番紅花土耳其～特洛伊 地下城市 棉堡 小亞細亞(八)~END
十字開頭的年齡怎敢說永遠
98.6.6伊斯坦堡(Istanbul)
●黑海咽喉─博斯普魯斯海峽(Bosporus Strait)
渾渾噩噩地迎接早晨的馬爾馬拉海，陽光笑得燦爛，讓人雙眼無法睜開。遊船自歐陸舊城區出發，繞經黃金灣角，航行於博斯普魯斯海峽。兩岸近得彷若振臂可及，卻又分屬兩片大陸，地理的距離雖近，文化與精神的差異偏遙不可及，咫尺天涯…岸邊舊時皇家行宮別館林立，今多改建成高貴的酒店或俱樂部，黔首百姓還是無緣親近。
海峽中巡航，葉尼清真寺(Yeni Camii)、杜馬巴塞皇宮(Dolmabahce Place)及清真寺(Dolmabahce Camii)、契拉昂宮(Çırağan Sarayı)、歐爾塔寇清真寺(Ortakoy Camii)、許多無暇一一記憶的建築，以及長達1.5公里、連結伊斯坦堡歐亞兩區的博斯普魯斯海峽大橋(Bosporus Bridge)，已依次從身旁滾滾流過。若可以親身站在博斯普魯斯海峽大橋，笑看船艦巨舶來往兩端，應該是氣勢磅礡，意興風發吧！凡事總難盡如人意，尚未盡興，遊輪便緩緩迴轉，吊橋已成明日圖像。
博斯普魯斯海峽畔的杜馬巴塞清真寺(Dolmabahce Camii)
博斯普魯斯海峽大橋
●帝國的權力中樞─托普卡皇宮(Topkapi Sarayi)
托普卡皇宮，對比鄂圖曼帝國曾經的巍峨盛世，不能算是奢豪，可其細膩精緻，頗能呈現伊斯蘭技藝的精華，因為禁止偶像崇拜，故轉而追求繁複的文字藝術及抽象圖案，整體的窗閭雕飾、貼瓷牆柱、壁畫地氈，美倫美奐。可惜第三庭院以後的宮殿，入內後多禁止拍照，未能留下影像記錄，忍不住怨嘆。
各進宮殿庭園並不追求對稱，有著不協調的美感。帝國搜刮來的財富，也藏在宮廷專門的珠寶室內，現已對大眾開放，警衛森嚴，即使是摩頂放踵的人龍，亦難撼動一絲一毫，只是，我這樣一介凡民，在這些劫掠自民間、價值連城的藝術珍寶面前，總顯得格格不入，因此走馬觀花，不欲久留，與其在幽暗的宮帷內讚賞奇珍異寶散發的光芒，不如著迷於投射在庭園的朗朗天光…
用餐在康亞爾(Konyali)宮廷料理餐廳，適逢國家足球隊晉級，滿堂狂歡，齊唱著不知名的曲調，感染這股歡樂氣息，部分團員竟起身高歌高山青，相互唱和，在場球迷也不吝給予掌聲，又一次成為焦點中心，這些天來讓我有種錯覺，東亞臉孔若欲在此揚名，應不太困難！
獨坐宮殿簷下，學著市井小民，偷得半刻悠哉…漫不經心的計算著，距離歸鄉，尚存多少時光，初夏的涼風吹過長廊，舒服得忘記置身何地，若非嬉笑聲，打破冥思，就要進入夢鄉。
托普卡皇宮(Topkapi Sarayi )-伊蓮娜教堂(Haghia Eirene)
●兩教共存的宇宙之眼─聖索菲亞博物館(Hagia Sophia)
羅馬皇帝君士坦丁大帝(Constantine the Great)於西元325年為奉智慧之神索菲亞始建的神殿，經東羅馬帝國皇帝查士丁尼(Emperor Justinian)於西元537年擴建為聖索菲亞大教堂(Aya Sofya)，是當前世界第四大的教堂。這座拜占庭帝國(Byizantine Empire)的東正教教堂，建成後的八百年間，坐擁世界最大教堂的桂冠，直至西元1453年鄂圖曼土耳其軍團破城後，在征服者─美米特蘇丹(Sultan Mehmet)下令之下，以灰泥塗牆，掩蓋基督教馬賽克鑲嵌畫、新設朝拜龕、增建拜喚塔，轉身翻改為清真寺後，依舊是冠譽東西。如今雖是遊人如織，滿盡風華，但在我眼底，卻是飽經風霜！
僅從外表，尚未能明瞭，教堂何以偉大，待過入口、穿越拜廊，站在內部高達五十六公尺的圓頂之下，仰頭上觀，才不約而同，齊聲讚嘆，滿室的基督教聖像與聖母鑲嵌壁畫，伊斯蘭教先知穆罕默德與四大哈里發名諱圖紋，還有種種幾何紋飾，壯麗得說不出話，惟益顯相機鏡頭的不夠寬廣，又不能利用閃光補強，拍不出剎那間的震撼，只能竭力地存放在心上，以待將來品嚐…勢不兩立的宗教，在此相遇碰撞，分別在其身上留下烙印，雖因而擁有獨特永恆的遺產，卻不知是多少鮮血代價所抵換而來，而今耶穌與真主齊聚共享弄堂，歲月流沙，時移寄往，如何不令人感嘆…
聖索菲亞大教堂(Aya Sofya)
聖索菲亞大教堂(Aya Sofya)
●與聖索菲亞大教堂分庭抗禮的偉大清真寺─藍色清真寺(Blue Mosque)
建於十七世紀的藍色清真寺，自始建之初，就企圖與隔著廣場對望的聖索菲亞博物館相互爭輝。建成之後，擁有六根拜喚塔，象徵在伊斯蘭教的崇高地位，為此，阿美米特一世蘇丹(Ahmed Ⅰ)還替麥加大清真寺增建第七座拜喚塔，以免逾越聖地丰采。藍寺原名阿美米特蘇丹清真寺(Sultan Ahmet Camii)，因內壁嵌滿伊茲尼克(Izhik)白底藍彩釉磁磚的藍色光彩，而習稱為藍色清真寺。整座建築高四十三公尺，主圓頂直徑二十七．五公尺，另有四個小圓頂及三十個更小的圓頂，大小圓頂鑲飾屋頂，並列比排，窗帷且以彩色玻璃裝飾，環形燈光與自然採光暈成滿幕的神聖光芒，沐浴其中，氛圍莊嚴，心神蕩漾…
若說聖索菲亞大教堂改築為清真寺標誌著拜占庭帝國的殞落，那麼，藍色清真寺的完成，就象徵著鄂圖曼土耳其的盛世，如日當中，來往於日昇日落間，我像個朝聖者，謙卑的看著這一幕幕歷史興衰…
不同於我的雜想，寺內教徒禱告，專注虔誠，對於遍佈的觀光群體，秩序紊亂，恍若未聞，靜與動的畫面，彷若空間重疊的兩個世界，互不相干。
藍色清真寺(Blue Mosque 又名蘇丹阿美米特清真寺Sultanahmet Camii)
藍色清真寺(Blue Mosque 又名蘇丹阿美米特清真寺Sultanahmet Camii)
●世界第二大的室內市場─有頂大市集(Grand Bazaar)
而後，剩餘的行程如同行水般順勢流洩而過。獨自在有頂大市集漫遊，甫一入內便迷失方向感，沒有目的，可有可無地隨走隨逛，事前聽聞過多負面訊息，總稍嫌緊張，擔心被人流吞蝕，四千多家的店鋪，不待逐一瀏覽，集結的號角已響。
土耳其最後一餐的餐廳所在街道
夜深時分，終於倦極，未及登機便已疲態盡露，可最後，尚有十幾個小時的飛行橫亙在前，欲睡難以適意。即將離開這塊新月與孤星的土地，仍有許多故事不及寫下，或許該抽乾思緒，無論西台、希臘、羅馬及鄂圖曼的承繼更替，基督教與伊斯蘭教的紛爭攻防，都將它留在屬於東色雷斯及小亞細亞自己的歷史舞台吧，而我，已如願以償…
98.6.末了
旅程，並沒有隨著飛機降落桃園機場而結束，憑藉記憶及途中隨筆，意欲重溯十一天的夢幻，將見聞與感想娓娓道來。過程之中，不時魂回史實與傳說交錯的國度，穿梭在時光隧道的兩岸，行程的片段，亦紛裊雜沓而來…猶能感受番紅花城山坡小徑的氣息，腦海裡繚繞著清真寺的低吟拜禱，岩窟教堂內線條樸素簡潔的基督壁畫，舊皇宮中用色活潑多彩的伊斯蘭雕飾，傳奇的國度，失落的殿堂，地中海的蔚藍海水，愛琴海的深情夕陽，以及黃金角灣往復的波光，陷入回憶，無法自拔，索性停筆，望著張張照片怔忪發呆…
許多當下的感思，如同旋轉舞的音符舞步，不斷地在眼前迴旋盤繞，目眩神迷，然皆稍停又一閃而逝，難以完整地連結回來，遲遲不能抵達這趟旅行的終端，我夢中的橄欖樹，還在小亞細亞的遠方流浪…
●黑海咽喉─博斯普魯斯海峽(Bosporus Strait)
渾渾噩噩地迎接早晨的馬爾馬拉海，陽光笑得燦爛，讓人雙眼無法睜開。遊船自歐陸舊城區出發，繞經黃金灣角，航行於博斯普魯斯海峽。兩岸近得彷若振臂可及，卻又分屬兩片大陸，地理的距離雖近，文化與精神的差異偏遙不可及，咫尺天涯…岸邊舊時皇家行宮別館林立，今多改建成高貴的酒店或俱樂部，黔首百姓還是無緣親近。
海峽中巡航，葉尼清真寺(Yeni Camii)、杜馬巴塞皇宮(Dolmabahce Place)及清真寺(Dolmabahce Camii)、契拉昂宮(Çırağan Sarayı)、歐爾塔寇清真寺(Ortakoy Camii)、許多無暇一一記憶的建築，以及長達1.5公里、連結伊斯坦堡歐亞兩區的博斯普魯斯海峽大橋(Bosporus Bridge)，已依次從身旁滾滾流過。若可以親身站在博斯普魯斯海峽大橋，笑看船艦巨舶來往兩端，應該是氣勢磅礡，意興風發吧！凡事總難盡如人意，尚未盡興，遊輪便緩緩迴轉，吊橋已成明日圖像。
博斯普魯斯海峽畔的杜馬巴塞清真寺(Dolmabahce Camii)
博斯普魯斯海峽大橋
●帝國的權力中樞─托普卡皇宮(Topkapi Sarayi)
托普卡皇宮，對比鄂圖曼帝國曾經的巍峨盛世，不能算是奢豪，可其細膩精緻，頗能呈現伊斯蘭技藝的精華，因為禁止偶像崇拜，故轉而追求繁複的文字藝術及抽象圖案，整體的窗閭雕飾、貼瓷牆柱、壁畫地氈，美倫美奐。可惜第三庭院以後的宮殿，入內後多禁止拍照，未能留下影像記錄，忍不住怨嘆。
各進宮殿庭園並不追求對稱，有著不協調的美感。帝國搜刮來的財富，也藏在宮廷專門的珠寶室內，現已對大眾開放，警衛森嚴，即使是摩頂放踵的人龍，亦難撼動一絲一毫，只是，我這樣一介凡民，在這些劫掠自民間、價值連城的藝術珍寶面前，總顯得格格不入，因此走馬觀花，不欲久留，與其在幽暗的宮帷內讚賞奇珍異寶散發的光芒，不如著迷於投射在庭園的朗朗天光…
用餐在康亞爾(Konyali)宮廷料理餐廳，適逢國家足球隊晉級，滿堂狂歡，齊唱著不知名的曲調，感染這股歡樂氣息，部分團員竟起身高歌高山青，相互唱和，在場球迷也不吝給予掌聲，又一次成為焦點中心，這些天來讓我有種錯覺，東亞臉孔若欲在此揚名，應不太困難！
獨坐宮殿簷下，學著市井小民，偷得半刻悠哉…漫不經心的計算著，距離歸鄉，尚存多少時光，初夏的涼風吹過長廊，舒服得忘記置身何地，若非嬉笑聲，打破冥思，就要進入夢鄉。
托普卡皇宮(Topkapi Sarayi )-伊蓮娜教堂(Haghia Eirene)
●兩教共存的宇宙之眼─聖索菲亞博物館(Hagia Sophia)
羅馬皇帝君士坦丁大帝(Constantine the Great)於西元325年為奉智慧之神索菲亞始建的神殿，經東羅馬帝國皇帝查士丁尼(Emperor Justinian)於西元537年擴建為聖索菲亞大教堂(Aya Sofya)，是當前世界第四大的教堂。這座拜占庭帝國(Byizantine Empire)的東正教教堂，建成後的八百年間，坐擁世界最大教堂的桂冠，直至西元1453年鄂圖曼土耳其軍團破城後，在征服者─美米特蘇丹(Sultan Mehmet)下令之下，以灰泥塗牆，掩蓋基督教馬賽克鑲嵌畫、新設朝拜龕、增建拜喚塔，轉身翻改為清真寺後，依舊是冠譽東西。如今雖是遊人如織，滿盡風華，但在我眼底，卻是飽經風霜！
僅從外表，尚未能明瞭，教堂何以偉大，待過入口、穿越拜廊，站在內部高達五十六公尺的圓頂之下，仰頭上觀，才不約而同，齊聲讚嘆，滿室的基督教聖像與聖母鑲嵌壁畫，伊斯蘭教先知穆罕默德與四大哈里發名諱圖紋，還有種種幾何紋飾，壯麗得說不出話，惟益顯相機鏡頭的不夠寬廣，又不能利用閃光補強，拍不出剎那間的震撼，只能竭力地存放在心上，以待將來品嚐…勢不兩立的宗教，在此相遇碰撞，分別在其身上留下烙印，雖因而擁有獨特永恆的遺產，卻不知是多少鮮血代價所抵換而來，而今耶穌與真主齊聚共享弄堂，歲月流沙，時移寄往，如何不令人感嘆…
聖索菲亞大教堂(Aya Sofya)
聖索菲亞大教堂(Aya Sofya)
●與聖索菲亞大教堂分庭抗禮的偉大清真寺─藍色清真寺(Blue Mosque)
建於十七世紀的藍色清真寺，自始建之初，就企圖與隔著廣場對望的聖索菲亞博物館相互爭輝。建成之後，擁有六根拜喚塔，象徵在伊斯蘭教的崇高地位，為此，阿美米特一世蘇丹(Ahmed Ⅰ)還替麥加大清真寺增建第七座拜喚塔，以免逾越聖地丰采。藍寺原名阿美米特蘇丹清真寺(Sultan Ahmet Camii)，因內壁嵌滿伊茲尼克(Izhik)白底藍彩釉磁磚的藍色光彩，而習稱為藍色清真寺。整座建築高四十三公尺，主圓頂直徑二十七．五公尺，另有四個小圓頂及三十個更小的圓頂，大小圓頂鑲飾屋頂，並列比排，窗帷且以彩色玻璃裝飾，環形燈光與自然採光暈成滿幕的神聖光芒，沐浴其中，氛圍莊嚴，心神蕩漾…
若說聖索菲亞大教堂改築為清真寺標誌著拜占庭帝國的殞落，那麼，藍色清真寺的完成，就象徵著鄂圖曼土耳其的盛世，如日當中，來往於日昇日落間，我像個朝聖者，謙卑的看著這一幕幕歷史興衰…
不同於我的雜想，寺內教徒禱告，專注虔誠，對於遍佈的觀光群體，秩序紊亂，恍若未聞，靜與動的畫面，彷若空間重疊的兩個世界，互不相干。
藍色清真寺(Blue Mosque 又名蘇丹阿美米特清真寺Sultanahmet Camii)
藍色清真寺(Blue Mosque 又名蘇丹阿美米特清真寺Sultanahmet Camii)
●世界第二大的室內市場─有頂大市集(Grand Bazaar)
而後，剩餘的行程如同行水般順勢流洩而過。獨自在有頂大市集漫遊，甫一入內便迷失方向感，沒有目的，可有可無地隨走隨逛，事前聽聞過多負面訊息，總稍嫌緊張，擔心被人流吞蝕，四千多家的店鋪，不待逐一瀏覽，集結的號角已響。
土耳其最後一餐的餐廳所在街道
夜深時分，終於倦極，未及登機便已疲態盡露，可最後，尚有十幾個小時的飛行橫亙在前，欲睡難以適意。即將離開這塊新月與孤星的土地，仍有許多故事不及寫下，或許該抽乾思緒，無論西台、希臘、羅馬及鄂圖曼的承繼更替，基督教與伊斯蘭教的紛爭攻防，都將它留在屬於東色雷斯及小亞細亞自己的歷史舞台吧，而我，已如願以償…
98.6.末了
旅程，並沒有隨著飛機降落桃園機場而結束，憑藉記憶及途中隨筆，意欲重溯十一天的夢幻，將見聞與感想娓娓道來。過程之中，不時魂回史實與傳說交錯的國度，穿梭在時光隧道的兩岸，行程的片段，亦紛裊雜沓而來…猶能感受番紅花城山坡小徑的氣息，腦海裡繚繞著清真寺的低吟拜禱，岩窟教堂內線條樸素簡潔的基督壁畫，舊皇宮中用色活潑多彩的伊斯蘭雕飾，傳奇的國度，失落的殿堂，地中海的蔚藍海水，愛琴海的深情夕陽，以及黃金角灣往復的波光，陷入回憶，無法自拔，索性停筆，望著張張照片怔忪發呆…
許多當下的感思，如同旋轉舞的音符舞步，不斷地在眼前迴旋盤繞，目眩神迷，然皆稍停又一閃而逝，難以完整地連結回來，遲遲不能抵達這趟旅行的終端，我夢中的橄欖樹，還在小亞細亞的遠方流浪…