美麗與哀愁,我遊戰火蹂躪的波斯尼亞黑塞哥維那
撫琴淺唱入君心
波斯尼亞黑塞哥維納,聽說過這個國家嗎?很陌生吧!?它在巴爾幹半島,面積可是比台灣還要大上一半。江山嵯峨多嬌,卻也因為1990年代戰火的蹂躪留下了纍纍難以磨滅的傷痕。
波斯尼亞黑塞哥維納早期居民為伊利里亞人,為羅馬帝國所統治。6世紀後,塞爾維亞人和克羅埃西亞人也相繼進入巴爾幹半島。在接下來的幾個世紀內，波士尼亞以及黑塞哥維納地區多次為周圍各個國家分占。14世紀終於建立了一個獨立的波士尼亞王國，但是在1463年波士尼亞王國又被鄂圖曼帝國所併吞。在鄂圖曼帝國的威逼利誘下, 很多塞爾維亞人和克羅埃西亞人改信了伊斯蘭教,也漸漸土耳其化。1908年,波斯尼亞黑塞哥維納又成為奧匈帝國的領土。1914年,奧匈帝國皇儲斐迪南大公在塞拉耶佛被塞爾維亞族民族主義者刺殺，導致第一次世界大戰的爆發。
戰後波士尼亞與赫塞哥維納與塞爾維亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞同時成為南斯拉夫王國領土。第二次世界大戰後,以波士尼亞與赫塞哥維納社會主義共和國的名義加入狄托領導下的南斯拉夫聯邦。講塞爾維亞-克羅埃西亞語的伊斯蘭教徒被稱為回族(穆斯林族)（即獨立後的波士尼亞人）。
1992年2月19日,波士尼亞與 赫塞哥維納通過獨立公投。但是境內佔約40%的塞爾維亞人強烈抵制。不久,境內所有塞爾維亞自治區結合成立塞爾維亞共和國 ,宣稱獨立於波士尼亞與赫塞哥維納之外,但仍願留在南斯拉夫聯邦共和國之內。塞爾維亞人的行動立即招致了波士尼亞與赫塞哥維納政府的鎮壓。武裝衝突迅速爆發,由首都塞拉耶佛向外蔓延， 釀成全面內戰。1994年3月波士尼亞與赫塞哥維納境內的穆斯林族和克羅埃西亞人雙方同意共組聯邦，以共同對抗境內塞爾維亞人。
1995年11月21日各方簽署代頓和平協定，結束內戰，並把波士 尼亞與黑塞哥維納分為波黑聯邦以及塞爾維亞族共和國兩個政治實體。東北部另有布爾奇科特自治區,直屬兩政治實體。
在這次的內戰中波士尼亞與赫塞哥維納境內共有20萬人死亡，超過200萬人流離失所。現在波士尼亞與黑塞哥維納總人口
約380萬人。也就是說,全國每19個人就有一個人死於戰禍。每2個人就有1人多顛沛流離。這樣的比例,怪不得我在波士尼亞赫塞哥維納境內遊歷,很少看到當地人活潑爽朗的笑臉。走在這個陌生的國度,好像憂傷無處不在。很多人眼神茫然,面無表情,好像心都碎了,快樂不起來。行腳走過近六十個國家,第一次感受到憂傷的氛圍如大網般籠罩而來,我自己也莫名其妙地傷感了起來。
↓這位青年,墨鏡後的眼眸似乎凝結著一層濃濃的憂傷吧?
↓瞧!這個家園破碎、流離失所,渾身髒兮兮的街頭男孩,卻不失他 的清純可愛。那雙大而明亮的眼眸最是扣人心弦。乞求而哀傷的眼神惹人疼惜,竟是讓人不忍碰觸,心上一陣莫名的酸楚。可這類街頭孩童在
首都,在各城市車站竟然到處可見。
↓各城市,特別是在mostar(莫斯塔爾)市和首都Sarajevo(塞拉耶佛),還可見到很多內戰時受到槍炮攻擊,彈痕纍纍、千瘡百孔的廢棄建築物物。在Mostar老城區附近更是有幾條街,整街盡是破瓦碎磚、斷垣殘壁,一派蕭索景象。內戰儘管結束這麼多年了,由於幾乎是毀滅性的破壞,民窮財盡,國庫捉襟見肘,市容全面翻修,恢復戰前水準恐怕還需好多年。
↓這條地道建於1992年至1995年波斯尼亞內戰期間。當時波斯尼亞黑塞哥維納掌控的首都Sarajevo,聯外交通完全被塞爾維亞軍隊切斷。於是興建這條地道連結聯合國軍隊掌控的Sarajevo 機場一帶中立區,以便運輸食物、戰爭補給品和進行人道救援。
↓ 戰亂過去快20年了,在波斯尼亞黑塞哥維荒郊野外還是有很多未拆 除的未爆彈和地雷。所以,各位如果遊波斯尼亞黑塞哥維納,可千萬 不要踏在人跡罕至的荒野上,相當危險。有立牌、圍布條示警的區塊更是碰觸不得。
↓這座橋原名叫Latin Bridge(拉丁橋)(位首都塞拉耶佛)。它可是赫赫有名。 1914年4月,奧匈帝國皇太子Ferdinand公爵訪問Sarajevo,就在經過這座橋時 被塞爾維亞民族主義者Princip刺殺。第一次世界大戰就是因此爆發。兇手Princip被視為民族英雄,Latin Bridge更名 為 Princip橋。歷史的吊詭,1990年代戰爭後,Princip反被視為是恐怖份子,現在這座橋
名又恢復為拉丁橋。
↓刺殺Ferdinand公爵的兇手Princip像,藏於博物館。
戰爭的傷痕,觸景傷情。能讓這個多災多難的國家慢慢走出傷痛的,我想,該是過江之鯽的觀光客吧!?這個國家可是有很多地方相當迷人的喔!
在Sarajevo(塞拉耶佛)能感受到滿溢的歡樂氣氛的該是Baščaršija吧! Baščaršija是Sarajevo古老的商店街區,也是歷史文化的重心。
Baščaršija建於15世紀。Baščaršija是土耳其語,意思就是「主要市場」。塞拉耶佛古城區600年的歷史,受到來自東西各大帝國文化的劇烈衝擊，造就了塞拉耶佛在歐洲獨特的觀光魅力。這裡宗教多樣性聞名於世，伊斯蘭教、東正教、天主教、猶太教數世紀以來共存共榮。因此塞拉耶佛有「歐洲的耶路撒冷」的美稱。
↓悠遊Baščaršija ,傳承數百年的陶瓷金屬工藝街、中世紀的巷道、中東氛圍的老賣場、老廣場、老建物、一份迷離，一份心醉，一份幽情、一份緬懷,千種風情、萬方心儀。忘掉那些驚悚、那些感傷,在此讓心情釋放,興緻盎揚。
↓19世紀奧斯曼風格木製飲水噴泉
↓16世紀美麗的Gazi Husrevbey清真寺
↓建於19世紀末哥德式,天主教耶穌聖心教堂
↓16世紀有穹頂的室內巴扎(大賣場),室內室外都熱鬧。
↓就在舊城區邊,慶祝第二次世界大戰戰勝法西斯主義紀念碑,碑前象徵和平與正義的聖火,永不熄滅
↓與這位一身素雅,清麗婉約的韓國妹邂逅在熙熙攘攘的Baščaršija大街中。謝謝妳的相陪。生命中一次短暫的甜蜜溫馨,一段不經意的美麗,一份美好的回憶。
↓來Baščaršija大街,別忘了品嘗數百年來的傳統咖啡,小小一杯,加點糖,喝下去一股濃郁的甘香久久留在喉間。韓國妹與我在此談笑,淺斟低酌,一杯又一杯。
除了首都Sarajevo(塞拉耶佛),觀光客最聚集的城市就是莫斯塔爾(Mostar)了。
↓莫斯塔爾石造老橋是有名的觀光勝地。始建於16世紀,橫跨Neretva河。Neretva河通過Mostar市,將整個市區分隔成東西兩半。老橋的用意就是要將河的兩岸市區連結起來,促進繁榮。
四百多年了,幾度煙雨塵封?墩厚的古橋猶自優雅地橫臥兩岸,俯視水光瀲灩,多少送往迎來?但是直到1993年,這座橋於內戰中竟給摧毀了。不知傷了多少故人遊子騷人墨客的心? 於是內戰結束後在多方摧促下重建。千呼萬喚始出來,2004年7月終於重新對外開放了。
這座古橋可說是國家與莫斯塔爾的地標。是巴爾幹半島建築藝術的典範。那一身的蒼白如珠玉般光潤。彎曲的弧度秀麗恰如天際一道彩虹。當夕陽餘暉洒落,當月光傾瀉,幽美恍如魔幻夢境。
如果你在這兒逗留夠久,幸運的話會觀賞到有一群年青壯男從橋拱頂上往橋下十多公尺的河流一躍而下。那可不是自殺,而是一種古老傳統的表演,用以宣示他們的勇敢。可惜,我沒觀賞到。
↓以老橋為中心的老城也有著如塞拉耶佛老城般的中古氛圍。2005年,老石橋連同周邊老市區被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。
↓距mostar30分鐘巴士車程,近郊的Blagaj小村也值得一遊。蔥蔥山丘、中世紀建在峭壁上的鄂圖曼式房子、穿越山洞,乳白、翠綠、湛藍交融的Buna河,構成一幅清婉的丹青水墨畫卷,賞心悅目。
↓到Mostar,順道遊Počitelj, Počitelj位於Mostar東南方約1小時車程,就在Neretva河左岸。整個小城建材幾乎都是石造。小城14世紀就有了。鐘樓、清真寺、沿著石階小道可上的古要塞, 全部都是16世紀的建築物。
靜涼涼、蒼茫茫。天長長、河悠悠。路陌陌、徑幽幽。
登鐘樓凝視,歲月似乎凝結。我在畫中,畫布載我。
瀉筆輕狂,醉觀一幅水墨丹青。
獨孤如我,休想那一頁頁歷史泛黃,但嘆這一夢千年。
↓ 大概一般的觀光客團不會到Vesegrad來。來此多半是游兵散將。其實這裡也很美。Vesegrad在波斯尼亞黑塞哥維納東部,位於Drina河上,接近塞爾維亞邊界。有一條石橋叫Mehmed Paša Sokolović橋,建於16世紀鄂圖曼帝國時代。也是世界遺產。
↓ Neum可是這個國家唯一海邊的城鎮。全國海岸線就只在Neum,只有24.5公里(沿亞得里亞海)。所以波斯尼亞黑塞哥維納事實上也算是個內陸國家。Neum 有陡峭的山丘,也有乾淨幽美的沙灘。Neum離鄰國克羅埃西亞邊境很近。因為物價遠比鄰國克羅埃西亞便宜,所以吸引了大批克羅埃西亞人來此採購與度假。
陽光火辣辣地籠罩而下。海岸婉婉約約的蜿蜒。
淡雅建物節奏感地沿坡而建。大海湛藍澄澈,浩瀚接天。
一葉葉浮舟遠影碧空盡。海水溫柔,躍入水中游泳,
讓溫馨蕩滌心頭的塵囂,讓熱情撫慰心靈的浮噪。
游累了,呆坐在柔軟的沙灘上,或倚欄海邊閒眺。
任思緒飄飛,學會了豁達,一時懷憂不過是滄海一浪。
歡迎光臨我的旅遊部落格http://beautiful999.pixnet.net/blog
波斯尼亞黑塞哥維納早期居民為伊利里亞人,為羅馬帝國所統治。6世紀後,塞爾維亞人和克羅埃西亞人也相繼進入巴爾幹半島。在接下來的幾個世紀內，波士尼亞以及黑塞哥維納地區多次為周圍各個國家分占。14世紀終於建立了一個獨立的波士尼亞王國，但是在1463年波士尼亞王國又被鄂圖曼帝國所併吞。在鄂圖曼帝國的威逼利誘下, 很多塞爾維亞人和克羅埃西亞人改信了伊斯蘭教,也漸漸土耳其化。1908年,波斯尼亞黑塞哥維納又成為奧匈帝國的領土。1914年,奧匈帝國皇儲斐迪南大公在塞拉耶佛被塞爾維亞族民族主義者刺殺，導致第一次世界大戰的爆發。
戰後波士尼亞與赫塞哥維納與塞爾維亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞同時成為南斯拉夫王國領土。第二次世界大戰後,以波士尼亞與赫塞哥維納社會主義共和國的名義加入狄托領導下的南斯拉夫聯邦。講塞爾維亞-克羅埃西亞語的伊斯蘭教徒被稱為回族(穆斯林族)（即獨立後的波士尼亞人）。
1992年2月19日,波士尼亞與 赫塞哥維納通過獨立公投。但是境內佔約40%的塞爾維亞人強烈抵制。不久,境內所有塞爾維亞自治區結合成立塞爾維亞共和國 ,宣稱獨立於波士尼亞與赫塞哥維納之外,但仍願留在南斯拉夫聯邦共和國之內。塞爾維亞人的行動立即招致了波士尼亞與赫塞哥維納政府的鎮壓。武裝衝突迅速爆發,由首都塞拉耶佛向外蔓延， 釀成全面內戰。1994年3月波士尼亞與赫塞哥維納境內的穆斯林族和克羅埃西亞人雙方同意共組聯邦，以共同對抗境內塞爾維亞人。
1995年11月21日各方簽署代頓和平協定，結束內戰，並把波士 尼亞與黑塞哥維納分為波黑聯邦以及塞爾維亞族共和國兩個政治實體。東北部另有布爾奇科特自治區,直屬兩政治實體。
在這次的內戰中波士尼亞與赫塞哥維納境內共有20萬人死亡，超過200萬人流離失所。現在波士尼亞與黑塞哥維納總人口
約380萬人。也就是說,全國每19個人就有一個人死於戰禍。每2個人就有1人多顛沛流離。這樣的比例,怪不得我在波士尼亞赫塞哥維納境內遊歷,很少看到當地人活潑爽朗的笑臉。走在這個陌生的國度,好像憂傷無處不在。很多人眼神茫然,面無表情,好像心都碎了,快樂不起來。行腳走過近六十個國家,第一次感受到憂傷的氛圍如大網般籠罩而來,我自己也莫名其妙地傷感了起來。
↓這位青年,墨鏡後的眼眸似乎凝結著一層濃濃的憂傷吧?
↓瞧!這個家園破碎、流離失所,渾身髒兮兮的街頭男孩,卻不失他 的清純可愛。那雙大而明亮的眼眸最是扣人心弦。乞求而哀傷的眼神惹人疼惜,竟是讓人不忍碰觸,心上一陣莫名的酸楚。可這類街頭孩童在
首都,在各城市車站竟然到處可見。
↓各城市,特別是在mostar(莫斯塔爾)市和首都Sarajevo(塞拉耶佛),還可見到很多內戰時受到槍炮攻擊,彈痕纍纍、千瘡百孔的廢棄建築物物。在Mostar老城區附近更是有幾條街,整街盡是破瓦碎磚、斷垣殘壁,一派蕭索景象。內戰儘管結束這麼多年了,由於幾乎是毀滅性的破壞,民窮財盡,國庫捉襟見肘,市容全面翻修,恢復戰前水準恐怕還需好多年。
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↓ 戰亂過去快20年了,在波斯尼亞黑塞哥維荒郊野外還是有很多未拆 除的未爆彈和地雷。所以,各位如果遊波斯尼亞黑塞哥維納,可千萬 不要踏在人跡罕至的荒野上,相當危險。有立牌、圍布條示警的區塊更是碰觸不得。
↓這座橋原名叫Latin Bridge(拉丁橋)(位首都塞拉耶佛)。它可是赫赫有名。 1914年4月,奧匈帝國皇太子Ferdinand公爵訪問Sarajevo,就在經過這座橋時 被塞爾維亞民族主義者Princip刺殺。第一次世界大戰就是因此爆發。兇手Princip被視為民族英雄,Latin Bridge更名 為 Princip橋。歷史的吊詭,1990年代戰爭後,Princip反被視為是恐怖份子,現在這座橋
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↓刺殺Ferdinand公爵的兇手Princip像,藏於博物館。
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Baščaršija建於15世紀。Baščaršija是土耳其語,意思就是「主要市場」。塞拉耶佛古城區600年的歷史,受到來自東西各大帝國文化的劇烈衝擊，造就了塞拉耶佛在歐洲獨特的觀光魅力。這裡宗教多樣性聞名於世，伊斯蘭教、東正教、天主教、猶太教數世紀以來共存共榮。因此塞拉耶佛有「歐洲的耶路撒冷」的美稱。
↓悠遊Baščaršija ,傳承數百年的陶瓷金屬工藝街、中世紀的巷道、中東氛圍的老賣場、老廣場、老建物、一份迷離，一份心醉，一份幽情、一份緬懷,千種風情、萬方心儀。忘掉那些驚悚、那些感傷,在此讓心情釋放,興緻盎揚。
↓19世紀奧斯曼風格木製飲水噴泉
↓16世紀美麗的Gazi Husrevbey清真寺
↓建於19世紀末哥德式,天主教耶穌聖心教堂
↓16世紀有穹頂的室內巴扎(大賣場),室內室外都熱鬧。
↓就在舊城區邊,慶祝第二次世界大戰戰勝法西斯主義紀念碑,碑前象徵和平與正義的聖火,永不熄滅
↓與這位一身素雅,清麗婉約的韓國妹邂逅在熙熙攘攘的Baščaršija大街中。謝謝妳的相陪。生命中一次短暫的甜蜜溫馨,一段不經意的美麗,一份美好的回憶。
↓來Baščaršija大街,別忘了品嘗數百年來的傳統咖啡,小小一杯,加點糖,喝下去一股濃郁的甘香久久留在喉間。韓國妹與我在此談笑,淺斟低酌,一杯又一杯。
除了首都Sarajevo(塞拉耶佛),觀光客最聚集的城市就是莫斯塔爾(Mostar)了。
↓莫斯塔爾石造老橋是有名的觀光勝地。始建於16世紀,橫跨Neretva河。Neretva河通過Mostar市,將整個市區分隔成東西兩半。老橋的用意就是要將河的兩岸市區連結起來,促進繁榮。
四百多年了,幾度煙雨塵封?墩厚的古橋猶自優雅地橫臥兩岸,俯視水光瀲灩,多少送往迎來?但是直到1993年,這座橋於內戰中竟給摧毀了。不知傷了多少故人遊子騷人墨客的心? 於是內戰結束後在多方摧促下重建。千呼萬喚始出來,2004年7月終於重新對外開放了。
這座古橋可說是國家與莫斯塔爾的地標。是巴爾幹半島建築藝術的典範。那一身的蒼白如珠玉般光潤。彎曲的弧度秀麗恰如天際一道彩虹。當夕陽餘暉洒落,當月光傾瀉,幽美恍如魔幻夢境。
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↓到Mostar,順道遊Počitelj, Počitelj位於Mostar東南方約1小時車程,就在Neretva河左岸。整個小城建材幾乎都是石造。小城14世紀就有了。鐘樓、清真寺、沿著石階小道可上的古要塞, 全部都是16世紀的建築物。
靜涼涼、蒼茫茫。天長長、河悠悠。路陌陌、徑幽幽。
登鐘樓凝視,歲月似乎凝結。我在畫中,畫布載我。
瀉筆輕狂,醉觀一幅水墨丹青。
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↓ Neum可是這個國家唯一海邊的城鎮。全國海岸線就只在Neum,只有24.5公里(沿亞得里亞海)。所以波斯尼亞黑塞哥維納事實上也算是個內陸國家。Neum 有陡峭的山丘,也有乾淨幽美的沙灘。Neum離鄰國克羅埃西亞邊境很近。因為物價遠比鄰國克羅埃西亞便宜,所以吸引了大批克羅埃西亞人來此採購與度假。
陽光火辣辣地籠罩而下。海岸婉婉約約的蜿蜒。
淡雅建物節奏感地沿坡而建。大海湛藍澄澈,浩瀚接天。
一葉葉浮舟遠影碧空盡。海水溫柔,躍入水中游泳,
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來不及說再見
圖文並茂
使人彷彿身歷其境
使人彷彿身歷其境
純情小處男
圖文並茂
使人彷彿身歷其境
感謝分享!建議你有機會也去那些冷門國家見識
使人彷彿身歷其境
感謝分享!建議你有機會也去那些冷門國家見識
純情小處男
感謝分享! 希望有機會也能去這裡走走
老衲法號亂來
和你一樣除了停留在首都塞拉耶弗和莫斯塔爾外，也去了莫斯塔爾近郊的Blagaj小村和Počitelj~
邊境之城Vesegrad濃濃的人情味至今難以忘懷~
感謝旅鴉精彩分享
邊境之城Vesegrad濃濃的人情味至今難以忘懷~
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時光終於把熱情耗盡
感謝分享! 希望有機會也能去這裡走走
感謝分享,希望有機會 你也能去這裡走走
感謝分享,希望有機會 你也能去這裡走走
你久居我心卻不曾交過房租
和你一樣除了停留在首都塞拉耶弗和莫斯塔爾外，也去了莫斯塔爾近郊的Blagaj小村和Počitelj~
邊境之城Vesegrad濃濃的人情味至今難以忘懷~
感謝旅鴉精彩分享
原來閒雲是旅遊達人啊!妳跟我一樣, 也是慢慢品味一個國家的風土人情!
這個國家乏人問津,聽說,與科索沃一樣, 台灣觀光團號稱遊巴爾幹半島多少國家, 有的國家卻只是過路!了不起住上一夜, 還是當個自助旅行的背包客, 才真正有旅行的意義與樂趣
我們有幸成為背包客
謝謝分享
邊境之城Vesegrad濃濃的人情味至今難以忘懷~
感謝旅鴉精彩分享
原來閒雲是旅遊達人啊!妳跟我一樣, 也是慢慢品味一個國家的風土人情!
這個國家乏人問津,聽說,與科索沃一樣, 台灣觀光團號稱遊巴爾幹半島多少國家, 有的國家卻只是過路!了不起住上一夜, 還是當個自助旅行的背包客, 才真正有旅行的意義與樂趣
我們有幸成為背包客
謝謝分享
淺淺の愛
謝謝詳盡的圖文分享。
可惜此次停留時間有限，僅在塞拉耶佛市區活動，希望下次有機會能造訪版主結束的其他景點。
可惜此次停留時間有限，僅在塞拉耶佛市區活動，希望下次有機會能造訪版主結束的其他景點。
話多人厭
謝謝詳盡的圖文分享。
可惜此次停留時間有限，僅在塞拉耶佛市區活動，希望下次有機會能造訪版主結束的其他景點。
感謝妳的分享 祝妳下次造訪順利愉快充實
可惜此次停留時間有限，僅在塞拉耶佛市區活動，希望下次有機會能造訪版主結束的其他景點。
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