《我不是觀光客，我是那沿途浪蕩的背包客》澳洲打工度假一年記（7之7）
不忘初心方能始終
寫作就像一場獨舞，只有自己跳得起勁。雖然沒有得到幻想中的掌聲，但我很慶幸留下了這麼一個記錄。這四萬字裏頭有許多對別人而言是流水帳的記錄，卻都是我開始慢慢淡忘的記憶；偶而重看，往往會突然收獲一些已經忘記了的感覺和想法。
這一場一年的遊蕩，就像一個不期而遇的美夢，雖然最後不得已醒過來了，也足夠提醒我：人生並沒有那麼單調乏味。那些實現夢想的機會，你或者有、或者沒有，但和營營役役相反的另一種人生總是在那裏，你走不完那條路，也可以祝福下一個旅人能夠繼續一直走下去，到夢想的彼端。
【第七章．完——One Last Trip】
一方土地塑就一方人。從西方人登岸的一刻起，澳洲初民就被剝奪了自己的文明：與大地的連結變得破碎，在孤立之中也失去了生存的目的。所以澳洲的原住民（aboriginal——abo、阿寶）絕大部分都像過街老鼠一樣不討喜：整天醉酒、髒、不友善、瘋癲。其實他們不過是幾縷孤魂，飄盪在原本屬於他們的故土上。
我一開始無心插柳把Uluru排在最後是對的。南十字星下的這片土地教了我許多事情，在最後的最後拜訪這個原住民的聖地，讓這次road trip有了朝聖的意義。
9月16日，我從Bundaberg坐The Sunlander火車到Brisbane，再搭國內線航機到北領地的首府Darwin，和Wylie、Victoria、學長和Game（新朋友）會合，準備翌日展開從北到南、穿越Uluru的內陸之旅。1638301
Darwin
9月是澳洲的春天，但位處Top End（北領地的北端）的Darwin已熱得不像話，悶熱潮濕不輸夏天的香港。我下機時雖是夜晚，但在走下機場巴士到抵達Wylie他們所住backpacker的一小段路，那陣暖和的晚風已讓我嚇了一跳，畢竟我剛從晚上得穿厚外套的Woodgate過來。
翌日一早，學長和Game去租車公司取車（6人campervan），我、Wylie和Victoria在backpacker門口站了十來分鐘已經熱得面孔發燙，搧扇子也解決不了問題，因為風也是熱的。
好不容易車終於來了，起程前先到Woolworths採購一番。幸好大家對「吃」都不馬虎，我看看他們拿的東西，就知道此行不用再靠餅乾、薯片或蕃茄醬pasta果腹了。那時候超市賣的香蕉都貴得驚人，像這間Woolworths便是每公斤AUD$10.98，差不多等於兩個麥當勞套餐，這些香蕉是普通不過的品種，沒有絲毫特別，賣得這個價錢全是颱風「亞西」的遺禍。
Berry Springs
離開Darwin往南，不多久便到了這個天然泳池。從Berry Springs Nature Park的木牌子走進去就是一片熱帶的林地，林地裏有一道小瀑布，瀑布連著水塘和河道，塘邊有混凝土台和泳池用的那種鐵梯。十來個穿著泳裝的澳洲人在清澈的河水中倘佯，有幾個還喝著啤酒，整個就像在自家後院一樣！有個大叔還坐在瀑布頂，享受這天然的按摩池。幾個人沿著河道往前游，因為右邊遠遠拐角處被草木擋住了，看不到這水通往哪裏去。曬得人皮膚發燙的太陽，讓嘩啦嘩啦的泉水更加吸引。我們本來也想泡一下的，可Game提醒說今天一定要到達下一站，不然整個行程都會打亂，所以只好泡泡腳就走了。
Litchfield National Park（Florence Falls）
這不是像Berry Springs那樣的小瀑布，而是從山壁傾注而下的、有點氣勢的瀑布。因為已是午後，所以我們打算今晚在這附近過夜，既然時間多著，大家便紛紛跳進水潭裏。水很涼，如果四周還是像中午那麼悶熱就好了，那一定很暢快，現在則是有點兒太冰。
Adelaide River
看Jumping Crocodile去！北領地是鹹水鱷（世上最大型的鱷魚）的棲息地，聽人家說幾乎是有水的地方就有鱷魚（！？），所以這邊的河流和水道都不能隨便跳進去。一路上我們也看到不少湖泊或池塘豎著大塊的告示牌，警告人們不要隨便下水。
Jumping Crocodile Cruise用的是兩層的觀光船，我們坐上層，同層還有大概十個人，男女老幼都有，全是外國人面孔。Adelaide River的河水泥黃泥黃的，很適合鱷魚們隱身，當牠們被大塊鮮肉的味道吸引過來時，有時會露出半顆頭，有時水面卻只有隻鱗片羽，讓人分不清是浮木還是兇鱷。
看！鱷魚來了，好大一條。牠扭著尾巴、滑行般游近，水面波濤不起；喔，牠潛進水底了；水聲潑剌，下一刻鱷魚張著大嘴蹦出水面，導賞員立刻把綁著肉塊的吊竿抽高；一咬落空，鱷魚直挺挺掉入水中，又不見了。
一個小時的船程就是看一條接一條鱷魚蹦來蹦去，有一兩條蹦得有夠高的，身體幾乎有四分之三竄出水面了，牠們的尾巴是有多壯啊。到差不多回程時，導賞員把一堆小塊的肉丟到空中，讓盤旋在周圍的老鷹俯衝爭搶，亂哄哄地，給行程下了一個兇狠熱鬧的結尾。
Kakadu National Park
Kakadu於1981年被列入文化與自然雙重世界遺產名冊，園內的Ubirr Art Site有許多珍貴的古代原住民壁畫。這些壁畫有的很細膩，譬如描摹Barramundi（尖吻鱸）時，那魚的背鰭可是一筆一筆疏密分明的，長頸龜龜殼上的花紋也是密密麻麻；可是畫人像時卻都是些火柴人、柳條人之類的，怎麼這麼重此輕彼啊。
有些壁畫更奇怪，說不來是在畫甚麼，圖案充滿了修飾性的線條，有點像個性塗鴉，也有點像樹枝與節枝動物纏在一起。解說牌上說，原住民們相信這個畫在高高石壁上的圖案，是由Mimi Spirits（一種像人但極高極瘦的神明）所畫的。古代原住民非常敬畏大自然，譬如有幅壁畫上畫了一個脊椎和腕骨都被神明弄成腫球的人，這是他搬動了東鱷河下游聖地的石頭所受的神罰；也有壁畫提到了彩虹大蛇，它是澳洲原住民信仰中的主神，是生命之源，但發怒時卻會吃掉兒童。
我原以為北領地是一片乾旱嚴酷的土地，卻原來很豐沃。Kakadu裏便有一片廣大的沖積平原，也有沼澤和河灘。爬到山崖上，只覺四周安靜得可以，連話聲都像被石頭吸去了，卻有一種溫厚的氣息在汨汨流動，包圍了我們。極目是深淺層疊的綠絨，空曠，但沒有肅殺，只有寧謐。這山岡上沒有睥睨天下的霸氣，只有躁動靈魂終於安歇的寬慰，大地的呼吸比海妖的歌聲還要纏人，我覺得我可以一輩子留在這裏了。
Katherine
往Katherine的路上先經過了Edith Falls，這個迷你瀑布連著一個大約是兩個標準游泳池併排合起來大的湖泊，湖邊石階旁有一塊告示牌，也是警告水裏有鱷魚，可是卻只說黃昏和清晨不宜下水。雖說鱷魚有習性，但牠難道一定不會在其他時間出來覓食嗎？看看告示牌，再看看湖的另一端分明有幾個年青男女在瀑布下嬉水，腦海不禁浮現出巨鱷將他們殺個措手不及的血腥畫面……還好我不是靈媒，不祥的預感都沒有成真。
還記得Katherine嗎？那個我和法國男女為了油費幾乎鬧翻的城鎮？想起那段拮据得很的旅程，此刻安坐大型campervan上的我不禁大舒一口長氣；轉念想到那時近在Katherine Gorge卻沒有去過，不免有點汗顏……
在澳洲一雙拖鞋就能走天涯，但連爬山也是穿的拖鞋，我也服了自己了。都是因為Game說不用走很遠，我就懶得換鞋了，結果Katherine Gorge一上一落一圈下來，鞋底磨掉了一層，變得平滑平滑的，AUD$20就這樣磨走了。
Threeways
這個小小的地方因為位於北、東、南三條公路的交界處，因此取了個直截了當的名字：Three-ways。四個月前，我就是在這個三岔口往左一轉，就展開了充滿歹運（與奇遇）的Queensland生活。舊地重臨，同一個路口，又一次看到了寫著Mt Isa的路牌，突然有種不真實的déjà vu。
順帶一提，這天車開到半路時，忘了是Game還是學長要上廁所，結果泊在我上次過夜的某個rest area了！那天晚上紮營的地方我還記得，恰恰就是這時車子前不到一米處！
在Threeways轉進上次沒走的那條路，繼續前進，黃昏時到了Devils Marbles。最著名的惡魔彈珠，就是看似能用手推動、卻又穩穩釘在石臺上的那兩顆大石頭。除了這兩顆，附近其實還有許多大大小小的巨石，簡直就是惡魔打翻了波子棋的棋盤嘛。
Devils Marbles在原住民中叫作「Karlu Karlu」，即「圓的東西」之意。解說牌上說，原住民認為這些石頭是彩虹大蛇的蛋，所以這是神聖之地，他們會在這兒舉行許多儀式，石頭上窪洞中的水也是四方漫遊的獵人們的甘露。
介紹Devils Marbles的看板上寫著一段由某位原住民憶述的故事，她說她還是小女孩的時候，常會在這些石堆中遊玩，也曾聽到住在石堆和石縫間的神明對她說話。這一族神明人很好，小孩子若跟祂們玩久了，就會被帶到石頭下的神之國度去，永遠回不來，那位原住民的弟弟就是這樣不見了。看到這兒，我望望旁邊疊成一堆的巨石，縫縫隙隙中似乎真的別有洞天。風聲呼呼，剛好石陣又把夕陽遮住了，我一陣哆嗦，分不清是發冷還是心寒。哼哼，我又不是小孩子，神明或是外星人別來抓我啊。
我不懂風化如何形成了Devils Marbles，再想想那塊落在澳洲大陸正中央的Uluru，就更覺不可思議。我搖了搖頭，坦然接受了我們正進入一個充滿奇幻地貌的地域。今天晚上在Devils Marbles不遠處的Wauchope過夜，入黑後空氣非常冰，似乎是真正進入中部、離開炎熱潮濕的北部了。
Alice Springs
從Darwin開了2,177公里後，我們終於抵達了通往Uluru的門戶城市。北領地是原住民的勢力範圍，在這個北領地的中心城市，更是滿街都是阿寶。
Kings Canyon
那天爬Katherine Gorge的時候，Game就跟我們說了，到Kings Canyon時走的可不是區區幾十級樓梯，而是三、四小時。我一聽，心裏暗暗叫苦：「在這種大熱天走幾小時？不是吧……不會中暑嗎？」
Katherine Gorge一役走得我們全員都像泡溫泉一樣，汗一直流一直流。中部濕度低得多，雖然太陽一樣曬，空氣也還是熱烘烘的，但人不大會流汗，所以一圈6公里（三個半小時）的Kings Canyon Walk走完也還好。
是很老套，但到Kings Canyon看的，確實就是「鬼斧神工」：怪力粗野地把山丘劈裂成烙著血跡的峽谷；近看卻是精工雕琢出的片片層疊。
生命中有掙扎的人都應該到懸崖邊站一站。如果有膽跨出那一步，一個人還有甚麼事情不能面對？如果想一想以後還是站在原地，那你就沒甚麼好抱怨的了，因為是你自己選擇繼續過日子的。所以說，不管怎樣，還是正面迎戰就對了。
我們畢竟不是地質學家或自然學家，於是一輪讚嘆之後，嶙峋怪石都淪為上演《獅子王》和少林銅人等各式戲碼的舞台。身旁的遊人都人模人樣地登山和拍照，我們卻像一班幼稚的小鬼，玩了個不亦樂乎。之後重看那天的照片都覺得有夠好笑的。
將近下山的時候，我就覺得天空霧朦朦地，那霧灰紅灰紅的，像天氣極端悶熱時的那種霧霾。我們不以為然，到停車場開車就走。一上公路，不得了，愈往前天空愈暗。抬頭是暴風雨前的那種晦暗，道路兩側卻亮得泛黃，很不尋常。打開車窗，風過處一片片黑色的雪花黏上手臂，難道是……？
開出十多公里後，我們更像正在駛向一場瘋狂的沙塵暴。天空紅得不像話，我剛扭頭跟Wylie說：「十災嗎？」下一刻就看到前方路中央停著一輛警車，車前放了個黃底黑字「ROAD CLOSED」的鐵馬。
「怎麼了？」下車一問。
「是山火，火頭很近。公路封鎖了，你們得掉頭。」
「呀……」
坐在車上還不覺得怎麼樣，下車望望，才看到右方不遠處正濃煙滾滾，連太陽也被遮成了一顆橘紅色的小燈。1638294
好吧，只好往回開了。我們想說或許等一下公路就會重開，於是駛到Kings Canyon Resort的停車場裏待著。陸續有兩、三台大旅巴和一些遊客也來到了這邊，後者往往在前廳問了兩句，就很爽快的付錢入住了。過了大半個小時，天空好像亮了一點，我們就問櫃台職員知不知道路重開了沒，他們說沒不知道，因為當局沒發布新消息。這樣喔，那就再等一下吧……又過了半小時，太陽開始下山了，Game就說：「算了，我們今晚就在這兒過夜吧，反正現在開車也趕不到下個點了。」4時28分，我們就這樣住進了此行最貴的住宿。
Kata Tjuta
「Kata Tjuta」在阿寶的語言裏是「很多的頭」之意，這些「頭」遠看像一個圓潤的抽象雕塑，真面目其實是一組巨大的岩石結構。
這堆岩石結構裏其中一個開放的區域名叫Valley of the Winds，對，是風之谷沒錯，而且聽說就是宮崎駿《風之谷》的源起！
遠遠看Kata Tjuta很滑順，像經過打磨似地，走近才發現岩石上都是一道道流線型的坑痕，像用畫筆在半乾的油彩上掃出來的那樣，又像岩石把風困在身體裏了。怪不得叫作風之谷，原來是風兒最後停駐的地方。
可能因為四周都是高高的岩山，所以一走進風之谷的範圍，周圍就是一片詭異的寧靜，連一點風聲都沒有。怪了，難道風真的被抓住了嗎？
Uluru
大家都聽過澳洲中央有一塊平頂巨石，可是唯有親身到過這邊，才會明白那是怎樣壯觀的一種風景。那是方圓千里渺無人煙的Simpson Desert中拔地而起的一塊砂岩，形狀對稱而平順，像古時眾神遺下的一個甚麼物事，幽幽地立在一片草亂樹矮的平原上，格格不入，卻益顯霸道。
那天我在停車場一下車、真正和Uluru面對面的時候，不禁深呼吸了一下。初到澳洲時神推鬼使地把Uluru當作最後的目的地，現在打滾一年後如期達到目標，這塊大石頭對我來說真的意義非凡。而意義，往往是先被賦予，後被實現的；你不把事情當成一回事，就算完成了，它對你來說也只會是平平無奇的。
雖然距離已經拉近很多，但Uluru還是裹著一層薄薄的光霧。聽說Uluru在不同時分會折射出不同的顏色，尤以日落時的猩紅色最著名，可惜那天我們只能看到褐紅色。倚坐在沙灘椅、喝著冰凍的啤酒、面前是奇石、背後是晚霞日落，可真是悠閒的一個黃昏啊。
難得來到Uluru，看完了日落，當然還要看日出！翌日清晨我們5點鐘準時起床，牙也沒刷就開車了，但在國家公園入口時還是排了一會兒隊。幸好我們還算早出發，不然這樣排一排應該就來不及在太陽出來前抵埗了。
把車停好在Uluru另一邊的停車場後，一看天還是灰灰暗暗的，我們趕緊梳洗一下，就拿著相機找個好位置等日出。這一面的Uluru名氣沒那麼大，感覺很陌生，好像因此也沒那麼好看，而且雲太多了，從破曉拍到太陽高掛了，還是拍不出漂亮的火紅色來。
遠觀完了，那就近看。繞Uluru走一圈大約需要四個小時，可見這塊大石頭有多大了吧。許多人來到Uluru都會想要不要爬上去，事實是，那個豎在登山口前的警告牌和印在門票上的備註都太溫和了，原住民根本從來不想遊客爬到Uluru上面去。
對附近各族原住民來說，Uluru的每一面、每一寸都刻著故事，而且在他們世代相傳的神話中， Uluru的攀登路線與Mala人最初登上這塊巨石時的路線是一樣的，所以他們只會在進行儀式時才會上去。對原住民來說，把Uluru當成隨便一座山、視攻頂為炫耀題材，根本從來都是一件荒謬的事，然而，外來者還是硬把攀登路線給開放了。
環繞著Uluru的是七個Sensitive Site，除了三個有圖文解說外，其他的site都只有地名鐵牌一個，有些甚至連照也不准拍，神秘透頂。這麼神秘兮兮是因為原住民只會將Uluru的秘密和族人口耳相傳，這些外人不得而知的Creation Time（又稱The Dreaming或Dreamtime，指創世時期）神話，實在太令人好奇了！！
岩石上的坑紋、裂隙、窪洞、水泉、洞壁、石拱……全都是神話的畫布：有蝕刻著蟒蛇女Minyma Kuniya對毒蛇男Wati Liru復仇之戰的Tjukuritja；至今仍蟄伏著水蛇Wanampi的Kapi Mutitjulu；還有Kulpi Watiku，該處的洞壁藏著被魔犬Kurpany變成石頭的Mala人。
說到蛇女Kuniya，我和Wylie在步道走著走著，突然「叮咚」一下覺得，蛇還真厲害，在許多文化中都有獨特的地位：讓人類吃下智慧之果然後被逐出伊甸園的，就是化成蛇形的魔鬼；澳洲有彩虹大蛇；在上古華夏，也有人首蛇身的女媧。而女媧……會不會就是原住民口中的Kuniya？女媧煉石補天不是掉下來一塊了嗎，那塊五彩石到今天還在隨日夜更替變換著不同的光芒呢，然後因為巨石墜下來的關係，澳洲上空的臭氧層就破洞了。是這樣吧？是這樣吧？
Coober Pedy
全世界最大的Opal（蛋白石）礦場，也因鎮上的洞穴屋（Dugouts）而聞名。聚居當地的礦工家庭為了躲避酷暑，想到了挖洞住在清涼的地底。位於鎮中心的Radeka's Dugout Motel & Backpackers聽說是座地底backpacker，但我們因為開著campervan，所以仍舊泊進caravan park裏。我們沒有住到好玩的洞穴屋，但在不知名的薄餅店吃到了超好吃的手工即製薄餅，我還嚐到了一瓶叫Bickford’s Original Kola的東西。瓶身寫著，這樽「可樂」是沿用1870年代的獲獎配方。我在澳洲一整年都沒發現這種飲料耶！嘩，古早味的可樂！扭開瓶蓋嗅一嗅，聞不出個所以然；喝下一大口，呃……甚麼怪味道……像櫻桃味藥水加果汁。這……這就是原始的可樂嗎……
Adelaide
9月27日，我在Adelaide吃了在澳洲的最後一頓晚餐、住進最後的一間backpacker。想到不久後將安坐香港家中，我並沒有很期待，反而是忐忑比較多，感覺就像靈魂即將從澳洲被硬生生拔走，然後塞回喧囂的香港之中。天啊！我好不容易找到了喜歡的生活，現在竟要倒過來適應來處的生活嗎？
因為我是早上6時55分的飛機，所以當我凌晨4點多離開backpacker的房間時，大家只有半夢半醒地咕噥著：「啊呀，要走了嗎，Kaspar？嗯……再見囉，保重哦。」咳，真是場寒傖的道別。
然後我獨自在渺無一人的街頭等機場巴士，連時間都睡熟的深宵，眼前唯一的動靜是那兩排仍然醒著的街燈。呼吸裏充塞著從南極流竄而來的寒氣，就跟那個凌晨我從Melbourne的Bozo Backpaker獨個兒走到Southern Cross Station時一樣，清冷得幾乎把我凍結。
就這樣，我離開了。然後到此刻，我依然很感謝那一年那個有著滿腔勇氣和好奇心的林嘉朗，感謝他的誤打誤撞，讓我儲下了許多不一樣風景。林懷民說：「年輕時的流浪是一輩子的養份。」那是真的，相信他吧。
Working Holiday是一百個人去，就會有一百種不同樣子的東西。
每個人在旅程盡頭發現的大秘寶未必相同，我拿到的是
勇氣
自由
自信
I want to see the world, then I want the world to see me.
這一場一年的遊蕩，就像一個不期而遇的美夢，雖然最後不得已醒過來了，也足夠提醒我：人生並沒有那麼單調乏味。那些實現夢想的機會，你或者有、或者沒有，但和營營役役相反的另一種人生總是在那裏，你走不完那條路，也可以祝福下一個旅人能夠繼續一直走下去，到夢想的彼端。
【第七章．完——One Last Trip】
一方土地塑就一方人。從西方人登岸的一刻起，澳洲初民就被剝奪了自己的文明：與大地的連結變得破碎，在孤立之中也失去了生存的目的。所以澳洲的原住民（aboriginal——abo、阿寶）絕大部分都像過街老鼠一樣不討喜：整天醉酒、髒、不友善、瘋癲。其實他們不過是幾縷孤魂，飄盪在原本屬於他們的故土上。
我一開始無心插柳把Uluru排在最後是對的。南十字星下的這片土地教了我許多事情，在最後的最後拜訪這個原住民的聖地，讓這次road trip有了朝聖的意義。
9月16日，我從Bundaberg坐The Sunlander火車到Brisbane，再搭國內線航機到北領地的首府Darwin，和Wylie、Victoria、學長和Game（新朋友）會合，準備翌日展開從北到南、穿越Uluru的內陸之旅。1638301
Darwin
9月是澳洲的春天，但位處Top End（北領地的北端）的Darwin已熱得不像話，悶熱潮濕不輸夏天的香港。我下機時雖是夜晚，但在走下機場巴士到抵達Wylie他們所住backpacker的一小段路，那陣暖和的晚風已讓我嚇了一跳，畢竟我剛從晚上得穿厚外套的Woodgate過來。
翌日一早，學長和Game去租車公司取車（6人campervan），我、Wylie和Victoria在backpacker門口站了十來分鐘已經熱得面孔發燙，搧扇子也解決不了問題，因為風也是熱的。
好不容易車終於來了，起程前先到Woolworths採購一番。幸好大家對「吃」都不馬虎，我看看他們拿的東西，就知道此行不用再靠餅乾、薯片或蕃茄醬pasta果腹了。那時候超市賣的香蕉都貴得驚人，像這間Woolworths便是每公斤AUD$10.98，差不多等於兩個麥當勞套餐，這些香蕉是普通不過的品種，沒有絲毫特別，賣得這個價錢全是颱風「亞西」的遺禍。
Berry Springs
離開Darwin往南，不多久便到了這個天然泳池。從Berry Springs Nature Park的木牌子走進去就是一片熱帶的林地，林地裏有一道小瀑布，瀑布連著水塘和河道，塘邊有混凝土台和泳池用的那種鐵梯。十來個穿著泳裝的澳洲人在清澈的河水中倘佯，有幾個還喝著啤酒，整個就像在自家後院一樣！有個大叔還坐在瀑布頂，享受這天然的按摩池。幾個人沿著河道往前游，因為右邊遠遠拐角處被草木擋住了，看不到這水通往哪裏去。曬得人皮膚發燙的太陽，讓嘩啦嘩啦的泉水更加吸引。我們本來也想泡一下的，可Game提醒說今天一定要到達下一站，不然整個行程都會打亂，所以只好泡泡腳就走了。
Litchfield National Park（Florence Falls）
這不是像Berry Springs那樣的小瀑布，而是從山壁傾注而下的、有點氣勢的瀑布。因為已是午後，所以我們打算今晚在這附近過夜，既然時間多著，大家便紛紛跳進水潭裏。水很涼，如果四周還是像中午那麼悶熱就好了，那一定很暢快，現在則是有點兒太冰。
Adelaide River
看Jumping Crocodile去！北領地是鹹水鱷（世上最大型的鱷魚）的棲息地，聽人家說幾乎是有水的地方就有鱷魚（！？），所以這邊的河流和水道都不能隨便跳進去。一路上我們也看到不少湖泊或池塘豎著大塊的告示牌，警告人們不要隨便下水。
Jumping Crocodile Cruise用的是兩層的觀光船，我們坐上層，同層還有大概十個人，男女老幼都有，全是外國人面孔。Adelaide River的河水泥黃泥黃的，很適合鱷魚們隱身，當牠們被大塊鮮肉的味道吸引過來時，有時會露出半顆頭，有時水面卻只有隻鱗片羽，讓人分不清是浮木還是兇鱷。
看！鱷魚來了，好大一條。牠扭著尾巴、滑行般游近，水面波濤不起；喔，牠潛進水底了；水聲潑剌，下一刻鱷魚張著大嘴蹦出水面，導賞員立刻把綁著肉塊的吊竿抽高；一咬落空，鱷魚直挺挺掉入水中，又不見了。
一個小時的船程就是看一條接一條鱷魚蹦來蹦去，有一兩條蹦得有夠高的，身體幾乎有四分之三竄出水面了，牠們的尾巴是有多壯啊。到差不多回程時，導賞員把一堆小塊的肉丟到空中，讓盤旋在周圍的老鷹俯衝爭搶，亂哄哄地，給行程下了一個兇狠熱鬧的結尾。
Kakadu National Park
Kakadu於1981年被列入文化與自然雙重世界遺產名冊，園內的Ubirr Art Site有許多珍貴的古代原住民壁畫。這些壁畫有的很細膩，譬如描摹Barramundi（尖吻鱸）時，那魚的背鰭可是一筆一筆疏密分明的，長頸龜龜殼上的花紋也是密密麻麻；可是畫人像時卻都是些火柴人、柳條人之類的，怎麼這麼重此輕彼啊。
有些壁畫更奇怪，說不來是在畫甚麼，圖案充滿了修飾性的線條，有點像個性塗鴉，也有點像樹枝與節枝動物纏在一起。解說牌上說，原住民們相信這個畫在高高石壁上的圖案，是由Mimi Spirits（一種像人但極高極瘦的神明）所畫的。古代原住民非常敬畏大自然，譬如有幅壁畫上畫了一個脊椎和腕骨都被神明弄成腫球的人，這是他搬動了東鱷河下游聖地的石頭所受的神罰；也有壁畫提到了彩虹大蛇，它是澳洲原住民信仰中的主神，是生命之源，但發怒時卻會吃掉兒童。
我原以為北領地是一片乾旱嚴酷的土地，卻原來很豐沃。Kakadu裏便有一片廣大的沖積平原，也有沼澤和河灘。爬到山崖上，只覺四周安靜得可以，連話聲都像被石頭吸去了，卻有一種溫厚的氣息在汨汨流動，包圍了我們。極目是深淺層疊的綠絨，空曠，但沒有肅殺，只有寧謐。這山岡上沒有睥睨天下的霸氣，只有躁動靈魂終於安歇的寬慰，大地的呼吸比海妖的歌聲還要纏人，我覺得我可以一輩子留在這裏了。
Katherine
往Katherine的路上先經過了Edith Falls，這個迷你瀑布連著一個大約是兩個標準游泳池併排合起來大的湖泊，湖邊石階旁有一塊告示牌，也是警告水裏有鱷魚，可是卻只說黃昏和清晨不宜下水。雖說鱷魚有習性，但牠難道一定不會在其他時間出來覓食嗎？看看告示牌，再看看湖的另一端分明有幾個年青男女在瀑布下嬉水，腦海不禁浮現出巨鱷將他們殺個措手不及的血腥畫面……還好我不是靈媒，不祥的預感都沒有成真。
還記得Katherine嗎？那個我和法國男女為了油費幾乎鬧翻的城鎮？想起那段拮据得很的旅程，此刻安坐大型campervan上的我不禁大舒一口長氣；轉念想到那時近在Katherine Gorge卻沒有去過，不免有點汗顏……
在澳洲一雙拖鞋就能走天涯，但連爬山也是穿的拖鞋，我也服了自己了。都是因為Game說不用走很遠，我就懶得換鞋了，結果Katherine Gorge一上一落一圈下來，鞋底磨掉了一層，變得平滑平滑的，AUD$20就這樣磨走了。
Threeways
這個小小的地方因為位於北、東、南三條公路的交界處，因此取了個直截了當的名字：Three-ways。四個月前，我就是在這個三岔口往左一轉，就展開了充滿歹運（與奇遇）的Queensland生活。舊地重臨，同一個路口，又一次看到了寫著Mt Isa的路牌，突然有種不真實的déjà vu。
順帶一提，這天車開到半路時，忘了是Game還是學長要上廁所，結果泊在我上次過夜的某個rest area了！那天晚上紮營的地方我還記得，恰恰就是這時車子前不到一米處！
在Threeways轉進上次沒走的那條路，繼續前進，黃昏時到了Devils Marbles。最著名的惡魔彈珠，就是看似能用手推動、卻又穩穩釘在石臺上的那兩顆大石頭。除了這兩顆，附近其實還有許多大大小小的巨石，簡直就是惡魔打翻了波子棋的棋盤嘛。
Devils Marbles在原住民中叫作「Karlu Karlu」，即「圓的東西」之意。解說牌上說，原住民認為這些石頭是彩虹大蛇的蛋，所以這是神聖之地，他們會在這兒舉行許多儀式，石頭上窪洞中的水也是四方漫遊的獵人們的甘露。
介紹Devils Marbles的看板上寫著一段由某位原住民憶述的故事，她說她還是小女孩的時候，常會在這些石堆中遊玩，也曾聽到住在石堆和石縫間的神明對她說話。這一族神明人很好，小孩子若跟祂們玩久了，就會被帶到石頭下的神之國度去，永遠回不來，那位原住民的弟弟就是這樣不見了。看到這兒，我望望旁邊疊成一堆的巨石，縫縫隙隙中似乎真的別有洞天。風聲呼呼，剛好石陣又把夕陽遮住了，我一陣哆嗦，分不清是發冷還是心寒。哼哼，我又不是小孩子，神明或是外星人別來抓我啊。
我不懂風化如何形成了Devils Marbles，再想想那塊落在澳洲大陸正中央的Uluru，就更覺不可思議。我搖了搖頭，坦然接受了我們正進入一個充滿奇幻地貌的地域。今天晚上在Devils Marbles不遠處的Wauchope過夜，入黑後空氣非常冰，似乎是真正進入中部、離開炎熱潮濕的北部了。
Alice Springs
從Darwin開了2,177公里後，我們終於抵達了通往Uluru的門戶城市。北領地是原住民的勢力範圍，在這個北領地的中心城市，更是滿街都是阿寶。
Kings Canyon
那天爬Katherine Gorge的時候，Game就跟我們說了，到Kings Canyon時走的可不是區區幾十級樓梯，而是三、四小時。我一聽，心裏暗暗叫苦：「在這種大熱天走幾小時？不是吧……不會中暑嗎？」
Katherine Gorge一役走得我們全員都像泡溫泉一樣，汗一直流一直流。中部濕度低得多，雖然太陽一樣曬，空氣也還是熱烘烘的，但人不大會流汗，所以一圈6公里（三個半小時）的Kings Canyon Walk走完也還好。
是很老套，但到Kings Canyon看的，確實就是「鬼斧神工」：怪力粗野地把山丘劈裂成烙著血跡的峽谷；近看卻是精工雕琢出的片片層疊。
生命中有掙扎的人都應該到懸崖邊站一站。如果有膽跨出那一步，一個人還有甚麼事情不能面對？如果想一想以後還是站在原地，那你就沒甚麼好抱怨的了，因為是你自己選擇繼續過日子的。所以說，不管怎樣，還是正面迎戰就對了。
我們畢竟不是地質學家或自然學家，於是一輪讚嘆之後，嶙峋怪石都淪為上演《獅子王》和少林銅人等各式戲碼的舞台。身旁的遊人都人模人樣地登山和拍照，我們卻像一班幼稚的小鬼，玩了個不亦樂乎。之後重看那天的照片都覺得有夠好笑的。
將近下山的時候，我就覺得天空霧朦朦地，那霧灰紅灰紅的，像天氣極端悶熱時的那種霧霾。我們不以為然，到停車場開車就走。一上公路，不得了，愈往前天空愈暗。抬頭是暴風雨前的那種晦暗，道路兩側卻亮得泛黃，很不尋常。打開車窗，風過處一片片黑色的雪花黏上手臂，難道是……？
開出十多公里後，我們更像正在駛向一場瘋狂的沙塵暴。天空紅得不像話，我剛扭頭跟Wylie說：「十災嗎？」下一刻就看到前方路中央停著一輛警車，車前放了個黃底黑字「ROAD CLOSED」的鐵馬。
「怎麼了？」下車一問。
「是山火，火頭很近。公路封鎖了，你們得掉頭。」
「呀……」
坐在車上還不覺得怎麼樣，下車望望，才看到右方不遠處正濃煙滾滾，連太陽也被遮成了一顆橘紅色的小燈。1638294
好吧，只好往回開了。我們想說或許等一下公路就會重開，於是駛到Kings Canyon Resort的停車場裏待著。陸續有兩、三台大旅巴和一些遊客也來到了這邊，後者往往在前廳問了兩句，就很爽快的付錢入住了。過了大半個小時，天空好像亮了一點，我們就問櫃台職員知不知道路重開了沒，他們說沒不知道，因為當局沒發布新消息。這樣喔，那就再等一下吧……又過了半小時，太陽開始下山了，Game就說：「算了，我們今晚就在這兒過夜吧，反正現在開車也趕不到下個點了。」4時28分，我們就這樣住進了此行最貴的住宿。
Kata Tjuta
「Kata Tjuta」在阿寶的語言裏是「很多的頭」之意，這些「頭」遠看像一個圓潤的抽象雕塑，真面目其實是一組巨大的岩石結構。
這堆岩石結構裏其中一個開放的區域名叫Valley of the Winds，對，是風之谷沒錯，而且聽說就是宮崎駿《風之谷》的源起！
遠遠看Kata Tjuta很滑順，像經過打磨似地，走近才發現岩石上都是一道道流線型的坑痕，像用畫筆在半乾的油彩上掃出來的那樣，又像岩石把風困在身體裏了。怪不得叫作風之谷，原來是風兒最後停駐的地方。
可能因為四周都是高高的岩山，所以一走進風之谷的範圍，周圍就是一片詭異的寧靜，連一點風聲都沒有。怪了，難道風真的被抓住了嗎？
Uluru
大家都聽過澳洲中央有一塊平頂巨石，可是唯有親身到過這邊，才會明白那是怎樣壯觀的一種風景。那是方圓千里渺無人煙的Simpson Desert中拔地而起的一塊砂岩，形狀對稱而平順，像古時眾神遺下的一個甚麼物事，幽幽地立在一片草亂樹矮的平原上，格格不入，卻益顯霸道。
那天我在停車場一下車、真正和Uluru面對面的時候，不禁深呼吸了一下。初到澳洲時神推鬼使地把Uluru當作最後的目的地，現在打滾一年後如期達到目標，這塊大石頭對我來說真的意義非凡。而意義，往往是先被賦予，後被實現的；你不把事情當成一回事，就算完成了，它對你來說也只會是平平無奇的。
雖然距離已經拉近很多，但Uluru還是裹著一層薄薄的光霧。聽說Uluru在不同時分會折射出不同的顏色，尤以日落時的猩紅色最著名，可惜那天我們只能看到褐紅色。倚坐在沙灘椅、喝著冰凍的啤酒、面前是奇石、背後是晚霞日落，可真是悠閒的一個黃昏啊。
難得來到Uluru，看完了日落，當然還要看日出！翌日清晨我們5點鐘準時起床，牙也沒刷就開車了，但在國家公園入口時還是排了一會兒隊。幸好我們還算早出發，不然這樣排一排應該就來不及在太陽出來前抵埗了。
把車停好在Uluru另一邊的停車場後，一看天還是灰灰暗暗的，我們趕緊梳洗一下，就拿著相機找個好位置等日出。這一面的Uluru名氣沒那麼大，感覺很陌生，好像因此也沒那麼好看，而且雲太多了，從破曉拍到太陽高掛了，還是拍不出漂亮的火紅色來。
遠觀完了，那就近看。繞Uluru走一圈大約需要四個小時，可見這塊大石頭有多大了吧。許多人來到Uluru都會想要不要爬上去，事實是，那個豎在登山口前的警告牌和印在門票上的備註都太溫和了，原住民根本從來不想遊客爬到Uluru上面去。
對附近各族原住民來說，Uluru的每一面、每一寸都刻著故事，而且在他們世代相傳的神話中， Uluru的攀登路線與Mala人最初登上這塊巨石時的路線是一樣的，所以他們只會在進行儀式時才會上去。對原住民來說，把Uluru當成隨便一座山、視攻頂為炫耀題材，根本從來都是一件荒謬的事，然而，外來者還是硬把攀登路線給開放了。
環繞著Uluru的是七個Sensitive Site，除了三個有圖文解說外，其他的site都只有地名鐵牌一個，有些甚至連照也不准拍，神秘透頂。這麼神秘兮兮是因為原住民只會將Uluru的秘密和族人口耳相傳，這些外人不得而知的Creation Time（又稱The Dreaming或Dreamtime，指創世時期）神話，實在太令人好奇了！！
岩石上的坑紋、裂隙、窪洞、水泉、洞壁、石拱……全都是神話的畫布：有蝕刻著蟒蛇女Minyma Kuniya對毒蛇男Wati Liru復仇之戰的Tjukuritja；至今仍蟄伏著水蛇Wanampi的Kapi Mutitjulu；還有Kulpi Watiku，該處的洞壁藏著被魔犬Kurpany變成石頭的Mala人。
說到蛇女Kuniya，我和Wylie在步道走著走著，突然「叮咚」一下覺得，蛇還真厲害，在許多文化中都有獨特的地位：讓人類吃下智慧之果然後被逐出伊甸園的，就是化成蛇形的魔鬼；澳洲有彩虹大蛇；在上古華夏，也有人首蛇身的女媧。而女媧……會不會就是原住民口中的Kuniya？女媧煉石補天不是掉下來一塊了嗎，那塊五彩石到今天還在隨日夜更替變換著不同的光芒呢，然後因為巨石墜下來的關係，澳洲上空的臭氧層就破洞了。是這樣吧？是這樣吧？
Coober Pedy
全世界最大的Opal（蛋白石）礦場，也因鎮上的洞穴屋（Dugouts）而聞名。聚居當地的礦工家庭為了躲避酷暑，想到了挖洞住在清涼的地底。位於鎮中心的Radeka's Dugout Motel & Backpackers聽說是座地底backpacker，但我們因為開著campervan，所以仍舊泊進caravan park裏。我們沒有住到好玩的洞穴屋，但在不知名的薄餅店吃到了超好吃的手工即製薄餅，我還嚐到了一瓶叫Bickford’s Original Kola的東西。瓶身寫著，這樽「可樂」是沿用1870年代的獲獎配方。我在澳洲一整年都沒發現這種飲料耶！嘩，古早味的可樂！扭開瓶蓋嗅一嗅，聞不出個所以然；喝下一大口，呃……甚麼怪味道……像櫻桃味藥水加果汁。這……這就是原始的可樂嗎……
Adelaide
9月27日，我在Adelaide吃了在澳洲的最後一頓晚餐、住進最後的一間backpacker。想到不久後將安坐香港家中，我並沒有很期待，反而是忐忑比較多，感覺就像靈魂即將從澳洲被硬生生拔走，然後塞回喧囂的香港之中。天啊！我好不容易找到了喜歡的生活，現在竟要倒過來適應來處的生活嗎？
因為我是早上6時55分的飛機，所以當我凌晨4點多離開backpacker的房間時，大家只有半夢半醒地咕噥著：「啊呀，要走了嗎，Kaspar？嗯……再見囉，保重哦。」咳，真是場寒傖的道別。
然後我獨自在渺無一人的街頭等機場巴士，連時間都睡熟的深宵，眼前唯一的動靜是那兩排仍然醒著的街燈。呼吸裏充塞著從南極流竄而來的寒氣，就跟那個凌晨我從Melbourne的Bozo Backpaker獨個兒走到Southern Cross Station時一樣，清冷得幾乎把我凍結。
就這樣，我離開了。然後到此刻，我依然很感謝那一年那個有著滿腔勇氣和好奇心的林嘉朗，感謝他的誤打誤撞，讓我儲下了許多不一樣風景。林懷民說：「年輕時的流浪是一輩子的養份。」那是真的，相信他吧。
Working Holiday是一百個人去，就會有一百種不同樣子的東西。
每個人在旅程盡頭發現的大秘寶未必相同，我拿到的是
勇氣
自由
自信
I want to see the world, then I want the world to see me.