2012年東歐16國前共產國家探索-斯洛維尼亞篇
農夫三拳有點疼
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2012年東歐16國前共產國家探索-克羅埃西亞篇
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=690172
斯洛維尼亞路線圖：
斯洛維尼亞（Republic of Slovenia）：
斯洛維尼亞的國旗，長與寬的比例為2：1。國旗左上角有一個小小的國徽。國旗的底色是來自俄羅斯國旗的斯拉夫色彩。白色表示對和平與神聖的無限嚮往和憧憬，藍色敞開了斯洛維尼亞人如大海一般自由、寬闊的胸襟，紅色則凝聚著千百年來斯洛維尼亞人爭取獨立和國家主權的勇氣和不朽靈魂。
斯洛維尼亞的國徽，是一面的盾牌形。盾面的下方周圍為紅色，盾面是亮藍色，中間有一座山，有三個山峰，代表的是斯洛維尼亞的最高峰~海拔約2,864米的特里格拉夫山（Mount Triglav）；盾牌上方有三顆小小黃色的六芒星，象徵獨立、自由和光榮，六角星熠熠發光，照耀著斯洛維尼亞的錦繡前程；下方是藍色的波浪，代表海洋與河流。
歷史：
在遠古時代，斯洛維尼亞的居民為古凱爾特人及古伊利裡亞人。羅馬帝國經過長達兩百年與當地民族的衝突以後，於1世紀時開始對該地進行統治，並在當地建立的多個城市。
從6世紀起，斯洛維尼亞民族的祖先----古斯拉夫人漸漸在此地定居。7世紀時當地興起了第一個斯洛維尼亞族國家，Carantania公爵國。745年該國由法蘭克帝國吞併，許多斯拉夫人自此轉信天主教。
1000年左右書寫的Freising manuscripts(弗萊興手抄本？)為斯洛維尼亞語現存最早的文字記錄，也是歷史上第一個以拉丁字母書寫的斯拉夫語言。14世紀時斯洛維尼亞大部分成為哈布斯堡王朝的領地，該王朝即奧匈帝國的建立者。拿破崙時代斯洛維尼亞曾一度成為法國的伊利裡亞諸省的一部分。
1848年，奧匈帝國內地方民族主義高漲，斯洛維尼亞也傳出了建立統一獨立的國家的呼聲。
1918年，奧匈帝國在第一次世界大戰中戰敗，旋即崩潰。斯洛維尼亞成為塞爾維亞-克羅埃西亞和斯洛維尼亞王國的一部分。王國於1929年更名為南斯拉夫。第二次世界大戰時斯洛維尼亞大部分由德國及義大利所兼併，戰後又以加盟共和國的身份重歸南斯拉夫聯邦。
南斯拉夫時期的斯洛維尼亞是六個加盟共和國當中最富裕的一個。南斯拉夫領導人狄托於1980年逝世後，斯洛維尼亞政府開始自行進行一系列的政治、經濟改革，並於1989年9月通過修正案，重申斯洛維尼亞加盟共和國脫離聯邦的權利。
1990年12月23日，斯洛維尼亞進行全民公決，88%贊成獨立。1991年6月25日，斯洛維尼亞正式宣佈獨立。南斯拉夫隨即派兵向斯洛維尼亞宣戰，但十天內便在斯洛維尼亞的抵抗中撤退，雙方基本沒有傷亡，史稱十日戰爭。
1992年，歐洲共同體承認斯洛維尼亞為獨立國家，並接納斯洛維尼亞加入聯合國。同年，斯洛維尼亞正式獨立。
獨立後，斯洛維尼亞將注意力轉向西方。2004年3月斯洛維尼亞加入了北約組織，5月1日加入歐盟，在2007年1月正式啟用歐元，2007年12月21日成為申根公約會員國。
在1991年之前，斯洛維尼亞是"巴爾幹半島的火藥庫"上：前南斯拉夫加盟共和國當中之一國。
1991年6月25日，斯洛維尼亞正式宣佈，從社會主義的南斯拉夫中獨立出來。南斯拉夫隨即派兵向斯洛維尼亞宣戰，但在斯洛維尼亞的強力抵抗下，十日內便撤退。雙方並無重大傷亡，史稱「十日戰爭」。斯洛維尼亞是最早脫離南斯拉夫的國家，因而也成為帶動了南斯拉夫各國紛紛獨立的先鋒國。
1992年，歐洲共同體承認斯洛維尼亞為獨立國家，並接納斯洛維尼亞加入聯合國。同年，斯洛維尼亞正式獨立。
2004年3月，斯洛維尼亞加入北約組織，5月1日加入歐盟。
2007年，成為歐盟經濟體之一國，1月開始正式啟用歐元。
2007年12月21日，成為申根公約會員國。
斯洛維尼亞人口數約202萬，國土面積20256平方公里，僅約台灣的五分之三。國土雖小，但早先在前南斯拉夫的6個加盟共和國中即為經濟水平最高的國家，如今也是巴爾幹半島11國中最富裕(GDP名列第一)之國。
斯洛維尼亞，全稱「斯洛維尼亞共和國」，有「綠色之國」美稱。若和有著長長海岸線的克羅埃西亞比較，其海岸綫很短，幾乎算是內陸國家。
地理位置：東北是匈牙利、北接奧地利、西鄰義大利，西南通往亞得里亞海，東部和南部銜接克羅埃西亞。位於南斯拉夫最北，也最接近西歐，因此是前南斯拉夫中最歐化的國家，自古就與西歐各國有著頻繁的交流。 故其建築特色也與西歐相近，有鄰近的義大利與奧地利的味道，處處可見巴洛克風、文藝復興式、新古典主義的建築錯落交置。
2012年東歐16國前共產國家探索-克羅埃西亞篇
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=690172
斯洛維尼亞路線圖：
斯洛維尼亞（Republic of Slovenia）：
斯洛維尼亞的國旗，長與寬的比例為2：1。國旗左上角有一個小小的國徽。國旗的底色是來自俄羅斯國旗的斯拉夫色彩。白色表示對和平與神聖的無限嚮往和憧憬，藍色敞開了斯洛維尼亞人如大海一般自由、寬闊的胸襟，紅色則凝聚著千百年來斯洛維尼亞人爭取獨立和國家主權的勇氣和不朽靈魂。
斯洛維尼亞的國徽，是一面的盾牌形。盾面的下方周圍為紅色，盾面是亮藍色，中間有一座山，有三個山峰，代表的是斯洛維尼亞的最高峰~海拔約2,864米的特里格拉夫山（Mount Triglav）；盾牌上方有三顆小小黃色的六芒星，象徵獨立、自由和光榮，六角星熠熠發光，照耀著斯洛維尼亞的錦繡前程；下方是藍色的波浪，代表海洋與河流。
歷史：
在遠古時代，斯洛維尼亞的居民為古凱爾特人及古伊利裡亞人。羅馬帝國經過長達兩百年與當地民族的衝突以後，於1世紀時開始對該地進行統治，並在當地建立的多個城市。
從6世紀起，斯洛維尼亞民族的祖先----古斯拉夫人漸漸在此地定居。7世紀時當地興起了第一個斯洛維尼亞族國家，Carantania公爵國。745年該國由法蘭克帝國吞併，許多斯拉夫人自此轉信天主教。
1000年左右書寫的Freising manuscripts(弗萊興手抄本？)為斯洛維尼亞語現存最早的文字記錄，也是歷史上第一個以拉丁字母書寫的斯拉夫語言。14世紀時斯洛維尼亞大部分成為哈布斯堡王朝的領地，該王朝即奧匈帝國的建立者。拿破崙時代斯洛維尼亞曾一度成為法國的伊利裡亞諸省的一部分。
1848年，奧匈帝國內地方民族主義高漲，斯洛維尼亞也傳出了建立統一獨立的國家的呼聲。
1918年，奧匈帝國在第一次世界大戰中戰敗，旋即崩潰。斯洛維尼亞成為塞爾維亞-克羅埃西亞和斯洛維尼亞王國的一部分。王國於1929年更名為南斯拉夫。第二次世界大戰時斯洛維尼亞大部分由德國及義大利所兼併，戰後又以加盟共和國的身份重歸南斯拉夫聯邦。
南斯拉夫時期的斯洛維尼亞是六個加盟共和國當中最富裕的一個。南斯拉夫領導人狄托於1980年逝世後，斯洛維尼亞政府開始自行進行一系列的政治、經濟改革，並於1989年9月通過修正案，重申斯洛維尼亞加盟共和國脫離聯邦的權利。
1990年12月23日，斯洛維尼亞進行全民公決，88%贊成獨立。1991年6月25日，斯洛維尼亞正式宣佈獨立。南斯拉夫隨即派兵向斯洛維尼亞宣戰，但十天內便在斯洛維尼亞的抵抗中撤退，雙方基本沒有傷亡，史稱十日戰爭。
1992年，歐洲共同體承認斯洛維尼亞為獨立國家，並接納斯洛維尼亞加入聯合國。同年，斯洛維尼亞正式獨立。
獨立後，斯洛維尼亞將注意力轉向西方。2004年3月斯洛維尼亞加入了北約組織，5月1日加入歐盟，在2007年1月正式啟用歐元，2007年12月21日成為申根公約會員國。
在1991年之前，斯洛維尼亞是"巴爾幹半島的火藥庫"上：前南斯拉夫加盟共和國當中之一國。
1991年6月25日，斯洛維尼亞正式宣佈，從社會主義的南斯拉夫中獨立出來。南斯拉夫隨即派兵向斯洛維尼亞宣戰，但在斯洛維尼亞的強力抵抗下，十日內便撤退。雙方並無重大傷亡，史稱「十日戰爭」。斯洛維尼亞是最早脫離南斯拉夫的國家，因而也成為帶動了南斯拉夫各國紛紛獨立的先鋒國。
1992年，歐洲共同體承認斯洛維尼亞為獨立國家，並接納斯洛維尼亞加入聯合國。同年，斯洛維尼亞正式獨立。
2004年3月，斯洛維尼亞加入北約組織，5月1日加入歐盟。
2007年，成為歐盟經濟體之一國，1月開始正式啟用歐元。
2007年12月21日，成為申根公約會員國。
斯洛維尼亞人口數約202萬，國土面積20256平方公里，僅約台灣的五分之三。國土雖小，但早先在前南斯拉夫的6個加盟共和國中即為經濟水平最高的國家，如今也是巴爾幹半島11國中最富裕(GDP名列第一)之國。
斯洛維尼亞，全稱「斯洛維尼亞共和國」，有「綠色之國」美稱。若和有著長長海岸線的克羅埃西亞比較，其海岸綫很短，幾乎算是內陸國家。
地理位置：東北是匈牙利、北接奧地利、西鄰義大利，西南通往亞得里亞海，東部和南部銜接克羅埃西亞。位於南斯拉夫最北，也最接近西歐，因此是前南斯拉夫中最歐化的國家，自古就與西歐各國有著頻繁的交流。 故其建築特色也與西歐相近，有鄰近的義大利與奧地利的味道，處處可見巴洛克風、文藝復興式、新古典主義的建築錯落交置。
大王叫我來巡山
布萊德市（Bled） (From Wiki)：
布萊德市位於斯洛文尼亞西北部的阿爾卑斯山南麓，是著名的旅遊勝地，風景優美，交通便利，距首都約60公里，人口約5400人。小城因秀美的布萊德 而聞名遐邇。西元1004年，德國亨利二世在此修建了城堡、教堂，其風格獨特的建築與碧綠無暇的湖面構成了人與自然的完美結合，使得布萊德湖心小島與古樸 的城堡融為一體，“三頭山”上的積雪順流而下直注湖中，所以布萊德湖又有“冰湖”之美譽。
位於首都西北約60公里的風景秀麗的布萊德湖畔。奧地利王室最早在此建造別墅。20世紀20年代至二戰爆發前，奧地利人建造的別 墅為南斯拉夫王室據有。1947年，鐵托重建布萊德別墅，作為在斯洛文尼亞的行宮，並用來接待外國領導人。1984年，布來德別墅對外開放營業，稱布萊德 別墅賓館。別墅的50年代建築保存完好，風格華麗而不失古樸；咖啡廳由斯已故著名建築師普萊奇尼設計，面朝湖心小島，景觀開闊優雅。別墅背山臨水，是一處 清幽的別居之所。
斯拉夫民族於七世紀時開始來到布萊德，第二波移民潮在9~10世紀，接著由德國統治。十一世紀時，德國皇帝亨利二世Henry II（Henrik II）將位於兩條河中間的布萊德分為二區域，並修建了城堡和教堂，古雅的建築跟湖光山色，構成了一幅動人的風景畫。亨利二世更於1004年4月10日年將Bled Castle賞賜給主教Albuin （the Bishop of Brixen），這是布萊德歷史之重要轉折點。
然而，布萊德市之所以受到國際矚目，是因為瑞士水療法專家Arnold Rikli在此研究開創溫泉療養所。他在當地居住超過半個世紀，讓布萊德市在20世紀初期成為奧匈帝國最高級的水療聖地。
到布萊德若不品嚐有名的蛋糕（Cream Cakes），可說是入寶山而空手回。是布萊德市最知名的甜點。
布萊德湖（Bled Lake）(From Wiki):
布萊德湖長2,120米，寬1,380米，面積1.45 km²，最大深度30.6米，海拔高度475米。該湖位於風景如畫的環境中，被群山和森林環抱。一座中世紀城堡聳立於湖的北岸。湖中的布萊德島(Blejski otok)，是斯洛文尼亞唯一的天然島嶼。島上有幾座建築，最大的是聖母升天教堂(Cerkev Marijinega vnebovzetja)，有99級台階，和高達52米的塔樓，建於15世紀。傳統上新郎在婚禮前背著新娘上99級台階到教堂，並敲三次鐘，則新娘與新郎之就會有好運。（演變到現在說只要敲鐘並許願，願望就能實現，誰都知道那是不可能的！！想要願望實現，至少你還必須背著新娘爬99台階才行吧！！No pain No gain）。這座教堂興建之前，島上有一個供奉斯拉夫愛和生育女神金娃(Živa)的廟宇。你是否願意花12E之船費外加4E之門票，去拉三次鐘嗎？？Sorry!! NO ME!!!
環湖道路只有6公里，騎腳踏車繞一圈約需20分鐘。也可搭觀光小火車。
布萊德湖特有的傳統人力船：Pletna，可以載你拜訪湖心小島與教堂。Pletna船夫通常停在Health Park（Hotel Park下方）、Mlino與Rowing Centre，等著帶你到湖心教堂，通常在教堂停留30分鐘。每人約收費12歐元。
放下行李之後，即刻向湖邊出發，
路邊之花，春天真好
湖邊之船夫一直問要不要坐船？？？不！不！不！ 一聽到上湖心小島教堂敲鐘願望會實現之傳說，就完全不想去了！！（愈是誇張之廣告行為，我是愈不想去）擺明就是欺騙觀光客之行為，好讓觀光客坐船上島，船票要價12E/人，如同威尼斯之貢多拉要價100E/船。
不！WHY???
那我多告訴你一些資訊，也許你會改變主意。
湖心小島（Bled Island）與聖母升天教堂（Church of the Assumption, Church of Mary the Queen on Bled Island）：
布萊德湖的水清澈見底，湖中心有個小島。小島在西元前11~8世紀時，就已經是人們經常拜訪之處。古斯拉夫人更在島上供奉愛與生育女神Zhiva。在湖心小島可欣賞湖區景色，看著遠處蓋滿白雪的山頂，在陽光映照下閃閃發光，景色美麗動人。
要到湖心小島，可在岸邊租一艘傳統人力船：Pletna，前往小島。因為怕污染水質，Pletna皆由人工划船，是布萊德湖特有。這種人力船可坐10幾人，十數分鐘便可划到湖心小島。
由小島正前方登陸，迎接遊客的是一座1655年蓋成的99層階梯。湖心小島上有一間非常著名的聖母升天教堂（Church of the Assumption）。有個習俗是：來教堂結婚的佳偶，新郎必須抱新娘爬這99層，新郎要背著新娘爬完 99 stairs， 新娘還要保持靜默, 才會帶來好運 。
聖母升天教堂最早在12世紀興建，為羅馬式建築，之後因地震等因素不斷改建。15世紀為歌德式，目前所看到的是17世紀時因地震毀壞而重建的巴洛克式建築，祭壇也是1747年建造。祭壇中間有聖母瑪麗亞像，旁邊是德國皇帝Henrik II與其太太Kunigunda的雕像。這教堂除了宗教儀式外，還可以當音樂廳。
教堂之名氣並非來自其精巧的巴洛克式建築，而是鐘樓的許願鐘Zvon želja（the Wishing Bell）。鐘塔高57公尺，有3個鐘，建於十五世紀，曾因數次地震與1688年之雷擊而重建數次。許願鐘由Franciscus Patavinus於1534年鑄造，直徑66公分，高56公分，重達178公斤。
關於教堂許願鐘之傳說，是說有一位婦人因丈夫被盜匪所殺害，悲痛的她便捐出財產，鑄造一口鐘捐給湖心的聖母升天教堂。當這一口鐘要載運到教堂時，卻遇上暴風雨，將船打翻。船夫遇難，鐘亦沉入湖中。傷心的寡婦便決定前往羅馬修道院中修行。在她去世後，教宗便捐了另一座鐘給布萊德的教堂。因此，傳說只要敲響三次鐘以對聖母瑪麗亞表示尊重，願望便會實現。
敲響大鐘三下，便可以心想事成。要敲響大鐘並不容易，因為大鐘掛在教堂頂端，只垂下一條粗麻繩，要有技巧才可敲響它，所以經常見到遊客拚命的搖動麻繩，直到鐘響才肯離開。
如何？？有無心動？？
我還是外面看看就好！！我們不是優雅之觀光客。SORRY！！
借照各像吧！！ 可以吧！！！
城堡與教堂入鏡 23先從順時針遊湖，我還是喜歡散步，
由於沒上島，從Wiki借用幾張
湖中小島：From wiki
99層台階
回程時在shopping center有家超市，竟然旅店旁邊就有另一家一樣之超市（第二天才看到）
沿路都有看到這廣告，實在不知是啥？？
去請問一家有賣此蛋糕之咖啡店，秀給我看，3E一個，想說明天再來吃吧！！（竟然有眼不識泰山！！不知這就是必吃之蛋糕！！）
這家看起來像鬼屋，樹也沽死了（或還沒發芽），難看極了，走到大門嚇一跳！！哇！！！沒搞錯吧！！五星級大飯店耶！！！
約走一小時，加上早上盧布亞納之走路，今天已經走了不少路，明天還有一天要走，該回去休息了。沿路又看到一家麵包店門口有奶油蛋糕之廣告2各5E，可惜今日已賣完，明日請早。
晚餐則回去煮義大利麵+維力炸醬。（在國內決不會這樣吃的）
有四種方式欣賞布萊德湖：
1）搭布萊德湖特有的傳統人力船：Pletna，可以載你拜訪湖心小島與教堂。每人約收費12歐元。
（也可以自行租船自行划到小島，但上島另收門票）（10E/1H）2）環湖道路只有6公里，騎腳踏車繞一圈約需20分鐘，或走路。I可租單車 （3E/H）
3）走上城堡（裡面或後面皆可）（裡面8E， 外面免費）從高處欣賞。
4）走上 Osojnica 觀景台(View Point)，路口位於湖畔南岸公路旁，也是從高處欣賞。而且此一線路，可將城堡及湖中教堂還有雪山一同放入照片中，是一相當棒之照相點。但相對是最辛苦之一段路（當然你還必須具備好像機及好技術，因實在太遠了）。 借用網友之照片
看著別人拍之照片，再看看自己拍的，真是慘不能睹，自己技術爛，不該怪罪於天氣（當然如果天氣好，隨便拍都美，天氣不好，就顯出有無技術了）
官網： http://www.bled.si/en
交通資訊：
因公車較火車班次多（每整點發車），同時又較接近湖區。（搭火車還需轉當地巴士才能到湖區），建議搭巴士。（聽說車上買只要6.3E，車站買7.3E， 多1E訂位費，淡季可車上買）第八月台上車。
結束第九天之旅程。
布萊德市位於斯洛文尼亞西北部的阿爾卑斯山南麓，是著名的旅遊勝地，風景優美，交通便利，距首都約60公里，人口約5400人。小城因秀美的布萊德 而聞名遐邇。西元1004年，德國亨利二世在此修建了城堡、教堂，其風格獨特的建築與碧綠無暇的湖面構成了人與自然的完美結合，使得布萊德湖心小島與古樸 的城堡融為一體，“三頭山”上的積雪順流而下直注湖中，所以布萊德湖又有“冰湖”之美譽。
位於首都西北約60公里的風景秀麗的布萊德湖畔。奧地利王室最早在此建造別墅。20世紀20年代至二戰爆發前，奧地利人建造的別 墅為南斯拉夫王室據有。1947年，鐵托重建布萊德別墅，作為在斯洛文尼亞的行宮，並用來接待外國領導人。1984年，布來德別墅對外開放營業，稱布萊德 別墅賓館。別墅的50年代建築保存完好，風格華麗而不失古樸；咖啡廳由斯已故著名建築師普萊奇尼設計，面朝湖心小島，景觀開闊優雅。別墅背山臨水，是一處 清幽的別居之所。
斯拉夫民族於七世紀時開始來到布萊德，第二波移民潮在9~10世紀，接著由德國統治。十一世紀時，德國皇帝亨利二世Henry II（Henrik II）將位於兩條河中間的布萊德分為二區域，並修建了城堡和教堂，古雅的建築跟湖光山色，構成了一幅動人的風景畫。亨利二世更於1004年4月10日年將Bled Castle賞賜給主教Albuin （the Bishop of Brixen），這是布萊德歷史之重要轉折點。
然而，布萊德市之所以受到國際矚目，是因為瑞士水療法專家Arnold Rikli在此研究開創溫泉療養所。他在當地居住超過半個世紀，讓布萊德市在20世紀初期成為奧匈帝國最高級的水療聖地。
到布萊德若不品嚐有名的蛋糕（Cream Cakes），可說是入寶山而空手回。是布萊德市最知名的甜點。
布萊德湖（Bled Lake）(From Wiki):
布萊德湖長2,120米，寬1,380米，面積1.45 km²，最大深度30.6米，海拔高度475米。該湖位於風景如畫的環境中，被群山和森林環抱。一座中世紀城堡聳立於湖的北岸。湖中的布萊德島(Blejski otok)，是斯洛文尼亞唯一的天然島嶼。島上有幾座建築，最大的是聖母升天教堂(Cerkev Marijinega vnebovzetja)，有99級台階，和高達52米的塔樓，建於15世紀。傳統上新郎在婚禮前背著新娘上99級台階到教堂，並敲三次鐘，則新娘與新郎之就會有好運。（演變到現在說只要敲鐘並許願，願望就能實現，誰都知道那是不可能的！！想要願望實現，至少你還必須背著新娘爬99台階才行吧！！No pain No gain）。這座教堂興建之前，島上有一個供奉斯拉夫愛和生育女神金娃(Živa)的廟宇。你是否願意花12E之船費外加4E之門票，去拉三次鐘嗎？？Sorry!! NO ME!!!
環湖道路只有6公里，騎腳踏車繞一圈約需20分鐘。也可搭觀光小火車。
布萊德湖特有的傳統人力船：Pletna，可以載你拜訪湖心小島與教堂。Pletna船夫通常停在Health Park（Hotel Park下方）、Mlino與Rowing Centre，等著帶你到湖心教堂，通常在教堂停留30分鐘。每人約收費12歐元。
放下行李之後，即刻向湖邊出發，
路邊之花，春天真好
湖邊之船夫一直問要不要坐船？？？不！不！不！ 一聽到上湖心小島教堂敲鐘願望會實現之傳說，就完全不想去了！！（愈是誇張之廣告行為，我是愈不想去）擺明就是欺騙觀光客之行為，好讓觀光客坐船上島，船票要價12E/人，如同威尼斯之貢多拉要價100E/船。
不！WHY???
那我多告訴你一些資訊，也許你會改變主意。
湖心小島（Bled Island）與聖母升天教堂（Church of the Assumption, Church of Mary the Queen on Bled Island）：
布萊德湖的水清澈見底，湖中心有個小島。小島在西元前11~8世紀時，就已經是人們經常拜訪之處。古斯拉夫人更在島上供奉愛與生育女神Zhiva。在湖心小島可欣賞湖區景色，看著遠處蓋滿白雪的山頂，在陽光映照下閃閃發光，景色美麗動人。
要到湖心小島，可在岸邊租一艘傳統人力船：Pletna，前往小島。因為怕污染水質，Pletna皆由人工划船，是布萊德湖特有。這種人力船可坐10幾人，十數分鐘便可划到湖心小島。
由小島正前方登陸，迎接遊客的是一座1655年蓋成的99層階梯。湖心小島上有一間非常著名的聖母升天教堂（Church of the Assumption）。有個習俗是：來教堂結婚的佳偶，新郎必須抱新娘爬這99層，新郎要背著新娘爬完 99 stairs， 新娘還要保持靜默, 才會帶來好運 。
聖母升天教堂最早在12世紀興建，為羅馬式建築，之後因地震等因素不斷改建。15世紀為歌德式，目前所看到的是17世紀時因地震毀壞而重建的巴洛克式建築，祭壇也是1747年建造。祭壇中間有聖母瑪麗亞像，旁邊是德國皇帝Henrik II與其太太Kunigunda的雕像。這教堂除了宗教儀式外，還可以當音樂廳。
教堂之名氣並非來自其精巧的巴洛克式建築，而是鐘樓的許願鐘Zvon želja（the Wishing Bell）。鐘塔高57公尺，有3個鐘，建於十五世紀，曾因數次地震與1688年之雷擊而重建數次。許願鐘由Franciscus Patavinus於1534年鑄造，直徑66公分，高56公分，重達178公斤。
關於教堂許願鐘之傳說，是說有一位婦人因丈夫被盜匪所殺害，悲痛的她便捐出財產，鑄造一口鐘捐給湖心的聖母升天教堂。當這一口鐘要載運到教堂時，卻遇上暴風雨，將船打翻。船夫遇難，鐘亦沉入湖中。傷心的寡婦便決定前往羅馬修道院中修行。在她去世後，教宗便捐了另一座鐘給布萊德的教堂。因此，傳說只要敲響三次鐘以對聖母瑪麗亞表示尊重，願望便會實現。
敲響大鐘三下，便可以心想事成。要敲響大鐘並不容易，因為大鐘掛在教堂頂端，只垂下一條粗麻繩，要有技巧才可敲響它，所以經常見到遊客拚命的搖動麻繩，直到鐘響才肯離開。
如何？？有無心動？？
我還是外面看看就好！！我們不是優雅之觀光客。SORRY！！
借照各像吧！！ 可以吧！！！
城堡與教堂入鏡 23先從順時針遊湖，我還是喜歡散步，
由於沒上島，從Wiki借用幾張
湖中小島：From wiki
99層台階
回程時在shopping center有家超市，竟然旅店旁邊就有另一家一樣之超市（第二天才看到）
沿路都有看到這廣告，實在不知是啥？？
去請問一家有賣此蛋糕之咖啡店，秀給我看，3E一個，想說明天再來吃吧！！（竟然有眼不識泰山！！不知這就是必吃之蛋糕！！）
這家看起來像鬼屋，樹也沽死了（或還沒發芽），難看極了，走到大門嚇一跳！！哇！！！沒搞錯吧！！五星級大飯店耶！！！
約走一小時，加上早上盧布亞納之走路，今天已經走了不少路，明天還有一天要走，該回去休息了。沿路又看到一家麵包店門口有奶油蛋糕之廣告2各5E，可惜今日已賣完，明日請早。
晚餐則回去煮義大利麵+維力炸醬。（在國內決不會這樣吃的）
有四種方式欣賞布萊德湖：
1）搭布萊德湖特有的傳統人力船：Pletna，可以載你拜訪湖心小島與教堂。每人約收費12歐元。
（也可以自行租船自行划到小島，但上島另收門票）（10E/1H）2）環湖道路只有6公里，騎腳踏車繞一圈約需20分鐘，或走路。I可租單車 （3E/H）
3）走上城堡（裡面或後面皆可）（裡面8E， 外面免費）從高處欣賞。
4）走上 Osojnica 觀景台(View Point)，路口位於湖畔南岸公路旁，也是從高處欣賞。而且此一線路，可將城堡及湖中教堂還有雪山一同放入照片中，是一相當棒之照相點。但相對是最辛苦之一段路（當然你還必須具備好像機及好技術，因實在太遠了）。 借用網友之照片
看著別人拍之照片，再看看自己拍的，真是慘不能睹，自己技術爛，不該怪罪於天氣（當然如果天氣好，隨便拍都美，天氣不好，就顯出有無技術了）
官網： http://www.bled.si/en
交通資訊：
因公車較火車班次多（每整點發車），同時又較接近湖區。（搭火車還需轉當地巴士才能到湖區），建議搭巴士。（聽說車上買只要6.3E，車站買7.3E， 多1E訂位費，淡季可車上買）第八月台上車。
結束第九天之旅程。
念之森藍
D10 04/18 Bled TTT Pension (2 bedroom apartment 80E 含早餐)
一下到餐廳，已經已有一張四人桌，及2張2人桌，擺設好餐具，由於有一客人，坐在四人桌喝咖啡，很自然的我們分做2張2人桌。廚房阿姨從廚房端早餐出來時，猶豫了一下，後說OK，由於分做兩桌，故每桌都是各一盤。（隔天坐4人桌，一樣之東西一樣之量卻也是一盤，應當分做2張2人桌的）
一早吃著豐盛之早餐，出乎意料之滿意，想到明天吃不到了，悲從中來，再想想明天的Skocjanske jame溶洞門票要價20E，對於看過多種溶洞之我們，其實不是很具吸引力，本想去Skocjanske jame溶洞的，因一它是世界遺產，二是當地人推薦。但觀光團反而都去Postojnska jama。 WHY??? Because是Postojnska jama裡面有火車可坐，而Skocjanskejame卻需全程2-3小時之徒步。 原計畫是：搭06：27火車，五點多必須起床，雖旅社同意提早提供早餐，但以前之經驗顯示，不太保險，到時沒看到人時，去那找人，還不是摸摸鼻子走人。
故臨時大家在吃著美妙之早餐時，決定更改計劃，取消去Skocjanskejame溶洞，改搭11：30火車，Predjamski grad城堡還是要去。這樣，明日可悠閒著吃早餐了。吃飽了早餐，喝足了咖啡、牛奶、果汁等。
到底有多棒之早餐，讓我們更改行程，其實也還好，東歐標準之早餐而已，應該說我們已經很久沒吃到像樣之早餐了（10天以來，只有第七天在匈牙利之Keszthely吃過一次很趕之早餐）。
早餐有：一壺咖啡、 一壺果汁、一壺牛奶、一盤煎蛋、一盤火腿、奶油、 果醬、麵包、優格、香蕉、奇異果及肚臍橙等。
昨天順時針走 今天改成逆時針 先去了教堂，一出門沒多久，大家頻頻找廁所（每桌一壺咖啡、 一壺果汁、一壺牛奶惹的禍），在台灣麥當勞是好朋友，但歐洲麥當勞不太有善，須密碼才能進廁所，匈牙利則收費100ft，反而是三星級以上之旅館，大廳都有免費廁所可使用。
這家旅店只要30-39E，又有湖景，如果不要自給煮，這家不錯(我們使用了他們之免費廁所 順便幫忙打廣告)。
價目表也不貴
我們之所以選Apartment， 主要是有廚房使用，（2 bed apartment 80E），因認為風景區基本上吃都較貴，自給煮較划算。等回到城市再吃外面吧！！
聖馬丁教堂與城堡
之後到了聖馬丁教堂（St.Martin Church）在教堂前面有一條上山小徑，有點陡，可直通城堡，
到了城堡停車場，
往左就是進城堡入口，
記得往右，穿越停車場後沿著城堡之城牆有一條小徑，直通城堡後門，那裡有與城堡裡面一樣之景色，又不用花那8E之費用。向前是湖景及阿爾卑斯山。向後則是還有雪之雪山。
可惜天氣真不好，照相效果實在不好。(自己技術爛還怪罪天氣)
城堡鳥瞰圖 from wiki
布萊德城堡 (Bled Castle)(From Wiki)：
布萊德城堡是斯洛文尼亞一個中世紀的城堡 ，俯瞰布萊德湖 。 這是斯洛文尼亞最古老的城堡，目前在斯洛文尼亞訪問量最大的旅遊景點之一。它座落在一個130公尺高之懸崖上面，在城堡之露台上，是一個欣賞湖泊與島嶼及教堂之浪漫風景之絕佳地點。
1004年4月10日，布萊德首次見於文獻記載，神聖羅馬帝國皇帝亨利二世將它給予布雷薩諾內主教。1278年魯道夫一世擊敗了普熱米斯爾•奧托卡二世，獲得卡尼鄂拉地區。從1364年直到1919年，布萊德（Veldes）是卡尼鄂拉公國的一部分，除了1809年和1816年之間的一段時間屬於拿破崙帝國的伊利里亞省。
1918年奧匈帝國解散後，布萊德歸屬南斯拉夫王國，成為王室的夏季住所，鐵托總統繼續了這一傳統，1947年，他在這裡建造了住所。1996年，布萊德成為一個獨立的市。2000年，布萊德成為IEDC -布萊德管理學院的所在地。
上層庭院包括一座16世紀的教堂，以及1700年的壁畫裝飾，和亨利二世畫。 另有一個城堡的歷史和中世紀的盛況，壯觀和武器裝備的一般陣列展覽博物館。
1952年開始大規模的由建築師Bitenc，及JožePlečnik修繕。共花了10年，並於1961年完成。 使得具又更現代的外觀，更適合遊客參觀了城堡。現在裡面有餐廳、酒窖、博物館及畫廊等觀光景點。
門票：成人8E，學生6E。
在東歐，這種圓形之羅馬式塔會常常見到。
官網： http://www.bled.si/en/
一下到餐廳，已經已有一張四人桌，及2張2人桌，擺設好餐具，由於有一客人，坐在四人桌喝咖啡，很自然的我們分做2張2人桌。廚房阿姨從廚房端早餐出來時，猶豫了一下，後說OK，由於分做兩桌，故每桌都是各一盤。（隔天坐4人桌，一樣之東西一樣之量卻也是一盤，應當分做2張2人桌的）
一早吃著豐盛之早餐，出乎意料之滿意，想到明天吃不到了，悲從中來，再想想明天的Skocjanske jame溶洞門票要價20E，對於看過多種溶洞之我們，其實不是很具吸引力，本想去Skocjanske jame溶洞的，因一它是世界遺產，二是當地人推薦。但觀光團反而都去Postojnska jama。 WHY??? Because是Postojnska jama裡面有火車可坐，而Skocjanskejame卻需全程2-3小時之徒步。 原計畫是：搭06：27火車，五點多必須起床，雖旅社同意提早提供早餐，但以前之經驗顯示，不太保險，到時沒看到人時，去那找人，還不是摸摸鼻子走人。
故臨時大家在吃著美妙之早餐時，決定更改計劃，取消去Skocjanskejame溶洞，改搭11：30火車，Predjamski grad城堡還是要去。這樣，明日可悠閒著吃早餐了。吃飽了早餐，喝足了咖啡、牛奶、果汁等。
到底有多棒之早餐，讓我們更改行程，其實也還好，東歐標準之早餐而已，應該說我們已經很久沒吃到像樣之早餐了（10天以來，只有第七天在匈牙利之Keszthely吃過一次很趕之早餐）。
早餐有：一壺咖啡、 一壺果汁、一壺牛奶、一盤煎蛋、一盤火腿、奶油、 果醬、麵包、優格、香蕉、奇異果及肚臍橙等。
昨天順時針走 今天改成逆時針 先去了教堂，一出門沒多久，大家頻頻找廁所（每桌一壺咖啡、 一壺果汁、一壺牛奶惹的禍），在台灣麥當勞是好朋友，但歐洲麥當勞不太有善，須密碼才能進廁所，匈牙利則收費100ft，反而是三星級以上之旅館，大廳都有免費廁所可使用。
這家旅店只要30-39E，又有湖景，如果不要自給煮，這家不錯(我們使用了他們之免費廁所 順便幫忙打廣告)。
價目表也不貴
我們之所以選Apartment， 主要是有廚房使用，（2 bed apartment 80E），因認為風景區基本上吃都較貴，自給煮較划算。等回到城市再吃外面吧！！
聖馬丁教堂與城堡
之後到了聖馬丁教堂（St.Martin Church）在教堂前面有一條上山小徑，有點陡，可直通城堡，
到了城堡停車場，
往左就是進城堡入口，
記得往右，穿越停車場後沿著城堡之城牆有一條小徑，直通城堡後門，那裡有與城堡裡面一樣之景色，又不用花那8E之費用。向前是湖景及阿爾卑斯山。向後則是還有雪之雪山。
可惜天氣真不好，照相效果實在不好。(自己技術爛還怪罪天氣)
城堡鳥瞰圖 from wiki
布萊德城堡 (Bled Castle)(From Wiki)：
布萊德城堡是斯洛文尼亞一個中世紀的城堡 ，俯瞰布萊德湖 。 這是斯洛文尼亞最古老的城堡，目前在斯洛文尼亞訪問量最大的旅遊景點之一。它座落在一個130公尺高之懸崖上面，在城堡之露台上，是一個欣賞湖泊與島嶼及教堂之浪漫風景之絕佳地點。
1004年4月10日，布萊德首次見於文獻記載，神聖羅馬帝國皇帝亨利二世將它給予布雷薩諾內主教。1278年魯道夫一世擊敗了普熱米斯爾•奧托卡二世，獲得卡尼鄂拉地區。從1364年直到1919年，布萊德（Veldes）是卡尼鄂拉公國的一部分，除了1809年和1816年之間的一段時間屬於拿破崙帝國的伊利里亞省。
1918年奧匈帝國解散後，布萊德歸屬南斯拉夫王國，成為王室的夏季住所，鐵托總統繼續了這一傳統，1947年，他在這裡建造了住所。1996年，布萊德成為一個獨立的市。2000年，布萊德成為IEDC -布萊德管理學院的所在地。
上層庭院包括一座16世紀的教堂，以及1700年的壁畫裝飾，和亨利二世畫。 另有一個城堡的歷史和中世紀的盛況，壯觀和武器裝備的一般陣列展覽博物館。
1952年開始大規模的由建築師Bitenc，及JožePlečnik修繕。共花了10年，並於1961年完成。 使得具又更現代的外觀，更適合遊客參觀了城堡。現在裡面有餐廳、酒窖、博物館及畫廊等觀光景點。
門票：成人8E，學生6E。
在東歐，這種圓形之羅馬式塔會常常見到。
官網： http://www.bled.si/en/
天大地大媽咪最大
在山頂享受了美麗之風光後，之後往Vingar Gouge前進，沿途有黃花一片，伙伴說”看！！！整片之油菜花”，
伙伴眼中之油菜花田(其實是蒲公英)有關蒲公英之傳說：
很久以前，在花王國裡，國王有五個女兒，她們是：牡丹公主、玫瑰公主、水仙公主、百合公主、最小的便是蒲公英。與四個姐姐相比，她沒有牡丹的雍容華貴，少了玫瑰的鮮豔美麗，缺失水仙的清新淡雅，無法與百合的芬芳馥鬱媲美，她只是最不起眼的淡而又淡的小花。
後來，鄰近的竹王國裡，國王派使者前來求婚，四個姐姐躍躍欲試，只有蒲公英躲在角落裡。雖然，她也很喜歡竹王子，可她卻不敢露面。結果，牡丹和百合兩位姐姐被選中，隨使者而去，開始了她們的新生活。但是，不久之後，竹王子得了一種怪病，渾身上下長滿黃斑，如不及時治療就會枯萎致死。要想治病必須去遙遠的天山，採 那冰峰上的雪蓮才行。這時蒲公英不顧父王及母后的堅決反對，毅然決然的踏上了艱難的征程。為了救回竹王子的生命，她不惜犧牲自己的一切。
當她來到天山腳下時，遇到了守候雪蓮的女巫，女巫告訴她：“你要拿走雪蓮必須答應我一個條件，從此浪跡天涯，不能再回到花王國去。”為了自己摯愛的竹王子，蒲公英答應了女巫的條件。竹王子因此得救了，蒲公英也因此開始了漂泊的生命歷程。她的種子在風的吹拂下四處飄散，花兒開遍了大江南北，成為最最普通的路邊野花………而裡面卻有深深無法停留的愛。
因此蒲公英的花語是：無法停留的愛。
延途樹花都綻放，舒服的很，
又見鳥巢樹 105
大家一致決議再度修改行程，將體力全部留給16湖，改為樹下野餐，之後漫步回湖邊，下午回去喝下午茶及奶油蛋糕，Gouge讓別人去完成吧！！沒去成Gouge。縱使是白天湖邊坐久了，還是會冷，在shopping center也有二家在賣奶油蛋糕，一家3E，另一4E附加可樂，昨天有一麵包店2個5E。
我們先到麵包店買，無！！晴天劈靂！！，再到4E附加可樂店買，也沒！！說旺季才有。
OS：那你門口之廣告看板是放好玩的喲！！
老闆建議我去Hotel Park買，在Carsio隔壁，結果誤打誤撞，到了Bled cream cake之原始老店（他們招牌上及袋子上都有寫Original），
此蛋糕最底下一層是派皮+奶油+布丁+派皮所組成，但是奶油吃起來不甜，所以不膩。可以說是目前吃過最好吃之蛋糕（甜點），但是吃多了應該還是會膩吧。
但是3.2E一個，外帶內用一個價，差別是內用有湖景可欣賞(也很棒)，但可能會多點杯飲料吧！！奢儉自取吧! 我們打算買回去泡自己之茶喝，我們也有陽台。
買回來後，老婆才驚覺，難怪昨日在街上有很多人提著藍色袋子，原來就是這家的。
Kremšnita（Cream cake）:
一般人吃Kremšnita會到最有名的Hotel Park享用，而且價位便宜，雖然Hotel Park的Kremšnita不是吃過的人都說讚！其實Kremšnita在當地非常有名，幾乎是每家有賣甜點的，餐廳或café都可以吃得到。早在1953年由塞爾維亞籍的糕點師傅Ištvan Kovačevič將食譜帶至Bled，當時在飯店糕點店擔任主廚的他，就成功的把它變成Slovenia最有名的甜點之一了。
晚餐當然是再度利用旅店之廚房 又是義大利麵加維力雜醬 (在台灣覺對不會這樣吃法)一即可解決一餐。若要說Bled有多美！！有多美！！！也過份了！我只願將Bled放在美，但絕非最高級，我願將最高級獻給瑞士琉森湖及奧地利之Hallstatt兩湖，因湖水都差不多，但要整體美，還需要週邊之建築陪襯。。（當然別忘了還有16湖）
伙伴眼中之油菜花田(其實是蒲公英)有關蒲公英之傳說：
很久以前，在花王國裡，國王有五個女兒，她們是：牡丹公主、玫瑰公主、水仙公主、百合公主、最小的便是蒲公英。與四個姐姐相比，她沒有牡丹的雍容華貴，少了玫瑰的鮮豔美麗，缺失水仙的清新淡雅，無法與百合的芬芳馥鬱媲美，她只是最不起眼的淡而又淡的小花。
後來，鄰近的竹王國裡，國王派使者前來求婚，四個姐姐躍躍欲試，只有蒲公英躲在角落裡。雖然，她也很喜歡竹王子，可她卻不敢露面。結果，牡丹和百合兩位姐姐被選中，隨使者而去，開始了她們的新生活。但是，不久之後，竹王子得了一種怪病，渾身上下長滿黃斑，如不及時治療就會枯萎致死。要想治病必須去遙遠的天山，採 那冰峰上的雪蓮才行。這時蒲公英不顧父王及母后的堅決反對，毅然決然的踏上了艱難的征程。為了救回竹王子的生命，她不惜犧牲自己的一切。
當她來到天山腳下時，遇到了守候雪蓮的女巫，女巫告訴她：“你要拿走雪蓮必須答應我一個條件，從此浪跡天涯，不能再回到花王國去。”為了自己摯愛的竹王子，蒲公英答應了女巫的條件。竹王子因此得救了，蒲公英也因此開始了漂泊的生命歷程。她的種子在風的吹拂下四處飄散，花兒開遍了大江南北，成為最最普通的路邊野花………而裡面卻有深深無法停留的愛。
因此蒲公英的花語是：無法停留的愛。
延途樹花都綻放，舒服的很，
又見鳥巢樹 105
大家一致決議再度修改行程，將體力全部留給16湖，改為樹下野餐，之後漫步回湖邊，下午回去喝下午茶及奶油蛋糕，Gouge讓別人去完成吧！！沒去成Gouge。縱使是白天湖邊坐久了，還是會冷，在shopping center也有二家在賣奶油蛋糕，一家3E，另一4E附加可樂，昨天有一麵包店2個5E。
我們先到麵包店買，無！！晴天劈靂！！，再到4E附加可樂店買，也沒！！說旺季才有。
OS：那你門口之廣告看板是放好玩的喲！！
老闆建議我去Hotel Park買，在Carsio隔壁，結果誤打誤撞，到了Bled cream cake之原始老店（他們招牌上及袋子上都有寫Original），
此蛋糕最底下一層是派皮+奶油+布丁+派皮所組成，但是奶油吃起來不甜，所以不膩。可以說是目前吃過最好吃之蛋糕（甜點），但是吃多了應該還是會膩吧。
但是3.2E一個，外帶內用一個價，差別是內用有湖景可欣賞(也很棒)，但可能會多點杯飲料吧！！奢儉自取吧! 我們打算買回去泡自己之茶喝，我們也有陽台。
買回來後，老婆才驚覺，難怪昨日在街上有很多人提著藍色袋子，原來就是這家的。
Kremšnita（Cream cake）:
一般人吃Kremšnita會到最有名的Hotel Park享用，而且價位便宜，雖然Hotel Park的Kremšnita不是吃過的人都說讚！其實Kremšnita在當地非常有名，幾乎是每家有賣甜點的，餐廳或café都可以吃得到。早在1953年由塞爾維亞籍的糕點師傅Ištvan Kovačevič將食譜帶至Bled，當時在飯店糕點店擔任主廚的他，就成功的把它變成Slovenia最有名的甜點之一了。
晚餐當然是再度利用旅店之廚房 又是義大利麵加維力雜醬 (在台灣覺對不會這樣吃法)一即可解決一餐。若要說Bled有多美！！有多美！！！也過份了！我只願將Bled放在美，但絕非最高級，我願將最高級獻給瑞士琉森湖及奧地利之Hallstatt兩湖，因湖水都差不多，但要整體美，還需要週邊之建築陪襯。。（當然別忘了還有16湖）
來不及說再見
周邊有兩個景點沒去成，一併介紹給有興趣之朋友。
1. Bohinj Lake：
從Bled 巴士站再續搭巴士即可到達。（其實從盧布亞納搭巴士過來，終點就是Bohinj Lake）
FromWiki
Bohinj 是一個位於 Bled 以西約 26 公里的山谷，被阿爾卑斯山的支脈 Julian Alps 群山環抱，當中包括斯洛文尼亞最高峰 Mount Triglav (2,864m)。Bohinj 是斯洛文尼亞一處熱門的水上、登山和滑雪勝地。
Bohinj湖是4.2公里長，其最大寬度1公里。這是一個冰川湖由冰磧堰塞湖。位處海拔 523 米，它較 Bled 湖大很多。除了湖邊小鎮 Ribcev Laz 外，它被巍峨險峻的群山和山下的翠林所包圍。 Bohinj 湖的遊人明顯較 Bled 少很多。
官網：http://www.bohinj.si/en/Lake_Bohinj
2. Vingar Gorge：
芬卡峽谷（Vintgar Gorge）
1891年才意外被Jakob Žumer and Benedikt Lergetporer,這兩人發現的，數萬年來經Radovna河衝擊所形成的峽谷，不但水流透明清徹，險峻的懸崖則綠意盎然，彷彿來到一處神話世界。這裡沒有魅影或地精，但到處都是千嬌百媚的綠草仙子，振動著薄如蟬翼的綠色翅膀乘風飛翔，用成千上萬種綠色裝飾峽谷成一脈綠色風情。而且空氣裡充滿著樹葉汁液的氣味，順著山徑走進兩百年前的歐洲原始森林，那時舒伯特的 《鱒魚》五重奏剛譜寫好，就在陽光薄薄的午後，在綠草茂盛的河岸邊演奏著…
Vintgar峽谷在Bled 湖北方3.5公里處，整個峽谷自然景觀豐富也規劃了良好的木棧道，全長約1.6公里，一路平坦好走。
官網：http://www.bled.si/en/default.asp?id=466
交通方式：
1.全程從Bled徒步至Gorge再回。（來回約10KM，含Gouge）
2.從Bled搭巴士到Zasip，逛完Gouge，再搭巴士回。
Bus Time Table http://www.slovenia-walking.com/walk-vintgar-gorge.html
PS：老婆之SONY TX10相機，不知為何一開機，像發抖一樣（難道東歐太冷了嗎？？），抖動不已，根本無法照相，去詢問當地照相館，也說從未見此現象，更討厭的是回台後，再沒發生過。
外漆也掉的離譜！！不推薦此型相機。
結束第十天之旅程。
1. Bohinj Lake：
從Bled 巴士站再續搭巴士即可到達。（其實從盧布亞納搭巴士過來，終點就是Bohinj Lake）
FromWiki
Bohinj 是一個位於 Bled 以西約 26 公里的山谷，被阿爾卑斯山的支脈 Julian Alps 群山環抱，當中包括斯洛文尼亞最高峰 Mount Triglav (2,864m)。Bohinj 是斯洛文尼亞一處熱門的水上、登山和滑雪勝地。
Bohinj湖是4.2公里長，其最大寬度1公里。這是一個冰川湖由冰磧堰塞湖。位處海拔 523 米，它較 Bled 湖大很多。除了湖邊小鎮 Ribcev Laz 外，它被巍峨險峻的群山和山下的翠林所包圍。 Bohinj 湖的遊人明顯較 Bled 少很多。
官網：http://www.bohinj.si/en/Lake_Bohinj
2. Vingar Gorge：
芬卡峽谷（Vintgar Gorge）
1891年才意外被Jakob Žumer and Benedikt Lergetporer,這兩人發現的，數萬年來經Radovna河衝擊所形成的峽谷，不但水流透明清徹，險峻的懸崖則綠意盎然，彷彿來到一處神話世界。這裡沒有魅影或地精，但到處都是千嬌百媚的綠草仙子，振動著薄如蟬翼的綠色翅膀乘風飛翔，用成千上萬種綠色裝飾峽谷成一脈綠色風情。而且空氣裡充滿著樹葉汁液的氣味，順著山徑走進兩百年前的歐洲原始森林，那時舒伯特的 《鱒魚》五重奏剛譜寫好，就在陽光薄薄的午後，在綠草茂盛的河岸邊演奏著…
Vintgar峽谷在Bled 湖北方3.5公里處，整個峽谷自然景觀豐富也規劃了良好的木棧道，全長約1.6公里，一路平坦好走。
官網：http://www.bled.si/en/default.asp?id=466
交通方式：
1.全程從Bled徒步至Gorge再回。（來回約10KM，含Gouge）
2.從Bled搭巴士到Zasip，逛完Gouge，再搭巴士回。
Bus Time Table http://www.slovenia-walking.com/walk-vintgar-gorge.html
PS：老婆之SONY TX10相機，不知為何一開機，像發抖一樣（難道東歐太冷了嗎？？），抖動不已，根本無法照相，去詢問當地照相館，也說從未見此現象，更討厭的是回台後，再沒發生過。
外漆也掉的離譜！！不推薦此型相機。
結束第十天之旅程。
老子單身照樣嗨
D11 04/19 Hostel Postojna - YHA Proteus (雙人普間 30E)
早上起來竟然下起雨來，好在要離開了，對面山頭也看不到，舒舒服服吃完豐盛早餐，約好計程車11：00來接到火車站。 今天要走不一樣之路線。縱使從Google map中輸入從Bled 至 Postojna ，一定會出現坐回盧比安納再到Postojna，由於曾看過英文資料說從Bled jezore - Nova Gorica這段森林小火車沿著Soča River.河谷走（還說要記的坐右邊），風景異常優美，故決定安排這一段，還不曾在台灣之網站中發現此條線路之資訊，希望能提供足夠之資訊給後來者。
其有出發兩個時段：
Bled Jezero - Nova Gorica
06：27 ---- 08：15
及
11：30 ---- 13：09
時刻表 03（時刻表中有一班08：35的，但如果查Bled Jezero—Postojna則只有這2班）
原本之計畫是搭06：27，因早餐之故，延到11：30，並取消溶洞行程。這樣才有足夠之時間享用早餐，或許爾後這種早餐機會不再！！應好好把握！！本來旅行就要有所取捨，端視自以之興趣所在。
計程車準時來到，小雨中出發，車上還有一計程表（非計程器），寫說5KM之內10E，每1KM加1.3E。22：00--06：00則是5KM之內15E。電話中報價到Bled Jezero火車站是10E（bled 到Bled Jezero約2-3公里）。
順時針繞著湖，做最後一次雨中看湖及島，繞了大半各湖才到Bled Jezero火車站。
從火車站看湖，今日霧濛濛，雲層超級低。Bled Jezero 火車站 7
車票（買4人在一張，好像有優待）
東歐火車站售票處之符號
買四人在一張票從Bled Jezero至 Postojna，售票先生問有兩條路線，並拿出地圖問你要從哪一條線路走？？，我說經Nova Gorica，41.2E/4人，13：09到達Nova Gorica。
可愛小火車來了，只有兩節。
沿途沿著Soča River.河谷走，也不一定要做右邊，因為只要一過橋，河就跑到左邊了，再過一橋，河又跑到右邊了，也經過無數個山洞。好在人很少，我像個第一次參加遠足之小朋友（遠足是當我小學生時，出遊之名詞，現在好像不這樣說了），興奮著左邊、右邊隨著河流之位置輪流一直跑，我很超級推薦搭這一段火車，雖然外面仍下著雨，風景一樣秀麗，河流跟湖一樣是碧綠色的。走這條線路，絕對不會後悔。值得的。來吧！！台灣之朋友們！！（如果搭06：27之班車到達Divaca 是10：54，一定來得及進Škocjan Jama並參加13：00之導覽）後記：這次旅程中，另一次搭火車沿著河流的是從德國德勒斯登到捷克布拉格這一段，也是超級推薦的。它也是沿著河流一直開，前一段是德國火車，有空調，開得慢，但窗戶不能開，照相效果不佳。另一段是捷克火車，沒冷氣，窗戶當然可開，可是開的超級快，照相效果亦差。但美景都記載在腦袋中。
早上起來竟然下起雨來，好在要離開了，對面山頭也看不到，舒舒服服吃完豐盛早餐，約好計程車11：00來接到火車站。 今天要走不一樣之路線。縱使從Google map中輸入從Bled 至 Postojna ，一定會出現坐回盧比安納再到Postojna，由於曾看過英文資料說從Bled jezore - Nova Gorica這段森林小火車沿著Soča River.河谷走（還說要記的坐右邊），風景異常優美，故決定安排這一段，還不曾在台灣之網站中發現此條線路之資訊，希望能提供足夠之資訊給後來者。
其有出發兩個時段：
Bled Jezero - Nova Gorica
06：27 ---- 08：15
及
11：30 ---- 13：09
時刻表 03（時刻表中有一班08：35的，但如果查Bled Jezero—Postojna則只有這2班）
原本之計畫是搭06：27，因早餐之故，延到11：30，並取消溶洞行程。這樣才有足夠之時間享用早餐，或許爾後這種早餐機會不再！！應好好把握！！本來旅行就要有所取捨，端視自以之興趣所在。
計程車準時來到，小雨中出發，車上還有一計程表（非計程器），寫說5KM之內10E，每1KM加1.3E。22：00--06：00則是5KM之內15E。電話中報價到Bled Jezero火車站是10E（bled 到Bled Jezero約2-3公里）。
順時針繞著湖，做最後一次雨中看湖及島，繞了大半各湖才到Bled Jezero火車站。
從火車站看湖，今日霧濛濛，雲層超級低。Bled Jezero 火車站 7
車票（買4人在一張，好像有優待）
東歐火車站售票處之符號
買四人在一張票從Bled Jezero至 Postojna，售票先生問有兩條路線，並拿出地圖問你要從哪一條線路走？？，我說經Nova Gorica，41.2E/4人，13：09到達Nova Gorica。
可愛小火車來了，只有兩節。
沿途沿著Soča River.河谷走，也不一定要做右邊，因為只要一過橋，河就跑到左邊了，再過一橋，河又跑到右邊了，也經過無數個山洞。好在人很少，我像個第一次參加遠足之小朋友（遠足是當我小學生時，出遊之名詞，現在好像不這樣說了），興奮著左邊、右邊隨著河流之位置輪流一直跑，我很超級推薦搭這一段火車，雖然外面仍下著雨，風景一樣秀麗，河流跟湖一樣是碧綠色的。走這條線路，絕對不會後悔。值得的。來吧！！台灣之朋友們！！（如果搭06：27之班車到達Divaca 是10：54，一定來得及進Škocjan Jama並參加13：00之導覽）後記：這次旅程中，另一次搭火車沿著河流的是從德國德勒斯登到捷克布拉格這一段，也是超級推薦的。它也是沿著河流一直開，前一段是德國火車，有空調，開得慢，但窗戶不能開，照相效果不佳。另一段是捷克火車，沒冷氣，窗戶當然可開，可是開的超級快，照相效果亦差。但美景都記載在腦袋中。
有你任性沒你認命
記的嗎？？博愛座
過橋
小火車上之秘密武器，猜猜是啥？？
你有在火車上上過廁所或洗手嗎？？沖水之開關在哪兒呢？？原來這就是開關，只是之前都有標示，這小火車完全無標示，光是找這開關就找了10分多鐘，一點都不誇張，其實早就看到它了，只是沒想到他會是開關罷了！！而洗手台之開關，則是如果你是站著，根本就看不到，因為它正好隱身在水龍頭之下（被水龍頭擋住，我看是你根本不想讓人用吧！！），彎下腰來才看的到。
IC火車廁所就有標示了，又在水龍頭上方，而且還亮燈強調，使你不會忽視它的存在。
沿途之站務員都穿著制服，帶各特色小紅帽，在火車進出時，都會到月台罰站（指揮啦！！）。
Nova Gorica是斯洛維尼亞與義大利之邊境城市，義大利人如果來Bled都搭這條線路。從這兒到威尼斯搭火車也不過2小時就到了。
在Nova Gorica（14：10）--Sezana（15：10） 是14：10發車，約需等1 小時，可以附近晃晃。
奇特之積木建築房屋 3
猜猜這是啥？？Nova Gorica 之景點，如果有時間
上頁答案：日晷。
14：05時，奇怪，車還沒來，經詢問站務員，說就是眼前這一班，What!!!，這不就是我坐來之那一班嗎？？難怪當地人全都上車了，只有我們四個外國人還在月台等，又重倒匈牙利之故事，記的嗎？？從布達佩斯到Keszthely，火車換編號但車子不換，不用下車。
到了Sezana，又要轉車Sezana（15：20）--Divaca(15：30)這次學乖了，下車前先問查票員，要不要換車，你猜呢？？ 答對了，不用換車，車子換編號繼續開。
15：30到了Divaca，再轉Divaca（15：32）--Postojna（16：05），由於事先知道是換IC車種，也一定要轉車，不過至少是同月台。轉了半天車，終於到達Postojna。
過橋
小火車上之秘密武器，猜猜是啥？？
你有在火車上上過廁所或洗手嗎？？沖水之開關在哪兒呢？？原來這就是開關，只是之前都有標示，這小火車完全無標示，光是找這開關就找了10分多鐘，一點都不誇張，其實早就看到它了，只是沒想到他會是開關罷了！！而洗手台之開關，則是如果你是站著，根本就看不到，因為它正好隱身在水龍頭之下（被水龍頭擋住，我看是你根本不想讓人用吧！！），彎下腰來才看的到。
IC火車廁所就有標示了，又在水龍頭上方，而且還亮燈強調，使你不會忽視它的存在。
沿途之站務員都穿著制服，帶各特色小紅帽，在火車進出時，都會到月台罰站（指揮啦！！）。
Nova Gorica是斯洛維尼亞與義大利之邊境城市，義大利人如果來Bled都搭這條線路。從這兒到威尼斯搭火車也不過2小時就到了。
在Nova Gorica（14：10）--Sezana（15：10） 是14：10發車，約需等1 小時，可以附近晃晃。
奇特之積木建築房屋 3
猜猜這是啥？？Nova Gorica 之景點，如果有時間
上頁答案：日晷。
14：05時，奇怪，車還沒來，經詢問站務員，說就是眼前這一班，What!!!，這不就是我坐來之那一班嗎？？難怪當地人全都上車了，只有我們四個外國人還在月台等，又重倒匈牙利之故事，記的嗎？？從布達佩斯到Keszthely，火車換編號但車子不換，不用下車。
到了Sezana，又要轉車Sezana（15：20）--Divaca(15：30)這次學乖了，下車前先問查票員，要不要換車，你猜呢？？ 答對了，不用換車，車子換編號繼續開。
15：30到了Divaca，再轉Divaca（15：32）--Postojna（16：05），由於事先知道是換IC車種，也一定要轉車，不過至少是同月台。轉了半天車，終於到達Postojna。
若不愛一切解釋都是多餘
謝謝JIMMY大巨細靡遺的說明
讓我能更清楚這繁複的轉車流程
感恩!!!
另請教你們住的Hostel Postojna - YHA Proteus (雙人普間 30E)
距離市區多遠?
曾在BOOKING.COM查詢Postojna住宿
靠近Postojna市區住宿只有4間
而且貴了些
再請教Postojna市區的旅館多嗎?
謝謝!!!
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感恩!!!
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距離市區多遠?
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再請教Postojna市區的旅館多嗎?
謝謝!!!
有你任性沒你認命
YHA
Trzaska Cesta 36
6230 Postojna
Slovenia
根據Google map 1.4KM不是YHA會員 一樣可住
Trzaska Cesta 36
6230 Postojna
Slovenia
根據Google map 1.4KM不是YHA會員 一樣可住
你都如何回憶我
Postojna火車站下火車站，第一件事買好明早之火車票，確定時間無誤後，出火車站後想搭免費接駁巴士，沒見著。想改搭計程車到青年旅館，可是火車站門口找不到任何一台小黃。”小黃ㄚ！！小黃ㄚ！！，怎麼需要你時，你卻不見了，不需要你時，你卻黏巴達”，但是在車站售票處窗戶上，貼有計程車之電話，問題是沒有當地之電話。
事後也不見空小黃在街上空跑，應是全部叫車。
門口有一阿婆，也剛下車，願意載我們過去，但發現我們是四人之後，打消念頭。只告訴我們如何走。走了將近半小時，明明Google map上有一條近路，但是當詢問商店及路人都叫我走大路（繞一圈）（後來在I，我就問這問題Why?? Tell me Why??）
她說：”如果你知道如何走當然可以，問題是你知道嗎？？.”，我當然不知道，隔天我還是乖乖的繞遠路，但至少是大路。免得迷失在小徑當中又無人問。
火車站地下道之廣告真的是青年旅館，只有我們四個老人，其他都是高中生，預定了2間雙人普間，給的是三人普間。出去先。此YHA像極了救國團 有一大庭院，
YHA也是不肯幫我叫計程車，只願給我電話要我自己打。（跟Bled湖旅店一樣）
經詢問I，
城堡及溶洞應該都已經關門，建議我明天去城堡，她可以幫我租單車。既然城堡去不了只好去溶洞過過癮，溶洞最後一梯次剛好從洞口出來。竟然看到中華民國國旗在斯洛維尼亞飄揚，給你一個讚！！
溶洞門票要價22.9E 城堡要價9E
每天只有4梯次之導覽時間，錯過了明天請早！！
613832
事後也不見空小黃在街上空跑，應是全部叫車。
門口有一阿婆，也剛下車，願意載我們過去，但發現我們是四人之後，打消念頭。只告訴我們如何走。走了將近半小時，明明Google map上有一條近路，但是當詢問商店及路人都叫我走大路（繞一圈）（後來在I，我就問這問題Why?? Tell me Why??）
她說：”如果你知道如何走當然可以，問題是你知道嗎？？.”，我當然不知道，隔天我還是乖乖的繞遠路，但至少是大路。免得迷失在小徑當中又無人問。
火車站地下道之廣告真的是青年旅館，只有我們四個老人，其他都是高中生，預定了2間雙人普間，給的是三人普間。出去先。此YHA像極了救國團 有一大庭院，
YHA也是不肯幫我叫計程車，只願給我電話要我自己打。（跟Bled湖旅店一樣）
經詢問I，
城堡及溶洞應該都已經關門，建議我明天去城堡，她可以幫我租單車。既然城堡去不了只好去溶洞過過癮，溶洞最後一梯次剛好從洞口出來。竟然看到中華民國國旗在斯洛維尼亞飄揚，給你一個讚！！
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年少如歌
在這區域有三個景點(以下整理來自不同網站及網友之資料)：
1. Postojna Jama/Cave （就在Postojna市區旁，走路即到）
波斯托那鐘乳石洞（Postojna Cave/ Postojna Jama）
斯洛維尼亞最大的波斯托納鐘乳石洞（Postojna Cave），也是歐洲最先開放給民眾參觀的鐘乳石洞，巨大豐富多變的喀斯特（Karst）地形，還有瀕臨絕種蠑螈在此生存，讓造訪者無不讚嘆稱奇。雖在1818年發現這個鐘乳石洞，但在洞裡發現在13世紀簽名的筆跡。1689年出版之「The Glory of the Duchy of Carniola」這本書中，波斯托納鐘乳石洞第一次被提到，且描述充滿奇幻色彩。
斯洛維尼亞已經發現7,500多個喀斯特地形洞穴，但是只有20多個開放給大眾參觀。此地形由石灰岩經雨水、地下水侵蝕千萬年而成，長約22公里，深入地下達200公尺。
遊客必須搭3.5公里類似礦坑的小台車約15分鐘，到Great Mountain後，在此分開跟隨以不同語言講解的導遊，步行1.7公里欣賞最漂亮的部分，總共約需1.5小時的參觀時間。台車鐵道在1872年就開始蓋了，目前的鐵道是1967年建造，一天最多可帶進一萬四千多名遊客。洞裡面氣溫約僅有8度，火車開的速度很快，建議遊客要穿厚外套。
洞裡景色真的十分壯觀，有巨大的鐘乳石，石柱與石筍群。顏色隨著內含礦物質的不同而變，有潔白無暇，也有玫瑰色，接近出口處還被煤油燈燻成黑色的。最特別的是如針氈與薄紙般的鐘乳石。
洞裡的生物最有名的就是Proteus (Human Fish)，屬於蠑螈的一種，是非常稀有的動物，四肢細小，若沒有四肢就像條小蛇或鱔魚。牠們生長在最黑暗洞穴的水裡，眼睛已經完全退化，用鰓來呼 吸，有好幾隻被放在玻璃槽內供人觀察。牠們每三個月就會把這些蠑螈放走，再抓新的給遊客看，原因是蠑螈很怕光，處於光照之下會簡短牠們的壽命。
搭回程火車的車站旁有個地底天然音樂廳，高40公尺，面積廣達3,000平方公尺，這裡的回音很大，那迴音辦音樂會應該很妙！！
2. Predjamski Grad/Castle （離Postojna約9KM，計程車報價35E ）
波賈瑪城堡(Predjamski Grad/ Castle)
距離波斯多茵納鐘乳石洞10公里，700年前他就已經矗立在123公尺高的懸崖上:很權威即很挑興的-銅牆鐵壁的堡壘。今天所見的城堡可追朔到文藝復興時期，但是他建造的年代則從城堡建築上的原擁有者徽章可得知是-1583年的柯本瑟家族，隱藏在現今城堡後的是舊址-原始的洞穴城堡，韌性及大膽的波賈瑪騎士-艾拉忍( Erazem)這位大膽者的避難處。
資料顯示城堡應該在13世紀即存在，甚至更早之前。他曾是賈斯齊家族( Jamski family)所管理,授權於 Aquilean gastaldia. 在艾拉忍賈斯齊(Erazem Jamski)年代之前,城堡曾經因做為強盜隱蔽的地方而臭名昭彰，艾拉忍是來自林恩茲(LIENZ)的騎士家族後裔，Görz省的諸侯。在賈斯齊家族之 後，城堡被Adam Purgstaller接手， 而從1567年後就變為 Kobenzl 家族的家，城堡也在此時重新整修。最後一個貴族擁有者，從1846 到 1945年，是Windischgrätz 公爵， 城堡的外觀就是由他改變的。
城堡是幾層樓高的建築，複雜的建築員素質的注意包括入口的塔、防禦翼、住宅翼 及後院的塔(整個建築物最高的部分)，細心的旅客會發現城堡不同區域、不同的建造的年代、不同的建築方式，連接新舊兩區，建造者利用洞穴的優勢也同時維持了舊城堡的避難處。
這座城堡最有名的就是它的位置，就這麼「嵌」在山壁中。
Predjama castle的地理位置真是妙不可言喻，防禦能力一流，城堡內部有許多蠟像，重現過去的生活，由城堡的窗戶往外看的景色，四周都是園野風光，城堡的窗戶，城堡內有許多天然的洞穴，都是最好的通道和防禦地點。
屬於這座城堡的眾多故事中，其中最著名的就是關於Erazem Lueger騎士的傳奇了。15世紀時，這位Erazem先生是城堡的主人，雖然美其名說是騎士，但他還有個更有名的封號－強盜男爵（robber baron）。
Erazem Lueger是Trieste（Slovenia和Italy邊境的城市）總督Nikolaj Lueger的兒子，當時奧地利（哈布斯王朝）和匈牙利是兩個對立的國家，Erazem則是支持匈牙利國王。
由於奧地利的腓特烈三世（同時也是神聖羅馬帝國皇帝）將Erazem的好友Andrej Baumkircher斬 首，且神聖羅馬帝國的陸軍司令Marshall Pappencheim還在Andrej死後汙衊他的名譽，因此自尊心很高的Erazem一氣之下殺死了Marshall，也因此與哈布斯王朝起了衝突。 這位Erazem先生真是不要命了，哈布斯王朝在當時可是數一數二的強權呢！
為了逃避當時腓特烈三世所僱傭兵的追殺，Erazem趕快跑到防禦力百分百的城堡躲起來，但他也不是閒閒沒事待在城堡，三不五時就攻擊哈布斯王朝在Carniola的地盤。不過也有人說他只搶奪有錢人的財物，因此還有人叫他「羅賓漢」呢！
腓特烈三世可真是被氣得要死，派了Trieste的總督Gašpar Ravbar去捉拿他，傳說中這座城被圍困了一年又一天，但Erazem還是在Gašpar的投石攻擊中，派人送烤牛肉和剛採的櫻桃給Gašpar，證明他可以想來就來，想走就走。
Gašpar原以為無望捉到這個自大的傢伙了，沒想到Erazem一個貪圖黃金和極欲在皇室中擔任職位的僕人，出賣了他。一天，當Erazem去「即使是蘇丹都必需單獨去的地方」（where even the sultan must go alone，就是廁所啦），這廁所剛剛好在頂樓，而且剛剛好在城堡的邊緣，所以它防護設施做得並不如其他地方這麼無堅不摧，這個僕人在黑暗中點起了一道火光（也有一說是一面旗子）當成暗號，於是Erazem就被突如其來的高射砲擊中頭部，當場死亡。那年是1484年。
Erazem據說被埋在附近廣場的瑪莉教堂（Cerkev Žalostne Matere Božje）旁邊，這座瑪莉教堂建於十五世紀，由於教堂的壁畫，使它成為Slovenia境內最美麗的後哥德式建築之一，有興趣的人不妨前往觀看。不過每 年都有許多人到Erazem墳前憑弔，可能是因為他的形象被塑造成羅賓漢的關係吧！
Predjama castle在1570年時大幅改造成現今所看到的樣子，當時城堡的主人是Ivan Kobenzl。城堡幾經易手之後，在1810年落入Michael Coronini von Cronberg伯爵手上，又在1846年賣給了Windischgrätz王子，直到二次大戰之前，Windischgrätz家族依舊保有城堡的所有權。二戰之後，南斯拉夫共產黨當局將城堡國有化，內部則以博物館的形式開放，今日城堡則由Turizem KRAS, d.d.管理。
城堡內部有許多房間，導覽手冊上詳細的說明每個房間在舊時的功用，也擺放了一些蠟像重現往日時光，有時候還會被這些逼真的蠟像嚇到呢！尤其是囚犯室那個被吊起的犯人像，讓人看了毛骨悚然。
最值得一提的是城堡內的許多房間就這麼嵌在洞穴中，格局非常特別，常常令人感覺在3D的迷宮中探險，也很怕一不小心就錯過了某些地點。上到最上層，則是一個超大的洞穴，從此可以向外看，展望良好，可以看見四周的田野風光和青青草原。這裡也可以看到城堡的「秘密出口」，它是一處自然形成的天坑（sinkhole）， 當年Erazem派人拓寬，得以在圍城時藉此將食物輸進城堡，因此這條通道名為「Erazem's Passage」，不過17世紀時小偷就是從這裡進入城堡以偷取內部財物，現在訪客有機會可以進天坑探險，費用為30歐，如果想要體驗一下從前的俠盜是怎 麼在城堡內外穿梭自如，不妨一試，詳情請見http://www.slovenia.info/?jamarstvo=4516&lng=2。
城堡下方也有許多洞穴，目前也開放給觀光客參觀。其實這就是為什麼這座城堡如此特別的原因，除了它後方是123公尺高的峭壁外，下方是由許多石 灰岩洞穴形成的地底世界。這些洞穴組織位於距城堡約140公尺深的地底，總長約130公里，是Slovenia第二大的洞穴系統。
時經幾百萬年，藏於地底的Lokva溪不斷的侵蝕、挖空Nanos和Hrušica地區的石灰岩，終在距城堡13.5公里處的小鎮Vipava流出地表，匯入亞得里亞海，而Erazem就是利用這些洞穴到達城堡的另一端，騎馬經Hrušica到達Vipava去摘櫻桃的。
洞穴的入口稱為「The Stable」（馬廄），因為中世紀時這個地方被城堡的主人用來作為馬廄用，而考古學家在此發現了後石器時代人類活動的遺跡。由此進入洞穴後左手邊，可以 看到被稱作「The Pigeon's Hole」（鴿子洞）的窗口，往下看28公尺深處可以見到Lokva stream緩緩流過。
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交通資訊：
火車到Postojna站，接免費的接駁巴士到Predjama castle。
1. 接駁巴士時刻表： 22 http://www.slo-zeleznice.si/en/passengers/additional-offers/bus-transportation#postojna，
請注意：只限旺季喲！！淡季是沒公車的。
3. Škocjan Jama/Caves （在Divaca ）
先搭火車到Divača站，從Divača火車站到Škocjan Caves的Visitor Center約是四公里，
時間一到，所有參加的旅客通通在售票口前集合，先說明一下，為了保護溶洞中的地形和生態，因此只能以參加導覽團的方式進入洞穴，進入的人數也有管制，如果該梯滿了，就要排到一小時後的下一梯。
跟著解說員走了一小段石子路來到溶洞的入口，入口不大，只有一個小門，但旁邊的標誌說明這個地方可是老在1986年就被列入世界遺產，而且還是自然和人文兩項兼具喔！。
進入小門後是一條長長的的下坡通道，通道的盡頭等著讓人掉下巴的奇景，一定要來一次才能體會什麼叫大自然的鬼斧神工！
這張是最有名之照片 （From 官網）24
圖說：Škocjan Caves的橫剖面圖，由此可以看出行走的路線與地表的距離。（圖片來源：http://www.park-skocjanske-jame.si/eng/tourist_tours.shtml） 23
更多Information請參閱
官網：http://www.park-skocjanske-jame.si/
這兒有更多美麗照片，請參考：
http://www.park-skocjanske-jame.si/eng/e-postcards.shtml
https://www.google.com.tw/search?q=%C5%A1kocjan+jama&hl=zh-TW&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=BYX3T8GvO6T4mAXHhPylBQ&ved=0CF0QsAQ&biw=1024&bih=630
1. Postojna Jama/Cave （就在Postojna市區旁，走路即到）
波斯托那鐘乳石洞（Postojna Cave/ Postojna Jama）
斯洛維尼亞最大的波斯托納鐘乳石洞（Postojna Cave），也是歐洲最先開放給民眾參觀的鐘乳石洞，巨大豐富多變的喀斯特（Karst）地形，還有瀕臨絕種蠑螈在此生存，讓造訪者無不讚嘆稱奇。雖在1818年發現這個鐘乳石洞，但在洞裡發現在13世紀簽名的筆跡。1689年出版之「The Glory of the Duchy of Carniola」這本書中，波斯托納鐘乳石洞第一次被提到，且描述充滿奇幻色彩。
斯洛維尼亞已經發現7,500多個喀斯特地形洞穴，但是只有20多個開放給大眾參觀。此地形由石灰岩經雨水、地下水侵蝕千萬年而成，長約22公里，深入地下達200公尺。
遊客必須搭3.5公里類似礦坑的小台車約15分鐘，到Great Mountain後，在此分開跟隨以不同語言講解的導遊，步行1.7公里欣賞最漂亮的部分，總共約需1.5小時的參觀時間。台車鐵道在1872年就開始蓋了，目前的鐵道是1967年建造，一天最多可帶進一萬四千多名遊客。洞裡面氣溫約僅有8度，火車開的速度很快，建議遊客要穿厚外套。
洞裡景色真的十分壯觀，有巨大的鐘乳石，石柱與石筍群。顏色隨著內含礦物質的不同而變，有潔白無暇，也有玫瑰色，接近出口處還被煤油燈燻成黑色的。最特別的是如針氈與薄紙般的鐘乳石。
洞裡的生物最有名的就是Proteus (Human Fish)，屬於蠑螈的一種，是非常稀有的動物，四肢細小，若沒有四肢就像條小蛇或鱔魚。牠們生長在最黑暗洞穴的水裡，眼睛已經完全退化，用鰓來呼 吸，有好幾隻被放在玻璃槽內供人觀察。牠們每三個月就會把這些蠑螈放走，再抓新的給遊客看，原因是蠑螈很怕光，處於光照之下會簡短牠們的壽命。
搭回程火車的車站旁有個地底天然音樂廳，高40公尺，面積廣達3,000平方公尺，這裡的回音很大，那迴音辦音樂會應該很妙！！
2. Predjamski Grad/Castle （離Postojna約9KM，計程車報價35E ）
波賈瑪城堡(Predjamski Grad/ Castle)
距離波斯多茵納鐘乳石洞10公里，700年前他就已經矗立在123公尺高的懸崖上:很權威即很挑興的-銅牆鐵壁的堡壘。今天所見的城堡可追朔到文藝復興時期，但是他建造的年代則從城堡建築上的原擁有者徽章可得知是-1583年的柯本瑟家族，隱藏在現今城堡後的是舊址-原始的洞穴城堡，韌性及大膽的波賈瑪騎士-艾拉忍( Erazem)這位大膽者的避難處。
資料顯示城堡應該在13世紀即存在，甚至更早之前。他曾是賈斯齊家族( Jamski family)所管理,授權於 Aquilean gastaldia. 在艾拉忍賈斯齊(Erazem Jamski)年代之前,城堡曾經因做為強盜隱蔽的地方而臭名昭彰，艾拉忍是來自林恩茲(LIENZ)的騎士家族後裔，Görz省的諸侯。在賈斯齊家族之 後，城堡被Adam Purgstaller接手， 而從1567年後就變為 Kobenzl 家族的家，城堡也在此時重新整修。最後一個貴族擁有者，從1846 到 1945年，是Windischgrätz 公爵， 城堡的外觀就是由他改變的。
城堡是幾層樓高的建築，複雜的建築員素質的注意包括入口的塔、防禦翼、住宅翼 及後院的塔(整個建築物最高的部分)，細心的旅客會發現城堡不同區域、不同的建造的年代、不同的建築方式，連接新舊兩區，建造者利用洞穴的優勢也同時維持了舊城堡的避難處。
這座城堡最有名的就是它的位置，就這麼「嵌」在山壁中。
Predjama castle的地理位置真是妙不可言喻，防禦能力一流，城堡內部有許多蠟像，重現過去的生活，由城堡的窗戶往外看的景色，四周都是園野風光，城堡的窗戶，城堡內有許多天然的洞穴，都是最好的通道和防禦地點。
屬於這座城堡的眾多故事中，其中最著名的就是關於Erazem Lueger騎士的傳奇了。15世紀時，這位Erazem先生是城堡的主人，雖然美其名說是騎士，但他還有個更有名的封號－強盜男爵（robber baron）。
Erazem Lueger是Trieste（Slovenia和Italy邊境的城市）總督Nikolaj Lueger的兒子，當時奧地利（哈布斯王朝）和匈牙利是兩個對立的國家，Erazem則是支持匈牙利國王。
由於奧地利的腓特烈三世（同時也是神聖羅馬帝國皇帝）將Erazem的好友Andrej Baumkircher斬 首，且神聖羅馬帝國的陸軍司令Marshall Pappencheim還在Andrej死後汙衊他的名譽，因此自尊心很高的Erazem一氣之下殺死了Marshall，也因此與哈布斯王朝起了衝突。 這位Erazem先生真是不要命了，哈布斯王朝在當時可是數一數二的強權呢！
為了逃避當時腓特烈三世所僱傭兵的追殺，Erazem趕快跑到防禦力百分百的城堡躲起來，但他也不是閒閒沒事待在城堡，三不五時就攻擊哈布斯王朝在Carniola的地盤。不過也有人說他只搶奪有錢人的財物，因此還有人叫他「羅賓漢」呢！
腓特烈三世可真是被氣得要死，派了Trieste的總督Gašpar Ravbar去捉拿他，傳說中這座城被圍困了一年又一天，但Erazem還是在Gašpar的投石攻擊中，派人送烤牛肉和剛採的櫻桃給Gašpar，證明他可以想來就來，想走就走。
Gašpar原以為無望捉到這個自大的傢伙了，沒想到Erazem一個貪圖黃金和極欲在皇室中擔任職位的僕人，出賣了他。一天，當Erazem去「即使是蘇丹都必需單獨去的地方」（where even the sultan must go alone，就是廁所啦），這廁所剛剛好在頂樓，而且剛剛好在城堡的邊緣，所以它防護設施做得並不如其他地方這麼無堅不摧，這個僕人在黑暗中點起了一道火光（也有一說是一面旗子）當成暗號，於是Erazem就被突如其來的高射砲擊中頭部，當場死亡。那年是1484年。
Erazem據說被埋在附近廣場的瑪莉教堂（Cerkev Žalostne Matere Božje）旁邊，這座瑪莉教堂建於十五世紀，由於教堂的壁畫，使它成為Slovenia境內最美麗的後哥德式建築之一，有興趣的人不妨前往觀看。不過每 年都有許多人到Erazem墳前憑弔，可能是因為他的形象被塑造成羅賓漢的關係吧！
Predjama castle在1570年時大幅改造成現今所看到的樣子，當時城堡的主人是Ivan Kobenzl。城堡幾經易手之後，在1810年落入Michael Coronini von Cronberg伯爵手上，又在1846年賣給了Windischgrätz王子，直到二次大戰之前，Windischgrätz家族依舊保有城堡的所有權。二戰之後，南斯拉夫共產黨當局將城堡國有化，內部則以博物館的形式開放，今日城堡則由Turizem KRAS, d.d.管理。
城堡內部有許多房間，導覽手冊上詳細的說明每個房間在舊時的功用，也擺放了一些蠟像重現往日時光，有時候還會被這些逼真的蠟像嚇到呢！尤其是囚犯室那個被吊起的犯人像，讓人看了毛骨悚然。
最值得一提的是城堡內的許多房間就這麼嵌在洞穴中，格局非常特別，常常令人感覺在3D的迷宮中探險，也很怕一不小心就錯過了某些地點。上到最上層，則是一個超大的洞穴，從此可以向外看，展望良好，可以看見四周的田野風光和青青草原。這裡也可以看到城堡的「秘密出口」，它是一處自然形成的天坑（sinkhole）， 當年Erazem派人拓寬，得以在圍城時藉此將食物輸進城堡，因此這條通道名為「Erazem's Passage」，不過17世紀時小偷就是從這裡進入城堡以偷取內部財物，現在訪客有機會可以進天坑探險，費用為30歐，如果想要體驗一下從前的俠盜是怎 麼在城堡內外穿梭自如，不妨一試，詳情請見http://www.slovenia.info/?jamarstvo=4516&lng=2。
城堡下方也有許多洞穴，目前也開放給觀光客參觀。其實這就是為什麼這座城堡如此特別的原因，除了它後方是123公尺高的峭壁外，下方是由許多石 灰岩洞穴形成的地底世界。這些洞穴組織位於距城堡約140公尺深的地底，總長約130公里，是Slovenia第二大的洞穴系統。
時經幾百萬年，藏於地底的Lokva溪不斷的侵蝕、挖空Nanos和Hrušica地區的石灰岩，終在距城堡13.5公里處的小鎮Vipava流出地表，匯入亞得里亞海，而Erazem就是利用這些洞穴到達城堡的另一端，騎馬經Hrušica到達Vipava去摘櫻桃的。
洞穴的入口稱為「The Stable」（馬廄），因為中世紀時這個地方被城堡的主人用來作為馬廄用，而考古學家在此發現了後石器時代人類活動的遺跡。由此進入洞穴後左手邊，可以 看到被稱作「The Pigeon's Hole」（鴿子洞）的窗口，往下看28公尺深處可以見到Lokva stream緩緩流過。
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交通資訊：
火車到Postojna站，接免費的接駁巴士到Predjama castle。
1. 接駁巴士時刻表： 22 http://www.slo-zeleznice.si/en/passengers/additional-offers/bus-transportation#postojna，
請注意：只限旺季喲！！淡季是沒公車的。
3. Škocjan Jama/Caves （在Divaca ）
先搭火車到Divača站，從Divača火車站到Škocjan Caves的Visitor Center約是四公里，
時間一到，所有參加的旅客通通在售票口前集合，先說明一下，為了保護溶洞中的地形和生態，因此只能以參加導覽團的方式進入洞穴，進入的人數也有管制，如果該梯滿了，就要排到一小時後的下一梯。
跟著解說員走了一小段石子路來到溶洞的入口，入口不大，只有一個小門，但旁邊的標誌說明這個地方可是老在1986年就被列入世界遺產，而且還是自然和人文兩項兼具喔！。
進入小門後是一條長長的的下坡通道，通道的盡頭等著讓人掉下巴的奇景，一定要來一次才能體會什麼叫大自然的鬼斧神工！
這張是最有名之照片 （From 官網）24
圖說：Škocjan Caves的橫剖面圖，由此可以看出行走的路線與地表的距離。（圖片來源：http://www.park-skocjanske-jame.si/eng/tourist_tours.shtml） 23
更多Information請參閱
官網：http://www.park-skocjanske-jame.si/
這兒有更多美麗照片，請參考：
http://www.park-skocjanske-jame.si/eng/e-postcards.shtml
https://www.google.com.tw/search?q=%C5%A1kocjan+jama&hl=zh-TW&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=BYX3T8GvO6T4mAXHhPylBQ&ved=0CF0QsAQ&biw=1024&bih=630