波希米亞草原上：Holašovice, Tábor & Český Krumlov
月老下次記得給我打死結
波希米亞這四個字，在我們的成長過程中不知不覺就一直和「自由」「奔放」「浪漫」等美麗概念畫上等號，我們會認同普契尼的《波希米亞人》歌劇中咪咪與窮苦藝術家們的心靈生活、我們會把電影《紅磨坊》中主角身遭天真爛漫的畫家與藝術家們稱作「波希米亞生活」、甚至我們在 2002 年還跟著全球時尚瘋過一陣子處處帶點民族風鑲邊裝飾的「波希米亞風」、還有史麥塔納與德弗扎克國民樂派作品所描繪的捷克故土就是「波希米亞草原」…
那麼，真正的波希米亞草原又是什麼樣子呢？這趟旅行安排的波西米亞草原三天，有 Holašovice 波希米亞農村之旅、有 Tábor 捷克民族尋根之旅，最後才要到捷克最受觀光客歡迎的一級景點 CK - Český Krumlov。
Holašovice － 波希米亞農民巴洛克
甫離開摩拉維亞市場小鎮 Telč，一路搖搖晃晃到了似曾相識的波希米亞小農村 Holašovice。在這 2010 年，中文世界還幾乎沒有找到過關於 Holašovice 的遊記，不過看在它也是個世界文化遺產的份上，就算旅遊資訊再難查還是要想辦法來。事實上並不困難，只要在波希米亞大城 České Budějovice 巴士站轉車很快就到了，只是跟司機說地點時的發音要稍微練習一下：Holašovice = 勾拉收V菜。
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Holašovice 只是一個只有幾十戶的小農村，卻有非常整齊的都市規劃：一個長方形的廣場，兩個長邊與兩個短邊整齊地排滿了幾乎一致等高等寬的長條農舍建築，前面是農舍住宅後面就是工作空間與後院田產。中央長方形廣場就是片綠意盎然的草地與小森林，還有個中央水池。這種空間格局就是 17 世紀時典型的波希米亞農村，現今只剩下 Holašovice 如此完整保存。更有趣的是這些樸實的農村建築，居然也有巴洛克的鐘形山牆與點到為止的線腳裝飾，原來珍珠般華麗的巴洛克不是有錢的教會、貴族與商人的專利，就連賺辛苦錢的農民們也要用有限的銀兩妝點一下家門，也要過過巴洛克的癮！
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我們對 Holašovice 農村之旅期待已久，甚至在安排整趟行程時還特別選了它一年一度的農村節 Rustic Festival / Ročník Selských Slavností v Holašovicích (http://www.holasovice.eu/udalosti-v-obci/selske-slavnosti-2014/) 時來訪，滿心期待有個熱鬧的鄉村節慶與園遊會，沒想到迎接我們的卻是場傾盆大雨，農民們是搭起了一間間木頭棚子，擺出了各種道地波西米亞的手工藝品、特產與飲食攤位，還有波希米亞小朋友的合唱表演，該有的活動還是有，該吃的都還是有吃到，只是一手拿著雨傘一手吃香腸喝熱湯，總不免左支右絀。
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看這個農村節，充滿傳統波希米亞民族風，小朋友與大姊姊們穿著白底紅花的波希米亞民族服飾，頓時令人回想起 2002 全球流行的波希米亞民族風，也和慕夏的許多晚期民族風作品似曾相識。不過還有個漸漸被淡忘卻令人驚訝的小故事：在幾百年的傳統裡，這裡並不是波希米亞農村，而是個德語社群小農村！原來 16 世紀初一場黑死病一度消滅了全村只剩兩個活口，讓 Holašovice 變成一個在波希米亞人人避之惟恐不及的鬼村，還好有遠方巴伐利亞與奧地利來的德國人，不怕死地搬過來重建了村落與農地；不過二次世界大戰後，這個德語村繁衍了四百年的後代庄稼漢們，都從家鄉被趕回了陌生的德國。
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這樣的故事在中歐真是屢見不鮮呀，一堆德奧音樂家與建築師的家鄉其實在今天的捷克或斯洛伐克，匈牙利人李斯特只會講德語，今日波蘭甚至西部一整塊以前都住滿了德國人… 戰爭就是這樣，總是硬生生拆散了混居融洽的居民們，打著民族國家的旗號給他們區分了你我。
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Tábor － 胡斯黨的上帝之城
波希米亞的第二個陰雨天，就來點知性的歷史之旅好了。從 České Budějovice 還可以搭巴士去大名鼎鼎的 Tábor，這個名字我們從小就聽說了，因為捷克民族樂派作曲家史麥塔納的交響詩《我的祖國》Má vlast 第五樂章就以 Tábor 為名。在半年前的布拉格之旅，我們也對 Tábor 背後的故事背景：查理大學揚胡斯 Jan Hus 的宗教改革與胡斯黨人戰爭 Hussites War，有了初步的認識。繼創世公主 Libuše 與悲劇女英雄 Šárka 後，Tábor 被史麥塔納視作捷克民族歷史景觀形成的一個重要部分。
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在造訪布拉格的時候，只知道 Tábor 是胡斯黨人的主要據點，也在揚胡斯被處死後成為胡斯戰爭的指揮中心，撐了 25 年終於落敗。看看 Tábor 的平面圖，儘管乍看之下和一般中世紀圓形城市有機成長沒什麼不同，但細看一點就會發現，事實上它是個大致均衡對稱的矩形城市，矩形廣場的正東西南北各有一個梯形社區，矩形城市的兩條對角線就是矩形廣場伸出的四條幹道通往四個城門。
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Tábor 的確是個萬丈高樓平地起的全新規劃城市，於 1420 左右胡斯黨人 Husité 中最激進的一派所創立，作為歐洲最早的宗教改革運動，他們給這城市取了個聖經名字 Tábor，取自以色列拿撒勒的大博爾山 Mount Tabor，據聖經所稱耶穌基督曾在這裡顯聖容 (Transfiguration)。這群激進派胡斯黨人所訴求的不只是打倒腐敗天主教會，更要在 Tábor 開始全新的社會實驗，要完全摒棄領主統治教會壟斷而向人民納貢的人間體制，重拾上帝律法中我為人人的互助精神。
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因此創立 Tábor 的胡斯黨菁英與平民支持者們不分貧富貴賤，紛紛交出了他們的財產充公，平均分配支持全城的男女老幼的生活，這個基進的社會實驗使他們以「塔博黨人」 Táborité 之名聲明遠播。社會實驗反應在城市布局上，就是不分階級平均向心的正方城市，也是以四個「農民公社」組成的「上帝之城」！沒想到，19-20 世紀與基督宗教勢不兩立的共產主義，在十五世紀的捷克居然曾經一拍即合！這個激進的社會實驗不知和馬克思的夢想有多少吻合之處呢？有空應該來比較看看。這是我們的捷克之旅中唯一沒有世界文化遺產的城市，但 Tábor 在 600 年前的社會實驗與城市規劃，其價值絕對不輸給任何一個世界文化遺產。
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不過老實說，這麼一個帶有基進強迫症規劃的幾何形城市，終究不像曲折蜿蜒的中世紀有機成長小鎮來得可愛，若沒有這層知性的故事背景，Tábor 的城市景觀是嫌平凡了點，更別說今天還是大陰天。倒是街頭巷尾不少市民建築立面上，常常可以見到胡斯戰爭主題的壁畫，廣場或街角的雕像往往不是聖徒或政治家，而是胡斯戰爭的英雄們。
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Český Krumlov － 山谷與河套，自由奔放的藝術靈感
在波希米亞旅遊該住哪裡呢？當然要選在最漂亮的山谷河套小鎮 - 人稱 "CK" 的 Český Krumlov，在苦苦等待了兩個陰雨天後，最後一天終於是大晴天，終於可以盡情地逛逛 Krumlov！這裡風景如畫的關鍵，就是一個山谷小鎮能夠包含雙河套地形，非常稀奇！
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單河套城市如瑞士 Bern, Fribourg 和盧森堡的 Ville de Luxembourg，已經是一等一的壯麗景觀，何況這裡連續有兩個河套兩個山頭互相輝映？而這裡在規格壯觀之下，尺度卻又更為親密，同一條伏塔瓦河在布拉格是寬大的行船河面，在 Krumlov 小鎮卻是可以撐篙划船的小溪，沿著溪畔散步過去，左右逢源，處處都是親切可愛的小角落。
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小溪歸小溪，溪流還是非常湍急的，這段伏塔瓦河一段段都有節流的水閘門與人工小瀑布，正好適合一點點刺激其實又很安全的泛舟活動。Krumlov 小鎮就這樣處處是帶著小朋友的家庭、結伴出遊的青年男女，要來伏塔瓦河享受刺激的夏日清涼，也讓整個世界文化遺產小鎮處處充滿一種蠢蠢欲動的 party 氣氛。
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也許對一個古蹟保存專家來講，這樣子躁動的世界文化遺產真是破壞了古蹟的神聖氣氛... 不過若放輕鬆地當個蜜月旅行觀光客，其實這種歡愉的氣息非常令人愉悅，吸引人們來此徜徉在歷史環境中體驗古蹟，也不錯呀。
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Krumlov 的老城中心，在南邊這個稍矮一截的河套半島上，正中央有如 Tábor 一般方正規矩的老城廣場，但四周則跟著地形發展出蜿蜒有機的小巷們，引領我們一步步沿著山坡向上爬，走向小丘頂點的聖維塔教堂。同樣叫作聖維塔，比起布拉格城堡丘那一間雄據布拉格天際線，這個小鎮教堂小巧可愛得多了。
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Krumlov 小鎮最有名的觀光客是誰？好吧，他比較算是 long stay 而不算觀光客啦，那就是前幾天才在維也納 Leopold Museum 見到的分離派叛逆青年畫家 Egon Schiele。Schiele 的畫風具有狂亂而挑釁的爆發力，自小受到父親壓抑又找不到感情出口，受夠了維也納的道貌岸然父權社會，和女朋友一起出逃到母親的波希米亞家鄉 － 這個如畫的純樸小鎮 Krumlov/Krumau 住了幾個月。
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Krumlov 小鎮一度給 Schiele 小倆口清新自由的空氣與源源不絕的靈感，不過這裡終究是個保守純樸的小鎮，未論及婚嫁的還天天畫裸體素描的這對奔放男女，終究不為母親的鄉里所容，還是黯然地被 Krumlov 鄉民們給趕走了。不過今日已經成為文化觀光重點的小鎮再度擁抱了 Schiele，把他母親出生的老家再利用為藝廊 Egon Schiele Art Centrum，一半是 Schiele 生平的常態展，另一半則展出波希米亞當代藝術家新作品。
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從城尾走回城頭，繼續沿著這條給 Schiele 無數靈感的小溪谷，到兩個河套半島中間的小橋，越來越熱鬧了，已經接近對岸的城堡丘，沿岸一間間不是民宿就是餐廳，不少餐廳還把座位開到岸邊草地上來。這個 Krumlov 小鎮是否也像威尼斯與布魯日一樣，成為地方居民完全被觀光業者替換的縉紳化觀光城市呢？
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且莫想太多，就放心好好享受河畔的戶外餐廳，看著一葉葉輕舟從身邊漂過，聽著水聲寫明信片，一杯接著一杯也可以度過半個悠閒的下午。再去看個城堡下山，還有河邊的燭光晚餐。
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以 Krumlov 這個小鎮一萬人左右的尺度來說，這個河套高丘上的城堡大得驚人，在捷克裡的規模僅次於布拉格城堡山，曾經有 Rosenberg, Eggenberg, Schwarzenberg 等中歐赫赫有名的公爵家族們紛紛進駐這裡。它的尺度絕不是小小 Krumlov 的城堡而已，一直都是整個公國的寶座！
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當然啦，就像布拉格城堡一樣，這個 Krumlov 城堡也比較像是宮殿，雖然戰略地勢優越險要，卻看不見什麼碉樓女牆槍眼這類的很有「城堡」風味的軍事設施，而就是一間間大樓裡有各種生活起居接待貴客的房間。雖然外表看起來和布拉格城堡這個辦公大樓沒什麼兩樣，但平滑的粉刷牆面上畫滿了假的大理石牆立面與雕塑們，因為公爵們寧可把錢花在巴洛克的華麗室內，就靠壁畫把外牆石雕都省掉了 XD
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儘管在這山谷河套小鎮住了浪漫的三天，但這短短一日的晴天還真是不夠玩呀。最後一個傍晚的夕陽與明日早晨最後一個清晨的日出，還是要好好把握機會，去 Krumlov 的三大全景觀景點俯瞰這片小鎮山水。第一個觀景點，在 Regional Museum in Český Krumlov 區博物館旁邊的社區公園小平台。
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第二個觀景點，則要爬上城堡的彩繪塔塔頂，在圓形塔頂繞一圈，360 度的全鎮天際線與近郊景觀盡收眼底。當然，這個觀景點可惜之處就是看不到彩繪塔囉...
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第三個觀景點，也是我最喜歡的一個，是城堡與城堡巴洛克劇院之間的空橋，腳跟前就是懸崖峭壁，下面就是伏塔瓦河河套，眼前就是整個河套半島的全景，眼看小鎮民居們錯落有致地隨著地形漸漸升高，慢慢往半島中央眾星拱月，那根尖塔就是小鎮的信仰中心聖維塔教堂 Kostel svatého Víta。
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起個大早，在觀光客都還沒起床的清爽時刻欣賞完 Krumlov 天際線，回到我們的小民宿，兩份早餐，兩個咖啡杯，兩個人手牽手，一起告別捷克，準備搭上小巴士前進奧地利！
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那麼，真正的波希米亞草原又是什麼樣子呢？這趟旅行安排的波西米亞草原三天，有 Holašovice 波希米亞農村之旅、有 Tábor 捷克民族尋根之旅，最後才要到捷克最受觀光客歡迎的一級景點 CK - Český Krumlov。
Holašovice － 波希米亞農民巴洛克
甫離開摩拉維亞市場小鎮 Telč，一路搖搖晃晃到了似曾相識的波希米亞小農村 Holašovice。在這 2010 年，中文世界還幾乎沒有找到過關於 Holašovice 的遊記，不過看在它也是個世界文化遺產的份上，就算旅遊資訊再難查還是要想辦法來。事實上並不困難，只要在波希米亞大城 České Budějovice 巴士站轉車很快就到了，只是跟司機說地點時的發音要稍微練習一下：Holašovice = 勾拉收V菜。
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Holašovice 只是一個只有幾十戶的小農村，卻有非常整齊的都市規劃：一個長方形的廣場，兩個長邊與兩個短邊整齊地排滿了幾乎一致等高等寬的長條農舍建築，前面是農舍住宅後面就是工作空間與後院田產。中央長方形廣場就是片綠意盎然的草地與小森林，還有個中央水池。這種空間格局就是 17 世紀時典型的波希米亞農村，現今只剩下 Holašovice 如此完整保存。更有趣的是這些樸實的農村建築，居然也有巴洛克的鐘形山牆與點到為止的線腳裝飾，原來珍珠般華麗的巴洛克不是有錢的教會、貴族與商人的專利，就連賺辛苦錢的農民們也要用有限的銀兩妝點一下家門，也要過過巴洛克的癮！
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我們對 Holašovice 農村之旅期待已久，甚至在安排整趟行程時還特別選了它一年一度的農村節 Rustic Festival / Ročník Selských Slavností v Holašovicích (http://www.holasovice.eu/udalosti-v-obci/selske-slavnosti-2014/) 時來訪，滿心期待有個熱鬧的鄉村節慶與園遊會，沒想到迎接我們的卻是場傾盆大雨，農民們是搭起了一間間木頭棚子，擺出了各種道地波西米亞的手工藝品、特產與飲食攤位，還有波希米亞小朋友的合唱表演，該有的活動還是有，該吃的都還是有吃到，只是一手拿著雨傘一手吃香腸喝熱湯，總不免左支右絀。
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看這個農村節，充滿傳統波希米亞民族風，小朋友與大姊姊們穿著白底紅花的波希米亞民族服飾，頓時令人回想起 2002 全球流行的波希米亞民族風，也和慕夏的許多晚期民族風作品似曾相識。不過還有個漸漸被淡忘卻令人驚訝的小故事：在幾百年的傳統裡，這裡並不是波希米亞農村，而是個德語社群小農村！原來 16 世紀初一場黑死病一度消滅了全村只剩兩個活口，讓 Holašovice 變成一個在波希米亞人人避之惟恐不及的鬼村，還好有遠方巴伐利亞與奧地利來的德國人，不怕死地搬過來重建了村落與農地；不過二次世界大戰後，這個德語村繁衍了四百年的後代庄稼漢們，都從家鄉被趕回了陌生的德國。
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這樣的故事在中歐真是屢見不鮮呀，一堆德奧音樂家與建築師的家鄉其實在今天的捷克或斯洛伐克，匈牙利人李斯特只會講德語，今日波蘭甚至西部一整塊以前都住滿了德國人… 戰爭就是這樣，總是硬生生拆散了混居融洽的居民們，打著民族國家的旗號給他們區分了你我。
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Tábor － 胡斯黨的上帝之城
波希米亞的第二個陰雨天，就來點知性的歷史之旅好了。從 České Budějovice 還可以搭巴士去大名鼎鼎的 Tábor，這個名字我們從小就聽說了，因為捷克民族樂派作曲家史麥塔納的交響詩《我的祖國》Má vlast 第五樂章就以 Tábor 為名。在半年前的布拉格之旅，我們也對 Tábor 背後的故事背景：查理大學揚胡斯 Jan Hus 的宗教改革與胡斯黨人戰爭 Hussites War，有了初步的認識。繼創世公主 Libuše 與悲劇女英雄 Šárka 後，Tábor 被史麥塔納視作捷克民族歷史景觀形成的一個重要部分。
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在造訪布拉格的時候，只知道 Tábor 是胡斯黨人的主要據點，也在揚胡斯被處死後成為胡斯戰爭的指揮中心，撐了 25 年終於落敗。看看 Tábor 的平面圖，儘管乍看之下和一般中世紀圓形城市有機成長沒什麼不同，但細看一點就會發現，事實上它是個大致均衡對稱的矩形城市，矩形廣場的正東西南北各有一個梯形社區，矩形城市的兩條對角線就是矩形廣場伸出的四條幹道通往四個城門。
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Tábor 的確是個萬丈高樓平地起的全新規劃城市，於 1420 左右胡斯黨人 Husité 中最激進的一派所創立，作為歐洲最早的宗教改革運動，他們給這城市取了個聖經名字 Tábor，取自以色列拿撒勒的大博爾山 Mount Tabor，據聖經所稱耶穌基督曾在這裡顯聖容 (Transfiguration)。這群激進派胡斯黨人所訴求的不只是打倒腐敗天主教會，更要在 Tábor 開始全新的社會實驗，要完全摒棄領主統治教會壟斷而向人民納貢的人間體制，重拾上帝律法中我為人人的互助精神。
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因此創立 Tábor 的胡斯黨菁英與平民支持者們不分貧富貴賤，紛紛交出了他們的財產充公，平均分配支持全城的男女老幼的生活，這個基進的社會實驗使他們以「塔博黨人」 Táborité 之名聲明遠播。社會實驗反應在城市布局上，就是不分階級平均向心的正方城市，也是以四個「農民公社」組成的「上帝之城」！沒想到，19-20 世紀與基督宗教勢不兩立的共產主義，在十五世紀的捷克居然曾經一拍即合！這個激進的社會實驗不知和馬克思的夢想有多少吻合之處呢？有空應該來比較看看。這是我們的捷克之旅中唯一沒有世界文化遺產的城市，但 Tábor 在 600 年前的社會實驗與城市規劃，其價值絕對不輸給任何一個世界文化遺產。
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不過老實說，這麼一個帶有基進強迫症規劃的幾何形城市，終究不像曲折蜿蜒的中世紀有機成長小鎮來得可愛，若沒有這層知性的故事背景，Tábor 的城市景觀是嫌平凡了點，更別說今天還是大陰天。倒是街頭巷尾不少市民建築立面上，常常可以見到胡斯戰爭主題的壁畫，廣場或街角的雕像往往不是聖徒或政治家，而是胡斯戰爭的英雄們。
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Český Krumlov － 山谷與河套，自由奔放的藝術靈感
在波希米亞旅遊該住哪裡呢？當然要選在最漂亮的山谷河套小鎮 - 人稱 "CK" 的 Český Krumlov，在苦苦等待了兩個陰雨天後，最後一天終於是大晴天，終於可以盡情地逛逛 Krumlov！這裡風景如畫的關鍵，就是一個山谷小鎮能夠包含雙河套地形，非常稀奇！
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單河套城市如瑞士 Bern, Fribourg 和盧森堡的 Ville de Luxembourg，已經是一等一的壯麗景觀，何況這裡連續有兩個河套兩個山頭互相輝映？而這裡在規格壯觀之下，尺度卻又更為親密，同一條伏塔瓦河在布拉格是寬大的行船河面，在 Krumlov 小鎮卻是可以撐篙划船的小溪，沿著溪畔散步過去，左右逢源，處處都是親切可愛的小角落。
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小溪歸小溪，溪流還是非常湍急的，這段伏塔瓦河一段段都有節流的水閘門與人工小瀑布，正好適合一點點刺激其實又很安全的泛舟活動。Krumlov 小鎮就這樣處處是帶著小朋友的家庭、結伴出遊的青年男女，要來伏塔瓦河享受刺激的夏日清涼，也讓整個世界文化遺產小鎮處處充滿一種蠢蠢欲動的 party 氣氛。
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也許對一個古蹟保存專家來講，這樣子躁動的世界文化遺產真是破壞了古蹟的神聖氣氛... 不過若放輕鬆地當個蜜月旅行觀光客，其實這種歡愉的氣息非常令人愉悅，吸引人們來此徜徉在歷史環境中體驗古蹟，也不錯呀。
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Krumlov 的老城中心，在南邊這個稍矮一截的河套半島上，正中央有如 Tábor 一般方正規矩的老城廣場，但四周則跟著地形發展出蜿蜒有機的小巷們，引領我們一步步沿著山坡向上爬，走向小丘頂點的聖維塔教堂。同樣叫作聖維塔，比起布拉格城堡丘那一間雄據布拉格天際線，這個小鎮教堂小巧可愛得多了。
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Krumlov 小鎮最有名的觀光客是誰？好吧，他比較算是 long stay 而不算觀光客啦，那就是前幾天才在維也納 Leopold Museum 見到的分離派叛逆青年畫家 Egon Schiele。Schiele 的畫風具有狂亂而挑釁的爆發力，自小受到父親壓抑又找不到感情出口，受夠了維也納的道貌岸然父權社會，和女朋友一起出逃到母親的波希米亞家鄉 － 這個如畫的純樸小鎮 Krumlov/Krumau 住了幾個月。
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Krumlov 小鎮一度給 Schiele 小倆口清新自由的空氣與源源不絕的靈感，不過這裡終究是個保守純樸的小鎮，未論及婚嫁的還天天畫裸體素描的這對奔放男女，終究不為母親的鄉里所容，還是黯然地被 Krumlov 鄉民們給趕走了。不過今日已經成為文化觀光重點的小鎮再度擁抱了 Schiele，把他母親出生的老家再利用為藝廊 Egon Schiele Art Centrum，一半是 Schiele 生平的常態展，另一半則展出波希米亞當代藝術家新作品。
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從城尾走回城頭，繼續沿著這條給 Schiele 無數靈感的小溪谷，到兩個河套半島中間的小橋，越來越熱鬧了，已經接近對岸的城堡丘，沿岸一間間不是民宿就是餐廳，不少餐廳還把座位開到岸邊草地上來。這個 Krumlov 小鎮是否也像威尼斯與布魯日一樣，成為地方居民完全被觀光業者替換的縉紳化觀光城市呢？
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且莫想太多，就放心好好享受河畔的戶外餐廳，看著一葉葉輕舟從身邊漂過，聽著水聲寫明信片，一杯接著一杯也可以度過半個悠閒的下午。再去看個城堡下山，還有河邊的燭光晚餐。
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以 Krumlov 這個小鎮一萬人左右的尺度來說，這個河套高丘上的城堡大得驚人，在捷克裡的規模僅次於布拉格城堡山，曾經有 Rosenberg, Eggenberg, Schwarzenberg 等中歐赫赫有名的公爵家族們紛紛進駐這裡。它的尺度絕不是小小 Krumlov 的城堡而已，一直都是整個公國的寶座！
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當然啦，就像布拉格城堡一樣，這個 Krumlov 城堡也比較像是宮殿，雖然戰略地勢優越險要，卻看不見什麼碉樓女牆槍眼這類的很有「城堡」風味的軍事設施，而就是一間間大樓裡有各種生活起居接待貴客的房間。雖然外表看起來和布拉格城堡這個辦公大樓沒什麼兩樣，但平滑的粉刷牆面上畫滿了假的大理石牆立面與雕塑們，因為公爵們寧可把錢花在巴洛克的華麗室內，就靠壁畫把外牆石雕都省掉了 XD
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儘管在這山谷河套小鎮住了浪漫的三天，但這短短一日的晴天還真是不夠玩呀。最後一個傍晚的夕陽與明日早晨最後一個清晨的日出，還是要好好把握機會，去 Krumlov 的三大全景觀景點俯瞰這片小鎮山水。第一個觀景點，在 Regional Museum in Český Krumlov 區博物館旁邊的社區公園小平台。
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第二個觀景點，則要爬上城堡的彩繪塔塔頂，在圓形塔頂繞一圈，360 度的全鎮天際線與近郊景觀盡收眼底。當然，這個觀景點可惜之處就是看不到彩繪塔囉...
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第三個觀景點，也是我最喜歡的一個，是城堡與城堡巴洛克劇院之間的空橋，腳跟前就是懸崖峭壁，下面就是伏塔瓦河河套，眼前就是整個河套半島的全景，眼看小鎮民居們錯落有致地隨著地形漸漸升高，慢慢往半島中央眾星拱月，那根尖塔就是小鎮的信仰中心聖維塔教堂 Kostel svatého Víta。
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起個大早，在觀光客都還沒起床的清爽時刻欣賞完 Krumlov 天際線，回到我們的小民宿，兩份早餐，兩個咖啡杯，兩個人手牽手，一起告別捷克，準備搭上小巴士前進奧地利！
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