【英國坎特伯雷座堂】國王、主教、神目擊的謀殺案
不想活又不敢死
前些日子到英國一遊，
除了倫敦，還順道到附近的小鎮訪了一趟。
坎特伯雷（Canterbury）位於英格蘭東南部的肯特郡，
由倫敦乘火車前往僅約個半小時。
這市鎮來頭不小，
當中被列為聯合國世界遺產的坎特伯雷座堂（Canterbury Cathedral），
不但是羅馬天主教在英格蘭的發源地，
也是現今聖公會領袖的主教座堂，
是英國乃至世界基督教徒的朝聖地。
我非教徒，只是匆匆過客，
宏偉建築、花窗聖像總有迷人之處，
真正佔據我回憶一角的，
卻是這古老座堂近千年前發生的一宗謀殺案。
二月下旬午後，陰天，座堂外。
歐洲教堂多不勝數，看得多也難免審美疲勞，這坎特伯雷座堂的特點則以歷史佔優，它是英格蘭現存最歷史悠久的基督教教堂，也見證著權力核心的風起雲變。它始建於公元6世紀，當時聖奧斯定（St Augustine ）奉教宗額我略一世（Pope Gregory I）之命，由羅馬出發，到英格蘭傳揚天主教。他抵達後得到肯特國王支持，建起坎特伯雷座堂，標誌天主教正式紥根當時的盎格魯－撒克遜英格蘭（Anglo-Saxon England）土地，而聖奧斯定也獲封為首位坎特伯雷大主教。經歷千多年時間洗禮，座堂因大火、政治或戰爭原因遭多次破壞，是次到訪，它正處於修復期，不少地方被21世紀的金屬鋼架束縛，卻仍舊無損其莊嚴面貌及遊人興致。
詩班席屬英國最早的哥德式建築，石造拱頂達五層樓高。
以大鷹作裝飾的詩班席誦經台極其搶眼。
如果說我到坎特伯雷座堂只是趟隨心之行，不少朝聖者卻早對它的歷史和故事瞭如指掌，隨便要他們說出一個關鍵詞，很大機會會聽到 Thomas Becket——湯馬斯．貝克特的名字。貝克特是座堂最有名的大主教，他於此地被殺，事件更牽扯上英格蘭國王亨利二世（Henry II），象徵教權及皇權兩大核心的主角、在莊嚴之地發生的謀殺事件，仿如英國劇作般的橋段吸引千年來成千上萬的訪客慕名而至。我進入座堂，嘗試找尋貝克特在這裡留下的蛛絲馬跡。
交叉點石牆。
鐘樓穹頂內部的設計，工整細緻。
因到訪之時正有儀式舉行，我從側門進入座堂內部，宏偉的中殿（Nave）內部架起金屬鋼架，往前走正是通往座堂其他部分的交叉點（Crossing），此處被宏偉的雕刻石牆佔據，抬頭即見76米高的鐘樓Bell Harry Tower，是座堂500年前最後增設的附加建築。穿過石牆中間的拱門，便來到詩班席的位置，現時所見的乃1174年大火後重建，已有800年歷史，是英國最古老的哥德式建築之一。拐到詩班席左方的殉道堂（Martyrdom），小小的四方偏殿自帶一陣肅穆氛圍，正是貝克特當時被殺的地方。
貝克特死後改為殉道堂的偏殿，此處有隧道通往莊嚴神秘的地下教堂（Crypt）。
貝克特和亨利二世的恩怨情仇堪比最佳的劇作題材。在亨利二世統治之初，貝克特即以副主教之名獲時任的坎特伯雷大主教西奧保（Archbishop Theobald of Canterbury）舉薦給亨利二世，二人旋即成為密友，貝克特其後著力為其鞏固皇權，並於1155年獲封為大法官，可見亨利二世已把貝克特列入心腹之列；至1161年原來的大主教西奧保離世，亨利二世直接以貝克特頂上，在教會內部引發不少反對聲音，不少人認為亨利二世欲憑他與貝克特的交情，藉此實現皇權對教權的操控。
小教堂花窗上的貝克特像。
正當所有人以為貝克特大主教會對亨利二世唯命是從之際，貝克特卻對自己的新角色投注了非一般的熱情：他把過往擁護皇權的心力投放於宗教事務上，辭去了大法官的職務，並一改過往奢華的作風，成為一名苦行者，種種行徑讓亨利二世斷定他已背叛對英皇的友誼和忠誠。此後數年間，兩人因大大小小的事件爆發多次衝突，貝克特更一度流亡法國，至1170才獲准回歸大主教之位，但貝克特復職後兩人的分歧仍然存在，貝克特拒絕當其傀儡，據稱有天亨利二世忍無可忍，說了一句「誰能替我除去這多事的教士？（"Who will rid me of this turbulent priest?）」。急於討其歡心的四名騎士聽了這話，來到坎特伯雷座堂殺了貝克特，騎士的劍還削去了他的部分頭蓋骨。他當天殉道的位置，現時標上紅色的THOMAS字樣，牆上掛上利劍雕塑，讓教徒懷緬他的犧牲。
除了貝克特，還有國王和多位主教、聖人在此沉睡。圖為座堂唯一一位國王亨利四世之墓。
貝克特遇害後，教宗亞歷山大三世（Pope Alexander III）於1173年為其封聖，而普遍被認為需為事件負責的亨利二世，最終在教廷及輿論壓力迫使下，赤足走到座堂，並在貝克特墓前受鞭打，以示懺悔。
然而，貝克特與英皇的糾纏似乎還沒結束。300多年後亨利八世在位時，因離婚問題不獲教宗首肯，便設法讓英格蘭教會脫離羅馬教廷，並使英皇成為教會的最高領袖，最終掀起一場影響深遠的宗教改革。1538年，亨利八世稱貝克特為英皇的叛徒，下令毀去貝克特位於座堂末端聖三一小教堂（Trinity Chapel）的聖壇，貝克特的骸骨被燒、墓內的黃金及珠寶全被取去，當中一枚由法國國王贈予的紅寶石，現時倫敦塔的皇冠珠寶（Crown Jewels）之一。當年聖壇所在之處，乃現時教堂末端的中央部分，神職人員空出此地並燃點白燭，供遊人憑弔。
骸骨被燒，僅餘白燭留在當年聖壇位置。
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》前往坎特伯雷
由倫敦去玩一天剛剛好，事先經 訂票，可以買最便宜的票，到車站用信用卡拿票就好；建議下載trainline的app，可以即時看到在哪個月台上車、延誤情況，超方便。
》車站：Canterbury West / Canterbury East
按道理說West站離座堂近些，但因為不想轉乘，所以選了由London Victoria出發到Canterbury East的票，最便宜的來回票21鎊左右，車程約一個多小時。
*East跟West站相距約半小時路程，East站旁有城牆等遺跡，West站附近則是較熱鬧的市中心地帶，但有一天時間慢慢逛，分別不大。
》座堂門票：成人12鎊
*教堂每天仍舉行大大小小的宗教儀式，所需的維修及保育費用驚人，約莫每天耗費18,000英鎊。入場費用是其一大收入來源，也只仍只佔全年支出的三分之一。
拱門下就是售票處。
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2069693
除了倫敦，還順道到附近的小鎮訪了一趟。
坎特伯雷（Canterbury）位於英格蘭東南部的肯特郡，
由倫敦乘火車前往僅約個半小時。
這市鎮來頭不小，
當中被列為聯合國世界遺產的坎特伯雷座堂（Canterbury Cathedral），
不但是羅馬天主教在英格蘭的發源地，
也是現今聖公會領袖的主教座堂，
是英國乃至世界基督教徒的朝聖地。
我非教徒，只是匆匆過客，
宏偉建築、花窗聖像總有迷人之處，
真正佔據我回憶一角的，
卻是這古老座堂近千年前發生的一宗謀殺案。
二月下旬午後，陰天，座堂外。
歐洲教堂多不勝數，看得多也難免審美疲勞，這坎特伯雷座堂的特點則以歷史佔優，它是英格蘭現存最歷史悠久的基督教教堂，也見證著權力核心的風起雲變。它始建於公元6世紀，當時聖奧斯定（St Augustine ）奉教宗額我略一世（Pope Gregory I）之命，由羅馬出發，到英格蘭傳揚天主教。他抵達後得到肯特國王支持，建起坎特伯雷座堂，標誌天主教正式紥根當時的盎格魯－撒克遜英格蘭（Anglo-Saxon England）土地，而聖奧斯定也獲封為首位坎特伯雷大主教。經歷千多年時間洗禮，座堂因大火、政治或戰爭原因遭多次破壞，是次到訪，它正處於修復期，不少地方被21世紀的金屬鋼架束縛，卻仍舊無損其莊嚴面貌及遊人興致。
詩班席屬英國最早的哥德式建築，石造拱頂達五層樓高。
以大鷹作裝飾的詩班席誦經台極其搶眼。
如果說我到坎特伯雷座堂只是趟隨心之行，不少朝聖者卻早對它的歷史和故事瞭如指掌，隨便要他們說出一個關鍵詞，很大機會會聽到 Thomas Becket——湯馬斯．貝克特的名字。貝克特是座堂最有名的大主教，他於此地被殺，事件更牽扯上英格蘭國王亨利二世（Henry II），象徵教權及皇權兩大核心的主角、在莊嚴之地發生的謀殺事件，仿如英國劇作般的橋段吸引千年來成千上萬的訪客慕名而至。我進入座堂，嘗試找尋貝克特在這裡留下的蛛絲馬跡。
交叉點石牆。
鐘樓穹頂內部的設計，工整細緻。
因到訪之時正有儀式舉行，我從側門進入座堂內部，宏偉的中殿（Nave）內部架起金屬鋼架，往前走正是通往座堂其他部分的交叉點（Crossing），此處被宏偉的雕刻石牆佔據，抬頭即見76米高的鐘樓Bell Harry Tower，是座堂500年前最後增設的附加建築。穿過石牆中間的拱門，便來到詩班席的位置，現時所見的乃1174年大火後重建，已有800年歷史，是英國最古老的哥德式建築之一。拐到詩班席左方的殉道堂（Martyrdom），小小的四方偏殿自帶一陣肅穆氛圍，正是貝克特當時被殺的地方。
貝克特死後改為殉道堂的偏殿，此處有隧道通往莊嚴神秘的地下教堂（Crypt）。
貝克特和亨利二世的恩怨情仇堪比最佳的劇作題材。在亨利二世統治之初，貝克特即以副主教之名獲時任的坎特伯雷大主教西奧保（Archbishop Theobald of Canterbury）舉薦給亨利二世，二人旋即成為密友，貝克特其後著力為其鞏固皇權，並於1155年獲封為大法官，可見亨利二世已把貝克特列入心腹之列；至1161年原來的大主教西奧保離世，亨利二世直接以貝克特頂上，在教會內部引發不少反對聲音，不少人認為亨利二世欲憑他與貝克特的交情，藉此實現皇權對教權的操控。
小教堂花窗上的貝克特像。
正當所有人以為貝克特大主教會對亨利二世唯命是從之際，貝克特卻對自己的新角色投注了非一般的熱情：他把過往擁護皇權的心力投放於宗教事務上，辭去了大法官的職務，並一改過往奢華的作風，成為一名苦行者，種種行徑讓亨利二世斷定他已背叛對英皇的友誼和忠誠。此後數年間，兩人因大大小小的事件爆發多次衝突，貝克特更一度流亡法國，至1170才獲准回歸大主教之位，但貝克特復職後兩人的分歧仍然存在，貝克特拒絕當其傀儡，據稱有天亨利二世忍無可忍，說了一句「誰能替我除去這多事的教士？（"Who will rid me of this turbulent priest?）」。急於討其歡心的四名騎士聽了這話，來到坎特伯雷座堂殺了貝克特，騎士的劍還削去了他的部分頭蓋骨。他當天殉道的位置，現時標上紅色的THOMAS字樣，牆上掛上利劍雕塑，讓教徒懷緬他的犧牲。
除了貝克特，還有國王和多位主教、聖人在此沉睡。圖為座堂唯一一位國王亨利四世之墓。
貝克特遇害後，教宗亞歷山大三世（Pope Alexander III）於1173年為其封聖，而普遍被認為需為事件負責的亨利二世，最終在教廷及輿論壓力迫使下，赤足走到座堂，並在貝克特墓前受鞭打，以示懺悔。
然而，貝克特與英皇的糾纏似乎還沒結束。300多年後亨利八世在位時，因離婚問題不獲教宗首肯，便設法讓英格蘭教會脫離羅馬教廷，並使英皇成為教會的最高領袖，最終掀起一場影響深遠的宗教改革。1538年，亨利八世稱貝克特為英皇的叛徒，下令毀去貝克特位於座堂末端聖三一小教堂（Trinity Chapel）的聖壇，貝克特的骸骨被燒、墓內的黃金及珠寶全被取去，當中一枚由法國國王贈予的紅寶石，現時倫敦塔的皇冠珠寶（Crown Jewels）之一。當年聖壇所在之處，乃現時教堂末端的中央部分，神職人員空出此地並燃點白燭，供遊人憑弔。
骸骨被燒，僅餘白燭留在當年聖壇位置。
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》車站：Canterbury West / Canterbury East
按道理說West站離座堂近些，但因為不想轉乘，所以選了由London Victoria出發到Canterbury East的票，最便宜的來回票21鎊左右，車程約一個多小時。
*East跟West站相距約半小時路程，East站旁有城牆等遺跡，West站附近則是較熱鬧的市中心地帶，但有一天時間慢慢逛，分別不大。
》座堂門票：成人12鎊
*教堂每天仍舉行大大小小的宗教儀式，所需的維修及保育費用驚人，約莫每天耗費18,000英鎊。入場費用是其一大收入來源，也只仍只佔全年支出的三分之一。
拱門下就是售票處。
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喵小姐
英國文化與歐陸文化有別
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