<屠殺的理由> 瓜地馬拉馬雅探索
來一斤小鮮肉
瓜地馬拉，也許對這國家不很熟悉，但過去在這曾有個強大的帝國你一定聽過，有個家喻戶曉的名字，馬雅。
在這待了兩個半月發現，瓜地馬拉境內，是沒有馬雅人的。當然現存許多西班牙－馬雅混血後裔，但純馬雅血統的傳統馬雅人，幾乎已在境內絕跡。絕大部分的在種族屠殺時被殺害，少部分逃到墨西哥境內，他們拒絕再回瓜地馬拉。現今遊客只能在雄偉的古馬雅遺跡前，默默追思過去的輝煌。
苦思不得無解，一直等到旅行Tikal時由一位馬雅導遊帶路。身為馬雅人的他對馬雅歷史相當了解，便詢問了近代馬雅人的狀況－那是段迫害與屠殺交雜的歷史。
美蘇冷戰時期，雙方籌備軍力外表面不動聲色，私底下暗中鼓動敵對勢力展開革命，雙方角力戰場遍佈世界各地，智利、阿根廷、中國、韓國、非洲乃至世界各地，瓜地馬拉是其中之一。蘇聯暗中鼓動反政府組織武裝革命，與美國支持的瓜國政府相抗數十年，這場角力隨著蘇聯經濟崩盤而解開僵局，瓜國政府開始大肆奪回被占領的地區，反抗軍便躲入邊陲、叢林與小部落中。政府軍開始了前前後後三十餘年的「清理」。
遠離城市的地區有不少馬雅部落，他們居住了好幾世代，仍維持著傳統保守的生活，他們一小部分加入反抗軍，一小部分被反抗軍占領，大部分則不願捲入紛爭。唯一相同的是，他們幾乎都被殺光－種族滅絕式的屠殺。
敘述那段不堪回首的歷史紀錄片<Hija De Puma>（中文翻譯：Puma的女兒）中有個片段，政府軍闖入一個與世隔絕的馬雅村落，人們不明就裡的被召集起來並分開，毫無解釋的一聲令下地開槍先殺光所有男子，只留下幾位拷打並逼迫口供。畫面中指揮官命令一名士兵向一對姐弟開槍，那士兵走向前，看著前面年約五、六歲的女童，與她強媬中的弟弟，女童抬頭無辜與無助地望著那士兵，男孩則嚎啕大哭不已，鏡頭拉進瞳孔，只見滿滿的掙扎和罪惡，就這樣遲疑了數秒。三聲槍響，一槍射殺那名士兵，兩槍射殺那對姐弟，指揮官吹滅右手槍口的煙霧。清理完男子、幼童與老人，女人或女孩則留下洩慾。最後將成堆的屍體放在一間茅草屋中，掛上「清除反叛軍」的標語，淋上氣油焚燒整個村莊，政府軍在沖天烈火中前往下一個村落。
射殺、姦殺、拷打、活埋、活活燒死…在這耗時三十年的屠殺中，馬雅後裔在瓜地馬拉境內消失殆盡，文化、語言、傳統、習俗都隨之被掩埋，如今遊客只能看到那死氣沉沉、毫無生機的建築。
為什麼？我問。其實反抗軍中也只占少部分馬雅人罷了，何需近似種族屠殺般的殺光？這無法理解。
因為，有錢拿。殺越多，美國政府補助越多。導遊回答。
美蘇冷戰時，雙方費盡心力提供所需武器與金援，在蘇聯瓦解後美國仍不停止提供。肅清反抗軍，是劃入補助項目內的款項，起初只在各反抗軍據點屠殺，隨著源源不斷的美元匯入，政府驚覺那會是個龐大的財務收入。於是，屠殺擴大：殺越多，領越多。
必須暗中進行，一旦被發覺便前功盡棄，通訊發達的城鎮地區是不行的。馬雅部落往往在交通不發達之處，那個年代連電話都只在大城市才可見，聯絡困難；而反抗軍的認定與否，取決在政府軍。發射子彈、拍照存證、領美元，這項工作很簡單，效益也高。一個又一個馬雅部落逐日消失。
隨著屠殺人口日漸增多，風聲也逐漸走漏，政府廣場前聚集脫逃出的馬雅族人，高聲抗議政府的「合法屠殺」，美國政府也開始得知此消息並展開調查。然而屠殺並未隨著抗議聲浪而停止，而是等到美國金援中斷才停止，輿論壓力仍是比不上金錢誘惑。屠殺停止時，已殺了三十多年，無數馬雅部落被滅族，或逃至墨西哥、或逃至其他國家。村落已看不到，留下來的只是一片片焦黑的廢墟。
龐大的金援皆落入高階將領、政客、或是支配瓜國的龐大企業家族帳戶裡，當然他們不曾沾染鮮血、不需經歷那恐怖過程；而參與屠殺沾滿鮮血的低階士兵們僅得到極其微薄的收入、終身的懺悔與無數的夢靨驚醒。而馬雅族的賠償？都殺光了，也沒得賠；剩下移民至鄰近國家的馬雅族人，移民後他們不再是馬雅公民，也不再與瓜國有關連。
這場屠殺，這場為期三十年的屠殺，是瓜國政客、企業家族、高階將領的完勝屠殺。無數馬雅人的鮮血，化成了一張張百元美鈔存入他們的帳戶。
在歷史中，不是每個故事都有個美好的結局，邪不勝正也並非一概適用。因果報應論，只顯得虛無飄渺，更像是無力改變的小人物的自我安慰。那些當時的腐敗政客，他們的子孫仍保持在政壇不墜；貪污的高階將領們大多都安然退休享受晚年；當時的龐大家族，至今仍掌握著瓜國百分之六十的土地與經濟命脈。瓜國百姓至今仍許多處於貧窮，被政客與財團主宰壓榨，過著身不由己日復一日的勞碌工作生活，移民美國也大多屬於癡心妄想的奢望；馬雅族人後裔，我不知道，因為沒見到了。
現在旅行瓜地馬拉境內，當問起馬雅時，瓜國人們會說他們就是馬雅。是與西班牙混血的馬雅、是不會說馬雅語的馬雅、是信仰天主教的馬雅、是使用西方紀元的馬雅、是過著歐美生活形式的馬雅。要見到真正的馬雅，也許只活在遊客追憶中，在那叢林中高大矗立的遺跡中。
我曾希望這故事會有好收尾，可惜沒有。
-----------------
我是Frank, 流浪世界中的背包客
已經邁入第第三個月, 足跡遍佈20多個國家, 歡迎加入我的臉書 :)
FB: https://www.facebook.com/pages/%E9%82%A3%E4%BA%9B%E6%B5%81%E6%B5%AA%E9%80%94%E4%B8%AD%E7%9A%84%E6%95%85%E4%BA%8B-Those-days-those-travels/571616926283797?ref=hl
在這待了兩個半月發現，瓜地馬拉境內，是沒有馬雅人的。當然現存許多西班牙－馬雅混血後裔，但純馬雅血統的傳統馬雅人，幾乎已在境內絕跡。絕大部分的在種族屠殺時被殺害，少部分逃到墨西哥境內，他們拒絕再回瓜地馬拉。現今遊客只能在雄偉的古馬雅遺跡前，默默追思過去的輝煌。
苦思不得無解，一直等到旅行Tikal時由一位馬雅導遊帶路。身為馬雅人的他對馬雅歷史相當了解，便詢問了近代馬雅人的狀況－那是段迫害與屠殺交雜的歷史。
美蘇冷戰時期，雙方籌備軍力外表面不動聲色，私底下暗中鼓動敵對勢力展開革命，雙方角力戰場遍佈世界各地，智利、阿根廷、中國、韓國、非洲乃至世界各地，瓜地馬拉是其中之一。蘇聯暗中鼓動反政府組織武裝革命，與美國支持的瓜國政府相抗數十年，這場角力隨著蘇聯經濟崩盤而解開僵局，瓜國政府開始大肆奪回被占領的地區，反抗軍便躲入邊陲、叢林與小部落中。政府軍開始了前前後後三十餘年的「清理」。
遠離城市的地區有不少馬雅部落，他們居住了好幾世代，仍維持著傳統保守的生活，他們一小部分加入反抗軍，一小部分被反抗軍占領，大部分則不願捲入紛爭。唯一相同的是，他們幾乎都被殺光－種族滅絕式的屠殺。
敘述那段不堪回首的歷史紀錄片<Hija De Puma>（中文翻譯：Puma的女兒）中有個片段，政府軍闖入一個與世隔絕的馬雅村落，人們不明就裡的被召集起來並分開，毫無解釋的一聲令下地開槍先殺光所有男子，只留下幾位拷打並逼迫口供。畫面中指揮官命令一名士兵向一對姐弟開槍，那士兵走向前，看著前面年約五、六歲的女童，與她強媬中的弟弟，女童抬頭無辜與無助地望著那士兵，男孩則嚎啕大哭不已，鏡頭拉進瞳孔，只見滿滿的掙扎和罪惡，就這樣遲疑了數秒。三聲槍響，一槍射殺那名士兵，兩槍射殺那對姐弟，指揮官吹滅右手槍口的煙霧。清理完男子、幼童與老人，女人或女孩則留下洩慾。最後將成堆的屍體放在一間茅草屋中，掛上「清除反叛軍」的標語，淋上氣油焚燒整個村莊，政府軍在沖天烈火中前往下一個村落。
射殺、姦殺、拷打、活埋、活活燒死…在這耗時三十年的屠殺中，馬雅後裔在瓜地馬拉境內消失殆盡，文化、語言、傳統、習俗都隨之被掩埋，如今遊客只能看到那死氣沉沉、毫無生機的建築。
為什麼？我問。其實反抗軍中也只占少部分馬雅人罷了，何需近似種族屠殺般的殺光？這無法理解。
因為，有錢拿。殺越多，美國政府補助越多。導遊回答。
美蘇冷戰時，雙方費盡心力提供所需武器與金援，在蘇聯瓦解後美國仍不停止提供。肅清反抗軍，是劃入補助項目內的款項，起初只在各反抗軍據點屠殺，隨著源源不斷的美元匯入，政府驚覺那會是個龐大的財務收入。於是，屠殺擴大：殺越多，領越多。
必須暗中進行，一旦被發覺便前功盡棄，通訊發達的城鎮地區是不行的。馬雅部落往往在交通不發達之處，那個年代連電話都只在大城市才可見，聯絡困難；而反抗軍的認定與否，取決在政府軍。發射子彈、拍照存證、領美元，這項工作很簡單，效益也高。一個又一個馬雅部落逐日消失。
隨著屠殺人口日漸增多，風聲也逐漸走漏，政府廣場前聚集脫逃出的馬雅族人，高聲抗議政府的「合法屠殺」，美國政府也開始得知此消息並展開調查。然而屠殺並未隨著抗議聲浪而停止，而是等到美國金援中斷才停止，輿論壓力仍是比不上金錢誘惑。屠殺停止時，已殺了三十多年，無數馬雅部落被滅族，或逃至墨西哥、或逃至其他國家。村落已看不到，留下來的只是一片片焦黑的廢墟。
龐大的金援皆落入高階將領、政客、或是支配瓜國的龐大企業家族帳戶裡，當然他們不曾沾染鮮血、不需經歷那恐怖過程；而參與屠殺沾滿鮮血的低階士兵們僅得到極其微薄的收入、終身的懺悔與無數的夢靨驚醒。而馬雅族的賠償？都殺光了，也沒得賠；剩下移民至鄰近國家的馬雅族人，移民後他們不再是馬雅公民，也不再與瓜國有關連。
這場屠殺，這場為期三十年的屠殺，是瓜國政客、企業家族、高階將領的完勝屠殺。無數馬雅人的鮮血，化成了一張張百元美鈔存入他們的帳戶。
在歷史中，不是每個故事都有個美好的結局，邪不勝正也並非一概適用。因果報應論，只顯得虛無飄渺，更像是無力改變的小人物的自我安慰。那些當時的腐敗政客，他們的子孫仍保持在政壇不墜；貪污的高階將領們大多都安然退休享受晚年；當時的龐大家族，至今仍掌握著瓜國百分之六十的土地與經濟命脈。瓜國百姓至今仍許多處於貧窮，被政客與財團主宰壓榨，過著身不由己日復一日的勞碌工作生活，移民美國也大多屬於癡心妄想的奢望；馬雅族人後裔，我不知道，因為沒見到了。
現在旅行瓜地馬拉境內，當問起馬雅時，瓜國人們會說他們就是馬雅。是與西班牙混血的馬雅、是不會說馬雅語的馬雅、是信仰天主教的馬雅、是使用西方紀元的馬雅、是過著歐美生活形式的馬雅。要見到真正的馬雅，也許只活在遊客追憶中，在那叢林中高大矗立的遺跡中。
我曾希望這故事會有好收尾，可惜沒有。
-----------------
我是Frank, 流浪世界中的背包客
已經邁入第第三個月, 足跡遍佈20多個國家, 歡迎加入我的臉書 :)
FB: https://www.facebook.com/pages/%E9%82%A3%E4%BA%9B%E6%B5%81%E6%B5%AA%E9%80%94%E4%B8%AD%E7%9A%84%E6%95%85%E4%BA%8B-Those-days-those-travels/571616926283797?ref=hl