非洲人這一面--觀光客的坦尚尼亞觀察筆記
始于心動止于枯骨
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俯瞰Lake Manyara，一定會幻想著下方那片土地萬頭鑽動的景象。右邊那叢只剩骨幹的綠樹枝，據說就是"Manyara"，汁液有毒，是台灣也可見的造景植物。
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就當你挑了一個好位置，想好好欣賞夕陽美景時，無孔不入的小販出現了(又來了)，過度積極的推銷方式，像蒼蠅一樣趕也趕不走。好在另一車載著歐美阿桑的車子也到了lookout，我們獲得了些喘息的機會。
坦尚尼亞的掮客、小販，總讓我跟最近才發生的足球新聞產生聯想。
*今年結束的英超賽季，曼城拿下最近三年的第二座冠軍，象牙海岸籍明星中場-亞亞圖雷是其中的大功臣。在奪冠後幾天，其經紀人發表公開聲明:「亞亞圖雷有很大的可能在今年夏天離開。他很不安，他生日那天俱樂部根本不關心他。」以職業運動而言，用一些小技倆作為談判合約的手段並非鮮見，但當經紀人被戳破其實球隊在生日當天有送上生日蛋糕祝福時，反應出的談話讓英國媒體相當噴飯。
「你知道的，這真的很讓人不舒服。他只是得到了一個蛋糕，當年羅貝托卡洛斯過生日時，安致(俄超)主席可是給他送了一輛Bugatti Veyron。」
*<2014年世界杯新聞>
喀麥隆隊在登機飛往巴西之前，球員們要求預先獲得世界盃出場費，而且是現金，否則他們不會參加比賽。
迦納球員拒絕訓練，威脅要在與葡萄牙的比賽中罷賽，除非他們很快拿到300多萬美元的現金。
奈及利亞球員也拒絕訓練，向該國足協提出了同樣的要求：現在就給我們錢，否則我們就回家。
當然，舉世矚目的世足，國家豈能容許半點差錯，球員們如願提早拿到白花花的鈔票。而會有這些小插曲的原因是，以前還真有非洲球員沒拿到錢。
"如果有一絲絲的機會，一定要死命抓住，哪怕抓得非常難看。"--非洲人似乎都存在著這種中心思想，或多或少而已。
潛在的原因可能是(我猜想):內戰、政變、恐攻、疾病，不斷在非洲地圖上蘿蔔蹲，一直到現在還是如此。下一秒，可能世界丕變，覺得可以牢牢握在手中的，才是值得相信的。
坦尚尼亞是東非最穩定的國家，沒有太多極端的爛事，不過坦尚尼亞人要面對路上會用汽油桶擋路勒索的警察，引擎兩年就會縮缸的中國進口機車，什麼東西都沒有fixed price，還有無窮無盡的狗屁倒灶...。非洲人的這一面，與其說是人性的醜陋，不如說是人性的直白。
但你覺得，看到東南亞臉孔躲得遠遠的，碰到歐美、日本人就變成"台灣最美麗的風景是人"，這樣就有比較厲害嗎?
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紅土、矮平房，呈現著非洲鄉下城鎮的典型樣貌，但地勢已漸漸攀高到海拔1500公尺以上。Karatu是前往恩格羅火山口保留區、賽倫蓋蒂國家公園前的最後一個城鎮，出了這裡，只有馬賽人跟野生動物。
廚師Charles說忘記帶盥洗用具，趕緊暫停下車搞定，但同行的Andre說要問問有沒有5D Mark II的充電器，根本就是來亂的。
車才停下來不久，馬上來了兩位小朋友，要點錢、吃的，任何有用的。
野生動物的存在，對當今的非洲而言是筆大生意，在肯亞、坦尚尼亞、波札那等，更是牽動著國家經濟的命脈。從中受益最大的，是有生意頭腦的非洲人(這些人居住在城市裡，通常喝過洋墨水)，與外國人合作經營safari tour跟旅館，深知觀光客的喜好，善用網路、口碑、服務至上的行銷手法，讓海外的有錢人輕易掏出數千美元的鈔票。反而真正居住離野生動物最近的，多半沒有什麼賺錢的策略，只懂得叫賣劣質的紀念品，哄抬價格賺取蠅頭小利。國家公園附近，更多的是像這兩個小孩，看到觀光客接近就一擁而上。常見車上的白人熱烈討論看到了什麼動物，結果車窗外卻圍了好幾雙癡望的眼睛。
每當在開發中國家旅行時，我總會多帶些零食、文具，以備分送給有需要的小朋友。漸漸地，我碰到了幾次覺得太一廂情願的經驗。譬如說中美洲，當地人不見得過得比我們差，若拿出一捆沒有海棉寶寶繪圖的鉛筆出來分送，好像就略嫌尷尬。送東西這種舉動，對不習慣接收施捨的人，有時反而是種不尊重，就像對岸喜歡發現金出風頭的大善人，如果硬要拿錢給我，我可能會說:「幹，錢這麼多，你拿回家擦屁股就好。」
非洲會碰到的挫折又不太一樣。人們常說:「與其施捨一條魚，不如給他一根釣竿。」實際的結果可能是，他拿了一根釣竿後，直接把釣竿扔了；或者他繼續要第二根釣竿，然後把釣竿拿去換魚。保留區裡的馬賽小孩不受教育，你如果給一支筆，他可能會因不知該做何使用而丟棄；在某些著名景點，常會有職業小乞丐出沒，專門乞討觀光客送的小東西再拿去換錢，這是許多非洲當地人都曾叮嚀過的事。越來越是覺得，如果要為這不公平的世界注入一點改變的力量，恐怕還是尋求稍具規模的志工團體會比較實際。以前常聽長輩說，小時候看到駐地美軍或者阿豆仔都會追著他們跑，然後有些外國人就會給一些糖果或鉛筆。台灣從早期農村社會進步到現在，應該跟這些小施捨沒太大關係吧。
......我終究是開了窗，各給了一支彩虹筆，稍微宣洩了快滿出來的憐憫心。
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進入恩格羅保留區，你的視線很難忽略馬賽人的存在。草原上還有牛羚、斑馬、湯瑪士瞪羚，他們毫不理會，或坐、或躺、或看著他們的牲畜。也許以為，能學學他們的悠閒，草地上稍作休憩，看無盡的視野。但骨子裡著實差得遠，馬賽人數百年不變的生活方式，讓他們還能淡然面對草原上的烈日、沙暴、酷寒，還有深夜裡的野獸。
馬賽人的文化被觀光業入侵已是不爭的事實，說來可笑，有些觀光村落只要付上數十美金，便可進入參觀，馬賽戰士也會順便跳幾支沒意義的舞給你看，這一點倒是跟台灣前一陣子熱議的原住民豐年祭有異曲同工之妙。捨棄部落文化的馬賽人早已在城市生活許久，或許學到了吉利馬札羅查加人(chaka)的一點市儈，讓原始部落漸漸產生了質變。
但多數在保留區裡的馬賽人依然非常非常地有個性，他們是遊牧民族、喝牛血、娶很多老婆、不看醫生、不受教育、甚至不會講史瓦西利語(坦尚尼亞的國語)。地平線上的漫遊者，就是多了一點點偏執，才更讓人尊敬。
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就如同大部份的非洲國家，牲畜被馬賽人視為第二生命。馬賽人驃悍，因為他們不得不，他們得在手裡沒有自動步槍的情況下，保護財產免於被獅子、鬣狗攻擊。過去馬賽人會獵殺攻擊牲畜的獅子，但坦尚尼亞政府已經明文禁止，並承諾會賠償死傷的牛羊。
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因為信仰的關係，馬賽人完全不獵食野生動物，所以保留區內常可見圈養動物跟野生動物一家親的畫面，牛群穿插幾隻斑馬，羊群躲了幾隻牛羚。我在想，非洲水牛跟草原珠雞的肉質一定很Q彈，何以馬賽人望了幾百年，卻一點也不動心?
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結束了餐風露宿的safari，趕緊在Arusha找了一間算是體面的西餐廳用餐，大口喝沁涼的啤酒。隔壁桌兩位馬賽人也坐了下來，是居住在城市的馬賽人，但身上仍裹著傳統馬賽服飾、穿輪胎皮涼鞋，點了可口可樂，一起吹冷氣、看電視。一旁服侍的服務生相當親切。
令我有點訝異，因為過去去過的幾個國家，生活在城市裡的原住民多半受著異樣眼光(這一點在澳洲感受最是明顯)。詳細的原因這就不去探究了，其實倒享受著當下的悠閒，可以跟幾位馬賽人共處在這視覺具有衝突感的空間裡，身為觀光客的我，倍感榮幸啊~
"每個人心中都有非洲夢。雙腳踏在地表上最狂野的板塊，是一種原始、清澈的體驗，一不小心，還會觸碰內心深處的恐懼。"
對坦尚尼亞或野生動物有興趣的人請持續關注以下網誌:
坦尚計画 Project.tz http://project-tz.blogspot.tw/
俯瞰Lake Manyara，一定會幻想著下方那片土地萬頭鑽動的景象。右邊那叢只剩骨幹的綠樹枝，據說就是"Manyara"，汁液有毒，是台灣也可見的造景植物。
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就當你挑了一個好位置，想好好欣賞夕陽美景時，無孔不入的小販出現了(又來了)，過度積極的推銷方式，像蒼蠅一樣趕也趕不走。好在另一車載著歐美阿桑的車子也到了lookout，我們獲得了些喘息的機會。
坦尚尼亞的掮客、小販，總讓我跟最近才發生的足球新聞產生聯想。
*今年結束的英超賽季，曼城拿下最近三年的第二座冠軍，象牙海岸籍明星中場-亞亞圖雷是其中的大功臣。在奪冠後幾天，其經紀人發表公開聲明:「亞亞圖雷有很大的可能在今年夏天離開。他很不安，他生日那天俱樂部根本不關心他。」以職業運動而言，用一些小技倆作為談判合約的手段並非鮮見，但當經紀人被戳破其實球隊在生日當天有送上生日蛋糕祝福時，反應出的談話讓英國媒體相當噴飯。
「你知道的，這真的很讓人不舒服。他只是得到了一個蛋糕，當年羅貝托卡洛斯過生日時，安致(俄超)主席可是給他送了一輛Bugatti Veyron。」
*<2014年世界杯新聞>
喀麥隆隊在登機飛往巴西之前，球員們要求預先獲得世界盃出場費，而且是現金，否則他們不會參加比賽。
迦納球員拒絕訓練，威脅要在與葡萄牙的比賽中罷賽，除非他們很快拿到300多萬美元的現金。
奈及利亞球員也拒絕訓練，向該國足協提出了同樣的要求：現在就給我們錢，否則我們就回家。
當然，舉世矚目的世足，國家豈能容許半點差錯，球員們如願提早拿到白花花的鈔票。而會有這些小插曲的原因是，以前還真有非洲球員沒拿到錢。
"如果有一絲絲的機會，一定要死命抓住，哪怕抓得非常難看。"--非洲人似乎都存在著這種中心思想，或多或少而已。
潛在的原因可能是(我猜想):內戰、政變、恐攻、疾病，不斷在非洲地圖上蘿蔔蹲，一直到現在還是如此。下一秒，可能世界丕變，覺得可以牢牢握在手中的，才是值得相信的。
坦尚尼亞是東非最穩定的國家，沒有太多極端的爛事，不過坦尚尼亞人要面對路上會用汽油桶擋路勒索的警察，引擎兩年就會縮缸的中國進口機車，什麼東西都沒有fixed price，還有無窮無盡的狗屁倒灶...。非洲人的這一面，與其說是人性的醜陋，不如說是人性的直白。
但你覺得，看到東南亞臉孔躲得遠遠的，碰到歐美、日本人就變成"台灣最美麗的風景是人"，這樣就有比較厲害嗎?
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紅土、矮平房，呈現著非洲鄉下城鎮的典型樣貌，但地勢已漸漸攀高到海拔1500公尺以上。Karatu是前往恩格羅火山口保留區、賽倫蓋蒂國家公園前的最後一個城鎮，出了這裡，只有馬賽人跟野生動物。
廚師Charles說忘記帶盥洗用具，趕緊暫停下車搞定，但同行的Andre說要問問有沒有5D Mark II的充電器，根本就是來亂的。
車才停下來不久，馬上來了兩位小朋友，要點錢、吃的，任何有用的。
野生動物的存在，對當今的非洲而言是筆大生意，在肯亞、坦尚尼亞、波札那等，更是牽動著國家經濟的命脈。從中受益最大的，是有生意頭腦的非洲人(這些人居住在城市裡，通常喝過洋墨水)，與外國人合作經營safari tour跟旅館，深知觀光客的喜好，善用網路、口碑、服務至上的行銷手法，讓海外的有錢人輕易掏出數千美元的鈔票。反而真正居住離野生動物最近的，多半沒有什麼賺錢的策略，只懂得叫賣劣質的紀念品，哄抬價格賺取蠅頭小利。國家公園附近，更多的是像這兩個小孩，看到觀光客接近就一擁而上。常見車上的白人熱烈討論看到了什麼動物，結果車窗外卻圍了好幾雙癡望的眼睛。
每當在開發中國家旅行時，我總會多帶些零食、文具，以備分送給有需要的小朋友。漸漸地，我碰到了幾次覺得太一廂情願的經驗。譬如說中美洲，當地人不見得過得比我們差，若拿出一捆沒有海棉寶寶繪圖的鉛筆出來分送，好像就略嫌尷尬。送東西這種舉動，對不習慣接收施捨的人，有時反而是種不尊重，就像對岸喜歡發現金出風頭的大善人，如果硬要拿錢給我，我可能會說:「幹，錢這麼多，你拿回家擦屁股就好。」
非洲會碰到的挫折又不太一樣。人們常說:「與其施捨一條魚，不如給他一根釣竿。」實際的結果可能是，他拿了一根釣竿後，直接把釣竿扔了；或者他繼續要第二根釣竿，然後把釣竿拿去換魚。保留區裡的馬賽小孩不受教育，你如果給一支筆，他可能會因不知該做何使用而丟棄；在某些著名景點，常會有職業小乞丐出沒，專門乞討觀光客送的小東西再拿去換錢，這是許多非洲當地人都曾叮嚀過的事。越來越是覺得，如果要為這不公平的世界注入一點改變的力量，恐怕還是尋求稍具規模的志工團體會比較實際。以前常聽長輩說，小時候看到駐地美軍或者阿豆仔都會追著他們跑，然後有些外國人就會給一些糖果或鉛筆。台灣從早期農村社會進步到現在，應該跟這些小施捨沒太大關係吧。
......我終究是開了窗，各給了一支彩虹筆，稍微宣洩了快滿出來的憐憫心。
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進入恩格羅保留區，你的視線很難忽略馬賽人的存在。草原上還有牛羚、斑馬、湯瑪士瞪羚，他們毫不理會，或坐、或躺、或看著他們的牲畜。也許以為，能學學他們的悠閒，草地上稍作休憩，看無盡的視野。但骨子裡著實差得遠，馬賽人數百年不變的生活方式，讓他們還能淡然面對草原上的烈日、沙暴、酷寒，還有深夜裡的野獸。
馬賽人的文化被觀光業入侵已是不爭的事實，說來可笑，有些觀光村落只要付上數十美金，便可進入參觀，馬賽戰士也會順便跳幾支沒意義的舞給你看，這一點倒是跟台灣前一陣子熱議的原住民豐年祭有異曲同工之妙。捨棄部落文化的馬賽人早已在城市生活許久，或許學到了吉利馬札羅查加人(chaka)的一點市儈，讓原始部落漸漸產生了質變。
但多數在保留區裡的馬賽人依然非常非常地有個性，他們是遊牧民族、喝牛血、娶很多老婆、不看醫生、不受教育、甚至不會講史瓦西利語(坦尚尼亞的國語)。地平線上的漫遊者，就是多了一點點偏執，才更讓人尊敬。
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就如同大部份的非洲國家，牲畜被馬賽人視為第二生命。馬賽人驃悍，因為他們不得不，他們得在手裡沒有自動步槍的情況下，保護財產免於被獅子、鬣狗攻擊。過去馬賽人會獵殺攻擊牲畜的獅子，但坦尚尼亞政府已經明文禁止，並承諾會賠償死傷的牛羊。
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因為信仰的關係，馬賽人完全不獵食野生動物，所以保留區內常可見圈養動物跟野生動物一家親的畫面，牛群穿插幾隻斑馬，羊群躲了幾隻牛羚。我在想，非洲水牛跟草原珠雞的肉質一定很Q彈，何以馬賽人望了幾百年，卻一點也不動心?
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結束了餐風露宿的safari，趕緊在Arusha找了一間算是體面的西餐廳用餐，大口喝沁涼的啤酒。隔壁桌兩位馬賽人也坐了下來，是居住在城市的馬賽人，但身上仍裹著傳統馬賽服飾、穿輪胎皮涼鞋，點了可口可樂，一起吹冷氣、看電視。一旁服侍的服務生相當親切。
令我有點訝異，因為過去去過的幾個國家，生活在城市裡的原住民多半受著異樣眼光(這一點在澳洲感受最是明顯)。詳細的原因這就不去探究了，其實倒享受著當下的悠閒，可以跟幾位馬賽人共處在這視覺具有衝突感的空間裡，身為觀光客的我，倍感榮幸啊~
"每個人心中都有非洲夢。雙腳踏在地表上最狂野的板塊，是一種原始、清澈的體驗，一不小心，還會觸碰內心深處的恐懼。"
對坦尚尼亞或野生動物有興趣的人請持續關注以下網誌:
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