巴庫:高加索山下的聖火繼承者
睫毛托不住淚
拜金庸小說《倚天屠龍記》之賜,祆教(Zoroastrianism;又稱拜火教)一詞,在臺灣並不是這麼地陌生,但是與祆教有些關聯的亞塞拜然(Azerbaijan),知道的人卻相當少有。第一次認識亞塞拜然這個國家,是在10多年前的高中地理課堂上,那題關於高加索的陌生考題,讓我上網探尋了這個地區,見識了這些國家彼此間的愛恨情仇,不禁想要親眼一探究竟。
2016年的三月底,正好是英國的復活節假期,趁著這個時候,我決定走一遭高加索地區,而首站即是亞塞拜然的首都巴庫(Baku)。選擇巴庫作為首站,除了因為它是亞塞拜然最有看頭的地方外,同時先進亞塞拜然也可以避免之後因進入納戈爾諾─卡拉巴赫(Nagorno-Karabakh;下稱納卡)留下紀錄以致無法入境亞塞拜然(亞塞拜然認納卡為其一部份,如自亞美尼亞一側進入納卡將被亞塞拜然視為違法入境亞塞拜然)。
因為搭乘的是紅眼班機,所以抵達亞塞拜然的時間,其實是當地的清晨,入關後搭著飯店安排的接駁車到達巴庫市區的飯店時,也不過才早上九點左右,放完行李,我便展開在巴庫市區的探險。不過或許來得太早,巴庫市區的老街上幾乎沒什麼人,店家幾乎都尚未營業,於是決定先去央行碰碰運氣,看看能不能換到當地新鈔,然而,到了央行的門口前,發現從外觀看起來似乎是空無一人,當下查了手機後才驚覺原來這幾天是納吾肉孜節(Nowruz),慶祝波斯的新年,想當然爾央行應當是未開放,遂決定乾脆先到裏海(Caspian Sea)旁的巴庫大道(Baku Boulevard)走走。
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巴庫老街的早晨
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路過蓋達爾‧阿利耶夫紀念碑(Heydar Aliyev's Monument;亞塞拜然前總統)的前方廣場,不過空無一人
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外觀獨特的央行大樓,可惜沒營業
巴庫大道是一條沿著裏海岸的綠地,如同城市中的大型公園。在巴庫大道上,不僅可以欣賞這座世界第一大湖泊外,大道上也有著有趣的銅像以及精緻的熱帶植物,相當趣味,然而更重要的是,巴庫大道四周尚稱空曠,視野幾乎不受阻擋,在這邊可以清楚地看到巴庫最知名也是最新潮的地標火焰塔(Flame Towers)。火焰塔是由三棟大樓所組成,分別用於公寓、飯店及辦公室,它不僅是亞塞拜然繁榮進步的代表,如同火焰般的外觀更是象徵著「亞塞拜然」一詞在古波斯語(Old Persian)中的意象─火焰之國(The Land of the Fire),即便亞塞拜然人在人類學上與突厥人較為相近(雖然基因上與土耳其並無顯著關聯,但亞塞拜然語與土耳其語卻有八成可共通),且現多數信奉伊斯蘭教而非祆教。
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巴庫大道上的銅像,表情相當有趣
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需要擦皮鞋嗎?
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種滿熱帶植物的巴庫大道
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右側的湖水就是知名的裏海
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巴庫的地標火焰塔
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火焰塔雖然新潮,但在未來不會是巴庫唯一的地標,因為尚有許多計畫中或規劃興建的建築,一幢比一幢還要新潮,從這邊也看得出產油國的驚人實力(圖片來源:http://novosti.az/media/2016/06/01/baku-dubay.jpg) (http://novosti.az/media/2016/06/01/baku-dubay.jpg%EF%BC%89)
在巴庫大道的旁邊,有著一座相當古典且顯眼的塔樓,而這座塔樓正是被列為世界遺產的少女塔(Maiden Tower)。少女塔竣工時間及功能,至今仍是一個謎團,學術上的研究論點百家爭鳴,莫衷一是,有的認為建於十二世紀,用於防禦,但塔內的原先結構並無樓層,有的因而主張少女塔當年是作為祆教用於祭祀火焰之宗教建築,故理當建於八世紀左右,但也有的則認為少女塔最原始的部分可追溯至西元前四世紀到三世紀間。當然,如此神秘的建築,自然而然伴隨著許多神秘的傳說,最知名的莫過於一位少女向愛她的沙阿(Shah;波斯語中古代君主的頭銜)開出了結婚的條件,要求沙阿需要建成一座塔才嫁給他,或許因為這樣的傳說,這座塔因而得名為「少女塔」。
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坐落在市區內的少女塔
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近距離看少女塔會發現它很像巨大的煙囪
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亞塞拜然甫脫離蘇聯後所發行的紙鈔幾乎都以少女塔為主題
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現行版的紙鈔也可看見少女塔,不過似乎變成了Q版造型
今日的少女塔已轉為一座博物館,內部不僅有關於少女塔的介紹,以及各種科學家的論點與推測,同時也陳列考古出土古物,甚至以投影模擬祆教的儀式。站上塔頂,向外望去,巴庫市區景色盡收眼底,在這邊不僅可以清楚地看到火焰塔,同時也可望向裏海畔,眺望那一片汪洋。
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少女塔內陳列的古文物
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少女塔與早期巴庫市區的模擬圖
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疑似是祆教儀式的模擬,用以解釋少女塔原先可能的用途
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從少女塔遠眺火焰塔
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在少女塔上裏海景色盡收眼底
少女塔所在位置,其實也是巴庫的老城區。巴庫的老城區其實相當整齊乾淨,石磚路面仍然相當新穎,看得出亞塞拜然政府在這上面所下的苦心。老城區中不僅有著古色古香的舊建築,甚至有著出土的遺跡,趣味橫生的裝置藝術隱藏在街尾巷弄中,帶給遊客意想不到的驚奇。城牆外周圍的景緻亦不遑多讓,緊鄰城牆的公園綠地中有著典雅的休憩環境,大樹四處林立,地面卻幾乎一塵不染,看不見任何落葉,乾淨到令人覺得不可思議。
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人來人往的老城區
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老城內的其他古蹟,搭配一旁開滿白色花朵的樹木,可說是詩情畫意
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陳列著考古文物的古市集建築
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聖巴多羅買教堂(St. Bartholomew Church)遺址
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從聖巴多羅買教堂遺址看少女塔,有點像核熔爐
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街角的裝置藝術,相當俏皮
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巴庫的老城牆,上面還裝有簡單但不失古典風格的時鐘
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城牆外的公園,幾乎看不見落葉,給人的感覺相當舒適
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精緻的噴水池,十分亮眼
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城牆的塔樓
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古色古香的古城牆與新潮玻璃帷幕的地鐵站並列一起,相互輝映
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城牆外的裝置藝術,不過看起來有點驚悚
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城牆內的一隅
當然,巴庫古城區的重要景點,並不是只有少女塔,與少女塔共同被列入世界遺產的希爾萬沙宮殿(Palace of the Shirvanshahs)也相當值得一遊。希爾萬沙宮殿是一座建於十五世紀的建築,由希爾萬沙阿易卜拉欣一世(Ibrahim I of Shirvan)於遷都巴庫後所建。如同少女塔,希爾萬沙宮殿的用途,考古學家也有不同的見解,一說認為其非真正的皇宮,而是一祭祀場所,因為皇室安葬於宮內,一說則認為確實作為皇宮用途。
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希爾萬沙宮殿的入口處
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希爾萬沙宮殿亦曾出現在亞塞拜然早期通貨膨脹時所發行之紙鈔
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入口處牆壁上的彈孔見證了1918年亞美尼亞人於巴庫所引發之衝突
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宮殿的門口顏色樸素,但雕飾卻是相當華麗
與少女塔一樣,希爾萬沙宮殿目前也已經轉為博物館。在售票亭小姐的推薦下,我購買了含有導覽解說的門票,而那天相當幸運地剛好僅有我一人參加導覽,讓我享受了一個人的專屬導覽。在深入介紹皇宮前,導覽人員先行介紹建造這座皇宮的希爾萬沙阿王朝(Shirvanshah Dynasty)。希爾萬沙阿王朝是亞塞拜然的本土政權,在其統治期間也是亞塞拜然歷史上最璀璨的時代,但即便如此,希爾萬沙阿王朝僅在其中幾任國王時維持獨立狀態,其他時候僅為周邊強權的附庸。
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希爾萬沙阿王朝時王公貴族的生活情形
皇宮的主建築是以一個圓頂為主體,加以發展而成,圓頂下則是當年王座的所在之處。事實上,最初的圓頂相當華麗璀璨,但後來受戰事波及而遭摧毀,現圓頂已重建修復完畢,不過原先的璀璨裝飾已無法回復,僅能透過投影機投射影像於圓頂上重現,讓遊客得以追憶當年。除了重現當年的盛景外,主建築內亦收有不少藏品,包括著亞塞拜然的民族樂器與服飾。
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主建築的圓頂現以投影模擬當年的華麗
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圓頂下的王座
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亞塞拜然的傳統樂器,可以現場操作彈奏
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傳統的餐具,可以保溫及防塵
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亞塞拜然的傳統服飾
然而,皇宮內的收藏中,最精采的莫過於來自薩拜伊爾城堡(Sabayil Castle)上的石板。薩拜伊爾城堡其實是一座建於巴庫灣上島嶼的城堡,有著「裏海的亞特蘭提斯」(Atlantis of the Caspian Sea)的別稱,據信為希爾萬沙阿王朝所有,根據導覽人員的說法,這座城堡用於防禦及招待旅人所用,但後來因為地震的關係,島嶼沉沒,環繞著島嶼而建的城堡也因而傾頹,直到十八世紀才再露出水面,而這些原本附在城牆上的石板因為刻有文字與圖案,提供了不少希爾萬沙阿王朝的史料,因而被考古人員拯救上岸,收藏於希爾萬沙宮殿當中。
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薩拜伊爾城堡的現況(圖片來源:維基百科)
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薩拜伊爾城堡的立體模型
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取自薩拜伊爾城堡上的石板
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當年考古的資料紀錄
希爾萬沙宮殿的精彩之處,並不只有其所收藏之文物,皇宮本身的建築亦有許多津津樂道之處。在主建築後方的開放式空間中,有一個架有鐵網的洞口,下面通有地下室,如果不是導覽人員介紹,多數的遊客大概都會將其誤認為水井。導覽人員說,當年國王會在這個洞口前進行審判,在審理的過程中,犯人會在地下室,透過洞口聽審,至於犯人能否透過洞口對案件為答辯或意見之陳述,就不得而知了。
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據說當年的犯人都在此洞口下方的地下室聽審
宮殿後方尚有奇古巴清真寺(Keygubad mosque)與浴場的遺址。奇古巴清真寺的外型相當特殊,其角錐狀的屋頂與一般常見的清真寺有些差異,相當具有特色,而在導覽人員的解說下,我才第一次知道,原來穆斯林做禮拜時會男女分開,因此進入清真寺時也會走不同的入口。而浴場的部分則是保持得相當完整,浴場內的隔間與格局至今仍清晰可見,不難想像希爾萬沙阿王朝當年的榮景與盛況。
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奇古巴清真寺的外觀
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清真寺內部一景
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早期的浴場,周邊目前為為民宅所包圍,還好已經停止使用,不然應該常常會遭偷拍
參觀完希爾萬沙宮殿後,我決定前往亞塞拜然國家歷史博物館(National Museum of History of Azerbaijan)。亞塞拜然國家歷史博物館雖非位於城牆內,但仍然是在熱鬧的巴庫市區中,從皇宮走到博物館的路上,雕像或紀念碑四處可見,對於建築或歷史深感興趣的遊客,很難不在此駐足而流連忘返。
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古城牆搭配上蔚藍的天空,別有一番滋味
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城門一景
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尼扎米亞塞拜然文學博物館(Nizami Museum of Azerbaijani Literature)的外側立有數尊亞塞拜然詩人,算是相當特殊的建築,可惜找不到入口入內參觀
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尼扎米亞塞拜然文學博物館的雕像也有印在現行的亞塞拜然紙鈔上方
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位於市中心的噴泉廣場,假日相當熱鬧
亞塞拜然國家歷史博物館內的收藏,基本上是以整個亞塞拜然地區的人事物為主軸,從早期人類的工具或器皿,到亞塞拜然的傳統服飾,甚至是富有文字刻畫的石板,在這邊都可以看到。館內的收藏或許不能說不精彩,但總覺得似乎少了一些味道,沒有令人特別震撼的收藏,或許這也是因為亞塞拜然本身就是一個揉合高加索、波斯、阿拉伯、伊斯蘭及突厥文化而成的國家,因此沒有明顯獨特的主體文化。不過,這座博物館的特色,並不是只有館內的歷史文物而已,博物館建築物的本身,也是大有來頭。
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早期出土的器皿
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刻有狩獵場景的獸型石雕,大概是館內最特別的收藏
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描述亞塞拜然民族掙扎反抗的畫作,圖像有些猙獰
這座博物館的前身,其實是亞塞拜然的石油大亨暨慈善家Zeynalabdin Taghiyev的故居,在1920年紅軍進佔亞塞拜然後遭沒收,並改為博物館。雖然說是私人住宅,但是一眼望去,盡是華麗璀璨的裝飾,豪華程度與皇宮並無二致,從牆上的裝飾到地板上的地毯傢俱,沒有一樣不能稱作是精品,因此不難理解為何當時會成為奉行共產主義的紅軍所針對的目標。Zeynalabdin Taghiyev在共產主義的定義下,當是令人厭惡的資本家,但考量到他對社會的貢獻,紅軍政府算是對其有加以善待而得以善終,不過他的妻子就沒有如此幸運,在Zeynalabdin Taghiyev去世後大概也失去了庇蔭,最後悲戚地在巴庫的街頭上去世。
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豪宅內的豪華程度不下於皇宮,Zeynalabdin Taghiyev的實力可見一斑
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傢俱擺設即便以今日的標準來看都仍氣派而不落俗套
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Zeynalabdin Taghiyev的肖像
結束亞塞拜然國家歷史博物館,回到巴庫大道晃一晃之後,見天色尚未變暗,決定往烈士小徑(Martyrs' Lane)前進。烈士小徑位於巴庫市區內的山丘上,用以安葬並紀念在黑色一月大屠殺(Black January)與納戈爾諾─卡拉巴赫戰爭(Nagorno-Karabakh War)中犧牲的烈士。對於生死議題較為忌諱的我來說,這類的景點其實並不會特別有興趣,只不過這裡卻剛好是巴庫的制高點,是眺望巴庫灣的最佳地點,知名的火焰塔其實也在一旁,所以還是有不少的遊客前來,然而與市區相比,這邊人潮還是少很多,在人生地不熟的情況下,我沒有駐足太久,在天黑前便選擇下山,沒有留下來拍夜景。
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山腳下的亞塞拜然地毯博物館(Azerbaijan Carpet Museum),外觀造型是一條捲起來的地毯,相當有創意
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烈士小徑,照片的右手邊為烈士們的墓碑
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烈士小徑末端的紀念碑,下方點著火苗,相當莊嚴肅穆
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知名的火焰塔就在烈士小徑一旁
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從制高點俯瞰巴庫灣
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巴庫灣的另一側,水中不規則的陸地部分應是薩拜伊爾城堡遺址
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或許是因為假日的關係,入夜後的巴庫人潮依舊,點亮燈光後的老街,更像是一座不夜城,只不過在幾乎整夜沒睡的情況下,其實已經疲憊不堪,考量到隔天還要前往亞塞拜然另一座世界遺產戈布斯坦(Gobustan)以及趕飛機前往喬治亞,因此沒有在市區遊蕩太久,買完晚餐遂回飯店養精蓄銳,準備好明天的精神。
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巴庫老街仍然熱鬧依舊
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雖然亞塞拜然是一個以穆斯林為主體的國家,但其世俗化的程度從大街上的廣告即可察見
第二天一早,用完早餐退完房後,眼見離戈布斯坦一日遊的出發時間還有段距離,我便決定先前往郵局,完成寄明信片的例行公事。或許因為昨天一整日的匆忙,都沒有仔細觀察飯店周圍,今天一出飯店,才驚覺飯店外頭的街景,與老城區的典雅整齊可說是大相逕庭,街道上的斑駁與破舊,幾乎是一望即見,不禁令人懷疑在同一個巴庫下,是不是也存在著兩個世界?
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飯店附近斑駁的街道與巴庫老城區成強烈對比
找到郵局,寄完明信片後,我來到了旅行社指定的地鐵站,準備與導遊會合,前往戈布斯坦。只是沒想到,當天參加行程的,只有我一人,原本的團體行程瞬間變成了專屬的私人行程,這也讓我有了更充分的時間與導遊聊聊亞塞拜然。
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早晨途經噴泉廣場,幾乎空無一人
這天接待我的導遊,是位當地正在就讀大學的男生,所學恰巧就是國際關係,了解臺灣與中國之間的糾葛,所以當他知道我是臺灣人時相當地驚訝,大概沒想到被他們政府拒絕於外的「分離主義者」,竟然能夠進到亞塞拜然。或許對於彼此背景感到好奇,這一路上我們聊得相當起勁,當然,我也沒放過這麼好的機會,問了他一些關於亞塞拜然的真實現況。
根據他的說法,亞塞拜然在地緣政治下其實相當特殊。與多數中亞國家一樣,亞塞拜然是一個突厥人的國家,因此在國際政治上,同樣也是尊土耳其為老大哥,但在歐洲政治中,亞塞拜然則是擺盪於歐盟與俄羅斯之間。至於亞塞拜然是否有意願加入歐盟,他說亞塞拜然人並不反對加入歐盟,但是因為緊鄰著俄羅斯,亞塞拜然需要顧慮到與俄羅斯之間的關係,畢竟烏克蘭就是一個前車之鑑,過度親歐招致俄羅斯的入侵,但西方國家卻又袖手旁觀,任憑俄羅斯為所欲為。此外,俄羅斯文化在亞塞拜然仍然是強勢文化,在一般的中學內仍然有著專以俄語進行授課的班級,與專以英語授課的班級數近乎平分秋色。
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亞塞拜然現行版紙鈔設計不僅模仿歐元,背面左下角也印有歐洲地圖,親歐色彩相當強烈
既然已經談到了政治問題,我也放大了膽子,直接向他問起了對亞美尼亞的看法,當然還有最敏感的納卡問題。雖然作為亞塞拜然人,對亞美尼亞人大概很難有正面的看法,但他卻是以平和的口氣,向我解釋著兩國間的衝突。他說,其實在蘇聯時期,甚至是兩邊的衝突爆發前,亞塞拜然人與亞美尼亞人其實是混居於雙方的境內,巴庫內有著亞美尼亞人的社群,葉里溫內也住著為數不少的亞塞拜然人,然而在衝突爆發後,兩邊都將對方趕回自己的國家,形成了今天對峙的狀態。
至於敏感的納卡問題,他認為這是亞塞拜然的悲劇,而這一切肇因於蘇聯解體時亞塞拜然的無政府狀態,讓亞美尼亞人有機可乘,在俄羅斯的協助下控制了納卡。他說納卡原本也是有住著亞塞拜然人,但是納卡被亞美尼亞人占據後,亞塞拜然人僅能離開當地,這幾年曾經有幾個年輕人試圖跨越邊界進入納卡探視父母親的墳墓,但卻遭亞美尼亞人粗暴地對待,甚至失去了生命。亞塞拜然本土與亞塞拜然的飛地納希契凡自治共和國(Nakhchivan Autonomous Republic;亞塞拜然內部的行政區之一,非主權獨立國家)彼此間也因為納卡而斷了陸路的聯繫,僅能搭機或借道伊朗前往。
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納卡(圖中之NKR)與亞塞拜然的相對位置,圖中標示為「AZ.」即納希契凡自治共和國(圖片來源:維基百科)
對於其所陳述的兩族間衝突與愛恨糾葛,無論真偽與否,如實地記錄他的看法,或許才是最好的評論,因為我們終究只是局外人。
由於這個行程採用的交通運輸工具是公車與計程車,這也讓我有機會看到更不一樣的巴庫、更不同的亞塞拜然。前往戈布斯坦的公車其實是從巴庫郊區發車,在這裡沒有巴庫市區的人行步道,沒有造型特異的高樓大廈,只有坑坑洞洞的柏油道路,以及紛亂複雜的交通秩序。上了公車後,令人更驚訝的是車廂內部的破舊,以及座位下方滿地的塵沙,或許,走出欣欣向榮的巴庫,才能看見真實的亞塞拜然。
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巴庫郊區的公車站,有著些許的雜亂
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車廂內充滿塵沙的公車
經過一個多小時的車程後,換了計程車,我們來到了戈布斯坦地區。不過在參觀戈布斯坦的壁畫前,導遊帶我先參觀戈布斯坦的岩刻博物館(The Petroglyph Museum)。戈布斯坦的史前壁畫聞名於世,它不僅僅代表著人類曾有的文明活動,同時也記錄著當時的地景,導遊透過這座岩刻博物館內的收藏與展示,解說戈布斯坦的特色所在。
透過博物館內的投影可以發現,戈布斯坦的壁畫,記載的應當是當時的在地生活,以及人們的所見所聞,其中最具代表性的,莫過於海豚的壁畫。從這簡單的線條與刻畫,科學家推論當年的戈布斯坦很可能位在裏海旁,而當時的裏海,很可能是與大海相通,而非今日的內陸湖。當然,博物館內的展示並非只有投影片,其同時也收藏的部分的壁畫,以及出土於戈布斯坦的器皿與文物,反映著當年人們的生活。
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海豚出現在壁畫上,說明戈布斯坦一帶曾位在裏海旁,而裏海也曾與大海相通,只不過這幅壁畫我並未看到真跡
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印有山羊的壁畫,其中紅色的線條是考古學家為使其明顯呈現而另行添加
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如果壁畫沒有添加色素,其實很難察覺真正的內容
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從這一帶出土的文物且來自於不同時期
參觀完博物館後,我們搭著計程車來到了戈布斯坦壁畫的所在地。戈布斯坦的壁畫所在地,事實上是許多岩壁與巨石所組成。由於這些壁畫的歷史悠久,從數千年至上萬年不等,壁畫的斑駁與磨損,甚至是石頭生苔,其實在所難免,因此除了特定幾處代表性的壁畫較有特別保存外,其餘的並不是如此清晰明顯,不過仔細觀察,仍可加以辨識。不過另外感到最特別的,則屬一面有著刻痕但又看不出所以然的岩壁,根據導遊的說法,當時生活在此的人們,將這面岩壁視為聖物,人們會在上面重複地刻畫,不斷地覆寫,因而難以看出上方有何特別之圖樣,然而當時人們這樣的意識與行為,與後來的宗教概念仍然有差距。
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戈布斯坦壁畫所在地的入口處
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知名的壁畫就刻在這片山壁與岩石上
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這兩排的人像是必拍的指標壁畫,這也是常常被拿來代表戈布斯坦壁畫的圖像
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刻有船隻的壁畫,說明這邊曾經緊鄰水邊
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刻有牛隻的壁畫
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被多圖覆蓋的石壁,據信被當時居住於此的人們視為聖物
當然,不只是壁畫等歷史遺跡,戈布斯坦周圍的半沙漠地形,其實也相當具有特色,因為在亞塞拜然內,這樣的半沙漠地形,其實僅占約10%,而且也只有在巴庫一帶能夠看見。園區內的奇岩怪石,搭配上前方的廣闊的荒漠,獨特的景色,若不是當天風沙過大,不然肯定是幅絕美景色。
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戈布斯坦一帶為半沙漠地形,植被明顯稀少
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導遊說眼前望去的範圍,在古代都是裏海的一部份
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戈布斯坦的奇岩怪石很多,不少遊客會特別在此拍照留念
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岩石上的水坑,據信是當時人們儲水用的設備
離開戈布斯坦壁畫後,計程車載著我們前往今天的最後一站泥火山(mud volcano),不過在路途中,窗外最吸引我的,並不是難得一見的半沙漠景色,而是一再出現的垃圾山。導遊看到我不斷的拍攝這些垃圾山後,笑笑地主動向我解釋這些垃圾都是來自巴庫市區,只是目前巴庫市區的垃圾處理機能仍然有限,才會變成這種景象。看到這裡,聽完導遊的解釋後,對於亞塞拜然這個國家的意象也逐漸形成。
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路邊滿地的垃圾,配上一旁頭歪一邊的電線桿,很難想像這邊是盛產石油的亞塞拜然
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路旁也可看見廢棄的油管
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不過路旁也可以看到不少綿羊
泥火山一帶並不像戈布斯坦壁畫一樣有設置園區或專人管理,周遭也是杳無人煙,司機甚至可以將車子開上那一整片灰黑的土地上,讓我們可以直接走到泥火山旁。泥火山的成因其實與地底下的天然氣有關,泥漿隨著地下的氣體如火山一般衝出地表,不斷地向外堆積,形成我們所看到的泥火山,只是泥火山所流出的是冰冷的泥漿,而非炙熱的岩漿。一個泥火山的形成到結束,其實相當地短暫,當地下氣體找到地表上更脆弱的破口時,新的泥火山即告誕生,而原本的泥火山可能會因為地下氣體的轉向而停止活動。
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完全沒有門禁的泥火山群
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司機直接將車子開到泥火山一旁,讓我們直接走上去
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泥火山的外觀
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若泥火山附近的土壤呈現濕潤的黑色,代表該泥火山仍然處於活動的狀態,反之則可能代表該泥火山已經停止活動
當泥火山在活動時,現場可以聽到相當顯著地聲響,而這些活動的地下氣體,通常會在泥火山口形成泥漿上的氣泡後排出。至於泥火山口下究竟有多深,導遊說他並不清楚,但也說曾有人不慎跌入火山口內,幸好一旁有人見狀立刻救起,才未釀成悲劇,可見這個看似溫和的泥火山,實際上可能潛藏著我們不可確知的危險。
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泥火山口,泥漿上的氣泡代表地下的氣體正在活動
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泥火山群,有些表面明顯乾燥的應該已經是停止活動的泥火山
看完了泥火山後,我們搭著計程車回到公車站搭公車,輾轉回到了巴庫市區,結束了今天的行程。在回飯店收拾行李搭車前往機場前,我特別在市區找了間當地在Tripadvisor上第一名的餐廳吃晚餐,點了蘑菇濃湯、鮭魚蒸飯及現打奇異果汁,結帳時竟然只要20亞塞拜然幣(當時匯價約新台幣400元左右),能以如此低廉的價格享受到這樣的美食,我想與亞塞拜然幣的嚴重貶值不無關聯。
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現打的奇異果汁
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蘑菇濃湯,味道還不錯
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在穆斯林為主的國家對不吃牛羊的我來說吃飯其實有點麻煩,只好選了鮭魚蒸飯,不過味道有點淡
用完晚餐後,回到飯店,搭上飯店安排的計程車後來到了機場,準備搭飛機前往喬治亞的首都提比里斯(Tbilisi),不過從行李check in到過海關,兩本護照的問題仍然困擾著我,最後又經一番解釋後才搭上飛機,繼續我的下一段旅程。
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在夜間相當搶眼的蓋達爾‧阿利耶夫國際機場
這趟巴庫之旅雖然幾乎以快閃的形式進行,但對我而言,這趟旅程的價值,不僅僅是秘境的探索,更多的是看見了在表面以外的亞塞拜然。從古典與現代感兼具的巴庫市區及裝飾豪華的蓋達爾‧阿利耶夫國際機場,到垃圾四處可見的郊區及滿是沙塵公車,其實不難發現,亞塞拜然如同一位有著偶像包袱的明星,極力將最好的一面展現給外人,但卻又不願面對自己無能解決的問題,而將人數遠多於外高加索地區人口總合的臺灣人民拒之於外的入境規範,益加顯現亞塞拜然只是以自身對納卡問題的經驗來理解複雜兩岸問題,因此無論首善之區巴庫未來再怎麼樣地繁華、發達,缺乏自信且封閉的亞塞拜然,恐怕難以讓高加索山下的那道聖火亮眼於世。
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裝飾豪華的蓋達爾‧阿利耶夫國際機場內部
2016年的三月底,正好是英國的復活節假期,趁著這個時候,我決定走一遭高加索地區,而首站即是亞塞拜然的首都巴庫(Baku)。選擇巴庫作為首站,除了因為它是亞塞拜然最有看頭的地方外,同時先進亞塞拜然也可以避免之後因進入納戈爾諾─卡拉巴赫(Nagorno-Karabakh;下稱納卡)留下紀錄以致無法入境亞塞拜然(亞塞拜然認納卡為其一部份,如自亞美尼亞一側進入納卡將被亞塞拜然視為違法入境亞塞拜然)。
因為搭乘的是紅眼班機,所以抵達亞塞拜然的時間,其實是當地的清晨,入關後搭著飯店安排的接駁車到達巴庫市區的飯店時,也不過才早上九點左右,放完行李,我便展開在巴庫市區的探險。不過或許來得太早,巴庫市區的老街上幾乎沒什麼人,店家幾乎都尚未營業,於是決定先去央行碰碰運氣,看看能不能換到當地新鈔,然而,到了央行的門口前,發現從外觀看起來似乎是空無一人,當下查了手機後才驚覺原來這幾天是納吾肉孜節(Nowruz),慶祝波斯的新年,想當然爾央行應當是未開放,遂決定乾脆先到裏海(Caspian Sea)旁的巴庫大道(Baku Boulevard)走走。
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巴庫老街的早晨
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路過蓋達爾‧阿利耶夫紀念碑(Heydar Aliyev's Monument;亞塞拜然前總統)的前方廣場,不過空無一人
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外觀獨特的央行大樓,可惜沒營業
巴庫大道是一條沿著裏海岸的綠地,如同城市中的大型公園。在巴庫大道上,不僅可以欣賞這座世界第一大湖泊外,大道上也有著有趣的銅像以及精緻的熱帶植物,相當趣味,然而更重要的是,巴庫大道四周尚稱空曠,視野幾乎不受阻擋,在這邊可以清楚地看到巴庫最知名也是最新潮的地標火焰塔(Flame Towers)。火焰塔是由三棟大樓所組成,分別用於公寓、飯店及辦公室,它不僅是亞塞拜然繁榮進步的代表,如同火焰般的外觀更是象徵著「亞塞拜然」一詞在古波斯語(Old Persian)中的意象─火焰之國(The Land of the Fire),即便亞塞拜然人在人類學上與突厥人較為相近(雖然基因上與土耳其並無顯著關聯,但亞塞拜然語與土耳其語卻有八成可共通),且現多數信奉伊斯蘭教而非祆教。
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巴庫大道上的銅像,表情相當有趣
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需要擦皮鞋嗎?
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種滿熱帶植物的巴庫大道
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右側的湖水就是知名的裏海
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巴庫的地標火焰塔
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火焰塔雖然新潮,但在未來不會是巴庫唯一的地標,因為尚有許多計畫中或規劃興建的建築,一幢比一幢還要新潮,從這邊也看得出產油國的驚人實力(圖片來源:http://novosti.az/media/2016/06/01/baku-dubay.jpg) (http://novosti.az/media/2016/06/01/baku-dubay.jpg%EF%BC%89)
在巴庫大道的旁邊,有著一座相當古典且顯眼的塔樓,而這座塔樓正是被列為世界遺產的少女塔(Maiden Tower)。少女塔竣工時間及功能,至今仍是一個謎團,學術上的研究論點百家爭鳴,莫衷一是,有的認為建於十二世紀,用於防禦,但塔內的原先結構並無樓層,有的因而主張少女塔當年是作為祆教用於祭祀火焰之宗教建築,故理當建於八世紀左右,但也有的則認為少女塔最原始的部分可追溯至西元前四世紀到三世紀間。當然,如此神秘的建築,自然而然伴隨著許多神秘的傳說,最知名的莫過於一位少女向愛她的沙阿(Shah;波斯語中古代君主的頭銜)開出了結婚的條件,要求沙阿需要建成一座塔才嫁給他,或許因為這樣的傳說,這座塔因而得名為「少女塔」。
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坐落在市區內的少女塔
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近距離看少女塔會發現它很像巨大的煙囪
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亞塞拜然甫脫離蘇聯後所發行的紙鈔幾乎都以少女塔為主題
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現行版的紙鈔也可看見少女塔,不過似乎變成了Q版造型
今日的少女塔已轉為一座博物館,內部不僅有關於少女塔的介紹,以及各種科學家的論點與推測,同時也陳列考古出土古物,甚至以投影模擬祆教的儀式。站上塔頂,向外望去,巴庫市區景色盡收眼底,在這邊不僅可以清楚地看到火焰塔,同時也可望向裏海畔,眺望那一片汪洋。
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少女塔內陳列的古文物
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少女塔與早期巴庫市區的模擬圖
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疑似是祆教儀式的模擬,用以解釋少女塔原先可能的用途
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從少女塔遠眺火焰塔
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在少女塔上裏海景色盡收眼底
少女塔所在位置,其實也是巴庫的老城區。巴庫的老城區其實相當整齊乾淨,石磚路面仍然相當新穎,看得出亞塞拜然政府在這上面所下的苦心。老城區中不僅有著古色古香的舊建築,甚至有著出土的遺跡,趣味橫生的裝置藝術隱藏在街尾巷弄中,帶給遊客意想不到的驚奇。城牆外周圍的景緻亦不遑多讓,緊鄰城牆的公園綠地中有著典雅的休憩環境,大樹四處林立,地面卻幾乎一塵不染,看不見任何落葉,乾淨到令人覺得不可思議。
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人來人往的老城區
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老城內的其他古蹟,搭配一旁開滿白色花朵的樹木,可說是詩情畫意
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陳列著考古文物的古市集建築
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聖巴多羅買教堂(St. Bartholomew Church)遺址
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從聖巴多羅買教堂遺址看少女塔,有點像核熔爐
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街角的裝置藝術,相當俏皮
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巴庫的老城牆,上面還裝有簡單但不失古典風格的時鐘
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城牆外的公園,幾乎看不見落葉,給人的感覺相當舒適
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精緻的噴水池,十分亮眼
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城牆的塔樓
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古色古香的古城牆與新潮玻璃帷幕的地鐵站並列一起,相互輝映
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城牆外的裝置藝術,不過看起來有點驚悚
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城牆內的一隅
當然,巴庫古城區的重要景點,並不是只有少女塔,與少女塔共同被列入世界遺產的希爾萬沙宮殿(Palace of the Shirvanshahs)也相當值得一遊。希爾萬沙宮殿是一座建於十五世紀的建築,由希爾萬沙阿易卜拉欣一世(Ibrahim I of Shirvan)於遷都巴庫後所建。如同少女塔,希爾萬沙宮殿的用途,考古學家也有不同的見解,一說認為其非真正的皇宮,而是一祭祀場所,因為皇室安葬於宮內,一說則認為確實作為皇宮用途。
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希爾萬沙宮殿的入口處
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希爾萬沙宮殿亦曾出現在亞塞拜然早期通貨膨脹時所發行之紙鈔
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入口處牆壁上的彈孔見證了1918年亞美尼亞人於巴庫所引發之衝突
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宮殿的門口顏色樸素,但雕飾卻是相當華麗
與少女塔一樣,希爾萬沙宮殿目前也已經轉為博物館。在售票亭小姐的推薦下,我購買了含有導覽解說的門票,而那天相當幸運地剛好僅有我一人參加導覽,讓我享受了一個人的專屬導覽。在深入介紹皇宮前,導覽人員先行介紹建造這座皇宮的希爾萬沙阿王朝(Shirvanshah Dynasty)。希爾萬沙阿王朝是亞塞拜然的本土政權,在其統治期間也是亞塞拜然歷史上最璀璨的時代,但即便如此,希爾萬沙阿王朝僅在其中幾任國王時維持獨立狀態,其他時候僅為周邊強權的附庸。
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希爾萬沙阿王朝時王公貴族的生活情形
皇宮的主建築是以一個圓頂為主體,加以發展而成,圓頂下則是當年王座的所在之處。事實上,最初的圓頂相當華麗璀璨,但後來受戰事波及而遭摧毀,現圓頂已重建修復完畢,不過原先的璀璨裝飾已無法回復,僅能透過投影機投射影像於圓頂上重現,讓遊客得以追憶當年。除了重現當年的盛景外,主建築內亦收有不少藏品,包括著亞塞拜然的民族樂器與服飾。
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主建築的圓頂現以投影模擬當年的華麗
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圓頂下的王座
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亞塞拜然的傳統樂器,可以現場操作彈奏
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傳統的餐具,可以保溫及防塵
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亞塞拜然的傳統服飾
然而,皇宮內的收藏中,最精采的莫過於來自薩拜伊爾城堡(Sabayil Castle)上的石板。薩拜伊爾城堡其實是一座建於巴庫灣上島嶼的城堡,有著「裏海的亞特蘭提斯」(Atlantis of the Caspian Sea)的別稱,據信為希爾萬沙阿王朝所有,根據導覽人員的說法,這座城堡用於防禦及招待旅人所用,但後來因為地震的關係,島嶼沉沒,環繞著島嶼而建的城堡也因而傾頹,直到十八世紀才再露出水面,而這些原本附在城牆上的石板因為刻有文字與圖案,提供了不少希爾萬沙阿王朝的史料,因而被考古人員拯救上岸,收藏於希爾萬沙宮殿當中。
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薩拜伊爾城堡的現況(圖片來源:維基百科)
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薩拜伊爾城堡的立體模型
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取自薩拜伊爾城堡上的石板
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當年考古的資料紀錄
希爾萬沙宮殿的精彩之處,並不只有其所收藏之文物,皇宮本身的建築亦有許多津津樂道之處。在主建築後方的開放式空間中,有一個架有鐵網的洞口,下面通有地下室,如果不是導覽人員介紹,多數的遊客大概都會將其誤認為水井。導覽人員說,當年國王會在這個洞口前進行審判,在審理的過程中,犯人會在地下室,透過洞口聽審,至於犯人能否透過洞口對案件為答辯或意見之陳述,就不得而知了。
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據說當年的犯人都在此洞口下方的地下室聽審
宮殿後方尚有奇古巴清真寺(Keygubad mosque)與浴場的遺址。奇古巴清真寺的外型相當特殊,其角錐狀的屋頂與一般常見的清真寺有些差異,相當具有特色,而在導覽人員的解說下,我才第一次知道,原來穆斯林做禮拜時會男女分開,因此進入清真寺時也會走不同的入口。而浴場的部分則是保持得相當完整,浴場內的隔間與格局至今仍清晰可見,不難想像希爾萬沙阿王朝當年的榮景與盛況。
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奇古巴清真寺的外觀
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清真寺內部一景
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早期的浴場,周邊目前為為民宅所包圍,還好已經停止使用,不然應該常常會遭偷拍
參觀完希爾萬沙宮殿後,我決定前往亞塞拜然國家歷史博物館(National Museum of History of Azerbaijan)。亞塞拜然國家歷史博物館雖非位於城牆內,但仍然是在熱鬧的巴庫市區中,從皇宮走到博物館的路上,雕像或紀念碑四處可見,對於建築或歷史深感興趣的遊客,很難不在此駐足而流連忘返。
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古城牆搭配上蔚藍的天空,別有一番滋味
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城門一景
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尼扎米亞塞拜然文學博物館(Nizami Museum of Azerbaijani Literature)的外側立有數尊亞塞拜然詩人,算是相當特殊的建築,可惜找不到入口入內參觀
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尼扎米亞塞拜然文學博物館的雕像也有印在現行的亞塞拜然紙鈔上方
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位於市中心的噴泉廣場,假日相當熱鬧
亞塞拜然國家歷史博物館內的收藏,基本上是以整個亞塞拜然地區的人事物為主軸,從早期人類的工具或器皿,到亞塞拜然的傳統服飾,甚至是富有文字刻畫的石板,在這邊都可以看到。館內的收藏或許不能說不精彩,但總覺得似乎少了一些味道,沒有令人特別震撼的收藏,或許這也是因為亞塞拜然本身就是一個揉合高加索、波斯、阿拉伯、伊斯蘭及突厥文化而成的國家,因此沒有明顯獨特的主體文化。不過,這座博物館的特色,並不是只有館內的歷史文物而已,博物館建築物的本身,也是大有來頭。
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早期出土的器皿
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刻有狩獵場景的獸型石雕,大概是館內最特別的收藏
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描述亞塞拜然民族掙扎反抗的畫作,圖像有些猙獰
這座博物館的前身,其實是亞塞拜然的石油大亨暨慈善家Zeynalabdin Taghiyev的故居,在1920年紅軍進佔亞塞拜然後遭沒收,並改為博物館。雖然說是私人住宅,但是一眼望去,盡是華麗璀璨的裝飾,豪華程度與皇宮並無二致,從牆上的裝飾到地板上的地毯傢俱,沒有一樣不能稱作是精品,因此不難理解為何當時會成為奉行共產主義的紅軍所針對的目標。Zeynalabdin Taghiyev在共產主義的定義下,當是令人厭惡的資本家,但考量到他對社會的貢獻,紅軍政府算是對其有加以善待而得以善終,不過他的妻子就沒有如此幸運,在Zeynalabdin Taghiyev去世後大概也失去了庇蔭,最後悲戚地在巴庫的街頭上去世。
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豪宅內的豪華程度不下於皇宮,Zeynalabdin Taghiyev的實力可見一斑
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傢俱擺設即便以今日的標準來看都仍氣派而不落俗套
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Zeynalabdin Taghiyev的肖像
結束亞塞拜然國家歷史博物館,回到巴庫大道晃一晃之後,見天色尚未變暗,決定往烈士小徑(Martyrs' Lane)前進。烈士小徑位於巴庫市區內的山丘上,用以安葬並紀念在黑色一月大屠殺(Black January)與納戈爾諾─卡拉巴赫戰爭(Nagorno-Karabakh War)中犧牲的烈士。對於生死議題較為忌諱的我來說,這類的景點其實並不會特別有興趣,只不過這裡卻剛好是巴庫的制高點,是眺望巴庫灣的最佳地點,知名的火焰塔其實也在一旁,所以還是有不少的遊客前來,然而與市區相比,這邊人潮還是少很多,在人生地不熟的情況下,我沒有駐足太久,在天黑前便選擇下山,沒有留下來拍夜景。
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山腳下的亞塞拜然地毯博物館(Azerbaijan Carpet Museum),外觀造型是一條捲起來的地毯,相當有創意
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烈士小徑,照片的右手邊為烈士們的墓碑
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烈士小徑末端的紀念碑,下方點著火苗,相當莊嚴肅穆
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知名的火焰塔就在烈士小徑一旁
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從制高點俯瞰巴庫灣
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巴庫灣的另一側,水中不規則的陸地部分應是薩拜伊爾城堡遺址
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或許是因為假日的關係,入夜後的巴庫人潮依舊,點亮燈光後的老街,更像是一座不夜城,只不過在幾乎整夜沒睡的情況下,其實已經疲憊不堪,考量到隔天還要前往亞塞拜然另一座世界遺產戈布斯坦(Gobustan)以及趕飛機前往喬治亞,因此沒有在市區遊蕩太久,買完晚餐遂回飯店養精蓄銳,準備好明天的精神。
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巴庫老街仍然熱鬧依舊
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雖然亞塞拜然是一個以穆斯林為主體的國家,但其世俗化的程度從大街上的廣告即可察見
第二天一早,用完早餐退完房後,眼見離戈布斯坦一日遊的出發時間還有段距離,我便決定先前往郵局,完成寄明信片的例行公事。或許因為昨天一整日的匆忙,都沒有仔細觀察飯店周圍,今天一出飯店,才驚覺飯店外頭的街景,與老城區的典雅整齊可說是大相逕庭,街道上的斑駁與破舊,幾乎是一望即見,不禁令人懷疑在同一個巴庫下,是不是也存在著兩個世界?
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飯店附近斑駁的街道與巴庫老城區成強烈對比
找到郵局,寄完明信片後,我來到了旅行社指定的地鐵站,準備與導遊會合,前往戈布斯坦。只是沒想到,當天參加行程的,只有我一人,原本的團體行程瞬間變成了專屬的私人行程,這也讓我有了更充分的時間與導遊聊聊亞塞拜然。
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早晨途經噴泉廣場,幾乎空無一人
這天接待我的導遊,是位當地正在就讀大學的男生,所學恰巧就是國際關係,了解臺灣與中國之間的糾葛,所以當他知道我是臺灣人時相當地驚訝,大概沒想到被他們政府拒絕於外的「分離主義者」,竟然能夠進到亞塞拜然。或許對於彼此背景感到好奇,這一路上我們聊得相當起勁,當然,我也沒放過這麼好的機會,問了他一些關於亞塞拜然的真實現況。
根據他的說法,亞塞拜然在地緣政治下其實相當特殊。與多數中亞國家一樣,亞塞拜然是一個突厥人的國家,因此在國際政治上,同樣也是尊土耳其為老大哥,但在歐洲政治中,亞塞拜然則是擺盪於歐盟與俄羅斯之間。至於亞塞拜然是否有意願加入歐盟,他說亞塞拜然人並不反對加入歐盟,但是因為緊鄰著俄羅斯,亞塞拜然需要顧慮到與俄羅斯之間的關係,畢竟烏克蘭就是一個前車之鑑,過度親歐招致俄羅斯的入侵,但西方國家卻又袖手旁觀,任憑俄羅斯為所欲為。此外,俄羅斯文化在亞塞拜然仍然是強勢文化,在一般的中學內仍然有著專以俄語進行授課的班級,與專以英語授課的班級數近乎平分秋色。
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亞塞拜然現行版紙鈔設計不僅模仿歐元,背面左下角也印有歐洲地圖,親歐色彩相當強烈
既然已經談到了政治問題,我也放大了膽子,直接向他問起了對亞美尼亞的看法,當然還有最敏感的納卡問題。雖然作為亞塞拜然人,對亞美尼亞人大概很難有正面的看法,但他卻是以平和的口氣,向我解釋著兩國間的衝突。他說,其實在蘇聯時期,甚至是兩邊的衝突爆發前,亞塞拜然人與亞美尼亞人其實是混居於雙方的境內,巴庫內有著亞美尼亞人的社群,葉里溫內也住著為數不少的亞塞拜然人,然而在衝突爆發後,兩邊都將對方趕回自己的國家,形成了今天對峙的狀態。
至於敏感的納卡問題,他認為這是亞塞拜然的悲劇,而這一切肇因於蘇聯解體時亞塞拜然的無政府狀態,讓亞美尼亞人有機可乘,在俄羅斯的協助下控制了納卡。他說納卡原本也是有住著亞塞拜然人,但是納卡被亞美尼亞人占據後,亞塞拜然人僅能離開當地,這幾年曾經有幾個年輕人試圖跨越邊界進入納卡探視父母親的墳墓,但卻遭亞美尼亞人粗暴地對待,甚至失去了生命。亞塞拜然本土與亞塞拜然的飛地納希契凡自治共和國(Nakhchivan Autonomous Republic;亞塞拜然內部的行政區之一,非主權獨立國家)彼此間也因為納卡而斷了陸路的聯繫,僅能搭機或借道伊朗前往。
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納卡(圖中之NKR)與亞塞拜然的相對位置,圖中標示為「AZ.」即納希契凡自治共和國(圖片來源:維基百科)
對於其所陳述的兩族間衝突與愛恨糾葛,無論真偽與否,如實地記錄他的看法,或許才是最好的評論,因為我們終究只是局外人。
由於這個行程採用的交通運輸工具是公車與計程車,這也讓我有機會看到更不一樣的巴庫、更不同的亞塞拜然。前往戈布斯坦的公車其實是從巴庫郊區發車,在這裡沒有巴庫市區的人行步道,沒有造型特異的高樓大廈,只有坑坑洞洞的柏油道路,以及紛亂複雜的交通秩序。上了公車後,令人更驚訝的是車廂內部的破舊,以及座位下方滿地的塵沙,或許,走出欣欣向榮的巴庫,才能看見真實的亞塞拜然。
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巴庫郊區的公車站,有著些許的雜亂
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車廂內充滿塵沙的公車
經過一個多小時的車程後,換了計程車,我們來到了戈布斯坦地區。不過在參觀戈布斯坦的壁畫前,導遊帶我先參觀戈布斯坦的岩刻博物館(The Petroglyph Museum)。戈布斯坦的史前壁畫聞名於世,它不僅僅代表著人類曾有的文明活動,同時也記錄著當時的地景,導遊透過這座岩刻博物館內的收藏與展示,解說戈布斯坦的特色所在。
透過博物館內的投影可以發現,戈布斯坦的壁畫,記載的應當是當時的在地生活,以及人們的所見所聞,其中最具代表性的,莫過於海豚的壁畫。從這簡單的線條與刻畫,科學家推論當年的戈布斯坦很可能位在裏海旁,而當時的裏海,很可能是與大海相通,而非今日的內陸湖。當然,博物館內的展示並非只有投影片,其同時也收藏的部分的壁畫,以及出土於戈布斯坦的器皿與文物,反映著當年人們的生活。
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海豚出現在壁畫上,說明戈布斯坦一帶曾位在裏海旁,而裏海也曾與大海相通,只不過這幅壁畫我並未看到真跡
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印有山羊的壁畫,其中紅色的線條是考古學家為使其明顯呈現而另行添加
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如果壁畫沒有添加色素,其實很難察覺真正的內容
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從這一帶出土的文物且來自於不同時期
參觀完博物館後,我們搭著計程車來到了戈布斯坦壁畫的所在地。戈布斯坦的壁畫所在地,事實上是許多岩壁與巨石所組成。由於這些壁畫的歷史悠久,從數千年至上萬年不等,壁畫的斑駁與磨損,甚至是石頭生苔,其實在所難免,因此除了特定幾處代表性的壁畫較有特別保存外,其餘的並不是如此清晰明顯,不過仔細觀察,仍可加以辨識。不過另外感到最特別的,則屬一面有著刻痕但又看不出所以然的岩壁,根據導遊的說法,當時生活在此的人們,將這面岩壁視為聖物,人們會在上面重複地刻畫,不斷地覆寫,因而難以看出上方有何特別之圖樣,然而當時人們這樣的意識與行為,與後來的宗教概念仍然有差距。
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戈布斯坦壁畫所在地的入口處
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知名的壁畫就刻在這片山壁與岩石上
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這兩排的人像是必拍的指標壁畫,這也是常常被拿來代表戈布斯坦壁畫的圖像
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刻有船隻的壁畫,說明這邊曾經緊鄰水邊
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刻有牛隻的壁畫
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被多圖覆蓋的石壁,據信被當時居住於此的人們視為聖物
當然,不只是壁畫等歷史遺跡,戈布斯坦周圍的半沙漠地形,其實也相當具有特色,因為在亞塞拜然內,這樣的半沙漠地形,其實僅占約10%,而且也只有在巴庫一帶能夠看見。園區內的奇岩怪石,搭配上前方的廣闊的荒漠,獨特的景色,若不是當天風沙過大,不然肯定是幅絕美景色。
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戈布斯坦一帶為半沙漠地形,植被明顯稀少
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導遊說眼前望去的範圍,在古代都是裏海的一部份
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戈布斯坦的奇岩怪石很多,不少遊客會特別在此拍照留念
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岩石上的水坑,據信是當時人們儲水用的設備
離開戈布斯坦壁畫後,計程車載著我們前往今天的最後一站泥火山(mud volcano),不過在路途中,窗外最吸引我的,並不是難得一見的半沙漠景色,而是一再出現的垃圾山。導遊看到我不斷的拍攝這些垃圾山後,笑笑地主動向我解釋這些垃圾都是來自巴庫市區,只是目前巴庫市區的垃圾處理機能仍然有限,才會變成這種景象。看到這裡,聽完導遊的解釋後,對於亞塞拜然這個國家的意象也逐漸形成。
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路邊滿地的垃圾,配上一旁頭歪一邊的電線桿,很難想像這邊是盛產石油的亞塞拜然
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路旁也可看見廢棄的油管
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不過路旁也可以看到不少綿羊
泥火山一帶並不像戈布斯坦壁畫一樣有設置園區或專人管理,周遭也是杳無人煙,司機甚至可以將車子開上那一整片灰黑的土地上,讓我們可以直接走到泥火山旁。泥火山的成因其實與地底下的天然氣有關,泥漿隨著地下的氣體如火山一般衝出地表,不斷地向外堆積,形成我們所看到的泥火山,只是泥火山所流出的是冰冷的泥漿,而非炙熱的岩漿。一個泥火山的形成到結束,其實相當地短暫,當地下氣體找到地表上更脆弱的破口時,新的泥火山即告誕生,而原本的泥火山可能會因為地下氣體的轉向而停止活動。
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完全沒有門禁的泥火山群
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司機直接將車子開到泥火山一旁,讓我們直接走上去
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泥火山的外觀
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若泥火山附近的土壤呈現濕潤的黑色,代表該泥火山仍然處於活動的狀態,反之則可能代表該泥火山已經停止活動
當泥火山在活動時,現場可以聽到相當顯著地聲響,而這些活動的地下氣體,通常會在泥火山口形成泥漿上的氣泡後排出。至於泥火山口下究竟有多深,導遊說他並不清楚,但也說曾有人不慎跌入火山口內,幸好一旁有人見狀立刻救起,才未釀成悲劇,可見這個看似溫和的泥火山,實際上可能潛藏著我們不可確知的危險。
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泥火山口,泥漿上的氣泡代表地下的氣體正在活動
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泥火山群,有些表面明顯乾燥的應該已經是停止活動的泥火山
看完了泥火山後,我們搭著計程車回到公車站搭公車,輾轉回到了巴庫市區,結束了今天的行程。在回飯店收拾行李搭車前往機場前,我特別在市區找了間當地在Tripadvisor上第一名的餐廳吃晚餐,點了蘑菇濃湯、鮭魚蒸飯及現打奇異果汁,結帳時竟然只要20亞塞拜然幣(當時匯價約新台幣400元左右),能以如此低廉的價格享受到這樣的美食,我想與亞塞拜然幣的嚴重貶值不無關聯。
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現打的奇異果汁
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蘑菇濃湯,味道還不錯
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在穆斯林為主的國家對不吃牛羊的我來說吃飯其實有點麻煩,只好選了鮭魚蒸飯,不過味道有點淡
用完晚餐後,回到飯店,搭上飯店安排的計程車後來到了機場,準備搭飛機前往喬治亞的首都提比里斯(Tbilisi),不過從行李check in到過海關,兩本護照的問題仍然困擾著我,最後又經一番解釋後才搭上飛機,繼續我的下一段旅程。
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在夜間相當搶眼的蓋達爾‧阿利耶夫國際機場
這趟巴庫之旅雖然幾乎以快閃的形式進行,但對我而言,這趟旅程的價值,不僅僅是秘境的探索,更多的是看見了在表面以外的亞塞拜然。從古典與現代感兼具的巴庫市區及裝飾豪華的蓋達爾‧阿利耶夫國際機場,到垃圾四處可見的郊區及滿是沙塵公車,其實不難發現,亞塞拜然如同一位有著偶像包袱的明星,極力將最好的一面展現給外人,但卻又不願面對自己無能解決的問題,而將人數遠多於外高加索地區人口總合的臺灣人民拒之於外的入境規範,益加顯現亞塞拜然只是以自身對納卡問題的經驗來理解複雜兩岸問題,因此無論首善之區巴庫未來再怎麼樣地繁華、發達,缺乏自信且封閉的亞塞拜然,恐怕難以讓高加索山下的那道聖火亮眼於世。
https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=53606&pictureid=653302 (https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=53606&pictureid=653302)
裝飾豪華的蓋達爾‧阿利耶夫國際機場內部
相見不如懷念
很不錯的經驗 但也想知道 你是如何拿到中國旅行證? 一般的台灣人也可以辦?
年少如歌
請問旅行證是否現在仍可以用「無法獲得他國簽證」為由申請?
剛剛看了中國各大使館的資訊似乎沒有這條了...
剛剛看了中國各大使館的資訊似乎沒有這條了...
好萊汙影帝
謝謝作者詳細的遊記,特別喜歡作者分享了亞塞拜然與阿美尼亞的恩怨情仇 或許只是該導遊一個人的看法 但也不失為很好的切入點
淺笑梨渦
我對旅行證也很有興趣 希望能多一些介紹!
好萊汙影帝
那這樣不是方便很多
現在摩洛哥,杜拜(阿聯),俄羅斯不是都給中國旅客免簽?
還有烏克蘭,白俄羅斯等
那以後就用這辦法去這些地方玩
省去簽證費,如果中國的使館願意ISSUED那旅行證的話
那就方便太多了
現在摩洛哥,杜拜(阿聯),俄羅斯不是都給中國旅客免簽?
還有烏克蘭,白俄羅斯等
那以後就用這辦法去這些地方玩
省去簽證費,如果中國的使館願意ISSUED那旅行證的話
那就方便太多了
十年何止一首歌那麼短
亞西既神秘又很值得一訪阿
小腰精
不知道如果用中國旅行證去西藏的話,可否自由行呢,殘念...
願此生與你再無瓜葛
其實我想的只是拿那中國旅行證只是為了去那些不承認台灣護照,也不讓持台灣護照入境的國家而去
當然,如果要去的目的地國承認台灣護照,也讓持台灣護照入境,那我也不會用中國旅行證去入境,因為,大家也知道中國的護照並那麼方便(很多國家要他們的錢,卻又沒那麼友善對待),所以,原則上拿那中國旅行證去那些尤其以東歐親中的國家,像版主去的亞寨拜然 Azerbaijan等,如此而已
當然,如果要去的目的地國承認台灣護照,也讓持台灣護照入境,那我也不會用中國旅行證去入境,因為,大家也知道中國的護照並那麼方便(很多國家要他們的錢,卻又沒那麼友善對待),所以,原則上拿那中國旅行證去那些尤其以東歐親中的國家,像版主去的亞寨拜然 Azerbaijan等,如此而已
老子單身照樣嗨
看了版主的遊記,才對這個小國家有所了解,謝謝分享
孤街舊巷
請問一下,拿中國旅行證可在巴庫機場辦落地簽嗎?因不是正式護照。
您是否在Heathrow登機,還是在哪登機?登機檢查簽證護照有無問題?
我也是持有BRP的台灣人,很想去亞塞拜然看看,正在辦理中國旅行證中.....
您是否在Heathrow登機,還是在哪登機?登機檢查簽證護照有無問題?
我也是持有BRP的台灣人,很想去亞塞拜然看看,正在辦理中國旅行證中.....