三晉大地之旅(一)-五臺山篇
妖孽哪裡逃
101.6.14 從史籍裡出發
肩扛起10幾公斤重的背包，隻身一人出發，探索太行山以西，屢屢出現於史書中，卻陌生的黃土地。規劃行程時，恨不能盡納入其中，行前猶斟酌再三，最後決定隨興所至，我想這也是自由行程有趣點之一吧。
不僅台灣，在大陸遇到人們，總好奇地提出疑問：山西有什麼值得一遊？這兒原也不在旅遊名冊內，會孤身一人也要負笈來此，因緣於之前收到的一封mail，附於郵件中的景色，令我印象深刻，而後想起，其實山西一直以來都是安靜地埋在書籍史冊，存在記憶中，歷史及傳說俯拾即是，小說及戲曲也不乏演繹境內各處的故事，舉其較著名者，傳說及神話中的女媧補天、后羿射日、嫦娥奔月、大禹治水、精衛填海、愚公移山、牛郎織女；戰史上的秦趙長平之戰、西漢初年與匈奴的白登之圍、宋遼的雁門關及陳家谷之戰；戲曲小說中的西廂記、天龍八部、神鵰俠侶、笑傲江湖、鹿鼎記、蘇三起解、楊家將演義皆是。
在歷史上，早在唐堯時，即定都現名臨汾的平陽、虞舜定都今稱永濟的蒲板、夏禹則定都現為夏縣的安邑；春秋最強大的諸侯國晉國擁有山西的大部分疆域，也是簡稱晉的由來，三家分晉後，趙國都晉陽，就在太原，韓國都平陽、魏國都安邑，都在晉南一帶；而自來晉中及晉北便為漢人與少數民族爭戰的前沿，匈奴貴族劉淵在左國城，現今的離石興兵，揭開五胡亂華的序幕，無獨有偶的，最後終結亂象，統一北方的鮮卑族拓跋珪，也在平城(大同)建都；最為人所悉的李唐即起兵於太原，再之後五代中的後唐、後晉、後漢，十國中的北漢，其開國者均因任山西所在河東道節度使，而取得足以竄國的兵勢，可說宋代以前的山西十足是龍興之地，可想見歷朝歷代的史蹟繁不可數，名列重點文物保護單位數量亦為中國大陸之最，所謂地下文物看陝西，地上文物看山西，又說中國文明十年看深圳，百年看上海，千年看北京，三千年看陝西，五千年就得看山西了，既是如此，怎能不親身一訪？是故重新排列旅行順序，數月後終於能夠成行，於是如今的我才會在高空上俯瞰。自高處望去，這片人稱「表裏山河」的疆域，盡是阡陌縱橫，黃土遍地。
航機降落的首站－太原，古稱晉陽、并州，不僅是大唐王朝崛起之地，自東周以來亦是許多封國或割據勢力的都城，算得上是座歷史名城，然因夾在西安與北京之間，註定了被忽略的命運。
抵達火車站前的迎澤大街，安頓棲身之地後，閒逛柳巷鬧區。柳巷及其附近街巷為主要小吃集散地，可能來早或不識路途，除烤肉串外，餘皆不知隱於何處，倒是周遭紅男綠女身影如織，想來愈夜當愈美麗，只是明日尚得早起，便無由參與了。
太原-迎澤大街太原-五一廣場太原-柳巷
101.6.15 教化智慧的文殊道場
晨間發車前往五臺山的客車座無虛席，來這朝山的遊客必然不少。經歷三個小時車程始抵景區，自山門購買門票再行一段後，需換乘景區巴士，拖著沉重的行囊要隨眾擠上車，極為不易，片刻就汗流浹背。
五臺山位於太行山系北端，距離太原230公里，號稱華北屋脊，以標高3058公尺的北臺最高，即使夏日，亦感涼意，無怪乎號為清涼勝境，且為文殊菩薩的道場，與浙江普陀山的觀音菩薩道場、四川峨眉山的普賢菩薩道場及安徽九華山的地藏菩薩道場，並稱為佛教四大名山，而以五臺為首，五座峰頂各建有寺廟，奉祀五方文殊，即東臺望海峰望海寺的聰明文殊、南臺錦繡峰普濟寺的智慧文殊、西臺掛月峰法雷寺的獅子吼文殊、北臺葉斗峰靈應寺的無垢文殊、中臺翠岩峰演教寺的儒童文殊。
台內外大小寺院即有百座左右，不僅數大，建寺數百年甚至千年以上者動輒皆是，人謂五臺歸來不看廟，不算過譽之辭，其中，顯通寺、塔院寺、菩薩頂、殊像寺、羅睺寺並稱五大禪處，亦是一般人朝山必訪的廟宇之一。
曾受明清兩代皇室多次冊封的菩薩頂，康熙及乾隆屢屢造訪，實際等同於皇室家廟，亦名文殊寺，位於靈鷲峰，相傳為文殊菩薩居住之所，故又名真容院，為五臺黃廟之首，奉祀文殊形像為大偉德文殊像，創建於北魏孝文帝時期。即使對於佛寺也要門票，來自臺灣的我總覺不適應，可寺內仍擠滿信眾或香客，我連菩薩的容顏都無暇看得真切，想找塊清靜地感受佛法莊嚴而徒勞無獲，只能在斑駁不可辨的石碑中，遙想昔日的空靈梵音了，之後的廣化寺，亦復如是，多麼可惜！
五臺山-菩薩頂五臺山-菩薩頂五臺山-菩薩頂五臺山-菩薩頂五臺山-菩薩頂五臺山
廣化寺也建於北魏，昔為華嚴道場，今改為黃教，只是後院已破敗不得進入，前院則只讓我感覺到商業氣息，須臾便無心佇留了。
廣化寺
殊像寺始於東晉，寺內供奉的文殊菩薩騎狻猊塑像，為五臺山最高的彩塑文殊像。到達時已是傍晚了，在背光的光暈下拾級而上，瞬間有神秘聖潔之感，先前的失望一掃而空，已不覺外界遍寺遊客的干擾，而能反求諸內心的平靜。
五臺山-殊像寺五臺山-殊像寺五臺山-殊像寺
黛螺頂建於明代，乾隆皇數度欲登各臺頂朝拜，皆因故不成，遂仿塑各台文殊像於黛螺頂集中奉祀，以方便信眾膜拜，人常謂「不登黛螺頂，不算朝臺人」，我本就不打算遍朝五臺，至登黛螺頂也算完成小朝臺了。用20分鐘左右爬完1080個陡階，邊爬邊轉身眺望山下諸寺及來時路，到得廟前，亦已衣衫盡濕、氣喘噓噓了，但能一次禮拜各臺頂供奉的文殊菩薩像，足堪安慰。登臨此頂，參拜各殿，遠望向晚猶不見暮色的山景，涼風時時拂面，疲憊盡去。
遠眺黛螺頂五臺山-黛螺頂五臺山-黛螺頂五臺山-黛螺頂五臺山-黛螺頂下山的馬道五臺山-黛螺頂下山的馬道五臺山台懷鎮楊林街五臺山台懷鎮楊林街
101.6.16 意境幽遠的古剎白塔
未到五時即起，從萬佛閣走起，據說閣內五龍王殿所祀的龍王極其靈驗，故俗稱五爺廟。天微微亮，廟內外求願者就絡繹不絕，自然皆為有所求而來，眼看塵俗紛紛擾擾，想留亦無心久看，於是附近走探，想遠離喧囂，順道規劃下午可能行程。
五臺山-五爺廟五臺山-五爺廟
早餐後臨時起意，拼車前往標高2485公尺的南臺。頗費一番工夫，湊得一車，經蜿蜒曲折的山路，來到錦繡峰頂。臺頂建於宋代的普濟寺倒是清閒，香客少見。站在寺外眺望，只見連峰疊翠，草坡黃花遍野，無負錦鏽美名。傾斜草坡，偶可見得徒步朝臺的教眾，三跪九拜，寸步行進，非我所能，只有嘆服，峰頂山風猶如亙古以來永不停歇，天空雲朵似是近在咫尺，天闊雲低，令人心曠神怡。
五臺山-南臺錦繡峰五臺山-南臺頂的普濟寺五臺山-南臺頂的普濟寺五臺山-南臺錦繡峰五臺山-南臺頂的普濟寺五臺山-南臺錦繡峰五臺山-南臺錦繡峰五臺山-南臺錦繡峰五臺山-南臺頂的普濟寺五臺山-南臺頂的普濟寺五臺山-南臺錦繡峰
揮別了短暫同行的夥伴，自行前往顯通寺。顯通寺，始建於漢代，初名大孚靈鷲寺，是除洛陽白馬寺外，全中國最古老的佛寺，歷經北魏、唐及明代，多次擴建及重建，至清康熙改名為大顯通寺，其地位為五臺青廟第一，是開山最早、最具規模的寺院，寺內同時供奉著老文殊、甘露文殊及千缽文殊三種形態的菩薩造像，僧俗兩道來五臺，多半來此頂禮膜拜。五臺山與世無爭，輕飄慢流的浮雲我最欣賞，天空也藍得恰到好處，含蓄而不張揚，厚實倚在天際的雲，搭上靛藍的蒼穹，若有禪意，在廟區翹首望天，不覺入迷。
五臺山-顯通寺五臺山-顯通寺
塔院寺原屬於顯通寺的一部分，明永樂期間才分立出來，是到五臺山迄今，看過最有氛圍的寺廟，50公尺高的大白塔拔地聳立，據說內藏佛祖舍利，為五臺山的標誌建物，藍天下，任何角度都很有意境，間或可見寺院內磕長頭、轉經筒的喇嘛，虔誠地喧唸佛號，渾然忘我的比丘尼，那景象，足令觀者動容。
五臺山-塔院寺五臺山-塔院寺五臺山-塔院寺五臺山-塔院寺
塔院寺牆外，顯通寺旁，轉過彎彎的迴廊，就能看到羅睺寺小小的寺門微微開啟。或許因緣在兩座名剎旁的關係，寺裡幽靜得讓人訝異，彷彿與其他禪院不同屬一個空間。事實上建寺年代可追溯至唐朝，重修於明代，是五臺黃教十寺之一，文殊殿內供奉的文殊造像為白文殊，山門旁一對石獅子是台懷地區僅存的唐代遺物。靜坐良久，倚在天王殿階前偷眼臨摹瞌睡及閒話家常的老人家們，不知這清靜地，千年來是否未曾改變，皆是這般光景？愜意地享受著景區罕有的恬淡，要不是另有一群誤入古寺的散客打破沉寂，猶捨不得動身離開。
五臺山-羅睺寺五臺山-羅睺寺五臺山-羅睺寺
搭乘景區公車，乘客推擠如衝鋒陷陣，道路正在修整，一路在乾硬的黃土路上奔馳，塵土漫天，懵懵懂懂地下車後，還不知往何方才是正途，到南山寺的路途就如同該寺殿堂擺設般地曲折，幾經問道，方才窺見山門。全寺隨山勢逐上而建，合極樂寺、善德堂及佑國寺三寺為一，始建於元代，規模在五臺諸寺中首屈一指。因為獨自遊覽，沒有車輛代步，必須順坡由前門逐步爬山入寺，過了中門原以為至此止息了，原來轉過影壁後還有陡峭的石級路需克服，沿階一層層上翻的殿宇，讓疲累的我幾乎以為永無止境了，可這又與小朝臺不同，每到筋疲力竭時，總會憑空冒出一落簷廊、石雕，頗有柳暗花明之嘆，讓我又忘了剛剛的辛勞。攀爬至頂層，可遠眺五臺中的四臺。寺內遊人稀疏，不知何故，無需門票的寺院，信眾及遊客總是寥寥無幾，可卻是我覺得最能沉澱及放鬆心靈的地方。
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五臺山-南山寺五臺山-南山寺五臺山-南山寺五臺山-南山寺自南山寺遠眺五臺中的四臺五臺山-南山寺五臺山-南山寺
肩扛起10幾公斤重的背包，隻身一人出發，探索太行山以西，屢屢出現於史書中，卻陌生的黃土地。規劃行程時，恨不能盡納入其中，行前猶斟酌再三，最後決定隨興所至，我想這也是自由行程有趣點之一吧。
不僅台灣，在大陸遇到人們，總好奇地提出疑問：山西有什麼值得一遊？這兒原也不在旅遊名冊內，會孤身一人也要負笈來此，因緣於之前收到的一封mail，附於郵件中的景色，令我印象深刻，而後想起，其實山西一直以來都是安靜地埋在書籍史冊，存在記憶中，歷史及傳說俯拾即是，小說及戲曲也不乏演繹境內各處的故事，舉其較著名者，傳說及神話中的女媧補天、后羿射日、嫦娥奔月、大禹治水、精衛填海、愚公移山、牛郎織女；戰史上的秦趙長平之戰、西漢初年與匈奴的白登之圍、宋遼的雁門關及陳家谷之戰；戲曲小說中的西廂記、天龍八部、神鵰俠侶、笑傲江湖、鹿鼎記、蘇三起解、楊家將演義皆是。
在歷史上，早在唐堯時，即定都現名臨汾的平陽、虞舜定都今稱永濟的蒲板、夏禹則定都現為夏縣的安邑；春秋最強大的諸侯國晉國擁有山西的大部分疆域，也是簡稱晉的由來，三家分晉後，趙國都晉陽，就在太原，韓國都平陽、魏國都安邑，都在晉南一帶；而自來晉中及晉北便為漢人與少數民族爭戰的前沿，匈奴貴族劉淵在左國城，現今的離石興兵，揭開五胡亂華的序幕，無獨有偶的，最後終結亂象，統一北方的鮮卑族拓跋珪，也在平城(大同)建都；最為人所悉的李唐即起兵於太原，再之後五代中的後唐、後晉、後漢，十國中的北漢，其開國者均因任山西所在河東道節度使，而取得足以竄國的兵勢，可說宋代以前的山西十足是龍興之地，可想見歷朝歷代的史蹟繁不可數，名列重點文物保護單位數量亦為中國大陸之最，所謂地下文物看陝西，地上文物看山西，又說中國文明十年看深圳，百年看上海，千年看北京，三千年看陝西，五千年就得看山西了，既是如此，怎能不親身一訪？是故重新排列旅行順序，數月後終於能夠成行，於是如今的我才會在高空上俯瞰。自高處望去，這片人稱「表裏山河」的疆域，盡是阡陌縱橫，黃土遍地。
航機降落的首站－太原，古稱晉陽、并州，不僅是大唐王朝崛起之地，自東周以來亦是許多封國或割據勢力的都城，算得上是座歷史名城，然因夾在西安與北京之間，註定了被忽略的命運。
抵達火車站前的迎澤大街，安頓棲身之地後，閒逛柳巷鬧區。柳巷及其附近街巷為主要小吃集散地，可能來早或不識路途，除烤肉串外，餘皆不知隱於何處，倒是周遭紅男綠女身影如織，想來愈夜當愈美麗，只是明日尚得早起，便無由參與了。
太原-迎澤大街太原-五一廣場太原-柳巷
101.6.15 教化智慧的文殊道場
晨間發車前往五臺山的客車座無虛席，來這朝山的遊客必然不少。經歷三個小時車程始抵景區，自山門購買門票再行一段後，需換乘景區巴士，拖著沉重的行囊要隨眾擠上車，極為不易，片刻就汗流浹背。
五臺山位於太行山系北端，距離太原230公里，號稱華北屋脊，以標高3058公尺的北臺最高，即使夏日，亦感涼意，無怪乎號為清涼勝境，且為文殊菩薩的道場，與浙江普陀山的觀音菩薩道場、四川峨眉山的普賢菩薩道場及安徽九華山的地藏菩薩道場，並稱為佛教四大名山，而以五臺為首，五座峰頂各建有寺廟，奉祀五方文殊，即東臺望海峰望海寺的聰明文殊、南臺錦繡峰普濟寺的智慧文殊、西臺掛月峰法雷寺的獅子吼文殊、北臺葉斗峰靈應寺的無垢文殊、中臺翠岩峰演教寺的儒童文殊。
台內外大小寺院即有百座左右，不僅數大，建寺數百年甚至千年以上者動輒皆是，人謂五臺歸來不看廟，不算過譽之辭，其中，顯通寺、塔院寺、菩薩頂、殊像寺、羅睺寺並稱五大禪處，亦是一般人朝山必訪的廟宇之一。
曾受明清兩代皇室多次冊封的菩薩頂，康熙及乾隆屢屢造訪，實際等同於皇室家廟，亦名文殊寺，位於靈鷲峰，相傳為文殊菩薩居住之所，故又名真容院，為五臺黃廟之首，奉祀文殊形像為大偉德文殊像，創建於北魏孝文帝時期。即使對於佛寺也要門票，來自臺灣的我總覺不適應，可寺內仍擠滿信眾或香客，我連菩薩的容顏都無暇看得真切，想找塊清靜地感受佛法莊嚴而徒勞無獲，只能在斑駁不可辨的石碑中，遙想昔日的空靈梵音了，之後的廣化寺，亦復如是，多麼可惜！
五臺山-菩薩頂五臺山-菩薩頂五臺山-菩薩頂五臺山-菩薩頂五臺山-菩薩頂五臺山
廣化寺也建於北魏，昔為華嚴道場，今改為黃教，只是後院已破敗不得進入，前院則只讓我感覺到商業氣息，須臾便無心佇留了。
廣化寺
殊像寺始於東晉，寺內供奉的文殊菩薩騎狻猊塑像，為五臺山最高的彩塑文殊像。到達時已是傍晚了，在背光的光暈下拾級而上，瞬間有神秘聖潔之感，先前的失望一掃而空，已不覺外界遍寺遊客的干擾，而能反求諸內心的平靜。
五臺山-殊像寺五臺山-殊像寺五臺山-殊像寺
黛螺頂建於明代，乾隆皇數度欲登各臺頂朝拜，皆因故不成，遂仿塑各台文殊像於黛螺頂集中奉祀，以方便信眾膜拜，人常謂「不登黛螺頂，不算朝臺人」，我本就不打算遍朝五臺，至登黛螺頂也算完成小朝臺了。用20分鐘左右爬完1080個陡階，邊爬邊轉身眺望山下諸寺及來時路，到得廟前，亦已衣衫盡濕、氣喘噓噓了，但能一次禮拜各臺頂供奉的文殊菩薩像，足堪安慰。登臨此頂，參拜各殿，遠望向晚猶不見暮色的山景，涼風時時拂面，疲憊盡去。
遠眺黛螺頂五臺山-黛螺頂五臺山-黛螺頂五臺山-黛螺頂五臺山-黛螺頂下山的馬道五臺山-黛螺頂下山的馬道五臺山台懷鎮楊林街五臺山台懷鎮楊林街
101.6.16 意境幽遠的古剎白塔
未到五時即起，從萬佛閣走起，據說閣內五龍王殿所祀的龍王極其靈驗，故俗稱五爺廟。天微微亮，廟內外求願者就絡繹不絕，自然皆為有所求而來，眼看塵俗紛紛擾擾，想留亦無心久看，於是附近走探，想遠離喧囂，順道規劃下午可能行程。
五臺山-五爺廟五臺山-五爺廟
早餐後臨時起意，拼車前往標高2485公尺的南臺。頗費一番工夫，湊得一車，經蜿蜒曲折的山路，來到錦繡峰頂。臺頂建於宋代的普濟寺倒是清閒，香客少見。站在寺外眺望，只見連峰疊翠，草坡黃花遍野，無負錦鏽美名。傾斜草坡，偶可見得徒步朝臺的教眾，三跪九拜，寸步行進，非我所能，只有嘆服，峰頂山風猶如亙古以來永不停歇，天空雲朵似是近在咫尺，天闊雲低，令人心曠神怡。
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五臺山-顯通寺五臺山-顯通寺
塔院寺原屬於顯通寺的一部分，明永樂期間才分立出來，是到五臺山迄今，看過最有氛圍的寺廟，50公尺高的大白塔拔地聳立，據說內藏佛祖舍利，為五臺山的標誌建物，藍天下，任何角度都很有意境，間或可見寺院內磕長頭、轉經筒的喇嘛，虔誠地喧唸佛號，渾然忘我的比丘尼，那景象，足令觀者動容。
五臺山-塔院寺五臺山-塔院寺五臺山-塔院寺五臺山-塔院寺
塔院寺牆外，顯通寺旁，轉過彎彎的迴廊，就能看到羅睺寺小小的寺門微微開啟。或許因緣在兩座名剎旁的關係，寺裡幽靜得讓人訝異，彷彿與其他禪院不同屬一個空間。事實上建寺年代可追溯至唐朝，重修於明代，是五臺黃教十寺之一，文殊殿內供奉的文殊造像為白文殊，山門旁一對石獅子是台懷地區僅存的唐代遺物。靜坐良久，倚在天王殿階前偷眼臨摹瞌睡及閒話家常的老人家們，不知這清靜地，千年來是否未曾改變，皆是這般光景？愜意地享受著景區罕有的恬淡，要不是另有一群誤入古寺的散客打破沉寂，猶捨不得動身離開。
五臺山-羅睺寺五臺山-羅睺寺五臺山-羅睺寺
搭乘景區公車，乘客推擠如衝鋒陷陣，道路正在修整，一路在乾硬的黃土路上奔馳，塵土漫天，懵懵懂懂地下車後，還不知往何方才是正途，到南山寺的路途就如同該寺殿堂擺設般地曲折，幾經問道，方才窺見山門。全寺隨山勢逐上而建，合極樂寺、善德堂及佑國寺三寺為一，始建於元代，規模在五臺諸寺中首屈一指。因為獨自遊覽，沒有車輛代步，必須順坡由前門逐步爬山入寺，過了中門原以為至此止息了，原來轉過影壁後還有陡峭的石級路需克服，沿階一層層上翻的殿宇，讓疲累的我幾乎以為永無止境了，可這又與小朝臺不同，每到筋疲力竭時，總會憑空冒出一落簷廊、石雕，頗有柳暗花明之嘆，讓我又忘了剛剛的辛勞。攀爬至頂層，可遠眺五臺中的四臺。寺內遊人稀疏，不知何故，無需門票的寺院，信眾及遊客總是寥寥無幾，可卻是我覺得最能沉澱及放鬆心靈的地方。
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暢飲孤獨
我猜接下來應該會有平遙和大同~
人生如夢
沒錯~平遙和大同一定要去的
我猜接下來應該會有平遙和大同~
我猜接下來應該會有平遙和大同~
愚人節表白一律當真
感謝分享(Y)
寥寥清歡
不客氣:-)
感謝分享(Y)
感謝分享(Y)
淺笑梨渦
非常豐富的照片, 令人看了像身置其中. 感謝了. 是否可以就食宿部份, 以及旅途上遇到的其他旅遊者的互動加以敘述呢? 謝謝
時光終於把熱情耗盡
目前只po了三篇,尚未po完,全部大概會有六篇,包含與其他偶遇者的互動,至於食宿,坦白說因為自己不是很重視,所以有住一晚300多人民幣的酒店,也有住過80元的家庭式小旅館,都是臨時找的,不過在山西要住宿都還蠻好找的,至於吃,也是偏向吃小吃,只有一餐是當地認識的朋友請的大餐,還有與在平遙認識的驢友一起吃的午餐,後續再把照片po上來吧
非常豐富的照片, 令人看了像身置其中. 感謝了. 是否可以就食宿部份, 以及旅途上遇到的其他旅遊者的互動加以敘述呢? 謝謝
非常豐富的照片, 令人看了像身置其中. 感謝了. 是否可以就食宿部份, 以及旅途上遇到的其他旅遊者的互動加以敘述呢? 謝謝
且將心事兌入酒
自助安全嗎?太行山
亡命之旅
客觀來說
這問題很難回答
就我這次遇到的人大都蠻和善
甚至我覺得
比起華東
像山西這裏較少見到台灣人的地方
反倒很熱情唷
不過也遇過態度惡劣的旅館業者就是了
因為沒有去太行山
若你問的是太行山的安全問題
可能無法說得明白
但出門在外
特別是女生
總還是多注意防備才好
相信如此前提下
在大陸自助還是是安全的...
自助安全嗎?太行山
這問題很難回答
就我這次遇到的人大都蠻和善
甚至我覺得
比起華東
像山西這裏較少見到台灣人的地方
反倒很熱情唷
不過也遇過態度惡劣的旅館業者就是了
因為沒有去太行山
若你問的是太行山的安全問題
可能無法說得明白
但出門在外
特別是女生
總還是多注意防備才好
相信如此前提下
在大陸自助還是是安全的...
自助安全嗎?太行山