矛盾與多元並立, 初識馬其頓(F.Y.R.O.M.)
醜的無可挑剔
到訪馬其頓首都史高比耶(Skopje)時, 中央廣場正舉辦兒童嘉年華會, 孩子們各個裝扮成可愛的卡通人物, 舞台上的主持人隨著音樂帶領大家一同跳舞, 家長與老師們開心地拿起相機捕捉孩子開心的神情。廣場的兩側是時尚購物廣場與高級餐館, 雄偉的雕像、噴水池金光閃閃, 自廣場中心延伸出去的大理石街道旁則有各式優雅獨具特色的咖啡廳, 身著西裝與禮服的紳仕小姐們靜靜地啜飲咖啡, 身在這高雅時尚的氛圍底下, 不禁暗自覺得自己的相機包與登山鞋有點難登大雅之堂, 更難以相信自己是在相對窮困的歐洲火藥庫-巴爾幹半島。
令人困惑的不只如此, 每走一步, 眼前所見總令我不知所措。神似美國白宮、法國凱旋門甚至是倫敦公車的各個西方國際都會的場景, 竟然都可在史高比耶找到些蛛絲馬跡, 要不是明白自己身在之處, 恐怕會認為來到了西歐。
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然而, 不知從何處竄出了幾位衣服破舊的小孩子拉著我的衣角, 伸手向我要錢, 狠狠地打破眼前和諧的景象。再走一走, 眼前竟浮現了伊斯蘭市集與清真寺, 兩旁的人們也搖身一變成為了頭戴白帽的穆斯林。禱頌聲響起, 此刻的你沐浴在穆斯林的莊嚴, 儘管你只不過向前走了約莫一公里的距離。
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這裡是馬其頓首都使高比耶。
馬其頓是個多元種族國家, 信奉東正教的馬其頓人佔64%, 信奉伊斯蘭教的阿爾巴尼亞人則佔25%, 一直以來由以馬其頓人領導的政黨執政。巴爾幹政治與宗教問題複雜, 馬其頓地區亦可名列在萬萬個待解的歧見之一。對於國內問題, 兩大宗教的不睦反映在馬其頓人領導的政黨執政方針, 城市中心興建多個歌頌馬其頓種族歷史的雄偉雕像, 各個氣勢輝煌、金光閃閃, 彷彿在宣示著什麼。1343324
(可見到後方的千禧十字架)
核心地區的人行道與街區規劃十分現代, 漫步其中真的會以為自己來到先進國家的藝術走廊, 警察、公車司機、咖啡廳老闆清一色為膚色較白晰的馬其頓人。身材佼瘦小、膚色介於黃種與白種人的阿爾巴尼亞人並不常出現在此區域, 有的話也僅僅是一些乞討的小孩, 或者駕著牛車經過的勞動者。行走於史高比耶一個上午後便可稍稍看出些端倪。
對於國際問題, 則是「馬其頓共和國」的這個命名。其實她的鄰國大多是不承認這個國名的。因為馬其頓曾是此地區國土廣大的強盛古國, 涵蓋著現今多個國家, 其繁榮地區甚至不在當今我們台灣所稱呼的「馬其頓共和國」境內。因此, 包含希臘在內的多個國家稱它作 The former Yugoslav Republic of Macedonia(F.Y.R.O.M, 前南斯拉夫馬其頓共和國)。在希臘等國遇到對政治較敏感的人會直接糾正你稱呼Macedonia為 the former Yugoslav Republic of Macedonia, 或者乾脆直接稱首都名字Skopje(史高比耶)代替這個具有爭議的國名。總之, 這個地方無論對內對外都是極具複雜種族與多元文化並存的特性。曾獲得威尼斯影展最佳影片的「暴雨將至(Before the rain)」正是以三個連個連環小故事描述這些問題的矛盾與惡性循環, 有興趣的朋友不妨一看。(圖取自維基百科)
好在, 不管是什麼種族對外來觀光客都是非常友善而熱情的, 而普遍對於我們這個曾經和她建交的「台灣」更是不陌生, 不少人能精確地向我描述台灣是個位在中國東方、日本南方的島嶼, 令我十分驚訝。為期一個月的巴爾幹旅行中, 擁有多元文化與風景的馬其頓只佔了短短的四天, 不過後續所引發的思考、反省甚至批判, 卻在拜訪過科索沃等等以阿爾巴尼亞人為主的巴爾幹諸國後不斷發酵。
為紀念千禧年所建立的巨大十字架, 豎立於史高比耶盆地的山上, 城市中任一角落皆可見到。需搭乘纜車上山參觀。
出了城市中心, 外圍都是穆斯林市集。
五金行
數不盡拍不完的雕像, 多半是歌頌馬其頓人建立國家的歷史, 看在許多阿爾巴尼亞人眼裡是多麼不悅。
值得推薦的住宿:
http://shantihostel.com/
正如她的slogan “Home away from home.”
即使你隻身來到這裡, 仍能被民宿主人樸實自然的熱情感到放心與自在。所有的巴士、景點資訊都可以在這裡取得, 不到10歐元的床位含早餐、洗衣服務更是適合背包客、窮遊者的最愛。
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在旅程與旅程之間(1)─巴爾幹半島, 陸上關卡集錦
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?p=7084688#post7084688
在旅程與旅程之間(2)─巴爾幹半島, 陸上關卡集錦
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?p=7084684#post7084684
令人困惑的不只如此, 每走一步, 眼前所見總令我不知所措。神似美國白宮、法國凱旋門甚至是倫敦公車的各個西方國際都會的場景, 竟然都可在史高比耶找到些蛛絲馬跡, 要不是明白自己身在之處, 恐怕會認為來到了西歐。
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然而, 不知從何處竄出了幾位衣服破舊的小孩子拉著我的衣角, 伸手向我要錢, 狠狠地打破眼前和諧的景象。再走一走, 眼前竟浮現了伊斯蘭市集與清真寺, 兩旁的人們也搖身一變成為了頭戴白帽的穆斯林。禱頌聲響起, 此刻的你沐浴在穆斯林的莊嚴, 儘管你只不過向前走了約莫一公里的距離。
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這裡是馬其頓首都使高比耶。
馬其頓是個多元種族國家, 信奉東正教的馬其頓人佔64%, 信奉伊斯蘭教的阿爾巴尼亞人則佔25%, 一直以來由以馬其頓人領導的政黨執政。巴爾幹政治與宗教問題複雜, 馬其頓地區亦可名列在萬萬個待解的歧見之一。對於國內問題, 兩大宗教的不睦反映在馬其頓人領導的政黨執政方針, 城市中心興建多個歌頌馬其頓種族歷史的雄偉雕像, 各個氣勢輝煌、金光閃閃, 彷彿在宣示著什麼。1343324
(可見到後方的千禧十字架)
核心地區的人行道與街區規劃十分現代, 漫步其中真的會以為自己來到先進國家的藝術走廊, 警察、公車司機、咖啡廳老闆清一色為膚色較白晰的馬其頓人。身材佼瘦小、膚色介於黃種與白種人的阿爾巴尼亞人並不常出現在此區域, 有的話也僅僅是一些乞討的小孩, 或者駕著牛車經過的勞動者。行走於史高比耶一個上午後便可稍稍看出些端倪。
對於國際問題, 則是「馬其頓共和國」的這個命名。其實她的鄰國大多是不承認這個國名的。因為馬其頓曾是此地區國土廣大的強盛古國, 涵蓋著現今多個國家, 其繁榮地區甚至不在當今我們台灣所稱呼的「馬其頓共和國」境內。因此, 包含希臘在內的多個國家稱它作 The former Yugoslav Republic of Macedonia(F.Y.R.O.M, 前南斯拉夫馬其頓共和國)。在希臘等國遇到對政治較敏感的人會直接糾正你稱呼Macedonia為 the former Yugoslav Republic of Macedonia, 或者乾脆直接稱首都名字Skopje(史高比耶)代替這個具有爭議的國名。總之, 這個地方無論對內對外都是極具複雜種族與多元文化並存的特性。曾獲得威尼斯影展最佳影片的「暴雨將至(Before the rain)」正是以三個連個連環小故事描述這些問題的矛盾與惡性循環, 有興趣的朋友不妨一看。(圖取自維基百科)
好在, 不管是什麼種族對外來觀光客都是非常友善而熱情的, 而普遍對於我們這個曾經和她建交的「台灣」更是不陌生, 不少人能精確地向我描述台灣是個位在中國東方、日本南方的島嶼, 令我十分驚訝。為期一個月的巴爾幹旅行中, 擁有多元文化與風景的馬其頓只佔了短短的四天, 不過後續所引發的思考、反省甚至批判, 卻在拜訪過科索沃等等以阿爾巴尼亞人為主的巴爾幹諸國後不斷發酵。
為紀念千禧年所建立的巨大十字架, 豎立於史高比耶盆地的山上, 城市中任一角落皆可見到。需搭乘纜車上山參觀。
出了城市中心, 外圍都是穆斯林市集。
五金行
數不盡拍不完的雕像, 多半是歌頌馬其頓人建立國家的歷史, 看在許多阿爾巴尼亞人眼裡是多麼不悅。
值得推薦的住宿:
http://shantihostel.com/
正如她的slogan “Home away from home.”
即使你隻身來到這裡, 仍能被民宿主人樸實自然的熱情感到放心與自在。所有的巴士、景點資訊都可以在這裡取得, 不到10歐元的床位含早餐、洗衣服務更是適合背包客、窮遊者的最愛。
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在旅程與旅程之間(1)─巴爾幹半島, 陸上關卡集錦
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?p=7084688#post7084688
在旅程與旅程之間(2)─巴爾幹半島, 陸上關卡集錦
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?p=7084684#post7084684
親完就跑
謝謝樓主分享馬其頓旅遊的資訊
愚人節表白一律當真
‧剛上月遊過馬其頓其首都Skopje不但只一點火藥味也沒有,還覺得他們不但地方美侖美奐市民也很友善！
懶癌晚期
個人覺得馬其頓是巴爾幹各國(除了塞爾維亞要簽證沒有去)對外國遊客最友善的
反觀保加利亞(在Sofia遇到2km車程硬是要薛20E的計程車司機,不給錢硬是不開後車廂)和波士尼亞(不管是車站裡超市裡青旅的工作人員態度都超差)...
反觀保加利亞(在Sofia遇到2km車程硬是要薛20E的計程車司機,不給錢硬是不開後車廂)和波士尼亞(不管是車站裡超市裡青旅的工作人員態度都超差)...
泡8喝9玩10尚
感謝板大精彩分享~
去年遊過馬其頓，覺得當地人對遊客很友善~
很喜歡這個國家~
去年遊過馬其頓，覺得當地人對遊客很友善~
很喜歡這個國家~
十年何止一首歌那麼短
個人覺得馬其頓是巴爾幹各國(除了塞爾維亞要簽證沒有去)對外國遊客最友善的
反觀保加利亞(在Sofia遇到2km車程硬是要薛20E的計程車司機,不給錢硬是不開後車廂)和波士尼亞(不管是車站裡超市裡青旅的工作人員態度都超差)...
我自己的結論是，不管在哪個國家，鮮少遇過好的計程車司機。
以科所沃來說，是我目前認為最友善的國家，但同時也是我搭過最糟糕的一次計程車經驗。
當初講好價錢後，司機先開去雜貨店買他自己的私人用品，之後把我載到荒涼的交流道附近停車，說要現在付錢，付之前談好的150%要不然不載! 這個價錢已經超過lonely planet太多了...礙於安全第一，我最後只好付了。
計程車真的是能不坐就不坐!
反觀保加利亞(在Sofia遇到2km車程硬是要薛20E的計程車司機,不給錢硬是不開後車廂)和波士尼亞(不管是車站裡超市裡青旅的工作人員態度都超差)...
我自己的結論是，不管在哪個國家，鮮少遇過好的計程車司機。
以科所沃來說，是我目前認為最友善的國家，但同時也是我搭過最糟糕的一次計程車經驗。
當初講好價錢後，司機先開去雜貨店買他自己的私人用品，之後把我載到荒涼的交流道附近停車，說要現在付錢，付之前談好的150%要不然不載! 這個價錢已經超過lonely planet太多了...礙於安全第一，我最後只好付了。
計程車真的是能不坐就不坐!