Newcastle & Durham 新堡與杜蘭，英格蘭北方天使
貓小喵
從倫敦買特價票搭東岸火車到愛丁堡，人人都會停一站 York，倒是比較少人會注意另一個北方大城「汀河上的新堡」Newcastle-upon-Tyne。說它是大城，也不過比南英海邊 Brighton 大一點點而已，相較於富庶的南英格蘭，巴士經過這裡只見一片灰色荒原，處處寂寥蒼涼，人煙罕至，尤其在這白色的凜冬時節，頗有《冰與火之歌》Jon Snow 前進長城加入守夜人的天地茫茫。
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我怎麼會對 Newcastle 有興趣？這興趣其實來自 2002 年看雜誌時，看到一個精巧的智慧型步道橋 Millennium Bridge，由兩條彎曲橋張開一個弧度，用條條鋼索牽起，像個微張的櫻桃小嘴，平常讓行人走在水面上，有船來時輕輕轉個 45 度就可以讓船通行！這真是太聰明了，非來看看不可！
https://lh6.googleusercontent.com/eB6h24CXhsAA6vDaWiWi_akyTLpD6b7ZtyEPLwzjb2lY=w1600-h995-no
鋼鐵之軀，天使之城
Newcastle 最有名的人是誰？就是在英國每天都能喝到的 Earl Grey 葛雷伯爵。葛雷伯爵出身於此英格蘭北境，也闖入倫敦政經中心當了一任首相大放異彩，伯爵茶的來源典故眾說紛紜，不過不管是哪種說法，都指向葛雷伯爵的認證與推廣。
在 Newcastle 要登高望遠，不一定要上教堂高塔，也可以爬高聳的 Grey Monument 葛雷伯爵紀念碑。伯爵先生眼前的大街 Grey Street 是這裡的老市中心 high street，堂皇寬敞的新古典外貌，令人回想起巴斯與愛丁堡甚至都柏林。的確與這些名城一樣，Newcaslte 這個老街區 Grainger Town 也是 19 世紀初的喬治亞都市更新區，算是巴斯的後輩小弟，由北方建商 Grainger 家族一手開發。
https://lh5.googleusercontent.com/iYX1z107BDtILP6-bN63yLfI-pk35FHKADJsUk13JCcV=w1004-h553-no
https://lh5.googleusercontent.com/RNhtsFyeHpiWIGjIa5UeqeOhRYpuCsNaEy3KqcZXWiub=w1004-h623-no
在無拘無束的北境，喬治亞新城也可以混合各種年輕新式樣，一百年下來又是維多利亞式的 Grainger Market，又是愛德華式的 Central Arcade，加蓋得不亦樂乎，提供這麼漂亮的室內拱廊街讓我們在寒冬中取暖。不過 Northumbria 大學教授告訴我們：這一區曾經衰敗得幾乎像個鬼城一樣，是他們二十年前推動的 Grainger Town Project 復甦計畫才力挽狂瀾，不然可沒有今天逛起來這麼舒服的新堡。1169921
原來，伯明罕曼徹斯特等等北英格蘭（跟新堡一比，這些「北英格蘭」都變成南方了）一眾工業城都經歷過的後工業時期衰敗，新堡也一樣經歷過。新堡從 500 年前就是煤礦出口大港，又是碼頭工人又是加工業，後來又有玻璃工廠與大造船廠，Tyne 河兩岸充滿著工廠倉庫、迷霧煙囪、與碼頭工人。北境工人城的特殊口音叫做 Geordie，據說是因為征服者威廉對這北境「諾曼化」不夠深，才讓他們保有了更多 Old English 成為今日的足球界家喻戶曉的 Geordie，不知今日還有多普及？我只知道在新堡我們像是到了另一個國家，英文居然只聽得懂五成左右。難怪我一直覺得 Sheryl Cole 的口音很難懂，不過比起街上遇到的新堡人們，她的英文已經算很好懂了 XD
https://lh3.googleusercontent.com/K6_lXVsqBd1ZPk6iw7TaGr71EKY8TUng-kypP5DAL5Dx=w1012-h689-no
另一個吸引我來新堡的，是知名的高速公路時代地景藝術品 Angel of the North，以極大尺度矗立在公路旁的開闊地中央，車子就算開得再快都不可能不注意到他，一定會從遠方一步步接近奔向他的懷抱：「歡迎來到 Newcastle」。這就是北方天使，精鋼鑄製、數位造型，象徵新堡從工業城走向科技城；這不是溫柔慈祥的白衣天使，北方天使是礦工的鋼鐵之軀，無數礦工就在這片看似平靜的山野底下工作了兩百年。
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這個英格蘭北境，最出名的就是礦，才有 carry coals to Newcastle 的成語，意味著「多此一舉」（新堡煤礦這麼多，還帶煤去呀？）。新堡只是一個礦業門戶大港而已，這整區是廣闊無垠的杜蘭礦脈 Durham Coalfield，既然聽到了這個地名，當然不能錯過隔壁的小古城 Durham！
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杜蘭 Durham 中世紀河套城
說起北英格蘭的礦業，我印象最深的是什麼？就是 2000 的電影《舞動人生》Billy Elliot，現在也變成倫敦的長壽音樂劇了。《舞動人生》故事中的小男孩就住在 Durham，本片也在 Durham 住宅區拍攝，他們就是 Durham Coalfield 千千萬萬勞工家庭之一。在柴契爾夫人的新自由政策重創當地礦業與福利之下，哥哥爸爸冒著千夫所指的壓力，還是要潛下礦坑地獄辛苦工作，只為了成就小男孩向天上高飛的芭蕾夢想。
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杜蘭 Durham 是個中世紀河套半島城，我最愛這種風景如畫的河谷古城地形了，在歐陸的盧森堡市，還有瑞士的伯恩與伏里堡，都令我玩好幾天也不忍離去。這樣的古城地形在英國好像比較少見？真是驚喜，我本來只想來 Durham 看礦工，卻誤打誤撞來到了最漂亮的英國中世紀城市。
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可惜杜蘭的古城觀光看不到多少礦業的痕跡，要看就要等每年七月的 Durham Miner's Gala 勞工街頭派對。在這凜冬，此城最有名的是世界文化遺產城堡與教堂。這個 Durham Castle 是英國從南岸到北岸一眾小型戰略碉堡的姊妹，都是征服者威廉一路向北攻城掠地後設立的諾曼式城堡，今日這碉堡由威廉的長子設立。
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城堡今日還在，不過變成 Durham 大學的一部分了。雖然比起歐洲幾百間中世紀大學來說，這間 19 世紀新大學只是個年輕小毛頭，但這年輕大學卻承襲了中世紀大學的學院制度，像牛津劍橋一般一直傳承至今，這個正港中世紀大學傳統今日早已鳳毛麟角，令歐陸一堆六七百年老大學也要羨慕不已。
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杜蘭大教堂 Cathedral of Durham，光看這西端雙塔與十字平面，和一大堆英法的哥德式大教堂有何不同呢？當然有！有了這河套地形，就硬是讓這大教堂獨一無二，與眾不同，讓我們在河谷密林間漫步也能仰之彌高。新年後的第一場紛飛大雪，瞬間把綠意盎然的半島河畔樹林變成了納尼亞傳奇，這種時候躲進大教堂點根蠟燭，才更能珍惜教堂幾百年來的辟護所身影。
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新堡的夜晚，在汀河 Tyne Valley
回到新堡，儘管新堡城市中心是如巴斯一般古典明亮的喬治亞新城，我們卻被城市的邊緣吸引了。傍晚走上 Tyne 汀河河谷的大橋，突然間連市中心都不想去了，只想繼續在河谷兩岸流連，從各種角度欣賞這昔日灰暗今日明亮的後工業景觀。
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最棒的河谷景觀還不在橋上，而在新堡對岸十層樓高的老麵粉工廠 BALTIC Flour Mills，也就是 2002 年新開張的 BALTIC Centre for Contemporary Art 波羅的海當代藝術中心。冬天連河岸都下滿了雪的時候，最適合來這種室內景點，看展覽只是藉口，進來喝杯暖暖伯爵茶才是真。我們專程來新堡朝聖的千禧橋 Millennium Bridge 就在窗外。
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西班牙畢爾包有前衛建築 Guggenheim Museum，倫敦泰晤士河有工業建築再利用 Tate Modern，新堡的汀河河谷工業帶則有 BALTIC 藝術中心帶頭做水岸都市更新，brownfield into greenfield 給我們親切宜人的河濱步道與繽紛前衛的藝術景觀。新堡市中心還有一堆歷史景點，我們都不想去了，第二天大晴天還是要再來 BALTIC 頂樓，再喝一杯伯爵茶，在玻璃牆里享受陽光燦爛的河谷天際。
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這個河岸都市更新，不只是 BALTIC 工業建築再利用、不只是千禧步道橋，還有全新的前衛建築音樂廳 The Sage Gateshead，一顆胖胖小葫蘆躺在對岸 Gateshead，亮晶晶地映照河水波光與金色夕陽，畫龍點睛，讓整個灰暗的工業老碼頭輕盈活潑了起來。小小一個不到 30 萬人的新堡，這個音樂廳比台灣國家音樂廳還大還先進，不只交響樂團的大音樂廳，還有一大堆多類型音樂小廳與小工作坊和教育中心，流連忘返的我們，除了羨慕還能說什麼呢？
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新堡四橋
走出 Sage，逆光時分，新堡最美的景觀當然是橫越兩岸的橋樑景觀。工業城的一座橋樑可能平凡，兩座橋樑可能紛亂，但多座橋樑層層相疊，各種鋼樑櫛比鱗次地交錯，為這個不到 30 萬人的小城鋪起了車水馬龍生生不息的熱鬧景觀，也在後工業的 21 世紀重現了 20 世紀中河岸碼頭巨輪運轉人聲鼎沸的美好年代。
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新堡四橋第一座：High Level Bridge 高橋 (1849)，由「鐵道之子」小史蒂文生設計建造（回倫敦可以去 Euston 車站瞻仰 Robert Stephenson 雕像），連結新堡與 Gateshead 兩岸高地，上層走火車，下層走馬車與人。
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新堡四橋第二座：Swing Bridge 旋轉橋 (1876)，拆除了中世紀古橋，原址新建的維多利亞時代盛期產品，最多彩明亮，連接兩岸水岸碼頭貨車，可由水力驅動旋轉，讓出兩條河道給船隻通行。
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新堡四橋第三座：Tyne Bridge 汀河橋 (1928)，大規模大跨距的，一勞永逸紓解汽車普及年代的新堡與 Gateshead 兩岸交通。今日是新堡天際線上的最主要都市意象，有點像縮小版的雪梨跨海大橋。
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新堡四橋第四座：Gateshead Millennium Bridge 千禧步道橋 (2002)，其功能與材料意象有點神似倫敦千禧步道橋，特色是向上翻 45 度可以打開河道給船隻通行。我們就是專程來看這個橋打開河道的，不過在這裡待了一個晚上與一個早上都沒看到它大顯身手… 難道是因為嚴冬不行船嗎？下次還是等夏天再來吧。
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（市中心我只逛了四橋，新堡在汀河上的橋還有更多，後來才看見另一個部落格介紹「新堡七橋 (http://confusingstone.pixnet.net/blog/post/162587411-%E8%8B%B1%E5%9C%8B%E2%80%A7%E8%8B%B1%E6%A0%BC%E8%98%AD%E5%B0%8F%E9%8E%AE(%E5%8D%81%E4%B9%9D)%E2%80%A7%E6%96%B0%E5%A0%A1(newcastle))」）
山坡上的新堡
汀河水岸旁的新堡地形豐富，沒有一片平坦的腹地，而馬上就是一個大陡坡爬向市中心。這塊昔日最接近碼頭工人的地方，處處是餐廳食肆，後工業的今日更是開起一間間小倉庫再利用的藝廊或特色酒吧。
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Newcastle 既然叫做「新堡」，當然不能太平坦，一定要有河岸保護又有臨河陡峭的高地戰略位置，才能得征服者威廉的青睞蓋一座戰略碉堡呀。在回去搭車前的最後一個下午，我們終於來了本城一切歷史的源頭，看見了這個「新堡」Newcastle Castle Keep，其實只不過小小一座而已，鮮少花俏擺排場的貴族起居與會客大廳，只有簡單一座塔和零星防禦工事遺跡，大概和南英格蘭海岸一堆迷你城堡同等級。
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冬天的最後一個下午，當然要繼續流連河岸，享受斜斜的暖陽，這英格蘭北境居然可以四點多就夕陽西下。有新堡四橋，有老麵粉工廠藝術中心，有前衛音樂廳，有最時尚中產階級河岸住宅，這塊 Newcastle Quayside 真的成功復甦了，聽不到一點工業的吵雜、聞不到任何機械的油汙，只有各種工業主題街頭藝術品輕輕提點這段歷史。
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北英格蘭就是這樣，以前的新年假期我都在歐陸過，一天都還可以玩到八個小時的白天，在新堡這裡卻只有六個多小時，而且總是在寒冷的戶外逛個半小時，就要逃進咖啡廳取暖一小時 XD 這一次點到為止的新堡與杜蘭，玩不到什麼深度，卻難忘美好的白色雪地與金色夕陽。
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沿著 Tyne 河向內陸還有更多諾曼城堡，左右逢源，簡直是樸實版的萊茵多瑙甚至羅亞爾河谷，河谷北方高地更有百里長城！下次春暖花開時，我一定會再回來。
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我怎麼會對 Newcastle 有興趣？這興趣其實來自 2002 年看雜誌時，看到一個精巧的智慧型步道橋 Millennium Bridge，由兩條彎曲橋張開一個弧度，用條條鋼索牽起，像個微張的櫻桃小嘴，平常讓行人走在水面上，有船來時輕輕轉個 45 度就可以讓船通行！這真是太聰明了，非來看看不可！
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鋼鐵之軀，天使之城
Newcastle 最有名的人是誰？就是在英國每天都能喝到的 Earl Grey 葛雷伯爵。葛雷伯爵出身於此英格蘭北境，也闖入倫敦政經中心當了一任首相大放異彩，伯爵茶的來源典故眾說紛紜，不過不管是哪種說法，都指向葛雷伯爵的認證與推廣。
在 Newcastle 要登高望遠，不一定要上教堂高塔，也可以爬高聳的 Grey Monument 葛雷伯爵紀念碑。伯爵先生眼前的大街 Grey Street 是這裡的老市中心 high street，堂皇寬敞的新古典外貌，令人回想起巴斯與愛丁堡甚至都柏林。的確與這些名城一樣，Newcaslte 這個老街區 Grainger Town 也是 19 世紀初的喬治亞都市更新區，算是巴斯的後輩小弟，由北方建商 Grainger 家族一手開發。
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在無拘無束的北境，喬治亞新城也可以混合各種年輕新式樣，一百年下來又是維多利亞式的 Grainger Market，又是愛德華式的 Central Arcade，加蓋得不亦樂乎，提供這麼漂亮的室內拱廊街讓我們在寒冬中取暖。不過 Northumbria 大學教授告訴我們：這一區曾經衰敗得幾乎像個鬼城一樣，是他們二十年前推動的 Grainger Town Project 復甦計畫才力挽狂瀾，不然可沒有今天逛起來這麼舒服的新堡。1169921
原來，伯明罕曼徹斯特等等北英格蘭（跟新堡一比，這些「北英格蘭」都變成南方了）一眾工業城都經歷過的後工業時期衰敗，新堡也一樣經歷過。新堡從 500 年前就是煤礦出口大港，又是碼頭工人又是加工業，後來又有玻璃工廠與大造船廠，Tyne 河兩岸充滿著工廠倉庫、迷霧煙囪、與碼頭工人。北境工人城的特殊口音叫做 Geordie，據說是因為征服者威廉對這北境「諾曼化」不夠深，才讓他們保有了更多 Old English 成為今日的足球界家喻戶曉的 Geordie，不知今日還有多普及？我只知道在新堡我們像是到了另一個國家，英文居然只聽得懂五成左右。難怪我一直覺得 Sheryl Cole 的口音很難懂，不過比起街上遇到的新堡人們，她的英文已經算很好懂了 XD
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另一個吸引我來新堡的，是知名的高速公路時代地景藝術品 Angel of the North，以極大尺度矗立在公路旁的開闊地中央，車子就算開得再快都不可能不注意到他，一定會從遠方一步步接近奔向他的懷抱：「歡迎來到 Newcastle」。這就是北方天使，精鋼鑄製、數位造型，象徵新堡從工業城走向科技城；這不是溫柔慈祥的白衣天使，北方天使是礦工的鋼鐵之軀，無數礦工就在這片看似平靜的山野底下工作了兩百年。
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這個英格蘭北境，最出名的就是礦，才有 carry coals to Newcastle 的成語，意味著「多此一舉」（新堡煤礦這麼多，還帶煤去呀？）。新堡只是一個礦業門戶大港而已，這整區是廣闊無垠的杜蘭礦脈 Durham Coalfield，既然聽到了這個地名，當然不能錯過隔壁的小古城 Durham！
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杜蘭 Durham 中世紀河套城
說起北英格蘭的礦業，我印象最深的是什麼？就是 2000 的電影《舞動人生》Billy Elliot，現在也變成倫敦的長壽音樂劇了。《舞動人生》故事中的小男孩就住在 Durham，本片也在 Durham 住宅區拍攝，他們就是 Durham Coalfield 千千萬萬勞工家庭之一。在柴契爾夫人的新自由政策重創當地礦業與福利之下，哥哥爸爸冒著千夫所指的壓力，還是要潛下礦坑地獄辛苦工作，只為了成就小男孩向天上高飛的芭蕾夢想。
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杜蘭 Durham 是個中世紀河套半島城，我最愛這種風景如畫的河谷古城地形了，在歐陸的盧森堡市，還有瑞士的伯恩與伏里堡，都令我玩好幾天也不忍離去。這樣的古城地形在英國好像比較少見？真是驚喜，我本來只想來 Durham 看礦工，卻誤打誤撞來到了最漂亮的英國中世紀城市。
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可惜杜蘭的古城觀光看不到多少礦業的痕跡，要看就要等每年七月的 Durham Miner's Gala 勞工街頭派對。在這凜冬，此城最有名的是世界文化遺產城堡與教堂。這個 Durham Castle 是英國從南岸到北岸一眾小型戰略碉堡的姊妹，都是征服者威廉一路向北攻城掠地後設立的諾曼式城堡，今日這碉堡由威廉的長子設立。
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城堡今日還在，不過變成 Durham 大學的一部分了。雖然比起歐洲幾百間中世紀大學來說，這間 19 世紀新大學只是個年輕小毛頭，但這年輕大學卻承襲了中世紀大學的學院制度，像牛津劍橋一般一直傳承至今，這個正港中世紀大學傳統今日早已鳳毛麟角，令歐陸一堆六七百年老大學也要羨慕不已。
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杜蘭大教堂 Cathedral of Durham，光看這西端雙塔與十字平面，和一大堆英法的哥德式大教堂有何不同呢？當然有！有了這河套地形，就硬是讓這大教堂獨一無二，與眾不同，讓我們在河谷密林間漫步也能仰之彌高。新年後的第一場紛飛大雪，瞬間把綠意盎然的半島河畔樹林變成了納尼亞傳奇，這種時候躲進大教堂點根蠟燭，才更能珍惜教堂幾百年來的辟護所身影。
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新堡的夜晚，在汀河 Tyne Valley
回到新堡，儘管新堡城市中心是如巴斯一般古典明亮的喬治亞新城，我們卻被城市的邊緣吸引了。傍晚走上 Tyne 汀河河谷的大橋，突然間連市中心都不想去了，只想繼續在河谷兩岸流連，從各種角度欣賞這昔日灰暗今日明亮的後工業景觀。
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最棒的河谷景觀還不在橋上，而在新堡對岸十層樓高的老麵粉工廠 BALTIC Flour Mills，也就是 2002 年新開張的 BALTIC Centre for Contemporary Art 波羅的海當代藝術中心。冬天連河岸都下滿了雪的時候，最適合來這種室內景點，看展覽只是藉口，進來喝杯暖暖伯爵茶才是真。我們專程來新堡朝聖的千禧橋 Millennium Bridge 就在窗外。
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西班牙畢爾包有前衛建築 Guggenheim Museum，倫敦泰晤士河有工業建築再利用 Tate Modern，新堡的汀河河谷工業帶則有 BALTIC 藝術中心帶頭做水岸都市更新，brownfield into greenfield 給我們親切宜人的河濱步道與繽紛前衛的藝術景觀。新堡市中心還有一堆歷史景點，我們都不想去了，第二天大晴天還是要再來 BALTIC 頂樓，再喝一杯伯爵茶，在玻璃牆里享受陽光燦爛的河谷天際。
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這個河岸都市更新，不只是 BALTIC 工業建築再利用、不只是千禧步道橋，還有全新的前衛建築音樂廳 The Sage Gateshead，一顆胖胖小葫蘆躺在對岸 Gateshead，亮晶晶地映照河水波光與金色夕陽，畫龍點睛，讓整個灰暗的工業老碼頭輕盈活潑了起來。小小一個不到 30 萬人的新堡，這個音樂廳比台灣國家音樂廳還大還先進，不只交響樂團的大音樂廳，還有一大堆多類型音樂小廳與小工作坊和教育中心，流連忘返的我們，除了羨慕還能說什麼呢？
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新堡四橋
走出 Sage，逆光時分，新堡最美的景觀當然是橫越兩岸的橋樑景觀。工業城的一座橋樑可能平凡，兩座橋樑可能紛亂，但多座橋樑層層相疊，各種鋼樑櫛比鱗次地交錯，為這個不到 30 萬人的小城鋪起了車水馬龍生生不息的熱鬧景觀，也在後工業的 21 世紀重現了 20 世紀中河岸碼頭巨輪運轉人聲鼎沸的美好年代。
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新堡四橋第一座：High Level Bridge 高橋 (1849)，由「鐵道之子」小史蒂文生設計建造（回倫敦可以去 Euston 車站瞻仰 Robert Stephenson 雕像），連結新堡與 Gateshead 兩岸高地，上層走火車，下層走馬車與人。
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新堡四橋第二座：Swing Bridge 旋轉橋 (1876)，拆除了中世紀古橋，原址新建的維多利亞時代盛期產品，最多彩明亮，連接兩岸水岸碼頭貨車，可由水力驅動旋轉，讓出兩條河道給船隻通行。
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新堡四橋第三座：Tyne Bridge 汀河橋 (1928)，大規模大跨距的，一勞永逸紓解汽車普及年代的新堡與 Gateshead 兩岸交通。今日是新堡天際線上的最主要都市意象，有點像縮小版的雪梨跨海大橋。
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新堡四橋第四座：Gateshead Millennium Bridge 千禧步道橋 (2002)，其功能與材料意象有點神似倫敦千禧步道橋，特色是向上翻 45 度可以打開河道給船隻通行。我們就是專程來看這個橋打開河道的，不過在這裡待了一個晚上與一個早上都沒看到它大顯身手… 難道是因為嚴冬不行船嗎？下次還是等夏天再來吧。
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（市中心我只逛了四橋，新堡在汀河上的橋還有更多，後來才看見另一個部落格介紹「新堡七橋 (http://confusingstone.pixnet.net/blog/post/162587411-%E8%8B%B1%E5%9C%8B%E2%80%A7%E8%8B%B1%E6%A0%BC%E8%98%AD%E5%B0%8F%E9%8E%AE(%E5%8D%81%E4%B9%9D)%E2%80%A7%E6%96%B0%E5%A0%A1(newcastle))」）
山坡上的新堡
汀河水岸旁的新堡地形豐富，沒有一片平坦的腹地，而馬上就是一個大陡坡爬向市中心。這塊昔日最接近碼頭工人的地方，處處是餐廳食肆，後工業的今日更是開起一間間小倉庫再利用的藝廊或特色酒吧。
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Newcastle 既然叫做「新堡」，當然不能太平坦，一定要有河岸保護又有臨河陡峭的高地戰略位置，才能得征服者威廉的青睞蓋一座戰略碉堡呀。在回去搭車前的最後一個下午，我們終於來了本城一切歷史的源頭，看見了這個「新堡」Newcastle Castle Keep，其實只不過小小一座而已，鮮少花俏擺排場的貴族起居與會客大廳，只有簡單一座塔和零星防禦工事遺跡，大概和南英格蘭海岸一堆迷你城堡同等級。
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冬天的最後一個下午，當然要繼續流連河岸，享受斜斜的暖陽，這英格蘭北境居然可以四點多就夕陽西下。有新堡四橋，有老麵粉工廠藝術中心，有前衛音樂廳，有最時尚中產階級河岸住宅，這塊 Newcastle Quayside 真的成功復甦了，聽不到一點工業的吵雜、聞不到任何機械的油汙，只有各種工業主題街頭藝術品輕輕提點這段歷史。
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北英格蘭就是這樣，以前的新年假期我都在歐陸過，一天都還可以玩到八個小時的白天，在新堡這裡卻只有六個多小時，而且總是在寒冷的戶外逛個半小時，就要逃進咖啡廳取暖一小時 XD 這一次點到為止的新堡與杜蘭，玩不到什麼深度，卻難忘美好的白色雪地與金色夕陽。
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沿著 Tyne 河向內陸還有更多諾曼城堡，左右逢源，簡直是樸實版的萊茵多瑙甚至羅亞爾河谷，河谷北方高地更有百里長城！下次春暖花開時，我一定會再回來。
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騎著羊兒去放狼
曾在這住上一個月 還真想念新堡的一切 推啊(Y)(so)
安與本命
你介紹的真仔細!
感謝分享;-)
已把英格蘭定為旅行的目標之一
感謝分享;-)
已把英格蘭定為旅行的目標之一
海水不比淚鹹
謝謝你的介紹！我剛好有朋友在新堡，想去那裡玩又不知道有哪些地方能去，你給了我很多方向能夠去親身體驗，謝謝！