征戰，使得本地礦產一落千丈，資金短缺。起造了兩百年，教堂還只蓋得一半的規模，卻只能黯然停工。
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就在 1588 年停工時，只有後面半截的教堂以臨時牆與臨時屋頂封住，讓當地人暫且在半截教堂中禮拜，等待哪天礦產與鑄幣產業復甦時再繼續完成。不過 Kutná Hora 的榮景已經一去不返，這個「臨時」的牆與屋頂就這麼用了三百年直到 19 世紀末！這樣下去不是辦法，19 世紀末的市政府終於決定放棄全棟教堂的興建計畫，只把臨時牆與屋頂拆除，以哥德式的形制重建起來，這後半截教堂從此就正式成為完工的教堂全貌了。雖然比起歐洲其他哥德式教堂它看起來實在是殘缺了點，不過至少外觀該有的細節都有了。
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這個礦業小鎮，以礦工聖徒為名，蓋出來的教堂內也處處有礦工生活的痕跡！儘管在停工的幾百年間教堂的內壁都被漆白了，但當代的建築考古工作一直努力地在尋找白牆粉刷背後的古老壁畫。由於只想刮掉白色粉刷層卻不想破壞內層壁畫，這個古蹟修復工程需要非常小心、非常精密，因此儘管工程進行了好多年，現在我們仍只能在大白牆上看到一些些零碎片段而已。
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壁畫上我們看到的不是聖經故事，而是地下銀礦城與地上鑄幣廠的工作與生活，處處充滿鐵鉆開鑿、垂降取礦的符號。留著當代義大利帥哥一頭卷髮、穿著時下最潮緊身褲的義大利銀匠，每天敲敲打打就蹦出好多白白圓圓的銀幣散落滿地... 當然這只是一種會意的表現手法啦，如果鑄幣有這麼輕鬆就好了。
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期待銀色布拉格
這是飢餓的一天，在 Kutná Hora 逛了這麼久居然連一間看得上眼的餐廳都找不到... 回到布拉格已經天黑，餓壞的我們還是決定從糖與澱粉開始我們遲到的午餐：再去一次服務優質甜點精緻的 Café Imperial (http://www.cafeimperial.cz/en/)。
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聖誕節也過了幾天了，不過路上又熱鬧起來，夜晚的舊城廣場又開辦起了夜夜笙歌的露天演唱會，聖誕街燈又重新亮起，大家拭目以待的跨年夜快要到了！
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甜點完才吃正餐，這樣的安排實在不太乖，不過我們還是寧可讓一天結束在捷克啤酒的醺然。要帶點醉意回公寓一覺好眠，當然要回到公寓樓下的社區小酒館。熟悉的 Urquell 與 Goulasch，連蔬菜盤都不只生菜兩片而如此五彩繽紛，終於滿足了我們的轆轆飢腸。
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一頓飯時分出來，外面居然已經是一片銀色世界！這個冬天在德國早就下雪下得如火如荼將近一個月了，布拉格居然等到今天才下起第一粒雪。明天一定要起個大早，看看我們期待已久的銀色布拉格！
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人骨教堂、義大利宮、耶穌會學院、聖芭芭拉教堂、Café Imperial
布拉格也玩了整整五天，該是往外跑的時候了。就在布拉格東方一小時火車程左右的距離，是個小城 Kutná Hora (http://www.kutnahora.cz/?lns=en)。對大多數觀光客來講這裡最有名的是人骨教堂，不過它同時也是個重要的世界文化遺產，因為這個小小的中世紀銀礦城市曾經出產了歐洲三分之一的銀產量！豐富的銀礦更帶動了鑄幣產業，使得掌握金權的 Kutná Hora 一度成為波西米亞王國內僅次於布拉格第二重要的城市。
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出發前先到了布拉格中央車站 (http://www.pragueexperience.com/places.asp?PlaceID=1005)買票，從地鐵上來進入中央車站，很失望地覺得它非常不氣派，只在地下室裡面有一些商業設施、標示與看板有點混亂無章法，沒有一點車站的入口意象，不過 DK 裡卻說中央車站也是新藝術建築代表作之一… 原來，那是地面上的舊車站大廳，上去一看倒是有點五味雜陳，儘管有新藝術的精緻，但冷冷清清地像閒置了一般，處處有灰泥和油漆剝落的痕跡，也沒有什麼照明打光，算是讓懷舊觀光客來一百年前的廢墟考古吧。
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庫騰堡裁決 / Decree of Kutná Hora / Kuttenberger Dekret (http://en.wikipedia.org/wiki/Decree_of_Kutn%C3%A1_Hora)
火車上先來讀一讀歷史，今年是 2009 年，學期末前我們才剛在萊比錫大學慶祝建校 600 週年，而這也是捷克一個重要的法令「庫騰堡裁決」Decree of Kutná Hora 頒佈 600 週年，沒想到我們這一趟如此有緣，正在萊比錫讀語言班又正逢 2009，天時地利，非來 Kutná Hora 見證這段歷史不可！
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這個庫騰堡裁決，1409 年由國王瓦茨拉夫二世（不是那個「好國王」瓦茨拉夫，波西米亞叫做瓦茨拉夫的國王實在太多了）在 Kutná Hora 簽署，給予布拉格查理大學四個民族團體 Nations（Bohemia, Poland, Bavaria, Saxony）不均等的權力，讓本地的 Bohemia Nation 可以一票抵三票，將外籍教師學生的決策權全部取消！這是查理大學由神聖羅馬帝國的國際性大學變成純捷克大學的開端，也是這個神聖羅馬帝國第一個大學走下坡的開始，也是捷克民族主義第一次出頭。
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更廣的歷史脈絡是 14 世紀到 15 世紀初的天主教會大分裂，亞維農教皇與羅馬教皇分庭抗禮甚至發展了新的神學。我們來布拉格第一天就見過的宗教改革家兼民族主義者揚胡斯 Jan Hus 就是新神學在捷克的倡議者，也是在背後鼓動國王簽署庫騰堡裁決的幕後推手。裁決一簽下去，影響有二：(1) 首先是 Jan Hus 漸漸大權在握，當上了純捷克人的查理大學校長，並且聚起了早期宗教改革的胡斯派勢力，之後引發了胡斯戰爭；(2) 促成了 1409 年萊比錫大學的成立，由於 Bavaria & Saxony 兩個民族團體 Nations 在查理大學被壓制，有超過 5000 名教授與學生憤而出走到萊比錫於 1409 年 12 月 2 日成立新大學。本月剛好是萊比錫大學 600 週年紀念，我們在 12 月 2 日才參加過其中一場校慶 party 呢！
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人骨教堂 / Sedlec Ossuary / Kostnice v Sedlci (http://www.kostnice.cz/)
看來 Kutná Hora 這地方今天雖然小，她的歷史重要性可一點也不下於布拉格，甚至布拉格與捷克的許多衝突都具體而微地呈現在這個小地方。搭火車來 Kutná Hora 的遊客，順路逛起來都會先去這裡最為全球觀光客熟知的熱門景點：位於近郊 Sedlec 小鎮的人骨教堂。
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人骨教堂其其實要回溯到這邊更早的西斯妥修會 Cisterians (http://en.wikipedia.org/wiki/Cistercians) 修道院，他們於 12 世紀中來此開墾，建立了修道院厲行清規生活。他們的修道宗旨和過去本篤會修道士採取不同取向，不再出世地僅從讀經禱告中接近上帝，而強調修道士要入世地社會實踐，要辛勤勞動、要開墾農地、要在城鎮中幫助人們、要負起對鰥寡孤獨苦命人們的社會照護責任。
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許多今日歐洲各中世紀城市中可見的醫院、旅館、老人安養院、孤兒院，都是在這個入世修道取向下建立的。這個西斯妥修道院今天仍然存在，就在人骨教堂對面只有一街之隔，不過觀光客都一溜煙地往人骨教堂鑽過去，完全沒人理會隔壁這個大教堂與修道院聚落。
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人骨教堂，就是撿骨撿多了湊出來的教堂。西斯妥修會實踐社會照護，養生送死，替屍骨無存的人「撿骨」就是一項助人安息的神聖任務。當然歐洲每個地方的修道院和小教堂都會幫附近的人收屍埋骨，但這個 Sedlec 小教堂從 13 世紀末開始，還開始了跨國業務，幫遠赴耶路撒冷朝聖卻未能活著回來的朝聖者撿骨回來，還順便帶了耶路撒冷聖山 Golgotha / Calvary (http://en.wikipedia.org/wiki/Calvary) 的聖地泥土回來！據說這聖地泥土有神蹟，只要三天就可以讓屍體分解完成變成骨頭，讓本來拖泥帶水的腐朽過程變得乾淨俐落，因此捷克許多人開始趨之若騖都想葬在這裡的聖土中！
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接下來的幾個世紀捷克也都不平安，先是 14 世紀中爆發黑死病死了很多人，然後 15 世紀初拜胡斯黨人之賜，胡斯戰爭也讓捷克遍地烽火，讓捷克人民朝不保夕，更別說後來 17 世紀時為時更長規模更大的三十年戰爭。死人骨頭的供貨源源不絕，很快地把這塊小小聖土、以及這小小教堂的小小地窖堆得滿滿的。
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其實小教堂在胡斯戰爭也損毀嚴重，就這樣一直拖了三百年，到了 18 世紀初才由義大利裔建築師 Jan Blažej Santini Aichel (http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Santini_Aichel) 重建了混合巴洛克風格的教堂。巴洛克，就是混用很多花草水果珍珠貝殼的自然元素在建築布局、造型、與細部上，而在這個骨滿為患的教堂，建築師巧妙地突發奇想，要運用人骨這個自然元素來做一個獨一無二的巴洛克室內設計！於是以巴洛克的精神來根據造型特色整理骨頭、裝飾骨頭、把骨頭堆成金字塔與皇冠造型當做室內裝飾。
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這位義大利建築師畢竟只起了個頭，還留下了像小山一樣高的骨頭有待出清。終於在 1870 年小教堂請了木雕家 František Rint (http://en.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Rint) 來此，長期有系統地全面整理骨頭，除了照醫學方法將人身上所有骨頭部位分門別類外，分完類整理好清單了，才來用這些材料繼續全面設計人骨教堂室內的每個角落。
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今天又是大晴天，看著燦爛陽光透過窗子打在人骨金字塔上，黃橙橙的輪廓相當圓潤溫暖，和照在年輕背包客髮際的金色輪廓沒有什麼不同。今天我們來此慶祝聖誕假期，來布拉格逍遙暢遊，即使天天能充滿歡笑，終有一天也要塵歸塵土歸土。沈重地看人骨教堂，它見證了捷克民不聊生的好幾個世紀，黑死病完了還有胡斯戰爭和三十年戰爭；但若能看開一點，豁達地看人骨教堂，它也蘊含著修道士養生送死一路照護眾生的慈愛與悲憫。
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義大利宮 / Italian Court / Vlašský Dvůr (http://www.vlassky-dvur.cz/)
搭當地巴士進入 Kutná Hora 後，突然整個冷清了起來，看來觀光客都只來看看人骨教堂就回布拉格去了，在這聖誕假期很少人來到這銀礦小鎮，鎮上也的確幾乎什麼店家都關著，連想吃午飯都找不到一家餐廳。
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更糟的是連觀光景點看來都關著，難怪觀光客都沒進小鎮就直接回布拉格去了！看來出發前還是要做一點點旅遊功課呀... 沒關係，看開點，景點沒開表示人很少，事實上街上幾乎沒幾個人，那今天我們就來悠閒地逛逛平常人山人海的景點吧。
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那就先來屬於我們兩人獨享的中庭好了，這可不是平凡的中庭，這是過去捷克/波西米亞全國金權中心中的中心：布拉格中央鑄幣廠「義大利宮」。這是 1300 年波希米亞王國家道中落慘遭瓜分時起死回生的重要建設，靠著國王請來義大利翡冷翠的銀行家建立中央鑄幣廠 (http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Court)，統一全國貨幣並掌握對各地貴族甚至鄰國勢力的金權，使得波西米亞國王兵不血刃靠債權與外交一步步奪回區域大權，全盛時期甚至兼任波西米亞、波蘭、匈牙利三國國王。
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銀行業在 13/14 世紀之交，還只是個在南歐義大利與北歐低地國海權貿易城市新興起的融資工具，對內陸的奧匈捷波諸國與日耳曼諸邦來說都還很新鮮。而與銀行業息息相關的基礎工藝鑄幣產業，也是兼具精湛工藝與文藝復興品味的義大利銀匠在歐洲獨領風騷，於是受到國王重金禮聘的翡冷翠銀行家就帶著義大利銀匠社群大舉進入波希米亞 Kutná Hora，自此讓義大利人社群進入這個捷克的核心金權城市，代代相傳下來義大利人也成功進入捷克各個專業領域，譬如在 Kutná Hora 幾個最重要的地標都是義大利新移民建築師的手筆。
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看雕塑就可以看出這個城市的產業與文化：噴泉上站的小人兒，穿戴整齊，只有腳上穿著工作長靴，頭上頂著一盤新鮮的銀礦，準備送進鑄幣廠當原料。這間中央鑄幣廠命名「義大利宮」，主要是向義大利銀匠們致敬而並不是說義大利人社群住在這裡，不過來這裡進進出出的工匠與上班族很多都是義大利人，銀匠工作坊也在義大利宮周邊聚集、向外蔓延到整個城市大街小巷。
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鑄幣產業在這裡如此興盛，使得義大利宮自 15 世紀起成為好大喜功的國王們最喜歡的行宮，不但自己來度假看到滿地白花花的銀子心情大好，在這裡招待外國貴賓或外交使節還可以趁機展現國力。就像我們台灣老蔣在草山行館簽署許多國家大計一般，義大利宮也成為波西米亞王國簽署許多法令或協定的 Kutná Hora 行館，前面提到的那個惹出查理大學分裂更進而惹出胡斯戰爭的「庫騰堡裁決」就在義大利宮裡簽署。
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耶穌會學院 / Jesuit College / Jezuitská kolej
Kutná Hora 既然是個銀礦城，那麼非逛不可的知性景點應該是捷克銀礦博物館 / Czech Museum of Silver / České muzeum stříbra (http://www.cms-kh.cz/eng)，可惜此館整個冬天都不開放。這個銀礦博物館就是本小鎮的城堡，是個相當小的城堡，小到就這麼低調地座落在不起眼的小巷內。這個小城堡並不是什麼王公貴族的居所，而是這個銀礦小鎮最富有銀商的居所，不過到 17 世紀中銀礦產業漸漸走下坡時，就轉用為耶穌會學院的一部分。
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耶穌會 / Jesuit College / Jezuitská kolej (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezuitsk%C3%A1_kolej_(Kutn%C3%A1_Hora)) 是 17 世紀時在歐洲天主教國家異軍突起的年輕修會，在 1648 三十年戰爭結束後劍拔弩張的宗教對立態勢下，在布拉格皇帝請了耶穌會入駐查理大學建立 Klementinum 要對布拉格做思想改造，而在 Kutná Hora 儘管沒有大學，耶穌會也被皇帝請來蓋個耶穌會學院。
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想想耶穌會，這是個從新教崛起時也同時草創的天主教內部改革勢力，而才過不到一百年，在後宗教戰爭時代馬上變成炙手可熱的天主教神學先鋒，領導天主教的「反宗教改革 (http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-Reformation)」勢力。這個後宗教戰爭的 17 世紀中，正是我們熟悉的南懷仁 (http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Verbiest)赴中國傳教、與徐光啟為康熙開發渾天儀的年代呀！而南懷仁的足跡還要回溯到我居住的比利時大學城 (http://www.kuleuven.be/verbiest/)，那個後宗教戰爭時代的天主教學術重鎮裡，市中心也建立著堂皇的耶穌會學院呀！
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耶穌會在天主教這麼多修會中，最著名的就是很會做學問、研究科學，有別於其他老修會總是以清修和勞動來傳教，耶穌會是以讓大眾啟蒙的教育作為傳教手段，因此耶穌會學院就是天主教「反宗教改革」最重要的戰略據點，在歐洲一個個天主教神學重鎮裡設立高階研究中心、也在歐洲一個個舉棋不定隨時可能倒戈向新教的城市裡設立推廣中心。而在遙遠的中國，這個天主教的處女地，更是耶穌會大舉跨海開發的新世界！
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在宗教改革的強力批判震撼了傳統天主教陣營後，天主教陣營裡既得利益的教廷與皇室們採取的幾乎都是清洗鎮壓等高壓手段，只有這個耶穌會是具有真正的自信的保皇黨，認為「我們天主教神學本身就博大精深而能順應時勢，跟你們新教辯論教義絕對不會輸」，畢竟，我們熟知的「我思故我在」理性主義之父笛卡兒 (http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes)，就是耶穌會的一員學術大將。
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不過換個角度來看，耶穌會這個聰明也光明的孩子，有點一片赤誠地天真，並沒有認清宗教戰爭儘管名義上是教義路線問題，教義往往只是師出有名的藉口，背地裡卻往往是王公貴族們擴張版圖或爭權奪利的問題。訴求全民啟蒙、以理性科學精神把一切教義都講得如此清楚明白的耶穌會，儘管一開始很有效地在宗教改革面前守住陣線甚至扳回一城，但長久下來，話講太白還是會漸漸動搖統治者的權力基礎... 於是才在各天主教國得寵了一百年左右，很快就遭到各國國王廢止，連理應挺他們到底的教皇也是一丘之貉。就這樣在 18 世紀末耶穌會全面遭到廢止，理性和平的智識交鋒終究輸給了爭權奪利的貴族戰爭。等 19 世紀耶穌會再被恢復後，其影響力已經不再，因為神學與宗教掌握一切知識力量的 ancient regime 已經悄然結束了。
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耶穌會雖已沒落，但一棟棟堂皇的耶穌會學院建築，還是帶著他們最醒目的華麗巴洛克商標，在歐洲各大城市留了下來。這間 Kutná Hora 耶穌會學院又是義大利建築師 Giovanni Domenico Orsi (http://cs.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Domenico_Orsi) 大作，又一個義大利子弟，看來義大利人才在這個遙遠的異鄉傳統深厚呀，甚至前幾天看過的，在布拉格雷特納山丘和城堡山之間的巴洛克修道院 Strahov Monastery 也是他的手筆！看來他是以「巴洛克建築」征服捷克新教徒的強力推手。
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聖芭芭拉教堂 / Saint Barbara's Church / Chrám svaté Barbory (http://www.khfarnost.cz/)
Kutná Hora 最重要的建築都不在小鎮中心，而在小鎮南邊河谷旁，居高臨下看著谷地美景。經過義大利宮、城堡、耶穌會學院，小鎮之旅的終點，就在河谷底端的礦工教堂：聖芭芭拉教堂。
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走遍歐洲古城，聖彼得聖保羅聖約翰等教堂看了很多，女性聖徒如聖凱瑟琳聖安娜聖泰瑞莎的教堂也不少，聖芭芭拉卻還沒見過。誰是聖芭芭拉 (http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Barbara)呢？她可重要了，尤其在現代社會比中世紀歐洲還重要，她身兼多種行業的守護聖徒，包括著劍與鑄鎧甲的打鐵師父、砲兵、工程師、礦工等任何有關「爆炸」的行業都有她一份，因為傳說中她為了堅守信仰而殉教被殺後，害死她的人馬上就被閃電劈死，因此封聖之後就由這個典故成為「爆炸聖徒」（不知道她認不認識我們的雷公電母）。因此在需要爆破取礦的 Kutná Hora 礦工城中，聖芭芭拉就成為城市守護聖徒的不二人選。
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聖芭芭拉教堂沒有高塔，沒有西端屋、沒有十字側殿，就只有一個祭壇、一個長方形中殿、三根尖塔。這個形制怎麼看都像是一棟未完成的哥德式教堂，事實上的確是未完成，因為等到本鎮成為波西米亞銀礦中心將近一百年後，在 14 世紀末這間教堂才開始興建，怎奈才建一半捷克就陷入胡斯戰爭的風波中將近半個世紀，重新開工時又接連遇上大洪水導致礦脈受損、還有政權交替與連年征戰，使得本地礦產一落千丈，資金短缺。起造了兩百年，教堂還只蓋得一半的規模，卻只能黯然停工。
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就在 1588 年停工時，只有後面半截的教堂以臨時牆與臨時屋頂封住，讓當地人暫且在半截教堂中禮拜，等待哪天礦產與鑄幣產業復甦時再繼續完成。不過 Kutná Hora 的榮景已經一去不返，這個「臨時」的牆與屋頂就這麼用了三百年直到 19 世紀末！這樣下去不是辦法，19 世紀末的市政府終於決定放棄全棟教堂的興建計畫，只把臨時牆與屋頂拆除，以哥德式的形制重建起來，這後半截教堂從此就正式成為完工的教堂全貌了。雖然比起歐洲其他哥德式教堂它看起來實在是殘缺了點，不過至少外觀該有的細節都有了。
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這個礦業小鎮，以礦工聖徒為名，蓋出來的教堂內也處處有礦工生活的痕跡！儘管在停工的幾百年間教堂的內壁都被漆白了，但當代的建築考古工作一直努力地在尋找白牆粉刷背後的古老壁畫。由於只想刮掉白色粉刷層卻不想破壞內層壁畫，這個古蹟修復工程需要非常小心、非常精密，因此儘管工程進行了好多年，現在我們仍只能在大白牆上看到一些些零碎片段而已。
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壁畫上我們看到的不是聖經故事，而是地下銀礦城與地上鑄幣廠的工作與生活，處處充滿鐵鉆開鑿、垂降取礦的符號。留著當代義大利帥哥一頭卷髮、穿著時下最潮緊身褲的義大利銀匠，每天敲敲打打就蹦出好多白白圓圓的銀幣散落滿地... 當然這只是一種會意的表現手法啦，如果鑄幣有這麼輕鬆就好了。
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期待銀色布拉格
這是飢餓的一天，在 Kutná Hora 逛了這麼久居然連一間看得上眼的餐廳都找不到... 回到布拉格已經天黑，餓壞的我們還是決定從糖與澱粉開始我們遲到的午餐：再去一次服務優質甜點精緻的 Café Imperial (http://www.cafeimperial.cz/en/)。
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聖誕節也過了幾天了，不過路上又熱鬧起來，夜晚的舊城廣場又開辦起了夜夜笙歌的露天演唱會，聖誕街燈又重新亮起，大家拭目以待的跨年夜快要到了！
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甜點完才吃正餐，這樣的安排實在不太乖，不過我們還是寧可讓一天結束在捷克啤酒的醺然。要帶點醉意回公寓一覺好眠，當然要回到公寓樓下的社區小酒館。熟悉的 Urquell 與 Goulasch，連蔬菜盤都不只生菜兩片而如此五彩繽紛，終於滿足了我們的轆轆飢腸。
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一頓飯時分出來，外面居然已經是一片銀色世界！這個冬天在德國早就下雪下得如火如荼將近一個月了，布拉格居然等到今天才下起第一粒雪。明天一定要起個大早，看看我們期待已久的銀色布拉格！
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撫琴淺唱入君心
Day 8 － Karlštejn，國家寶藏，卡夫卡的天空之城
查理城堡、卡夫卡博物館
第二天的布拉格外一日郊遊，要去哪裡？既然捷克號稱是城堡密度最高的歐洲國家，就來個城堡之旅好了，而且當然要選城堡中之王 Karlštejn，德文稱作 Karlstein，就是查理四世大帝建在布拉格外圍的城堡。這個城堡有別於其他所有捷克城堡甚至絕大多數歐洲城堡的獨一無二特色就是：它主要不是建來當貴族居所、或是保衛一個城市，而是建來保護皇家寶藏的。今天暫時先跳過銀色布拉格，跳上火車去西南方 30 公里的郊外，欣賞波希米亞的銀色山林與銀色古堡吧！
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查理城堡 / Karlstein / Karlštejn (http://www.hradkarlstejn.cz/en/)
儘管布拉格市中心雪積了一晚，但在這個人口密集的大城市，到了早上已經融了很多，清晨的街道清潔車更早在第一班電車開通之前就把路面清了個乾淨。不過隨著火車緩緩駛出布拉格，眼前嵦嵦白雪的密度越來越高，到了鄉下小鎮 Karlštejn 就是個浪漫的白色小火車站。
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我們在布拉格待了六天，當萊比錫早已經積雪積得很厚時，布拉格卻遲遲直到昨天晚上才開始下點雪，早上卻融得只剩薄薄一層，難道是要我們午夜起床跑出去看飄雪夜景嗎？不過位居河畔與山頭的 Karlštejn 小鎮裡，可是一片銀色大地，河面早已結冰，還泛著大霧，河岸那頭的聚落若隱若現。
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溪谷裡一條小徑，是走上城堡的山路。昨天陰天在 Kutná Hora 不見小貓兩三隻，今天雪天居然觀光客都出籠了！而且看來也有很多是捷克人家庭帶著小朋友與小狗出來郊遊。上山小徑兩旁的民宅漸漸清楚，原來一家家都掛滿了招牌，很多民宿客棧與小酒館，甚至還有復古馬車送人一程。
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這小地方沒多少戶人家，但是觀光產業密集，看來夏天會是很熱鬧的週末度假小村，儘管今日冬天一片凜冽，四散行走說笑的遊人仍讓寒風中帶著點溫暖的活力。這也正是個玩雪的好時節，也許一直還沒下雪的布拉格小朋友已經企盼已久了吧？才剛從雪地車站下車，忙不迭地與爸爸堆起大雪球，準備追出站給媽媽一臉冰涼的驚喜。
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而小村的主角查理城堡 Karlštejn 在哪裡呢？走了好一陣子，左看右看不得要領，都沒找到她的身影，驀地裡抬頭一看，擦亮眼睛，其實查理城堡一直在我們面前，它是個天空之城！在雪天的雲霧繚繞間，捷克的國家寶藏就高懸天際，在宛若神話聖地般的天堂城堡，氣定神閒地看著地面上來自人界的朝聖者們。
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別看這個凜冽的雪天，來城堡的遊客好多好多，居然我們要排導覽還排不到第一班，得要在城堡中庭和同班火車前來的這批旅客一起等待一個小時。原來雪天的查理城堡這麼熱門，而且這麼多遊客幾乎清一色都是歐洲面孔... 不是很多東亞背包客都來過這裡還寫過部落格文章分享嗎？今天亞洲背包客都跑哪去了？會不會是太冷了待在家裡呢，還是他們留在銀色布拉格賞雪？
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Karlštejn 起造於 1348 年，就在查理四世皇帝選擇布拉格成為神聖羅馬帝國首都後一年，這是布拉格的第一個黃金時代。這時代的布拉格首屈一指的建築地標大作，就是布拉格城堡山上的聖維塔大教堂，由來自低地國 Arras 的建築師 Matthias (http://en.wikipedia.org/wiki/Matthias_of_Arras) 設計監造；而國家寶藏所在的這個捷克第一城堡 Karlštejn，據說同樣也出自 Matthias 的設計手筆。
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可惜建築師不久就過世了，僅遺留下設計圖與基地上的初步基礎工程，這個位於地形崎嶇多變山巔上的古堡結構，是靠一位無名工程師基於原有設計現場彈性調整解決困難才完成的；而建築細部與室內裝修，則是由查理四世皇帝親自監工。經過 20 年的努力，山下都發展出了兩代的工人聚落了，才圓滿地在皇帝任期內完工開幕，這個小村也一直繁衍至今，成為剛剛我們在山下經過的觀光小村。
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捷克的國家寶藏聖地就這樣完成了，裡面藏了查理四世加冕時新鑄好的波希米亞國王王冠、聖劍、聖茅、其他王室珍寶、以及高價值的聖徒遺骨「聖髑」。可惜這些國家聖器才入厝半個世紀左右，捷克就由帝國首都的黃金時期變成胡斯戰爭的黑暗時期，只好倉皇地把寶藏送到另一個也暗中支持捷克胡斯黨人的紐倫堡。戰爭結束，聖器們回家也住不到兩百年，又是下一次令捷克國破人亡的三十年戰爭，又只好送去布拉格避難... 即使如此高懸天空的城堡，仍然是繼承權戰爭中的兵家必爭之地，國家寶藏即使有城堡護著也總是睡不安枕。
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終於輪到我們進場了。我們在布拉格已跟著導覽參觀過了市民會館、國家劇院、聖維塔教堂這幾個象徵民族榮耀的國家級景點，可惜相對前面這幾個導覽經驗來說，Karlštejn 這個國家級城堡導覽起來令人相當失望，明明城堡裡有很多很多廳要一站一站看，卻不把一個八十人導覽團分成至少兩三團，而要讓八十人一直跟著同一個導覽員一次次穿過窄門與窄小樓梯移動到下一間，這樣不但在每間小廳裡都擠到喘不過氣、後面的人都很難聽到導覽內容、而且移動速度非常緩慢，使得在每間展間看都沒看清楚就走了... 我相信 Karlštejn 絕對是捷克甚至神聖羅馬帝國中一等一的文化遺產，但來朝聖的人們卻無法在這裡靜心觀賞深度思考。
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導覽接近尾聲，還是趕快脫團出來透透氣吧，還是出來逛城垛舒服又開心，而且與其在城堡裡匆匆瞥過一堆看也沒看清楚的華麗裝飾、聽一大堆來不及消化的故事，還不如來漫步白色城垛間，這才是我們從小就著迷的城堡印象呀。
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透過城垛看遠方，這是戰爭時守護國家寶藏的衛隊們觀察來犯敵軍的視野，春天夏天時想必是一片充滿綠意的山巒起伏，冬天則是在蒼勁枯枝間，峰峰相連、嵦嵦白雪下的銀色波西米亞森林！
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看著顆顆凸起的女牆無限延伸，一條條城垛來回交錯，真不知這城堡圍了多少層防線，就算犧牲了山腳下的村落還是要保住城堡，敵軍打進城堡的一層還可以再守下一層...「城堡」就是這樣一個廣袤森林中的孤絕高山，靠一道又一道的重重城垛關卡，將珍寶藏在寶庫寶櫃的一道道大鎖。
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對，提到「鎖」，就要把「城堡」放在德文的語境下談，才更能閱讀城堡傳遞的隱喻訊息。城堡 Schloss 就是動詞「關閉」schließen 在許多不同人稱下的過去式，geschlossen 則是過去分詞更兼形容詞「關起來的」，verschlossen 則是「上了鎖的」，Schleuse & Schlüssel 則分別是「鎖」與「鑰」。
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城堡，就是一個重重深鎖的重地，裡面藏著什麼美好事物，我們看了好羨慕好想接近，但一道道關卡總是一次次把你拒於千里之外，好不容易開了一鎖過了一關，還有下一個鎖下一層關在那邊輕蔑地等著你來碰壁... 就這樣一層層地消磨你的志氣與信心，而你引頸企盼的美好仍然連邊都摸不上。
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用德文來解讀城堡，就要來閱讀布拉格德文作家卡夫卡 Franz Kafka 的大作《城堡》Das Schloss (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Castle_(novel))。今天參觀完城堡還有半個下午，就來延續這個乍現的心得，回到布拉格的卡夫卡博物館來看隱喻中的城堡之旅吧。看過了捷克民族榮耀的莉布榭公主瓦茨拉夫好國王與查理四世皇帝、藝文界的德弗乍克史麥塔納莫札特與慕夏、人文與科學界的揚胡斯克卜勒以及一眾波西米亞建築師... 一眾赫赫有名的捷克歷史人物中最令我仰慕的，還是非卡夫卡莫屬。
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卡夫卡博物館 / Franz Kafka Museum (http://www.kafkamuseum.cz/)
火車回到布拉格，三點出頭天色尚白，只可惜，銀色布拉格的雪已經融光了，熱鬧的景點如舊城廣場和城堡區，只剩地上一片彷若下過雨般的積水，只好期待剩下幾天，看看會不會有下得更持久的雪，而且最好下在白天。
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走過大橋來到對岸，今天最後一個行程是去看對岸河畔、查理大橋橋邊的卡夫卡博物館。我讀過卡夫卡的著作其實也不多，讀《變形記 (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Metamorphosis)》時年紀尚小，對這種魔幻寫實充滿象徵語言的拐彎抹角作品有看沒懂；長大讀起《審判 (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial)》來只覺熱血沸騰不禁大聲控訴不公不義；直到工作一陣子稍有點苦澀的現實歷練後，讀起《城堡》這個緩慢低調冷靜平板的故事，才為這種平凡中撲天蓋地、無孔不入、卻漫不在乎的墮落與無奈而，感到窒息。
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卡夫卡博物館的展出方式，經過非常精心的設計，不像一般照本宣科的文學家博物館總是佈置個作家的生活起居空間、展出些作家手稿、作家與情人家人朋友敵人的書信、各本著作的出版封面與插畫這些平面展出就好了，還要訪客以更另類的想像與更深的探索，試著多了解卡夫卡一點。
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因此，卡夫卡各長短篇小說裡意義混沌未明死後也無定論的意象，就被腦子很複雜的裝置藝術家精心設計了各種影像與觀看的方法，許多簡單空靈得很奇怪，但只要給予一點點卡夫卡作品的提示，讓讀過的讀者回想一下書裡的情節或意象，一種意在言外的聯想油然而生，而且我猜每個人想的恐怕都不一樣，也沒有正確答案，畢竟連卡夫卡的各篇作品有什麼主旨都沒有正確答案了。
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卡夫卡的誕生不是憑空的，如果我們認為慕夏和史麥塔納有天縱英才發展出了如此獨特而具渲染力的藝術形式，並且源源不絕地在短短一生中創作出數量驚人的作品，那麼必須要說：卡夫卡與其說是天縱英才，還不如說是個苦澀少年，他的創作結晶是靠著布拉格的時空脈絡以及他自己的生活背景而激發出來、甚至擠壓出來的。
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19/20 世紀之交的布拉格，儘管這時最高調的是包括慕夏在內的捷克愛國主義者，但這個奧匈帝國第三大城其實還更複雜，就像奧地利這個東方帝國數百年以來一樣複雜。奧地利在 19 世紀中德國統一時為什麼輸給了普魯士而沒能站出來領導「大德意志 (http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fdeutsche_L%C3%B6sung)」呢？就是因為這個帝國太不純粹了，儘管官方語言是德語，實際上卻是多元文化。奧地利每征服或收服一個國家或地方，往往給予很高的自治權並容許當地人保留自己的語言文化，只要在操作性的政治貿易上能用德語溝通合作即可。布拉格，就是這樣一個充滿多樣文化與衝突的城市，城裡至少有三個主要社群：奧地利來的德語菁英社群、在地的捷克語社群、以及誰都不愛的猶太人。
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卡夫卡身處的猶太人社群，一直都是被整個歐洲歧視並且壓抑的。布拉格猶太區已經算是包容力比較強的地方了，有來自東方與西方的猶太社群在這裡在不平等的條件下聚居了幾百年。他們一直過著隔離於布拉格社會的生活，直到奧地利皇帝 Franz I 頒佈了各種平等法令後，才於 18 世紀末逐漸開始建立他們的生存、工作、教育等權利，猶太人也才逐漸學習德語並加入布拉格社會生活。當然，幾百年來的歧視仍然根深蒂固，卡夫卡生在19世紀末，身為一個有家有業有學問講德語的猶太人，卻仍然面對著整個社會排山倒海而來的結構性壓迫，這就是他一切創作的背景。
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除此以外，他的商人父親對他的期許也是一頂沈重的帽子，使他乖乖地讀完了法律拿到了執照，做過保險業務員也做過勞工安全部門。這樣的工作也不全是行屍走肉，因為接觸勞工安全事務也讓他看見了很具體的工業革命與現代化的苦果：傳統的人性如何慢慢消失，非人的機構、規章與官僚系統無情地掌控人的每日生活、無情地漠視人的悲苦與無奈。
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卡夫卡過著雙面的生活，白天好好做猶太中產階級的法律工作，晚上衝回家忘情寫作；他是發表了不少短篇，不過真正令我們印象深刻的長篇如《城堡》與《審判》，與其說是要向世界發表出來，不如說只是在具體化他所感受到的壓迫、不安與絕望，自己寫給自己看，在黑夜為白天受到異化的自己找到一個宣洩的出口。
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與其他布拉格出名的藝術家不同，卡夫卡從不是自信滿滿地、穩健地尋找新方向，也從不像慕夏與史麥塔納等人一樣用藝術追求清楚不過的真理，反而他是孤苦、不安、絕望地發掘這個表面上進步的世界中的黑暗面。不論是審判還是城堡，卡夫卡控訴結構性壓迫與官僚系統的主題都延續到了日後的存在主義、甚至一直延續至今，而且走到那裏都切題（譬如 2009 這年很紅的台片《不能沒有你 (http://www.imdb.com/title/tt1456584/)》，其實也不過是在重複完全一樣的主題）。
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這才是我真正珍視的布拉格，當大多藝文圈人一頭熱地投身民族主義時，這個環境還孕育了卡夫卡這種人，能夠遠遠站在別人之前，在一片樂觀的時代下對隱隱的不安抱持懷疑，早就超脫了充滿華麗大敘事的民族解放，而看見底下更深層更難以解決的社會困境，更向每一個人內心深處看見人生處境的衝突糾結。
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明天就要去仔細逛猶太區了，突然間讓我很好奇，是什麼樣的猶太區孕育了卡夫卡？是什麼樣的猶太區組成了布拉格這個多元而衝突的城市呢？
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第三度回到公寓樓下的餐廳吃晚餐喝啤酒了，這裡總是給種類與份量都特別多的蔬菜當配菜，讓每次吃捷克料理都對重肉味感到負擔的我們吃得清爽又開心。冷颼颼的年尾夜晚，就別待在市中心吃觀光區餐廳了，省得還要在寒風中等電車大老遠跑回來，還是自家公寓樓下寫寫明信片與日記，親切又舒服。
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查理城堡、卡夫卡博物館
第二天的布拉格外一日郊遊，要去哪裡？既然捷克號稱是城堡密度最高的歐洲國家，就來個城堡之旅好了，而且當然要選城堡中之王 Karlštejn，德文稱作 Karlstein，就是查理四世大帝建在布拉格外圍的城堡。這個城堡有別於其他所有捷克城堡甚至絕大多數歐洲城堡的獨一無二特色就是：它主要不是建來當貴族居所、或是保衛一個城市，而是建來保護皇家寶藏的。今天暫時先跳過銀色布拉格，跳上火車去西南方 30 公里的郊外，欣賞波希米亞的銀色山林與銀色古堡吧！
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查理城堡 / Karlstein / Karlštejn (http://www.hradkarlstejn.cz/en/)
儘管布拉格市中心雪積了一晚，但在這個人口密集的大城市，到了早上已經融了很多，清晨的街道清潔車更早在第一班電車開通之前就把路面清了個乾淨。不過隨著火車緩緩駛出布拉格，眼前嵦嵦白雪的密度越來越高，到了鄉下小鎮 Karlštejn 就是個浪漫的白色小火車站。
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我們在布拉格待了六天，當萊比錫早已經積雪積得很厚時，布拉格卻遲遲直到昨天晚上才開始下點雪，早上卻融得只剩薄薄一層，難道是要我們午夜起床跑出去看飄雪夜景嗎？不過位居河畔與山頭的 Karlštejn 小鎮裡，可是一片銀色大地，河面早已結冰，還泛著大霧，河岸那頭的聚落若隱若現。
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溪谷裡一條小徑，是走上城堡的山路。昨天陰天在 Kutná Hora 不見小貓兩三隻，今天雪天居然觀光客都出籠了！而且看來也有很多是捷克人家庭帶著小朋友與小狗出來郊遊。上山小徑兩旁的民宅漸漸清楚，原來一家家都掛滿了招牌，很多民宿客棧與小酒館，甚至還有復古馬車送人一程。
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這小地方沒多少戶人家，但是觀光產業密集，看來夏天會是很熱鬧的週末度假小村，儘管今日冬天一片凜冽，四散行走說笑的遊人仍讓寒風中帶著點溫暖的活力。這也正是個玩雪的好時節，也許一直還沒下雪的布拉格小朋友已經企盼已久了吧？才剛從雪地車站下車，忙不迭地與爸爸堆起大雪球，準備追出站給媽媽一臉冰涼的驚喜。
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而小村的主角查理城堡 Karlštejn 在哪裡呢？走了好一陣子，左看右看不得要領，都沒找到她的身影，驀地裡抬頭一看，擦亮眼睛，其實查理城堡一直在我們面前，它是個天空之城！在雪天的雲霧繚繞間，捷克的國家寶藏就高懸天際，在宛若神話聖地般的天堂城堡，氣定神閒地看著地面上來自人界的朝聖者們。
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別看這個凜冽的雪天，來城堡的遊客好多好多，居然我們要排導覽還排不到第一班，得要在城堡中庭和同班火車前來的這批旅客一起等待一個小時。原來雪天的查理城堡這麼熱門，而且這麼多遊客幾乎清一色都是歐洲面孔... 不是很多東亞背包客都來過這裡還寫過部落格文章分享嗎？今天亞洲背包客都跑哪去了？會不會是太冷了待在家裡呢，還是他們留在銀色布拉格賞雪？
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Karlštejn 起造於 1348 年，就在查理四世皇帝選擇布拉格成為神聖羅馬帝國首都後一年，這是布拉格的第一個黃金時代。這時代的布拉格首屈一指的建築地標大作，就是布拉格城堡山上的聖維塔大教堂，由來自低地國 Arras 的建築師 Matthias (http://en.wikipedia.org/wiki/Matthias_of_Arras) 設計監造；而國家寶藏所在的這個捷克第一城堡 Karlštejn，據說同樣也出自 Matthias 的設計手筆。
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可惜建築師不久就過世了，僅遺留下設計圖與基地上的初步基礎工程，這個位於地形崎嶇多變山巔上的古堡結構，是靠一位無名工程師基於原有設計現場彈性調整解決困難才完成的；而建築細部與室內裝修，則是由查理四世皇帝親自監工。經過 20 年的努力，山下都發展出了兩代的工人聚落了，才圓滿地在皇帝任期內完工開幕，這個小村也一直繁衍至今，成為剛剛我們在山下經過的觀光小村。
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捷克的國家寶藏聖地就這樣完成了，裡面藏了查理四世加冕時新鑄好的波希米亞國王王冠、聖劍、聖茅、其他王室珍寶、以及高價值的聖徒遺骨「聖髑」。可惜這些國家聖器才入厝半個世紀左右，捷克就由帝國首都的黃金時期變成胡斯戰爭的黑暗時期，只好倉皇地把寶藏送到另一個也暗中支持捷克胡斯黨人的紐倫堡。戰爭結束，聖器們回家也住不到兩百年，又是下一次令捷克國破人亡的三十年戰爭，又只好送去布拉格避難... 即使如此高懸天空的城堡，仍然是繼承權戰爭中的兵家必爭之地，國家寶藏即使有城堡護著也總是睡不安枕。
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終於輪到我們進場了。我們在布拉格已跟著導覽參觀過了市民會館、國家劇院、聖維塔教堂這幾個象徵民族榮耀的國家級景點，可惜相對前面這幾個導覽經驗來說，Karlštejn 這個國家級城堡導覽起來令人相當失望，明明城堡裡有很多很多廳要一站一站看，卻不把一個八十人導覽團分成至少兩三團，而要讓八十人一直跟著同一個導覽員一次次穿過窄門與窄小樓梯移動到下一間，這樣不但在每間小廳裡都擠到喘不過氣、後面的人都很難聽到導覽內容、而且移動速度非常緩慢，使得在每間展間看都沒看清楚就走了... 我相信 Karlštejn 絕對是捷克甚至神聖羅馬帝國中一等一的文化遺產，但來朝聖的人們卻無法在這裡靜心觀賞深度思考。
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導覽接近尾聲，還是趕快脫團出來透透氣吧，還是出來逛城垛舒服又開心，而且與其在城堡裡匆匆瞥過一堆看也沒看清楚的華麗裝飾、聽一大堆來不及消化的故事，還不如來漫步白色城垛間，這才是我們從小就著迷的城堡印象呀。
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透過城垛看遠方，這是戰爭時守護國家寶藏的衛隊們觀察來犯敵軍的視野，春天夏天時想必是一片充滿綠意的山巒起伏，冬天則是在蒼勁枯枝間，峰峰相連、嵦嵦白雪下的銀色波西米亞森林！
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看著顆顆凸起的女牆無限延伸，一條條城垛來回交錯，真不知這城堡圍了多少層防線，就算犧牲了山腳下的村落還是要保住城堡，敵軍打進城堡的一層還可以再守下一層...「城堡」就是這樣一個廣袤森林中的孤絕高山，靠一道又一道的重重城垛關卡，將珍寶藏在寶庫寶櫃的一道道大鎖。
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對，提到「鎖」，就要把「城堡」放在德文的語境下談，才更能閱讀城堡傳遞的隱喻訊息。城堡 Schloss 就是動詞「關閉」schließen 在許多不同人稱下的過去式，geschlossen 則是過去分詞更兼形容詞「關起來的」，verschlossen 則是「上了鎖的」，Schleuse & Schlüssel 則分別是「鎖」與「鑰」。
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城堡，就是一個重重深鎖的重地，裡面藏著什麼美好事物，我們看了好羨慕好想接近，但一道道關卡總是一次次把你拒於千里之外，好不容易開了一鎖過了一關，還有下一個鎖下一層關在那邊輕蔑地等著你來碰壁... 就這樣一層層地消磨你的志氣與信心，而你引頸企盼的美好仍然連邊都摸不上。
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用德文來解讀城堡，就要來閱讀布拉格德文作家卡夫卡 Franz Kafka 的大作《城堡》Das Schloss (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Castle_(novel))。今天參觀完城堡還有半個下午，就來延續這個乍現的心得，回到布拉格的卡夫卡博物館來看隱喻中的城堡之旅吧。看過了捷克民族榮耀的莉布榭公主瓦茨拉夫好國王與查理四世皇帝、藝文界的德弗乍克史麥塔納莫札特與慕夏、人文與科學界的揚胡斯克卜勒以及一眾波西米亞建築師... 一眾赫赫有名的捷克歷史人物中最令我仰慕的，還是非卡夫卡莫屬。
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卡夫卡博物館 / Franz Kafka Museum (http://www.kafkamuseum.cz/)
火車回到布拉格，三點出頭天色尚白，只可惜，銀色布拉格的雪已經融光了，熱鬧的景點如舊城廣場和城堡區，只剩地上一片彷若下過雨般的積水，只好期待剩下幾天，看看會不會有下得更持久的雪，而且最好下在白天。
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走過大橋來到對岸，今天最後一個行程是去看對岸河畔、查理大橋橋邊的卡夫卡博物館。我讀過卡夫卡的著作其實也不多，讀《變形記 (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Metamorphosis)》時年紀尚小，對這種魔幻寫實充滿象徵語言的拐彎抹角作品有看沒懂；長大讀起《審判 (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial)》來只覺熱血沸騰不禁大聲控訴不公不義；直到工作一陣子稍有點苦澀的現實歷練後，讀起《城堡》這個緩慢低調冷靜平板的故事，才為這種平凡中撲天蓋地、無孔不入、卻漫不在乎的墮落與無奈而，感到窒息。
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卡夫卡博物館的展出方式，經過非常精心的設計，不像一般照本宣科的文學家博物館總是佈置個作家的生活起居空間、展出些作家手稿、作家與情人家人朋友敵人的書信、各本著作的出版封面與插畫這些平面展出就好了，還要訪客以更另類的想像與更深的探索，試著多了解卡夫卡一點。
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因此，卡夫卡各長短篇小說裡意義混沌未明死後也無定論的意象，就被腦子很複雜的裝置藝術家精心設計了各種影像與觀看的方法，許多簡單空靈得很奇怪，但只要給予一點點卡夫卡作品的提示，讓讀過的讀者回想一下書裡的情節或意象，一種意在言外的聯想油然而生，而且我猜每個人想的恐怕都不一樣，也沒有正確答案，畢竟連卡夫卡的各篇作品有什麼主旨都沒有正確答案了。
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卡夫卡的誕生不是憑空的，如果我們認為慕夏和史麥塔納有天縱英才發展出了如此獨特而具渲染力的藝術形式，並且源源不絕地在短短一生中創作出數量驚人的作品，那麼必須要說：卡夫卡與其說是天縱英才，還不如說是個苦澀少年，他的創作結晶是靠著布拉格的時空脈絡以及他自己的生活背景而激發出來、甚至擠壓出來的。
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19/20 世紀之交的布拉格，儘管這時最高調的是包括慕夏在內的捷克愛國主義者，但這個奧匈帝國第三大城其實還更複雜，就像奧地利這個東方帝國數百年以來一樣複雜。奧地利在 19 世紀中德國統一時為什麼輸給了普魯士而沒能站出來領導「大德意志 (http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fdeutsche_L%C3%B6sung)」呢？就是因為這個帝國太不純粹了，儘管官方語言是德語，實際上卻是多元文化。奧地利每征服或收服一個國家或地方，往往給予很高的自治權並容許當地人保留自己的語言文化，只要在操作性的政治貿易上能用德語溝通合作即可。布拉格，就是這樣一個充滿多樣文化與衝突的城市，城裡至少有三個主要社群：奧地利來的德語菁英社群、在地的捷克語社群、以及誰都不愛的猶太人。
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卡夫卡身處的猶太人社群，一直都是被整個歐洲歧視並且壓抑的。布拉格猶太區已經算是包容力比較強的地方了，有來自東方與西方的猶太社群在這裡在不平等的條件下聚居了幾百年。他們一直過著隔離於布拉格社會的生活，直到奧地利皇帝 Franz I 頒佈了各種平等法令後，才於 18 世紀末逐漸開始建立他們的生存、工作、教育等權利，猶太人也才逐漸學習德語並加入布拉格社會生活。當然，幾百年來的歧視仍然根深蒂固，卡夫卡生在19世紀末，身為一個有家有業有學問講德語的猶太人，卻仍然面對著整個社會排山倒海而來的結構性壓迫，這就是他一切創作的背景。
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除此以外，他的商人父親對他的期許也是一頂沈重的帽子，使他乖乖地讀完了法律拿到了執照，做過保險業務員也做過勞工安全部門。這樣的工作也不全是行屍走肉，因為接觸勞工安全事務也讓他看見了很具體的工業革命與現代化的苦果：傳統的人性如何慢慢消失，非人的機構、規章與官僚系統無情地掌控人的每日生活、無情地漠視人的悲苦與無奈。
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與其他布拉格出名的藝術家不同，卡夫卡從不是自信滿滿地、穩健地尋找新方向，也從不像慕夏與史麥塔納等人一樣用藝術追求清楚不過的真理，反而他是孤苦、不安、絕望地發掘這個表面上進步的世界中的黑暗面。不論是審判還是城堡，卡夫卡控訴結構性壓迫與官僚系統的主題都延續到了日後的存在主義、甚至一直延續至今，而且走到那裏都切題（譬如 2009 這年很紅的台片《不能沒有你 (http://www.imdb.com/title/tt1456584/)》，其實也不過是在重複完全一樣的主題）。
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這才是我真正珍視的布拉格，當大多藝文圈人一頭熱地投身民族主義時，這個環境還孕育了卡夫卡這種人，能夠遠遠站在別人之前，在一片樂觀的時代下對隱隱的不安抱持懷疑，早就超脫了充滿華麗大敘事的民族解放，而看見底下更深層更難以解決的社會困境，更向每一個人內心深處看見人生處境的衝突糾結。
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放下手中刀做你懷中貓
Day 9 – 告別猶太區，迎接新年音樂會
猶太區、猶太墓園、捷克愛樂廳、跨年夜煙火
12/31，今天跨年夜，同一棟公寓裡要各自去不同地方跨年的遊客們，早餐時已經預先互道新年快樂了，這會是個歡樂的晚上，明天就是新的一年充滿新希望。文化苦旅真正苦澀的一面，還是趕在新年前看完吧，在這布拉格之旅的倒數第二天，終於要來看 12-19 世紀布拉格黑暗的邊緣歷史：城中之城猶太區。
猶太區 / Jewish Quarter / Josefstadt / Josefov (http://en.wikipedia.org/wiki/Josefov)
早在第 10 世紀就有猶太人從東西兩邊來布拉格聚居了，不過猶太人到歐洲任何地方都不受信仰羅馬天主教的歐洲人歡迎，因此一直遭到歧視與挑釁，直到 11 世紀末的大迫害中，最終把所有猶太人全部趕進圍牆圍起來的猶太牢城裡。這就是今日猶太區的起源，猶太牢城在歐洲各國各城都非常流行，譬如莎士比亞《威尼斯商人 (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Merchant_of_Venice)》中就描述了很多；直到二次世界大戰納粹佔領歐洲各國時，在執行大屠殺前仍然廣泛採取此一圍牆政策隔離猶太人。
https://lh5.googleusercontent.com/-Tkdzczw4imM/UnIskVQsbfI/AAAAAAADAHY/Wlk1D2zz6eM/w2048-h1364-no/IMG_5934.JPGOld New Synagogue, 1270- & Jewish Town Hall, 1586-
猶太牢城內土地有限、人口密集、自由受限，因此建築擁擠密不通風，生活環境非常差而成為「猶太貧民窟」Jewish Ghetto (http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_ghettos_in_Europe)。不過猶太人畢竟還是堅守信仰在這貧民窟裡刻苦存活了下來，終於等到 1262 獲頒猶太區自治權。16 世紀末這個猶太區的自治市長 Mordechai Maisel (http://en.wikipedia.org/wiki/Mordecai_Meisel) 成為富商，更高陞財政部長，投資了大筆資源重整猶太區建築環境。今日仍可參觀的 Maisel Synagogu (http://www.jewishmuseum.cz/en/amaisel.htm)e 就是他出資興建的猶太教堂之一，因此以他命名。
https://lh3.googleusercontent.com/-sCjDyU7q69k/UneAtInqBXI/AAAAAAADCNg/CdWa7pnhEGc/w2048-h1364-no/IMG_8312.JPGPinkas Synagogue, 1535-https://lh4.googleusercontent.com/--JyQ-BEn7Eo/UnSdMns8gZI/AAAAAAADBVg/RwwtIbVpkWo/w2048-h1364-no/IMG_8296.JPGMaisel Synagogue, 1592-
1781 年皇帝 Josef II (http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_II,_Holy_Roman_Emperor) 頒佈宗教包容法令，隨後 1783 猶太人終於被容許在猶太區外居住了，於是大舉搬出，只有窮的猶太人和基本教義派猶太人還留在這裡。1850 猶太區重新命名 Josefov/Josefstadt 以紀念皇帝頒佈此一法令。在 19 世紀這個民族主義興盛的年代，布拉格的捷克人與外來德語菁英摩擦越來愈大，也都各自要鞏固自己的民族認同。夾在中間的猶太人往往被逼著要選邊站，因此有的人變成捷克文母語，有的人變成德文母語，譬如卡夫卡就是。
https://lh5.googleusercontent.com/7AHZX-a4dfm9RjprD-8QxJzuQoh-KFx7tXCGPUWF2oNJ=w1657-h1085-noKlaus Synagogue, 1694-
1893-1913 由於布拉格要仿效巴黎建設現代城市，大舉拆除擁擠窳陋的猶太區，只留下了六間猶太教堂、老猶太墓園、老猶太市政廳。卡夫卡就是先在窳陋的猶太區出生，不久後家裡有能力搬了出去，他的兒時地景卻被殘酷地剷除了，多少也塑造了他失根飄泊的寫作狀態。
https://lh3.googleusercontent.com/-eGxJYxZNdgY/UnSg1YAoV5I/AAAAAAADBW0/NqZN_uifOtU/w2048-h1364-no/IMG_8323.JPGSpanish Synagogue, 1853-
1938-1945 納粹將捷克斯洛伐克吞併為保護國時，大可一舉把這剩下幾個猶太地標給剷除殆盡，不過納粹還有更無恥的計畫：準備在消滅所有猶太人後，把布拉格這塊猶太區當成具有異國風情的猶太主題公園，展出從全歐猶太人手上徵收來的各種文化收藏品。因此布拉格猶太區剩下幾個地標就這樣留存了下來。
https://lh6.googleusercontent.com/-fFj_Llj0ElI/UnSXPQEXIfI/AAAAAAADBTs/MmM8QWKyXqI/w2048-h1364-no/IMG_8130.JPGJewish Ceremonial Hall, 1912-
儘管在猶太區眾多景點參觀時，對管理景點的猶太人們看起來相當小氣而且擺明了很想多賺我們更多錢的盛氣凌人態度相當不爽，也可以想像歐洲人幾百年來可能對猶太商人各種為了營利不擇手段的嘴臉有類似的憤懣，但怎麼能想像這樣日常的、針對個人的小憤懣能夠變成集體的迫害呢？
https://lh4.googleusercontent.com/-XYxdnDWf_V4/UnI-ukD-ItI/AAAAAAADAOo/wvYbhcI5PNQ/w2048-h1192-no/IMG_8288.JPG
進入布拉格猶太墓園 (http://www.jewishmuseum.cz/en/acemetery.htm)，真的嚇到我們了，簡直就是個亂葬崗！這是歐洲現存最老的猶太墓園，最早可見的墓碑可上溯到 15 世紀末，表面上可以算出來的墓碑有大約 12,000 個，而地下覆蓋掉的甚至有人推估有超過 100,000 個！由於被關在猶太區的猶太人土地有限墓地也有限，而猶太教的傳統裡無論如何不准移動已下葬的墓地，因此墓地葬滿了後，新的屍骨就一層一層疊葬上去。看到如此環境狹小刻苦到幾近瘋狂的猶太墓園，不難想見 1893 都市更新前的猶太貧民區生活狀況有多悲慘。
https://lh4.googleusercontent.com/-ZBYdbeRnNZo/UnSYf_FUBFI/AAAAAAADBUI/F3QrGH7SDY8/w1917-h2048-no/IMG_8159-8160.jpgOld Jewish Cemetery, 1439-
猶太人也真是刻苦堅強，能堅守傳統在歐洲各地的敵意下存活這麼久，還好今天終於到了四海一家的 21 世紀，猶太人也堂而皇之地站上各領域的世界舞台引領潮流，一方面值得我們為他們送上祝福，但也希望過去受壓迫的苦難民族，不要變成未來的壓迫者。
https://lh4.googleusercontent.com/-DhlZ0V9uSpg/UnI-vaaz3xI/AAAAAAADAOw/kDuWPSx94b4/w2048-h1364-no/IMG_8284.JPG
不管再多歷史滄桑的感嘆，都讓它們留在 2009 年吧。猶太區儘管景點充滿沈重的故事，這裡的街道今日可是相當寬敞宜人的，也不像舊城區那麼多觀光客。路旁隨處有窗明几淨的糕餅咖啡廳 Cafe-Konditorei。在布拉格旅遊這麼多天，大白天可以不吃午餐、可以不把握時間走訪最多景點，卻一定要進一家咖啡廳消化消化今天的見聞，趁著靈感泉湧時寫在明信片上。
https://lh3.googleusercontent.com/-4gxdMh9kqNA/UnSiVPAdfEI/AAAAAAADBXc/sX35CiUIvaM/w2048-h1156-no/IMG_8337.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-waYroQkE5F8/UnSSbuZDXjI/AAAAAAADBRo/I6HJViBEzdI/w2048-h1388-no/IMG_3110.JPG
今天畢竟是跨年夜嘛，還是來吃一頓慶祝一下好了，循著 DK 推薦的三顆星，找上了這家 Restaurace U Sádlů (http://www.usadlu.cz/en/index.php) 吃個遲到的午餐，是本次旅程最道地的、最像觀光客的一頓標準捷克特色餐。今天也初嚐了看似熟悉其實很新鮮的捷克啤酒 Budvar (http://www.budvar.cz/)，以前總以為這是美國的 Budweiser 百威啤酒，但其實是波西米亞南方大城 České Budějovice 的道地捷克產品！
https://lh5.googleusercontent.com/1zRLhlC3GoZwoN2gmMwHa0NkfllDp5OUySRJdSZNsKCO=w2048-h1364-nohttps://lh6.googleusercontent.com/-a0b5obecqlw/UnePMFIed_I/AAAAAAADCOM/ZhbJOWzx08I/w2048-h1538-no/Lunch.jpg
捷克愛樂廳 / Rudolfinum (http://www.ceskafilharmonie.cz/rudolfinum-p38.html)
捷克愛樂廳 Rudolfinum，算是捷克的國家音樂廳，與捷克的民族主義建築大作國家劇院同樣位於伏塔瓦河畔，分別鎮守舊城區南北兩端橋頭，同樣由新古典時代的兩大捷克建築師徒 Josef Zítek 和 Josef Schulz 共同完成。國家劇院完工後由史麥塔納的創世神話歌劇 Libussa 開幕，而 Rudolfinum 完工後則請到德弗乍克親自指揮開幕音樂會，也從此將這間音樂廳命名為「德弗乍克廳」Dvořák Hall。
https://lh5.googleusercontent.com/-bW3OSXltphI/UneWB-8VZqI/AAAAAAADCOw/_hdx2Sh2Ngg/w2524-h1246-no/Rudolfinum.jpg
看來這捷克愛樂廳也是個民族主義建築大作，裡面一定也匯聚了布拉格藝文界一時俊彥參與設計，甚至說不定還曾經和南邊的「國家劇院世代」藝術家們隔空較勁呢？如果我們有參加捷克愛樂廳的導覽行程，說不定可以對這故事背景有更深的認識。不過沒關係，本來看一個表演場館就有兩種看法，可以參加導覽深入各種一般觀眾到不了的漂亮廳堂、聆聽導覽員分享各種藝術作品與背景知識，也可以完全拋開這些知識，就當個觀眾買張票進來聽音樂會或看演出，用五官體驗正宗音樂廳與劇院生活。
https://lh4.googleusercontent.com/-kmbOgSegQ0A/UnSefq3JhxI/AAAAAAADBWA/nDgfxLOjNMU/w2048-h1142-no/IMG_8308.JPG
捷克愛樂廳的音樂會生活，和我們習慣的柏林愛樂廳與萊比錫布商大廈似乎有點不同。當我們兩個穿著簡便的西裝外套配休閒服與休閒鞋時，這裡許多觀眾都刻意穿著一日的華服來，甚至外國觀光客還穿該國民族服飾，譬如在陽台迴廊上就看到一團和服日本阿姨。好吧，也許今天是新年音樂會所以要搞得這麼正式吧？可惜他們穿著華服的舉止又不太正式，頗有當一日爆發貴族的感覺，這和柏林愛樂廳裡面各類藝文雅痞創意隨性穿著，或是萊比錫布商大廈裡一般低調市民簡潔優雅穿著渾身就直接散發的文化氣質，真的不太一樣。
https://lh4.googleusercontent.com/-yPM3l245SwY/UnSTDFhJuZI/AAAAAAADBSQ/e0Ss6OoJff0/w2048-h1212-no/IMG_3129.JPG
Rudolfinum 的新年音樂會，這個一年一度的盛事，當然是由鼎鼎大名的東道主 － 捷克愛樂出馬，就像維也納新年音樂會非維也納愛樂莫屬。今天沒有什麼高深的曲目，都是很大眾化耳熟能詳的，也有很多捷克傳統曲目譬如德弗乍克的《捷克組曲》和《斯拉夫舞曲》，可惜最有捷克感覺的《我的祖國》畢竟稍微沈重了些，沒有排進演出曲目中，但是最後有安可一首《莫爾島河》！這是當然囉，整套組曲裡面就只有《莫爾島河》是一路迎向高潮最後飄逸結束的。
https://lh5.googleusercontent.com/-qIw1g3PvXo8/UnSTrN82kTI/AAAAAAADBSc/7VLE2Lj4SjY/w2048-h1536-no/IMG_3132.JPG
布拉格，新年快樂！
新年音樂會令人愉悅地結束了，但是距離跨年還有兩個小時，該做什麼呢？隨便找了間街角咖啡廳喝一杯分享了心得，只見咖啡廳地上已經有各種彩砲的紙屑痕跡，看來這個晚上雖然還沒跨年，布拉格已經在各處酒吧咖啡廳開始狂歡了。待會兒，我們該去舊城廣場還是伏塔瓦河畔看煙火呢？
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先順利到了舊城廣場，還沒什麼人，突然間覺得在這裡看煙火似乎不太夠氣氛，還是去伏塔瓦河邊找個好地方吧。唉，這種人擠人的夜晚就是不能猶豫呀，不小心多轉了半個小時，人潮莫名其妙地突然一湧而出，想擠回舊城廣場也擠不回去了，就姑且一路往查理大橋擠；查理大橋也擠不進，那只好再往下一座國家劇院旁的橋了。以後跨年要記得，找好定點就耐心地佔在那邊一直等到放煙火為止，不要三心兩意！
https://lh3.googleusercontent.com/-buqk8ZD8jGU/UnS-WqkTv4I/AAAAAAADBZs/XzxqIv86arQ/w2048-h1364-no/IMG_8396.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-JMrrUGcLxJI/UnS-WMCJf8I/AAAAAAADBZk/yRUtber4f74/w2048-h1364-no/IMG_8387.JPG
很多操捷克語的青少年都出籠了，比比利時跨年一夥人拿一瓶酒和幾個塑膠紙杯、德國跨年一夥人各拿一瓶啤酒還要誇張，這邊的人是一夥青少年每人手上一瓶白酒或烈酒！許多青少年酒性一起整個 high 了起來，隔街互相叫囂問好。在歐洲也跨過幾次年的我們，就屬這次覺得最是混亂刺激，空氣中有令人想跳起來大喊的蠢蠢欲動，但也令已過了玩樂少年階段的我們覺得有一點點不安。
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還好，最終站上了橋頭，看見了城堡山、查理大橋、以及背後的第一炮煙火。四周的大家誰也不認識誰，語言也不通，雞同鴨講地就互相勾肩搭背握手擁抱... 各種能互相祝福的肢體語言全派上用場了！
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突然覺得，我們就在這個舊城最外圍的橋上遠遠看煙火，其實相當愜意，真正瘋狂的少年都往舊城裡鑽去了，這裡多的是三十歲以上的情侶、爸媽帶寶寶、或是老夫老妻，大家一起兩兩成對互相依偎，看著天空的煙火照在彼此的臉上。親愛的布拉格和你我，新年快樂！
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猶太區、猶太墓園、捷克愛樂廳、跨年夜煙火
12/31，今天跨年夜，同一棟公寓裡要各自去不同地方跨年的遊客們，早餐時已經預先互道新年快樂了，這會是個歡樂的晚上，明天就是新的一年充滿新希望。文化苦旅真正苦澀的一面，還是趕在新年前看完吧，在這布拉格之旅的倒數第二天，終於要來看 12-19 世紀布拉格黑暗的邊緣歷史：城中之城猶太區。
猶太區 / Jewish Quarter / Josefstadt / Josefov (http://en.wikipedia.org/wiki/Josefov)
早在第 10 世紀就有猶太人從東西兩邊來布拉格聚居了，不過猶太人到歐洲任何地方都不受信仰羅馬天主教的歐洲人歡迎，因此一直遭到歧視與挑釁，直到 11 世紀末的大迫害中，最終把所有猶太人全部趕進圍牆圍起來的猶太牢城裡。這就是今日猶太區的起源，猶太牢城在歐洲各國各城都非常流行，譬如莎士比亞《威尼斯商人 (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Merchant_of_Venice)》中就描述了很多；直到二次世界大戰納粹佔領歐洲各國時，在執行大屠殺前仍然廣泛採取此一圍牆政策隔離猶太人。
https://lh5.googleusercontent.com/-Tkdzczw4imM/UnIskVQsbfI/AAAAAAADAHY/Wlk1D2zz6eM/w2048-h1364-no/IMG_5934.JPGOld New Synagogue, 1270- & Jewish Town Hall, 1586-
猶太牢城內土地有限、人口密集、自由受限，因此建築擁擠密不通風，生活環境非常差而成為「猶太貧民窟」Jewish Ghetto (http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_ghettos_in_Europe)。不過猶太人畢竟還是堅守信仰在這貧民窟裡刻苦存活了下來，終於等到 1262 獲頒猶太區自治權。16 世紀末這個猶太區的自治市長 Mordechai Maisel (http://en.wikipedia.org/wiki/Mordecai_Meisel) 成為富商，更高陞財政部長，投資了大筆資源重整猶太區建築環境。今日仍可參觀的 Maisel Synagogu (http://www.jewishmuseum.cz/en/amaisel.htm)e 就是他出資興建的猶太教堂之一，因此以他命名。
https://lh3.googleusercontent.com/-sCjDyU7q69k/UneAtInqBXI/AAAAAAADCNg/CdWa7pnhEGc/w2048-h1364-no/IMG_8312.JPGPinkas Synagogue, 1535-https://lh4.googleusercontent.com/--JyQ-BEn7Eo/UnSdMns8gZI/AAAAAAADBVg/RwwtIbVpkWo/w2048-h1364-no/IMG_8296.JPGMaisel Synagogue, 1592-
1781 年皇帝 Josef II (http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_II,_Holy_Roman_Emperor) 頒佈宗教包容法令，隨後 1783 猶太人終於被容許在猶太區外居住了，於是大舉搬出，只有窮的猶太人和基本教義派猶太人還留在這裡。1850 猶太區重新命名 Josefov/Josefstadt 以紀念皇帝頒佈此一法令。在 19 世紀這個民族主義興盛的年代，布拉格的捷克人與外來德語菁英摩擦越來愈大，也都各自要鞏固自己的民族認同。夾在中間的猶太人往往被逼著要選邊站，因此有的人變成捷克文母語，有的人變成德文母語，譬如卡夫卡就是。
https://lh5.googleusercontent.com/7AHZX-a4dfm9RjprD-8QxJzuQoh-KFx7tXCGPUWF2oNJ=w1657-h1085-noKlaus Synagogue, 1694-
1893-1913 由於布拉格要仿效巴黎建設現代城市，大舉拆除擁擠窳陋的猶太區，只留下了六間猶太教堂、老猶太墓園、老猶太市政廳。卡夫卡就是先在窳陋的猶太區出生，不久後家裡有能力搬了出去，他的兒時地景卻被殘酷地剷除了，多少也塑造了他失根飄泊的寫作狀態。
https://lh3.googleusercontent.com/-eGxJYxZNdgY/UnSg1YAoV5I/AAAAAAADBW0/NqZN_uifOtU/w2048-h1364-no/IMG_8323.JPGSpanish Synagogue, 1853-
1938-1945 納粹將捷克斯洛伐克吞併為保護國時，大可一舉把這剩下幾個猶太地標給剷除殆盡，不過納粹還有更無恥的計畫：準備在消滅所有猶太人後，把布拉格這塊猶太區當成具有異國風情的猶太主題公園，展出從全歐猶太人手上徵收來的各種文化收藏品。因此布拉格猶太區剩下幾個地標就這樣留存了下來。
https://lh6.googleusercontent.com/-fFj_Llj0ElI/UnSXPQEXIfI/AAAAAAADBTs/MmM8QWKyXqI/w2048-h1364-no/IMG_8130.JPGJewish Ceremonial Hall, 1912-
儘管在猶太區眾多景點參觀時，對管理景點的猶太人們看起來相當小氣而且擺明了很想多賺我們更多錢的盛氣凌人態度相當不爽，也可以想像歐洲人幾百年來可能對猶太商人各種為了營利不擇手段的嘴臉有類似的憤懣，但怎麼能想像這樣日常的、針對個人的小憤懣能夠變成集體的迫害呢？
https://lh4.googleusercontent.com/-XYxdnDWf_V4/UnI-ukD-ItI/AAAAAAADAOo/wvYbhcI5PNQ/w2048-h1192-no/IMG_8288.JPG
進入布拉格猶太墓園 (http://www.jewishmuseum.cz/en/acemetery.htm)，真的嚇到我們了，簡直就是個亂葬崗！這是歐洲現存最老的猶太墓園，最早可見的墓碑可上溯到 15 世紀末，表面上可以算出來的墓碑有大約 12,000 個，而地下覆蓋掉的甚至有人推估有超過 100,000 個！由於被關在猶太區的猶太人土地有限墓地也有限，而猶太教的傳統裡無論如何不准移動已下葬的墓地，因此墓地葬滿了後，新的屍骨就一層一層疊葬上去。看到如此環境狹小刻苦到幾近瘋狂的猶太墓園，不難想見 1893 都市更新前的猶太貧民區生活狀況有多悲慘。
https://lh4.googleusercontent.com/-ZBYdbeRnNZo/UnSYf_FUBFI/AAAAAAADBUI/F3QrGH7SDY8/w1917-h2048-no/IMG_8159-8160.jpgOld Jewish Cemetery, 1439-
猶太人也真是刻苦堅強，能堅守傳統在歐洲各地的敵意下存活這麼久，還好今天終於到了四海一家的 21 世紀，猶太人也堂而皇之地站上各領域的世界舞台引領潮流，一方面值得我們為他們送上祝福，但也希望過去受壓迫的苦難民族，不要變成未來的壓迫者。
https://lh4.googleusercontent.com/-DhlZ0V9uSpg/UnI-vaaz3xI/AAAAAAADAOw/kDuWPSx94b4/w2048-h1364-no/IMG_8284.JPG
不管再多歷史滄桑的感嘆，都讓它們留在 2009 年吧。猶太區儘管景點充滿沈重的故事，這裡的街道今日可是相當寬敞宜人的，也不像舊城區那麼多觀光客。路旁隨處有窗明几淨的糕餅咖啡廳 Cafe-Konditorei。在布拉格旅遊這麼多天，大白天可以不吃午餐、可以不把握時間走訪最多景點，卻一定要進一家咖啡廳消化消化今天的見聞，趁著靈感泉湧時寫在明信片上。
https://lh3.googleusercontent.com/-4gxdMh9kqNA/UnSiVPAdfEI/AAAAAAADBXc/sX35CiUIvaM/w2048-h1156-no/IMG_8337.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-waYroQkE5F8/UnSSbuZDXjI/AAAAAAADBRo/I6HJViBEzdI/w2048-h1388-no/IMG_3110.JPG
今天畢竟是跨年夜嘛，還是來吃一頓慶祝一下好了，循著 DK 推薦的三顆星，找上了這家 Restaurace U Sádlů (http://www.usadlu.cz/en/index.php) 吃個遲到的午餐，是本次旅程最道地的、最像觀光客的一頓標準捷克特色餐。今天也初嚐了看似熟悉其實很新鮮的捷克啤酒 Budvar (http://www.budvar.cz/)，以前總以為這是美國的 Budweiser 百威啤酒，但其實是波西米亞南方大城 České Budějovice 的道地捷克產品！
https://lh5.googleusercontent.com/1zRLhlC3GoZwoN2gmMwHa0NkfllDp5OUySRJdSZNsKCO=w2048-h1364-nohttps://lh6.googleusercontent.com/-a0b5obecqlw/UnePMFIed_I/AAAAAAADCOM/ZhbJOWzx08I/w2048-h1538-no/Lunch.jpg
捷克愛樂廳 / Rudolfinum (http://www.ceskafilharmonie.cz/rudolfinum-p38.html)
捷克愛樂廳 Rudolfinum，算是捷克的國家音樂廳，與捷克的民族主義建築大作國家劇院同樣位於伏塔瓦河畔，分別鎮守舊城區南北兩端橋頭，同樣由新古典時代的兩大捷克建築師徒 Josef Zítek 和 Josef Schulz 共同完成。國家劇院完工後由史麥塔納的創世神話歌劇 Libussa 開幕，而 Rudolfinum 完工後則請到德弗乍克親自指揮開幕音樂會，也從此將這間音樂廳命名為「德弗乍克廳」Dvořák Hall。
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看來這捷克愛樂廳也是個民族主義建築大作，裡面一定也匯聚了布拉格藝文界一時俊彥參與設計，甚至說不定還曾經和南邊的「國家劇院世代」藝術家們隔空較勁呢？如果我們有參加捷克愛樂廳的導覽行程，說不定可以對這故事背景有更深的認識。不過沒關係，本來看一個表演場館就有兩種看法，可以參加導覽深入各種一般觀眾到不了的漂亮廳堂、聆聽導覽員分享各種藝術作品與背景知識，也可以完全拋開這些知識，就當個觀眾買張票進來聽音樂會或看演出，用五官體驗正宗音樂廳與劇院生活。
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捷克愛樂廳的音樂會生活，和我們習慣的柏林愛樂廳與萊比錫布商大廈似乎有點不同。當我們兩個穿著簡便的西裝外套配休閒服與休閒鞋時，這裡許多觀眾都刻意穿著一日的華服來，甚至外國觀光客還穿該國民族服飾，譬如在陽台迴廊上就看到一團和服日本阿姨。好吧，也許今天是新年音樂會所以要搞得這麼正式吧？可惜他們穿著華服的舉止又不太正式，頗有當一日爆發貴族的感覺，這和柏林愛樂廳裡面各類藝文雅痞創意隨性穿著，或是萊比錫布商大廈裡一般低調市民簡潔優雅穿著渾身就直接散發的文化氣質，真的不太一樣。
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Rudolfinum 的新年音樂會，這個一年一度的盛事，當然是由鼎鼎大名的東道主 － 捷克愛樂出馬，就像維也納新年音樂會非維也納愛樂莫屬。今天沒有什麼高深的曲目，都是很大眾化耳熟能詳的，也有很多捷克傳統曲目譬如德弗乍克的《捷克組曲》和《斯拉夫舞曲》，可惜最有捷克感覺的《我的祖國》畢竟稍微沈重了些，沒有排進演出曲目中，但是最後有安可一首《莫爾島河》！這是當然囉，整套組曲裡面就只有《莫爾島河》是一路迎向高潮最後飄逸結束的。
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布拉格，新年快樂！
新年音樂會令人愉悅地結束了，但是距離跨年還有兩個小時，該做什麼呢？隨便找了間街角咖啡廳喝一杯分享了心得，只見咖啡廳地上已經有各種彩砲的紙屑痕跡，看來這個晚上雖然還沒跨年，布拉格已經在各處酒吧咖啡廳開始狂歡了。待會兒，我們該去舊城廣場還是伏塔瓦河畔看煙火呢？
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先順利到了舊城廣場，還沒什麼人，突然間覺得在這裡看煙火似乎不太夠氣氛，還是去伏塔瓦河邊找個好地方吧。唉，這種人擠人的夜晚就是不能猶豫呀，不小心多轉了半個小時，人潮莫名其妙地突然一湧而出，想擠回舊城廣場也擠不回去了，就姑且一路往查理大橋擠；查理大橋也擠不進，那只好再往下一座國家劇院旁的橋了。以後跨年要記得，找好定點就耐心地佔在那邊一直等到放煙火為止，不要三心兩意！
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很多操捷克語的青少年都出籠了，比比利時跨年一夥人拿一瓶酒和幾個塑膠紙杯、德國跨年一夥人各拿一瓶啤酒還要誇張，這邊的人是一夥青少年每人手上一瓶白酒或烈酒！許多青少年酒性一起整個 high 了起來，隔街互相叫囂問好。在歐洲也跨過幾次年的我們，就屬這次覺得最是混亂刺激，空氣中有令人想跳起來大喊的蠢蠢欲動，但也令已過了玩樂少年階段的我們覺得有一點點不安。
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還好，最終站上了橋頭，看見了城堡山、查理大橋、以及背後的第一炮煙火。四周的大家誰也不認識誰，語言也不通，雞同鴨講地就互相勾肩搭背握手擁抱... 各種能互相祝福的肢體語言全派上用場了！
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突然覺得，我們就在這個舊城最外圍的橋上遠遠看煙火，其實相當愜意，真正瘋狂的少年都往舊城裡鑽去了，這裡多的是三十歲以上的情侶、爸媽帶寶寶、或是老夫老妻，大家一起兩兩成對互相依偎，看著天空的煙火照在彼此的臉上。親愛的布拉格和你我，新年快樂！
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仇家太多不方便透露姓名
Day 10 － 高堡，布拉格的新生
高堡、高堡墓園、查理大橋、新年煙火
2010 年第一天，也是我們布拉格之旅的最後一天，揮別昨夜跨年的惺忪睡眼，打開窗戶。這是新的一年，祝布拉格新年快樂，我們兩個也要各自好好加油，彼此多多指教。新年的第一個早餐一定要吃好的，下樓向早餐間的眾人祝賀新年後，今天我們要進城吃早餐，重返我們好幾天前就決定要再去的，猶太區的 Bohemia Bagel (http://www.bohemiabagel.cz/)。有猶太早餐的 Bagel、有英式早餐的香腸烘蛋番茄、有健康取向的生菜沙拉… 新年第一餐好好犒賞自己，相信我們可以衣食無虞平安豐足一整年。
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新年有新希望，我們的人生與學業事業也宛若新生。在布拉格的最後一天，就讓我們回到一切的開始，要去捷克創世神話與布拉格的發源地朝聖：高堡 Vyšehrad。
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今天應該要來放史麥塔納《我的祖國》第一首，就是《高堡》，作為這個幾乎已成為捷克國歌的組曲第一首，這就是一切的源流，第二首《莫爾島河》都還要從第一首《高堡》的幾聲豎琴泉水中發源；《高堡》前幾小節的這個豎琴自由板，可是捷克人們念念不忘的旋律，現在布拉格火車站廣播時的鈴聲 | 5 1.7 5 - | 就是用這段！在我的祖國六首樂曲中，如果《莫爾島河》是最充滿源源不絕的生機令人迴盪不已，《高堡》就是最充滿朝氣，令人有春天大地初醒、樹頭上生出嫩綠新芽的感覺，最適合富有新希望的新年聽，更適合去造訪布拉格出生地時聽。
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高堡 / High Castle / Vyšehrad (http://en.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad)
高堡的確是布拉格的出生地，這就是捷克創世傳說中，Libuše (http://en.wikipedia.org/wiki/Libu%C5%A1e) 公主施展魔法預見未來大城布拉格時，就是站在高堡上眺往對岸的城堡山，因此決定帶領族人在高堡落地生根，從此一代代逐步建起繁榮的布拉格城。Libuše 公主是先知老爸的三個女兒中最小的，也是最賢能的，因此最小的她反而獲得老爸的傳位（童話故事總是老三最仁慈賢能，真是老掉牙的故事呀）。在男性為主的老部落裡，當然 Libuše 一接位時受到了很多男性長老的歧視與刁難，於是她又使出她的魔法預見了田裡的一位老實庄稼漢 (http://en.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl,_the_Ploughman)，找了他來結婚，讓丈夫當名義的男性領袖以杜悠悠之口，而自己實質領導族人落地生根創立布拉格。
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Libuše 的創世傳說可上溯到 8 世紀，此時真的已有斯拉夫部落在這裡屯墾，號稱就是 Libuše 與丈夫創立了捷克的第一個王朝 Přemyslid。而事實上最早 10 世紀時就有波西米亞王國的城堡在此，比最早 11 世紀的布拉格城堡丘宮殿還早。就在伏塔瓦河兩岸的兩個高丘，四個世紀以來風水輪流轉，某一個朝代選了高堡，下一個朝代可能就選了城堡丘。曾經就有這麼一段時間，布拉格有兩個皇家等級的城堡，就在兩岸互相較勁。
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直到 14 世紀中查理四世皇帝將城堡丘建成了今日的布拉格城堡為「皇帝城堡」，高堡從此從皇家城堡退居二線的防衛碉堡，戍守布拉格南方；15 世紀初的胡斯戰爭時高堡丘更是被胡斯黨人與帝國軍隊輪番佔領，兩邊都毫不留情地大肆破壞，自此變成廢墟任自然侵蝕。1648 三十年戰爭結束後捷克整個落入奧地利哈布斯堡家族手中，高堡區設立了新的巴洛克宮殿，也將防禦碉堡根據最新的槍砲戰爭型態重新整建，成為精密計算交叉射擊戰術的星型碉堡。
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今日的高堡，地面上的宮殿早已不在，可以辨認當年高堡戰略地位的景觀，只有這個星型碉堡，很類似法國周邊包括荷蘭比利時常見，法國太陽王路易十四御用軍事工程師 Vauban (http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Le_Prestre_de_Vauban) 所設計的星型碉堡，這是典型的 17 世紀歐洲戰爭地景。高堡現在的確像個開放空間一樣，山丘上什麼都沒有，只有碉堡環繞著一片綠地，上面有稀少的幾個建築構造物。
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高堡上最古老的構造物，是這個小小的 11 世紀仿羅馬圓廳 St Martin Rotunda (http://virtualni.praha.eu/night/vysehrad-at-the-rotunda-of-st-martin.html)，也是現在整個布拉格考古考出來最古老的遺跡，一進入高堡區的城門就可以看見。
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高堡上最高大的，從遠方看高堡最醒目的地標，是聖彼得與聖保羅教堂，雄據在河岸邊斷崖旁。教堂儘管也早在 11 世紀就存在了，今日的雙尖塔現貌卻是 19 世紀重建的新哥德式建築，還有以新藝術鑲嵌畫描繪聖徒的門廳。
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斷崖上滿滿的葡萄園，夏天一定很茂密，往下看去這斷崖可厲害了，居然斷崖下方還要像蘇花高一樣開鑿山洞，電車都得從洞裡鑽出來。懸崖上方制高點的遺跡，應該是個戰略觀測塔，不過卻有個香豔的名字：莉布榭公主的澡堂 / Libušina lázeň / Libuše's Bath。當然這個哥德式的遺跡一定比國母 Libuše 的時代晚一截，不過如果能在河畔欣賞美景沐浴順便喝一杯，肯定是國母級的享受。
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今日高堡最神聖的景點，也是來訪布拉格遊客們最夢寐以求的朝聖點，就是高堡墓園 Vyšehrad Cemetery (http://en.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad_cemetery)，這是個專門放捷克國寶科學文學藝術家的地方，德弗乍克、史麥塔納和慕夏都葬在這裡，其他還有捷克愛樂的名指揮和名小提琴家 Jan Kubelik 和 Raphael Kubliek、文學家 Jan Neruda 等人；這有點像我們在巴黎會朝聖的墓園 Père Lachaise (http://www.pere-lachaise.com/)，但其規格更像是巴黎萬神殿 (http://pantheon.monuments-nationaux.fr/)、倫敦聖保羅大教堂 (http://www.stpauls.co.uk/)、克拉考瓦維爾教堂 (http://www.katedra-wawelska.pl/english)、德國雷根斯堡瓦哈拉英靈殿 (http://www.walhalla-regensburg.de/english/index.shtml)這種國家文藝聖殿等級。
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墓園的長廊下，有一整排規格最高的墓，每一個擁有一個柱間壁龕，多半是用非常大器的新藝術浮雕雕滿整間，像是教堂裡的一個個小祭殿一樣，都是用柔美的新藝術完成，新藝術的柔和線條與靜謐溫暖的神態，是陪伴死者揮別塵世憂慮入土為安的最佳表現方式，這排裡面就有國寶級作曲家德弗乍克。
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慕夏也葬在這個墓園，不過不在這精美的新藝術長廊下，那在哪裡呢？居然在外面和兩位音樂家 Kubelik 父子葬在同一塊地上，因為這設立於 1869，因此只有早期的捷克最重要藝術家科學家們能葬在高規格的迴廊小祭殿中，等排滿了就沒位子啦，直到 1939 才過世的慕夏算是小晚輩了，當然得葬在外面。
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廣大的高堡綠地，就像是個城市大公園一樣，雖然冬天樹枝光凸凸地，草地還是綠意盎然。新年第一天，遊客們還是起個大早出來散步踏青了，頗有一種我們過去在台北市參加清晨六點的國慶升旗之後，和朋友一起在清晨吃完早餐去散步吹風的感覺。一片綠地上最醒目的兩個雕塑，都是捷克創世傳說故事主題，一邊我們耳熟能詳的捷克國母 Libuše & Přemysl 夫婦，另一邊是 Ctirad and Šárka，這可尷尬了，這邊這一對並不是夫婦，他們關係微妙而且還揭露了對面國母家的醜事。
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原來國母儘管嫁了庄稼漢丈夫 Přemysl (http://en.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl) 後就以一介女流之姿，在男性霸權中仍不畏人言勵精圖治，但她死後，這庄稼漢丈夫又把權力都收回給男性了，也從此把 Přemyslid 王朝變成一個純男性繼承的王朝，並且罷黜過去國母任用的女性重臣與娘子軍們。於是娘子軍的勇悍女戰士們向 Přemysl 的男性霸權宣戰了，娘子軍小將 Šárka (http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%A1rka) 在一次戰役中使出美人計假裝無辜民女被叛軍綁在樹上，讓男子軍的小將 Ctirad 不疑有他英雄救美而被下藥迷昏，然後慘遭 Šárka 的娘子軍手下們屠殺，不過還是令 Šárka 不忍地流下一滴英雌淚… 不禁令人想起電影《惡棍特工 (http://www.imdb.com/title/tt0361748/)》的紅衣復仇妹。唉唉，男人與女人間的壓迫與戰爭打了一千多年，明明女才郎貌彼此又有好感，何苦你死我活而不敢雙宿雙飛？
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原來 Libuše 的女性領導創世神話，到第二代的 Šárka 畢竟還是悲劇收場，捷克故事中充滿夢想的神話時代也從此進入現實世故的歷史時代。Šárka 的故事也成為捷克藝術裡第二熱門的民族主義創世題材，史麥塔納《我的祖國》經過了《高堡》和《莫爾島河》後，第三首就是《查爾卡 (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1_vlast#.C5.A0.C3.A1rka)》，下一輩知名捷克作曲家揚那傑克更在第二大城 Brno 為她創作了獨立的三幕歌劇《查爾卡 (http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%A1rka_(Jan%C3%A1%C4%8Dek))》。女戰士 Šárka 這一頁捷克創世神話中的番外篇，也許可以當它是男性霸權無所不在的歷史現實中，捷克人在傳說故事中為女性力量加入的一個平衡報導；自古王公將相總是男性，並不是因為許多人所宣稱的男人比女人有能力才出頭，而是男人用結構性的力量，以戰爭暴力手段壓制了女人直至 20 世紀。
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新年的布拉格市中心，還是一樣天空灰灰地，不過慶祝新年的人們都出來散步了，在街上面帶笑容地，與陌生人不經意眼神交會時互相問好，互助新年快樂，連昨晚徹夜狂歡的年輕人，下午都加入了凜冽寒風中健康散步的行列。
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伴隨我們度過好幾個寒冷午後的 Café Ebel (http://ebelcoffee.cz/cz)，今天肯定是最後一次來訪了，捷克的咖啡傳統未必深厚，布拉格華麗咖啡館似乎也沒像維也納與布達佩斯那樣構成一個遍及全城的華麗景觀，不過布拉格特色就是擁有這樣的特色小店，只是個小夫妻費盡巧思一點點經營出來、一圓年輕夢想的城市溫暖角落。
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查理大橋 / Charles Bridge / Karlovy Most (http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bridge)
天色將暗前，趕快趁在布拉格的最後一小時白天，來逛逛我們從第一天就想著要逛，後來拖著拖著居然就一直錯過的重要景點：連接舊城區與對岸小區/城堡區的查理大橋。查理大橋就是 19 世紀前老布拉格在伏塔瓦河上的唯一一座橋，就好像 19 世紀前的老倫敦在泰晤士河上只有一座 London Bridge (http://en.wikipedia.org/wiki/London_Bridge)、19 世紀前的老巴黎在塞納河上只有一座 Pont Neuf (http://en.wikipedia.org/wiki/Pont_Neuf) 一般；如果伏塔瓦河是布拉格生生不息的源流，查理大橋就像是讓人們從大街小巷中前來接近源流汲取甘泉的水井廣場。
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查理大橋是布拉格一等一的觀光重點，自不在話下，甚至比舊城廣場還要知名。我們第一次知道查理大橋是從《勇闖天涯》 Globe Trekker (http://www.pilotguides.com/tv-shows/globe-trekker/) 報導布拉格的那一集裡，看活力女主持人 Megan 起個大清早到查理大橋上，看見成群的運動中老年人，彷彿北京的公園早晨打太極拳一般充滿寧靜而蓬勃的朝氣。
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現在畢竟是黃昏而不是清晨了，查理大橋上眾所週知也為觀光客所期待的風景，首先是橋上的畫家。當然啦，歐洲各大古城古都觀光客聚集的廣場上，哪一個沒有畫家在這兒賣城市風景畫、順便給遊客寫生呢？這是一個二線藝術家，或是沒沒無聞等待崛起的藝術家們棲居之地，畢竟藝術的風景不能只有慕夏那樣的菁英大師，還要有這些蟄伏在城市角落的藝術家們，以平易可親的價格讓城裡一個個經過的平凡人們，也能在家裡擁有一小片藝術風景裡的果實。
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另一個藝術風景，連明信片上都有的，是個大橋上經常出沒的爵士樂四重奏，不過當然不見得會每天出沒啦，說不定他們新年也出去玩了，今天天冷，只來了兩個穿得像雪人一樣胖胖的街頭藝人。好吧，也許剛從萊比錫來的我們對音樂的標準比較高，每天看慣了技術表現幾可比擬布商大廈樂團的萊比錫街頭藝人，現在看布拉格的不禁好奇：他們這點演奏水準，在布拉格怎麼這麼好混呀？
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幾天前在聖維塔大教堂朝聖過的那位，被布拉格新教國王丟下橋淹死的天主教殉教者、守護秘密的聖徒 Jan Nepomucký (http://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Nepomuk) 果然站在查理大橋上，而且果然被大排長龍的觀光客搶著摸一摸帶來好運。
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最後一天終於逛到了每次都匆匆經過的查理大橋，卻還是沒時間仔細走訪橋下這個也是每次都只在黑暗中驚鴻一瞥的小區，這個美輪美奐巴洛克宮殿群集的地方，也是布拉格德語菁英聚居的社群，和對岸的捷克人社群在伏塔瓦河兩岸經濟上互相依存，同時競爭著城市意義與認同。如果有下一次的布拉格之旅，小區將會是我們深度旅遊的重點。
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暫時離開查理大橋，只是暫時而已唷，隨便找另一家個性小店喝我們在布拉格的最後一次下午茶，準備迎接入夜後查理大橋的重頭戲。
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原來繼昨晚的跨年夜煙火後，今天這個大年初一的晚上舊城區還有煙火可以看！畢竟這不是跨年夜，今晚儘管道路也一樣有交通管制，一樣遊人如潮，但至少不算太擁擠，想要擠回最佳觀景點查理大橋，只要提早半個小時左右，一點也不困難。
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今天終於能安靜舒服地站到個好位置、好視野，帶著昨晚公寓主人送的小瓶新年氣泡酒，聽著《莫爾島河》領軍的一系列古典小套曲，看看今晚走輕鬆優雅路線的煙火，有別於昨晚的新年狂歡氣氛，今天在布拉格的最後一晚，讓我們一起在橋上伴著火樹銀花，共飲一瓢。
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煙火燦爛地結束了，我們兩個卻像許多對遊晃的情侶一般，在查理大橋上來了又去去了又回，遲遲不忍離去。曲終人散，是任何美好晚會必然的結局，儘管戀戀不捨，卻是朋友們互相祝福、相約下次再聚的時刻。
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且跟著大家一起踏上最後一次 22 號電車，離開布拉格市中心回到我們的小公寓。明天早上吃完早餐就是打包時間，要直接去搭火車了，再會吧布拉格，謝謝你給我們的這趟文化苦旅；喔不，說文化苦旅太沈重，這其實是一趟充滿悸動也充滿省思、天天有壯麗讚嘆也處處有親密驚喜的旅程。
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高堡、高堡墓園、查理大橋、新年煙火
2010 年第一天，也是我們布拉格之旅的最後一天，揮別昨夜跨年的惺忪睡眼，打開窗戶。這是新的一年，祝布拉格新年快樂，我們兩個也要各自好好加油，彼此多多指教。新年的第一個早餐一定要吃好的，下樓向早餐間的眾人祝賀新年後，今天我們要進城吃早餐，重返我們好幾天前就決定要再去的，猶太區的 Bohemia Bagel (http://www.bohemiabagel.cz/)。有猶太早餐的 Bagel、有英式早餐的香腸烘蛋番茄、有健康取向的生菜沙拉… 新年第一餐好好犒賞自己，相信我們可以衣食無虞平安豐足一整年。
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新年有新希望，我們的人生與學業事業也宛若新生。在布拉格的最後一天，就讓我們回到一切的開始，要去捷克創世神話與布拉格的發源地朝聖：高堡 Vyšehrad。
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今天應該要來放史麥塔納《我的祖國》第一首，就是《高堡》，作為這個幾乎已成為捷克國歌的組曲第一首，這就是一切的源流，第二首《莫爾島河》都還要從第一首《高堡》的幾聲豎琴泉水中發源；《高堡》前幾小節的這個豎琴自由板，可是捷克人們念念不忘的旋律，現在布拉格火車站廣播時的鈴聲 | 5 1.7 5 - | 就是用這段！在我的祖國六首樂曲中，如果《莫爾島河》是最充滿源源不絕的生機令人迴盪不已，《高堡》就是最充滿朝氣，令人有春天大地初醒、樹頭上生出嫩綠新芽的感覺，最適合富有新希望的新年聽，更適合去造訪布拉格出生地時聽。
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高堡 / High Castle / Vyšehrad (http://en.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad)
高堡的確是布拉格的出生地，這就是捷克創世傳說中，Libuše (http://en.wikipedia.org/wiki/Libu%C5%A1e) 公主施展魔法預見未來大城布拉格時，就是站在高堡上眺往對岸的城堡山，因此決定帶領族人在高堡落地生根，從此一代代逐步建起繁榮的布拉格城。Libuše 公主是先知老爸的三個女兒中最小的，也是最賢能的，因此最小的她反而獲得老爸的傳位（童話故事總是老三最仁慈賢能，真是老掉牙的故事呀）。在男性為主的老部落裡，當然 Libuše 一接位時受到了很多男性長老的歧視與刁難，於是她又使出她的魔法預見了田裡的一位老實庄稼漢 (http://en.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl,_the_Ploughman)，找了他來結婚，讓丈夫當名義的男性領袖以杜悠悠之口，而自己實質領導族人落地生根創立布拉格。
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Libuše 的創世傳說可上溯到 8 世紀，此時真的已有斯拉夫部落在這裡屯墾，號稱就是 Libuše 與丈夫創立了捷克的第一個王朝 Přemyslid。而事實上最早 10 世紀時就有波西米亞王國的城堡在此，比最早 11 世紀的布拉格城堡丘宮殿還早。就在伏塔瓦河兩岸的兩個高丘，四個世紀以來風水輪流轉，某一個朝代選了高堡，下一個朝代可能就選了城堡丘。曾經就有這麼一段時間，布拉格有兩個皇家等級的城堡，就在兩岸互相較勁。
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直到 14 世紀中查理四世皇帝將城堡丘建成了今日的布拉格城堡為「皇帝城堡」，高堡從此從皇家城堡退居二線的防衛碉堡，戍守布拉格南方；15 世紀初的胡斯戰爭時高堡丘更是被胡斯黨人與帝國軍隊輪番佔領，兩邊都毫不留情地大肆破壞，自此變成廢墟任自然侵蝕。1648 三十年戰爭結束後捷克整個落入奧地利哈布斯堡家族手中，高堡區設立了新的巴洛克宮殿，也將防禦碉堡根據最新的槍砲戰爭型態重新整建，成為精密計算交叉射擊戰術的星型碉堡。
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今日的高堡，地面上的宮殿早已不在，可以辨認當年高堡戰略地位的景觀，只有這個星型碉堡，很類似法國周邊包括荷蘭比利時常見，法國太陽王路易十四御用軍事工程師 Vauban (http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Le_Prestre_de_Vauban) 所設計的星型碉堡，這是典型的 17 世紀歐洲戰爭地景。高堡現在的確像個開放空間一樣，山丘上什麼都沒有，只有碉堡環繞著一片綠地，上面有稀少的幾個建築構造物。
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高堡上最古老的構造物，是這個小小的 11 世紀仿羅馬圓廳 St Martin Rotunda (http://virtualni.praha.eu/night/vysehrad-at-the-rotunda-of-st-martin.html)，也是現在整個布拉格考古考出來最古老的遺跡，一進入高堡區的城門就可以看見。
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高堡上最高大的，從遠方看高堡最醒目的地標，是聖彼得與聖保羅教堂，雄據在河岸邊斷崖旁。教堂儘管也早在 11 世紀就存在了，今日的雙尖塔現貌卻是 19 世紀重建的新哥德式建築，還有以新藝術鑲嵌畫描繪聖徒的門廳。
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斷崖上滿滿的葡萄園，夏天一定很茂密，往下看去這斷崖可厲害了，居然斷崖下方還要像蘇花高一樣開鑿山洞，電車都得從洞裡鑽出來。懸崖上方制高點的遺跡，應該是個戰略觀測塔，不過卻有個香豔的名字：莉布榭公主的澡堂 / Libušina lázeň / Libuše's Bath。當然這個哥德式的遺跡一定比國母 Libuše 的時代晚一截，不過如果能在河畔欣賞美景沐浴順便喝一杯，肯定是國母級的享受。
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今日高堡最神聖的景點，也是來訪布拉格遊客們最夢寐以求的朝聖點，就是高堡墓園 Vyšehrad Cemetery (http://en.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad_cemetery)，這是個專門放捷克國寶科學文學藝術家的地方，德弗乍克、史麥塔納和慕夏都葬在這裡，其他還有捷克愛樂的名指揮和名小提琴家 Jan Kubelik 和 Raphael Kubliek、文學家 Jan Neruda 等人；這有點像我們在巴黎會朝聖的墓園 Père Lachaise (http://www.pere-lachaise.com/)，但其規格更像是巴黎萬神殿 (http://pantheon.monuments-nationaux.fr/)、倫敦聖保羅大教堂 (http://www.stpauls.co.uk/)、克拉考瓦維爾教堂 (http://www.katedra-wawelska.pl/english)、德國雷根斯堡瓦哈拉英靈殿 (http://www.walhalla-regensburg.de/english/index.shtml)這種國家文藝聖殿等級。
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墓園的長廊下，有一整排規格最高的墓，每一個擁有一個柱間壁龕，多半是用非常大器的新藝術浮雕雕滿整間，像是教堂裡的一個個小祭殿一樣，都是用柔美的新藝術完成，新藝術的柔和線條與靜謐溫暖的神態，是陪伴死者揮別塵世憂慮入土為安的最佳表現方式，這排裡面就有國寶級作曲家德弗乍克。
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慕夏也葬在這個墓園，不過不在這精美的新藝術長廊下，那在哪裡呢？居然在外面和兩位音樂家 Kubelik 父子葬在同一塊地上，因為這設立於 1869，因此只有早期的捷克最重要藝術家科學家們能葬在高規格的迴廊小祭殿中，等排滿了就沒位子啦，直到 1939 才過世的慕夏算是小晚輩了，當然得葬在外面。
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廣大的高堡綠地，就像是個城市大公園一樣，雖然冬天樹枝光凸凸地，草地還是綠意盎然。新年第一天，遊客們還是起個大早出來散步踏青了，頗有一種我們過去在台北市參加清晨六點的國慶升旗之後，和朋友一起在清晨吃完早餐去散步吹風的感覺。一片綠地上最醒目的兩個雕塑，都是捷克創世傳說故事主題，一邊我們耳熟能詳的捷克國母 Libuše & Přemysl 夫婦，另一邊是 Ctirad and Šárka，這可尷尬了，這邊這一對並不是夫婦，他們關係微妙而且還揭露了對面國母家的醜事。
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原來國母儘管嫁了庄稼漢丈夫 Přemysl (http://en.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl) 後就以一介女流之姿，在男性霸權中仍不畏人言勵精圖治，但她死後，這庄稼漢丈夫又把權力都收回給男性了，也從此把 Přemyslid 王朝變成一個純男性繼承的王朝，並且罷黜過去國母任用的女性重臣與娘子軍們。於是娘子軍的勇悍女戰士們向 Přemysl 的男性霸權宣戰了，娘子軍小將 Šárka (http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%A1rka) 在一次戰役中使出美人計假裝無辜民女被叛軍綁在樹上，讓男子軍的小將 Ctirad 不疑有他英雄救美而被下藥迷昏，然後慘遭 Šárka 的娘子軍手下們屠殺，不過還是令 Šárka 不忍地流下一滴英雌淚… 不禁令人想起電影《惡棍特工 (http://www.imdb.com/title/tt0361748/)》的紅衣復仇妹。唉唉，男人與女人間的壓迫與戰爭打了一千多年，明明女才郎貌彼此又有好感，何苦你死我活而不敢雙宿雙飛？
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原來 Libuše 的女性領導創世神話，到第二代的 Šárka 畢竟還是悲劇收場，捷克故事中充滿夢想的神話時代也從此進入現實世故的歷史時代。Šárka 的故事也成為捷克藝術裡第二熱門的民族主義創世題材，史麥塔納《我的祖國》經過了《高堡》和《莫爾島河》後，第三首就是《查爾卡 (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1_vlast#.C5.A0.C3.A1rka)》，下一輩知名捷克作曲家揚那傑克更在第二大城 Brno 為她創作了獨立的三幕歌劇《查爾卡 (http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%A1rka_(Jan%C3%A1%C4%8Dek))》。女戰士 Šárka 這一頁捷克創世神話中的番外篇，也許可以當它是男性霸權無所不在的歷史現實中，捷克人在傳說故事中為女性力量加入的一個平衡報導；自古王公將相總是男性，並不是因為許多人所宣稱的男人比女人有能力才出頭，而是男人用結構性的力量，以戰爭暴力手段壓制了女人直至 20 世紀。
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新年的布拉格市中心，還是一樣天空灰灰地，不過慶祝新年的人們都出來散步了，在街上面帶笑容地，與陌生人不經意眼神交會時互相問好，互助新年快樂，連昨晚徹夜狂歡的年輕人，下午都加入了凜冽寒風中健康散步的行列。
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伴隨我們度過好幾個寒冷午後的 Café Ebel (http://ebelcoffee.cz/cz)，今天肯定是最後一次來訪了，捷克的咖啡傳統未必深厚，布拉格華麗咖啡館似乎也沒像維也納與布達佩斯那樣構成一個遍及全城的華麗景觀，不過布拉格特色就是擁有這樣的特色小店，只是個小夫妻費盡巧思一點點經營出來、一圓年輕夢想的城市溫暖角落。
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查理大橋 / Charles Bridge / Karlovy Most (http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bridge)
天色將暗前，趕快趁在布拉格的最後一小時白天，來逛逛我們從第一天就想著要逛，後來拖著拖著居然就一直錯過的重要景點：連接舊城區與對岸小區/城堡區的查理大橋。查理大橋就是 19 世紀前老布拉格在伏塔瓦河上的唯一一座橋，就好像 19 世紀前的老倫敦在泰晤士河上只有一座 London Bridge (http://en.wikipedia.org/wiki/London_Bridge)、19 世紀前的老巴黎在塞納河上只有一座 Pont Neuf (http://en.wikipedia.org/wiki/Pont_Neuf) 一般；如果伏塔瓦河是布拉格生生不息的源流，查理大橋就像是讓人們從大街小巷中前來接近源流汲取甘泉的水井廣場。
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查理大橋是布拉格一等一的觀光重點，自不在話下，甚至比舊城廣場還要知名。我們第一次知道查理大橋是從《勇闖天涯》 Globe Trekker (http://www.pilotguides.com/tv-shows/globe-trekker/) 報導布拉格的那一集裡，看活力女主持人 Megan 起個大清早到查理大橋上，看見成群的運動中老年人，彷彿北京的公園早晨打太極拳一般充滿寧靜而蓬勃的朝氣。
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現在畢竟是黃昏而不是清晨了，查理大橋上眾所週知也為觀光客所期待的風景，首先是橋上的畫家。當然啦，歐洲各大古城古都觀光客聚集的廣場上，哪一個沒有畫家在這兒賣城市風景畫、順便給遊客寫生呢？這是一個二線藝術家，或是沒沒無聞等待崛起的藝術家們棲居之地，畢竟藝術的風景不能只有慕夏那樣的菁英大師，還要有這些蟄伏在城市角落的藝術家們，以平易可親的價格讓城裡一個個經過的平凡人們，也能在家裡擁有一小片藝術風景裡的果實。
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另一個藝術風景，連明信片上都有的，是個大橋上經常出沒的爵士樂四重奏，不過當然不見得會每天出沒啦，說不定他們新年也出去玩了，今天天冷，只來了兩個穿得像雪人一樣胖胖的街頭藝人。好吧，也許剛從萊比錫來的我們對音樂的標準比較高，每天看慣了技術表現幾可比擬布商大廈樂團的萊比錫街頭藝人，現在看布拉格的不禁好奇：他們這點演奏水準，在布拉格怎麼這麼好混呀？
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幾天前在聖維塔大教堂朝聖過的那位，被布拉格新教國王丟下橋淹死的天主教殉教者、守護秘密的聖徒 Jan Nepomucký (http://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Nepomuk) 果然站在查理大橋上，而且果然被大排長龍的觀光客搶著摸一摸帶來好運。
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最後一天終於逛到了每次都匆匆經過的查理大橋，卻還是沒時間仔細走訪橋下這個也是每次都只在黑暗中驚鴻一瞥的小區，這個美輪美奐巴洛克宮殿群集的地方，也是布拉格德語菁英聚居的社群，和對岸的捷克人社群在伏塔瓦河兩岸經濟上互相依存，同時競爭著城市意義與認同。如果有下一次的布拉格之旅，小區將會是我們深度旅遊的重點。
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暫時離開查理大橋，只是暫時而已唷，隨便找另一家個性小店喝我們在布拉格的最後一次下午茶，準備迎接入夜後查理大橋的重頭戲。
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原來繼昨晚的跨年夜煙火後，今天這個大年初一的晚上舊城區還有煙火可以看！畢竟這不是跨年夜，今晚儘管道路也一樣有交通管制，一樣遊人如潮，但至少不算太擁擠，想要擠回最佳觀景點查理大橋，只要提早半個小時左右，一點也不困難。
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今天終於能安靜舒服地站到個好位置、好視野，帶著昨晚公寓主人送的小瓶新年氣泡酒，聽著《莫爾島河》領軍的一系列古典小套曲，看看今晚走輕鬆優雅路線的煙火，有別於昨晚的新年狂歡氣氛，今天在布拉格的最後一晚，讓我們一起在橋上伴著火樹銀花，共飲一瓢。
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煙火燦爛地結束了，我們兩個卻像許多對遊晃的情侶一般，在查理大橋上來了又去去了又回，遲遲不忍離去。曲終人散，是任何美好晚會必然的結局，儘管戀戀不捨，卻是朋友們互相祝福、相約下次再聚的時刻。
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且跟著大家一起踏上最後一次 22 號電車，離開布拉格市中心回到我們的小公寓。明天早上吃完早餐就是打包時間，要直接去搭火車了，再會吧布拉格，謝謝你給我們的這趟文化苦旅；喔不，說文化苦旅太沈重，這其實是一趟充滿悸動也充滿省思、天天有壯麗讚嘆也處處有親密驚喜的旅程。
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北巷思嫿雨
Day 11 － 終於下雪的布拉格！再多看一眼
捷克愛樂廳、伏塔瓦河畔、克萊蒙學院、查理大橋、國家劇院
要早起打包啟程的午夜，總是睡不安枕，清晨五點半輾轉反側，起床打開窗子想呼吸一下新鮮空氣，窗外居然又是一片銀色屋頂，而且滿天花雪正恣意飛舞！我們期待了整整十天的銀色布拉格，居然在旅程臨到結束時才姍姍來遲。好，事不宜遲，咱們就來個小冒險，用最後個早上的最後兩三個小時，臨時給旅程追加一天，速戰速決快遊銀色布拉格！如果不小心遲到趕不上火車，大不了硬著頭皮花錢重買一張票就是了。
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輕軌在 05:30 之前早就開班了，這個新年假期的清晨一點上班的人潮都沒有，整個布拉格都還在睡覺，電車暢通無阻地直達了小區城堡山腳下。這個沒有清晨人潮車潮的假日，清晨鏟雪車的工作效率只意思意思地略清了一下街道，加上仍然繼續飄下的雪花，今天一定是個認真的下雪天，絕不會像前幾天一樣曇花一現地還積不起雪就融化了。
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清晨，銀色的伏塔瓦河畔，水面如此靜謐，街燈的倒影靜靜地被鎖在河面的鏡子底下，清晨尚未行駛船隻的伏塔瓦河，水波不興，點點漁火，四下一片空寂，只有我倆小心翼翼地踏雪前進，更有念天地悠悠之感。這和白天波瀾壯闊生生不息向下流去的伏塔瓦河真是不一樣！
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前夜新年音樂會的殿堂捷克愛樂廳，也變成了銀色的 Rudolfinum，柔細如棉的白雪均勻悠緩地降在河畔欄杆與長椅上，穿著厚實大衣的我們摸起雪來不用怕冷，反而像是夏日吃冰棒時一陣驚喜的沁涼。這是只有清晨能見的雪景，河濱步道還沒有清道夫來掃地，也還沒有遊人們來把積雪踩成堅硬危險又有點髒的積冰，它還是軟綿綿的一片雪毯，給今日來此的第一個雪天使開心地躺上去。
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紛飛大雪儘管為天空罩上一層朦朧薄紗，仍然遮不住布拉格處處可見的城堡山，高聳的城堡山的確是最理想的皇家城堡地點，更高聳的聖維塔大教堂從高堡到新城區、從舊城區到佩特林山丘，布拉格沒有一片土地不在它的庇蔭下，就像巴黎沒有一個角落看不見艾菲爾鐵塔。
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清晨走在布拉格街上，走在伏塔瓦河畔，居然莫名地靈台清澈了起來。走過第一天走過的 Klementinum，這間耶穌會在奧地利併吞捷克後來進行思想統戰的學院，突然間可以放輕鬆地拉開一段距離看這段充滿衝突的歷史，彷彿這一切都只是過眼雲煙，前人前仆後繼或為了真理或為了私慾拼個你死我活，最終沒有誰得逞誰失敗，只不過是一起塑造了今日布拉格的折衷面貌。
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這一次的布拉格文化苦旅，身為台灣人的我們似乎從一開始就抱著太過沈重的心情，處處看見什麼都能反思台灣、反思自我，然後搞得自己一片糾結... 而在這天地間只有我們的靜謐時刻，一步步紮實地踏在雪地上，突然覺得這一切都不再重要，歷史的教訓與心得、悸動與掙扎，都已點滴在心頭；我們今人但笑看歷史，一口深呼吸繼續徐緩前進。
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清晨，銀色的查理大橋居然只有小貓兩三隻，只有和我們一樣硬著頭皮早起的觀光客，可以在這裡輕鬆自由地任意拍照，想跟哪個雕像合照就跟哪個雕像合照，也不用大排長龍就可以和 Jan Nepomucký 一起度過寧靜的私密時光。平常白天人滿為患的查理大橋在清晨居然這麼宜人，看來不只是這個大雪的早上，每天早上的查理大橋應該都是個四下無人、可以讓我們清爽地散步的私密景點，如果遇到晴天能欣賞日出時的金色城堡丘一定更棒！
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一條長長的查理大橋，迤邐而進，走走拍拍，也還是不太情願地走到了終點，城堡山漸漸撥開那層薄紗清楚地站在天際線上。如果我們沒有要趕在今早搭車離去，這豈不是爬上城堡山回望整個銀色布拉格老城區的最佳時刻？
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銀色的小區，從橋上看下去就是個小社區廣場，一棵聖誕樹照亮每個家庭的佳節團圓，照亮每個小朋友心中的銀色聖誕夢想與希望。當然這個親密的小角落絕不是小區的普遍樣貌，我們又一次與堂皇的巴洛克小區與它的菁英德語社群擦身而過了，沒辦法，這是只有兩個小時的雪夜快遊，咱們有緣再會囉！
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進入清晨七點，天色漸亮，位在東歐的布拉格儘管與巴黎與布魯塞爾在同一個時區，卻比這些西歐首都早了將近一個小時迎接太陽。泛著復古昏黃色的雪夜，已經變成一整片純正的銀白，假日的伏塔瓦河面，船隻仍然尚未開工，只有成群的野鴨已經起床準備新一天的覓食任務。
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回到我們每天等電車的 National Theatre，晨風漸漸大了起來，路旁咖啡廳的電視機上顯示今天會是個持續下雪的大雪天，真可惜我們要離開了。雪花紛飛，臉上陣陣刺骨寒風的孤寂早晨，聽來不太像與布拉格說再見的最佳場合，也許讓布拉格結束在熱鬧的昨夜煙火會是更圓滿的結束，但我們還是很珍惜這個冷颼颼又匆忙趕路的早晨，這趟旅程的最後一對新藝術男女，在大雪中仍然挺著矯健美麗的身軀，帶著微笑向我們道別。
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匆匆回公寓利用短短半小時胡亂收了行李，管他什麼東西一股腦兒塞進箱子裡就對了，終於能在發車前五分鐘即時抵達火車站！呼... 我們驚險的布拉格最後一夜還是圓滿落幕了，只可惜太晚上車，火車上的座位早已擠滿，人都在走道的地面上排排坐好了。沒關係，別在乎小錢，一個圓滿的布拉格之旅當然要圓滿結束，就手牽手一起去豪華餐車吃喝聊天寫明信片，度過我們最後一段穿越邊境的火車旅程。
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德奧邊境的薩克森邦的小瑞士，我們秋天來訪時才享受過它在彩色森林間的崇山峻嶺與崢嶸奇岩，冬天看來搖身一變成為在雪地裡泡溫泉的好去處；德勒斯登的易北河畔巴洛克建築天際線，今天更是道地的銀白色珍珠項鍊。
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拖著沈重的行李回到萊比錫的宿舍，這真的是個瘋狂的大雪天。結冰的社區湖邊，父母們已紛紛帶小朋友出來滑雪橇，花圃上厚厚的積雪成了天然的冰箱。真希望我們這時候還能待在布拉格，不過其實我們已經滿載而歸，是時候開學回到語言班緊鑼密鼓的作息了。下次，一定要選個春暖花開的季節，拜訪鳥語花香的布拉格！
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捷克愛樂廳、伏塔瓦河畔、克萊蒙學院、查理大橋、國家劇院
要早起打包啟程的午夜，總是睡不安枕，清晨五點半輾轉反側，起床打開窗子想呼吸一下新鮮空氣，窗外居然又是一片銀色屋頂，而且滿天花雪正恣意飛舞！我們期待了整整十天的銀色布拉格，居然在旅程臨到結束時才姍姍來遲。好，事不宜遲，咱們就來個小冒險，用最後個早上的最後兩三個小時，臨時給旅程追加一天，速戰速決快遊銀色布拉格！如果不小心遲到趕不上火車，大不了硬著頭皮花錢重買一張票就是了。
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輕軌在 05:30 之前早就開班了，這個新年假期的清晨一點上班的人潮都沒有，整個布拉格都還在睡覺，電車暢通無阻地直達了小區城堡山腳下。這個沒有清晨人潮車潮的假日，清晨鏟雪車的工作效率只意思意思地略清了一下街道，加上仍然繼續飄下的雪花，今天一定是個認真的下雪天，絕不會像前幾天一樣曇花一現地還積不起雪就融化了。
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清晨，銀色的伏塔瓦河畔，水面如此靜謐，街燈的倒影靜靜地被鎖在河面的鏡子底下，清晨尚未行駛船隻的伏塔瓦河，水波不興，點點漁火，四下一片空寂，只有我倆小心翼翼地踏雪前進，更有念天地悠悠之感。這和白天波瀾壯闊生生不息向下流去的伏塔瓦河真是不一樣！
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前夜新年音樂會的殿堂捷克愛樂廳，也變成了銀色的 Rudolfinum，柔細如棉的白雪均勻悠緩地降在河畔欄杆與長椅上，穿著厚實大衣的我們摸起雪來不用怕冷，反而像是夏日吃冰棒時一陣驚喜的沁涼。這是只有清晨能見的雪景，河濱步道還沒有清道夫來掃地，也還沒有遊人們來把積雪踩成堅硬危險又有點髒的積冰，它還是軟綿綿的一片雪毯，給今日來此的第一個雪天使開心地躺上去。
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紛飛大雪儘管為天空罩上一層朦朧薄紗，仍然遮不住布拉格處處可見的城堡山，高聳的城堡山的確是最理想的皇家城堡地點，更高聳的聖維塔大教堂從高堡到新城區、從舊城區到佩特林山丘，布拉格沒有一片土地不在它的庇蔭下，就像巴黎沒有一個角落看不見艾菲爾鐵塔。
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清晨走在布拉格街上，走在伏塔瓦河畔，居然莫名地靈台清澈了起來。走過第一天走過的 Klementinum，這間耶穌會在奧地利併吞捷克後來進行思想統戰的學院，突然間可以放輕鬆地拉開一段距離看這段充滿衝突的歷史，彷彿這一切都只是過眼雲煙，前人前仆後繼或為了真理或為了私慾拼個你死我活，最終沒有誰得逞誰失敗，只不過是一起塑造了今日布拉格的折衷面貌。
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這一次的布拉格文化苦旅，身為台灣人的我們似乎從一開始就抱著太過沈重的心情，處處看見什麼都能反思台灣、反思自我，然後搞得自己一片糾結... 而在這天地間只有我們的靜謐時刻，一步步紮實地踏在雪地上，突然覺得這一切都不再重要，歷史的教訓與心得、悸動與掙扎，都已點滴在心頭；我們今人但笑看歷史，一口深呼吸繼續徐緩前進。
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清晨，銀色的查理大橋居然只有小貓兩三隻，只有和我們一樣硬著頭皮早起的觀光客，可以在這裡輕鬆自由地任意拍照，想跟哪個雕像合照就跟哪個雕像合照，也不用大排長龍就可以和 Jan Nepomucký 一起度過寧靜的私密時光。平常白天人滿為患的查理大橋在清晨居然這麼宜人，看來不只是這個大雪的早上，每天早上的查理大橋應該都是個四下無人、可以讓我們清爽地散步的私密景點，如果遇到晴天能欣賞日出時的金色城堡丘一定更棒！
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一條長長的查理大橋，迤邐而進，走走拍拍，也還是不太情願地走到了終點，城堡山漸漸撥開那層薄紗清楚地站在天際線上。如果我們沒有要趕在今早搭車離去，這豈不是爬上城堡山回望整個銀色布拉格老城區的最佳時刻？
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銀色的小區，從橋上看下去就是個小社區廣場，一棵聖誕樹照亮每個家庭的佳節團圓，照亮每個小朋友心中的銀色聖誕夢想與希望。當然這個親密的小角落絕不是小區的普遍樣貌，我們又一次與堂皇的巴洛克小區與它的菁英德語社群擦身而過了，沒辦法，這是只有兩個小時的雪夜快遊，咱們有緣再會囉！
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進入清晨七點，天色漸亮，位在東歐的布拉格儘管與巴黎與布魯塞爾在同一個時區，卻比這些西歐首都早了將近一個小時迎接太陽。泛著復古昏黃色的雪夜，已經變成一整片純正的銀白，假日的伏塔瓦河面，船隻仍然尚未開工，只有成群的野鴨已經起床準備新一天的覓食任務。
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回到我們每天等電車的 National Theatre，晨風漸漸大了起來，路旁咖啡廳的電視機上顯示今天會是個持續下雪的大雪天，真可惜我們要離開了。雪花紛飛，臉上陣陣刺骨寒風的孤寂早晨，聽來不太像與布拉格說再見的最佳場合，也許讓布拉格結束在熱鬧的昨夜煙火會是更圓滿的結束，但我們還是很珍惜這個冷颼颼又匆忙趕路的早晨，這趟旅程的最後一對新藝術男女，在大雪中仍然挺著矯健美麗的身軀，帶著微笑向我們道別。
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匆匆回公寓利用短短半小時胡亂收了行李，管他什麼東西一股腦兒塞進箱子裡就對了，終於能在發車前五分鐘即時抵達火車站！呼... 我們驚險的布拉格最後一夜還是圓滿落幕了，只可惜太晚上車，火車上的座位早已擠滿，人都在走道的地面上排排坐好了。沒關係，別在乎小錢，一個圓滿的布拉格之旅當然要圓滿結束，就手牽手一起去豪華餐車吃喝聊天寫明信片，度過我們最後一段穿越邊境的火車旅程。
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德奧邊境的薩克森邦的小瑞士，我們秋天來訪時才享受過它在彩色森林間的崇山峻嶺與崢嶸奇岩，冬天看來搖身一變成為在雪地裡泡溫泉的好去處；德勒斯登的易北河畔巴洛克建築天際線，今天更是道地的銀白色珍珠項鍊。
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拖著沈重的行李回到萊比錫的宿舍，這真的是個瘋狂的大雪天。結冰的社區湖邊，父母們已紛紛帶小朋友出來滑雪橇，花圃上厚厚的積雪成了天然的冰箱。真希望我們這時候還能待在布拉格，不過其實我們已經滿載而歸，是時候開學回到語言班緊鑼密鼓的作息了。下次，一定要選個春暖花開的季節，拜訪鳥語花香的布拉格！
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