班堡 Bamberg，皇帝的小羅馬計畫
鐵打的心也會生銹
德國中部、巴伐利亞北部，這塊法蘭肯葡萄酒區，有四個熱門的「堡」景點，包括紐倫堡、羅騰堡、符茲堡、班堡，有的「堡」-berg 是指山丘地形，有的「堡」-burg 是指貴族或主教的城堡。班堡 Bamberg 的重點不是城堡，而是山丘，甚至是如羅馬七大山丘一般的班堡七丘，它與符茲堡 Würzburg (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1256844) 兩個是一直忠於天主教的主教領地，與世俗市民為主的帝國自由城 Nürnberg (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1379663) & Rothenburg (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1388337) 體質截然不同。也許，這也解釋了這四個城市的兩種不同景觀風貌。
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兩個帝國自由城 Nürnberg & Rothenburg 都是以市民的商業貿易利益為重，宗教對他們來說只是穩定社會的一個力量而已，哪個宗教型態能穩定社會、建立道德、又能同時保障市民的貿易自由更激發辛勤工作的美德，就是好宗教。如果我們相信韋伯對「新教倫理與資本主義精神」建立的理論連結，應該不會意外：這些帝國自由城多半會投身新教，因此 Nürnberg & Rothenburg 兩城裡面不管教堂再大、街道橋樑再古色古香，都不會看到什麼聖徒聖像，因為轉信新教之後多半都拆光了。紐倫堡聖瑟堡教堂 Sebalduskirche，外表所有聖徒與聖經故事雕像都拆光了羅騰堡市政廳 Rothenburger Rathaus，外表光潔沒有聖徒雕像，整個廣場也沒有巴洛克噴泉雕像
回過頭看 Würzburg 符茲堡，這個愛爾蘭傳教士於第 7 世紀就基督教化的地方，從第 8 世紀起就當了一千年的天主教主教領地，難怪街頭巷尾到處都是天主教最愛的巴洛克雕像，不但教堂裡有、教堂外有、大宅宮殿有、街角空地有、建築轉角壁龕有、廣場噴泉有、甚至一直到河上老橋還一口氣有十二個。符茲堡四管噴泉雕像 Vierröhrenbrunnen符茲堡老緬因橋 Alte Mainbrücke，兩側共十二個符茲堡與神聖羅馬帝國聖徒雕像
那麼 Bamberg 班堡呢？本來也不過是個小領主的城堡聚落，宗教上也劃歸 Würzburg 主教勢力管轄，不過在第一個千禧年左右發生了關鍵改變。神聖羅馬帝國皇帝亨利二世 Heinrich II 於 1007 年另外設立了班堡主教領地，直屬皇帝本人，強勢地把 Bamberg 從 Würzburg 的宗教勢力中拉出來自立門戶，在這法藍肯地區打造 Fränkisches Rom 法蘭肯羅馬與 Würzburg 抗衡。這位 Heinrich II 亨利二世皇帝，以及和他一起攜手打造神聖羅馬帝國宗教版圖的妻子 Kunigunde von Luxemburg，今日在班堡可出名了，幾乎可以說是班堡的創始人！廣場上有他們的雕像、大教堂有他們的遺骨，甚至還是班堡幾百年主教領地的守護聖徒。
首先在 Maximilianplatz 廣場中央的雕像可看見，雖然這個 19 世紀噴泉雕像 Maximiliansbrunnen 的主角是時任巴伐利亞王國國王的 Maximilian I，但腳下左右兩大護法就是創建又守護了班堡的 Heinrich & Kunigunde 皇帝夫婦，皇帝 Heinrich 手上還拿著個班堡大教堂模型。班堡主教領地的設置只是他以皇帝之姿插手宗教事務的一個案例而已，此前神聖羅馬帝國皇帝大多只把注意力集中在義大利，卻放任阿爾卑斯山以北一堆日耳曼貴族與主教們各行其道；直到 Heinrich II 才開始認真要將皇帝統治權深入日耳曼諸邦各角落，宗教上，自己設立了許多宗教領地也建了很多修道院，也因此功在天主教而成為史上唯一一個被封為聖徒的神聖羅馬帝國皇帝。
領土廣大的皇帝要掌權，具體方法就是將權力策略性地均分，讓手下各自互相制衡。安插皇帝人馬設立 Bamberg 作為主教領地抗衡 Würzburg，只是其中一招；日後其他皇帝們給 Nürnberg 與 Rothenburg 等許多城市設立自由城，也是將這些富裕城市從地方主教與貴族手上解放出來直接效忠皇帝，善用市民希望擺脫封建追求自由的渴望，利用市民力量對抗貴族與教會。
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法藍肯地區今日出名的「四堡」，大致就是這樣幾顆不同的棋子，各有各的權力盤算、各有各的特色與定位。在紐倫堡與羅騰堡，市民勢力很強大很重要，甚至宗教改革時這兩城市民們想改信新教，皇帝也睜一隻眼閉一隻眼，能不出手就不出手；但在班堡，皇帝賦予的城市定位就是主教領地，市民只是次等。這個分等今日也見於班堡的城市格局，在 Regnitz 河流兩岸，擁有山丘地勢的西岸是主教城、僅有河畔平地的東岸是市民城；主教城居高臨下堂皇肅穆，市民城每天在河邊辛勤工作庸庸碌碌，才有今日的小威尼斯Kleine-Venedig 河岸聚落景觀。
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市民城，連想蓋個老市政廳 Altes Rathaus 都不准蓋到對岸主教城去，只好不服輸地蓋在市民城最前沿：在 Regnitz 河正中央填一塊小小的河中島，蓋起市政廳，與主教城僅僅半截橋樑之隔。其實這樣也好，到今天神聖羅馬帝國也瓦解了、主教領地也大半世俗化了、兩邊的班堡都已經合而為一成為現代城市了，這麼一間河中島市政廳，反而把河東河西兩個半城給緊緊連在一起。
比起紐倫堡羅騰堡，班堡實在稱不上是個「市民城市」，更別說比起北德那些天高皇帝遠的漢薩城市了。如果要認真地以建築價值來說，班堡市政廳混血得亂七八糟，中世紀巴洛克洛可可各一塊拼在一起，其他地方市政廳能蓋得富麗堂皇的石雕立面，在班堡只能用壁畫畫滿兩堵牆，雖然畫得一樣精采但畢竟是比立體的浮雕輸了一截... 但它位居河中島的地理特色，儘管實際上象徵市民屈居主教之下的無奈，視覺上卻擁有德國幾乎絕無僅有的水上市政廳美景。
不過班堡畢竟是主教之城，Heinrich II 老皇帝大刀闊斧的「法蘭肯羅馬」計畫都在 Regnitz 河西岸這塊高丘土地。事實上，班堡這一小塊地周遭就有七個高丘，號稱七丘之城 Siebenhügelstadt，剛剛好和羅馬七個高丘一拍即合，也許就是這地形特色給了皇帝靈感，也要在這七大高丘上建立如羅馬般的宗教聖殿。當然，班堡畢竟不是真正的羅馬，規模比起羅馬小得多了，七丘儘管各有一間教堂或修道院插上了旗子，還是只有兩個丘真正建立了皇帝理想中主教之城的宏偉格局。
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首先，Regnitz 河西岸老城圍繞的是 Domberg 大教堂山，顧名思義這裡就有班堡主教座堂，Heinrich II 皇帝就從在這裡下令起造大教堂，開始法蘭肯羅馬的百年計畫。不只是主教座堂，這裡完完全全就是主教的皇城，從 15 世紀起幾百年來兩代主教宮都設在這裡。比較醒目的那一個是 Neue Residenz 新主教宮，佔地超廣大，比今日的現代市政府或邦政府辦公大樓還大！有堂皇的石造立面、巴洛克雕像群以及背後的巴洛克花園。看這主教宮外表，和符茲堡主教宮 Würzburger Residenz 真是有拼，不過這裡位於高丘，往下看老城視野寬廣，從老城往上看景觀宏偉，就把符茲堡主教宮比下去了。雖然這是 17 世紀巴洛克宮殿的競爭，但從 11 世紀皇帝的選址就已經預示了六百多年後的勝利。
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稍早一點，15-17 世紀時，這裡還有另一個舊主教宮 Alte Hofhaltung，就在新主教宮隔壁，穿過個石頭院門就走到了。舊主教宮尺度較矮、建築也較為風土素樸，簡直像是個四層樓的大榖倉一般，不過仔細看這大榖倉屋頂下面也是個環形辦公大樓格局，這格局與新主教宮並沒有什麼不同。這個舊主教宮還更鄰近大教堂，較矮的樓高也讓大教堂四根仿羅馬尖塔清楚地主宰中庭天際線，根本就與大教堂成為一個整體建築群。因為，這塊土地從 11 世紀動土開始，就是蓋來當 Heinrich II 的皇帝行宮 Castrum Babenberg，當了皇帝行宮四百多年才讓主教宮從另一個山丘搬過來。沒辦法，班堡七丘中，這個佔地最廣大、交通最便捷、與河谷地是落差最大也最險要的 Domberg 大教堂山，正是七丘之首，當然是皇帝直轄的指揮中樞。
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至於另一個稍微更高一點、更遠一點、更遺世獨立一點點的 Michelsberg 米歇爾山，在皇帝的計畫當中則是要建立山上的米歇爾山修道院 Kloster Michelsberg，那可就完全是主教自治的領域了，由歷代主教們自己負責籌款、開發、建設並經營事業。很可惜，我來到班堡的這半天並沒有時間在傍晚關門之前抵達造訪。
班堡既然是第一個千禧年左右創建的主教領地，城市的宗教建築精華當然是仿羅馬，而且既然是在「法蘭肯羅馬」這個理想的羅馬代言城市，當然要一次到位蓋到最大最好。班堡大教堂 Bamberger Dom 正是 Heinrich II 皇帝的先鋒計畫，要建城，就要先把大教堂快速蓋好，1002 年搶先破土動工，1007 年跑完法定程序再建立主教領地不遲，1012 年迅速開幕使用，讓法蘭肯羅馬短短幾年內就小有規模。後來一兩百年間當然還有再加蓋，譬如這四根比某些歌德式大教堂還高的高塔... 無論如何，這個身為帝國旗艦計畫的大教堂，就要在最短時間蓋到最高大，成為最大最輕盈的仿羅馬建築，絕不留任何擴建的需求和空間任後世的哥德式或其他建築流行覆蓋過去，仿羅馬從 13 世紀初在此就已是永恆。
每個教堂都有聖人遺骨作為典藏寶藏，班堡大教堂有什麼呢？當然就是屬於班堡的兩位聖徒，也是創建班堡主教領地的皇帝夫婦 Heinrich II & Kunigunde von Luxemburg，夫唱婦隨兩人對班堡都貢獻闕偉，因為皇帝僅提綱挈領地擘畫了大教堂與法蘭肯羅馬的藍圖，實際交由主教率領百工執行時，處處都要由最了解皇帝老公的 Kunigunde 皇后指揮監工，掌控品質與進度。班堡只是夫婦兩人的旗艦級計畫，兩人在帝國其他地方也廣設教區與修道院不遺餘力，雖然這以帝國的角度來說是將黑手伸進宗教領域以遂行中央集權的謀略，但在 12 世紀羅馬教廷還是感念其的功績而將她倆雙雙封聖。
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朝拜聖徒皇帝夫婦的遺骨，也許算是旅遊班堡最神聖的一站了，不過大教堂裡更有趣的是另一個神祕雕像班堡騎士 der Bamberger Reiter，早在 13 世紀初大教堂蓋好之前就完成了。光看這騎士雕像，似乎平凡無奇，我們去任何一個歐洲美術館都可以看到幾百個比它漂亮的古典雕像，去任何一個歐洲城市首都廣場都可以看到比它威風的騎馬像，但神奇的就是：這班堡騎士是 13 世紀初中世紀作品，既不是古典希臘羅馬、又不是 15 世紀後才開始的文藝復興，卻能在中世紀雕得這麼有人味、寫實、古典、注重比例與表情！這是羅馬帝國衰亡後、黑暗時代以來第一個君王騎馬的雕像，幾乎已經預告文藝復興時代將要來臨。
班堡騎士是誰呢？這又是班堡騎士的神祕故事了，許多人認為是 Heinrich II 皇帝、還有一說是匈牙利聖史蒂芬國王、有一說是雕像建立時的神聖羅馬帝國皇帝菲特烈二世、也有一說是啟示錄的彌賽亞... 為感念班堡建城的歷史，我選擇相信他是創建班堡的 Heinrich II 皇帝，雖然這位豐功偉業的聖徒皇帝總是以大鬍子形象流傳後世，但誰說他不曾是個翩翩美男子？騎士，在歐洲各處都有屬於自己的傳統，屬於班堡傳統的就以這班堡騎士 der Bamberger Reiter 為媒介流傳後世，形諸詩歌散播出去，連那位刺殺希特勒的軍官 Staufenburg 都曾加入近代的班堡騎士團宣示騎士精神。
在 11 世紀的 Domberg 高丘上，皇帝夫婦與主教用厚重山石的仿羅馬打造大教堂，這個帝國內直屬皇帝的宗教堡壘「法蘭肯羅馬」於焉打造了起來；下一個屬於天主教的光榮時刻，則在 17 世紀新舊教針鋒相對的巴洛克時期，班堡虔誠堅定的帝國天主教堡壘身影仍未鬆懈，繼續蓋了媲美符茲堡的新主教宮，也在街頭轉角橋上噴泉牆壁上任何地方，留下飛揚燦爛的巴洛克雕像。三十年戰爭已結束，新舊教陣營無可逆轉地分裂了，被多次佔領遍體鱗傷的班堡仍然要堅持著天主教傳教的信心，用華麗的巴洛克建築雕像們向隔壁叛逃的紐倫堡與羅騰堡心戰喊話。
儘管身在台灣這個最忠於美國的文化殖民地，自小接受新教美國灌輸的教育一味崇敬文明新教而批判保守天主教，回到歐洲的中世紀古城景觀來說，以我這當代旅人的眼光來看，我還是覺得天主教建築與城市比新教的漂亮多了也豐富多了。不只是街頭巷尾處處可見的巴洛克聖徒雕像，就算是民間私營小店的招牌也都追上了巴洛克雕像精雕細琢的藝術標準，給每一家理髮店、服飾店、以及許許多多的班堡小酒館都掛上了最精緻多彩的金雕招牌。
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看完了皇帝的「法蘭肯羅馬」計畫，走下山坡回到河畔的教區聚落與市民城市，既然在班堡，當然不能不嚐嚐班堡在德國獨樹一格的 Rauchbier 煙燻啤酒。這種煙燻啤酒其實是中世紀啤酒釀造難以避免的煙燻味，日後釀造技術日益純熟而消除了煙燻味之後，班堡的家庭釀酒廠們仍然以素樸的古法繼續保持啤酒煙燻味，久而久之終於變成全德唯一的復古「煙燻啤酒」而紅遍德國。品嚐煙燻啤酒最棒的地點，當然是兩百年釀酒從不停歇的 Schlenkerla 酒館，在這裡喝最正宗的 Aecht Schlenkerla Rauchbier；如果覺得它太擁擠或太觀光化了，還可以去另一間兩百年歷史的 Brauerei Spezial 酒館。事實上，班堡後進的煙燻啤酒家庭酒館還有很多，隨便找一家進去都可以享受一頓德國唯一的煙燻啤酒大餐！
當歐洲各國名城如 London, Bruges & Stockholm 都在模仿威尼斯創造「小威尼斯」時，只有班堡在市民的小威尼斯之外還創造了個主教的小羅馬 Fränkisches Rom。班堡，就是這樣神聖而豐富的七丘之城 Siebenhügelstadt，我們旅人造訪班堡的短短一天或兩天，也許沒有辦法遍覽七丘，至少可以走訪最精華的兩丘 Domberg & Michelsberg，點到為止地體驗 Heinrich II 皇帝心目中的理想城市藍圖。在這個法蘭肯小羅馬，不只要品嚐法蘭肯白酒、還要品嚐班堡商標煙燻啤酒！古城古蹟擁有世界遺產頭銜的班堡，在中德四堡的旅遊行程中，不論是帝國首都 Nürnberg、主教之城 Würzburg、還是中世紀浪漫童話城 Rothenburg ob der Tauber，都無法取代！班堡 Bamberg，本身就是法蘭肯區最壯觀也最美麗的瑰寶！
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兩個帝國自由城 Nürnberg & Rothenburg 都是以市民的商業貿易利益為重，宗教對他們來說只是穩定社會的一個力量而已，哪個宗教型態能穩定社會、建立道德、又能同時保障市民的貿易自由更激發辛勤工作的美德，就是好宗教。如果我們相信韋伯對「新教倫理與資本主義精神」建立的理論連結，應該不會意外：這些帝國自由城多半會投身新教，因此 Nürnberg & Rothenburg 兩城裡面不管教堂再大、街道橋樑再古色古香，都不會看到什麼聖徒聖像，因為轉信新教之後多半都拆光了。紐倫堡聖瑟堡教堂 Sebalduskirche，外表所有聖徒與聖經故事雕像都拆光了羅騰堡市政廳 Rothenburger Rathaus，外表光潔沒有聖徒雕像，整個廣場也沒有巴洛克噴泉雕像
回過頭看 Würzburg 符茲堡，這個愛爾蘭傳教士於第 7 世紀就基督教化的地方，從第 8 世紀起就當了一千年的天主教主教領地，難怪街頭巷尾到處都是天主教最愛的巴洛克雕像，不但教堂裡有、教堂外有、大宅宮殿有、街角空地有、建築轉角壁龕有、廣場噴泉有、甚至一直到河上老橋還一口氣有十二個。符茲堡四管噴泉雕像 Vierröhrenbrunnen符茲堡老緬因橋 Alte Mainbrücke，兩側共十二個符茲堡與神聖羅馬帝國聖徒雕像
那麼 Bamberg 班堡呢？本來也不過是個小領主的城堡聚落，宗教上也劃歸 Würzburg 主教勢力管轄，不過在第一個千禧年左右發生了關鍵改變。神聖羅馬帝國皇帝亨利二世 Heinrich II 於 1007 年另外設立了班堡主教領地，直屬皇帝本人，強勢地把 Bamberg 從 Würzburg 的宗教勢力中拉出來自立門戶，在這法藍肯地區打造 Fränkisches Rom 法蘭肯羅馬與 Würzburg 抗衡。這位 Heinrich II 亨利二世皇帝，以及和他一起攜手打造神聖羅馬帝國宗教版圖的妻子 Kunigunde von Luxemburg，今日在班堡可出名了，幾乎可以說是班堡的創始人！廣場上有他們的雕像、大教堂有他們的遺骨，甚至還是班堡幾百年主教領地的守護聖徒。
首先在 Maximilianplatz 廣場中央的雕像可看見，雖然這個 19 世紀噴泉雕像 Maximiliansbrunnen 的主角是時任巴伐利亞王國國王的 Maximilian I，但腳下左右兩大護法就是創建又守護了班堡的 Heinrich & Kunigunde 皇帝夫婦，皇帝 Heinrich 手上還拿著個班堡大教堂模型。班堡主教領地的設置只是他以皇帝之姿插手宗教事務的一個案例而已，此前神聖羅馬帝國皇帝大多只把注意力集中在義大利，卻放任阿爾卑斯山以北一堆日耳曼貴族與主教們各行其道；直到 Heinrich II 才開始認真要將皇帝統治權深入日耳曼諸邦各角落，宗教上，自己設立了許多宗教領地也建了很多修道院，也因此功在天主教而成為史上唯一一個被封為聖徒的神聖羅馬帝國皇帝。
領土廣大的皇帝要掌權，具體方法就是將權力策略性地均分，讓手下各自互相制衡。安插皇帝人馬設立 Bamberg 作為主教領地抗衡 Würzburg，只是其中一招；日後其他皇帝們給 Nürnberg 與 Rothenburg 等許多城市設立自由城，也是將這些富裕城市從地方主教與貴族手上解放出來直接效忠皇帝，善用市民希望擺脫封建追求自由的渴望，利用市民力量對抗貴族與教會。
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法藍肯地區今日出名的「四堡」，大致就是這樣幾顆不同的棋子，各有各的權力盤算、各有各的特色與定位。在紐倫堡與羅騰堡，市民勢力很強大很重要，甚至宗教改革時這兩城市民們想改信新教，皇帝也睜一隻眼閉一隻眼，能不出手就不出手；但在班堡，皇帝賦予的城市定位就是主教領地，市民只是次等。這個分等今日也見於班堡的城市格局，在 Regnitz 河流兩岸，擁有山丘地勢的西岸是主教城、僅有河畔平地的東岸是市民城；主教城居高臨下堂皇肅穆，市民城每天在河邊辛勤工作庸庸碌碌，才有今日的小威尼斯Kleine-Venedig 河岸聚落景觀。
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市民城，連想蓋個老市政廳 Altes Rathaus 都不准蓋到對岸主教城去，只好不服輸地蓋在市民城最前沿：在 Regnitz 河正中央填一塊小小的河中島，蓋起市政廳，與主教城僅僅半截橋樑之隔。其實這樣也好，到今天神聖羅馬帝國也瓦解了、主教領地也大半世俗化了、兩邊的班堡都已經合而為一成為現代城市了，這麼一間河中島市政廳，反而把河東河西兩個半城給緊緊連在一起。
比起紐倫堡羅騰堡，班堡實在稱不上是個「市民城市」，更別說比起北德那些天高皇帝遠的漢薩城市了。如果要認真地以建築價值來說，班堡市政廳混血得亂七八糟，中世紀巴洛克洛可可各一塊拼在一起，其他地方市政廳能蓋得富麗堂皇的石雕立面，在班堡只能用壁畫畫滿兩堵牆，雖然畫得一樣精采但畢竟是比立體的浮雕輸了一截... 但它位居河中島的地理特色，儘管實際上象徵市民屈居主教之下的無奈，視覺上卻擁有德國幾乎絕無僅有的水上市政廳美景。
不過班堡畢竟是主教之城，Heinrich II 老皇帝大刀闊斧的「法蘭肯羅馬」計畫都在 Regnitz 河西岸這塊高丘土地。事實上，班堡這一小塊地周遭就有七個高丘，號稱七丘之城 Siebenhügelstadt，剛剛好和羅馬七個高丘一拍即合，也許就是這地形特色給了皇帝靈感，也要在這七大高丘上建立如羅馬般的宗教聖殿。當然，班堡畢竟不是真正的羅馬，規模比起羅馬小得多了，七丘儘管各有一間教堂或修道院插上了旗子，還是只有兩個丘真正建立了皇帝理想中主教之城的宏偉格局。
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首先，Regnitz 河西岸老城圍繞的是 Domberg 大教堂山，顧名思義這裡就有班堡主教座堂，Heinrich II 皇帝就從在這裡下令起造大教堂，開始法蘭肯羅馬的百年計畫。不只是主教座堂，這裡完完全全就是主教的皇城，從 15 世紀起幾百年來兩代主教宮都設在這裡。比較醒目的那一個是 Neue Residenz 新主教宮，佔地超廣大，比今日的現代市政府或邦政府辦公大樓還大！有堂皇的石造立面、巴洛克雕像群以及背後的巴洛克花園。看這主教宮外表，和符茲堡主教宮 Würzburger Residenz 真是有拼，不過這裡位於高丘，往下看老城視野寬廣，從老城往上看景觀宏偉，就把符茲堡主教宮比下去了。雖然這是 17 世紀巴洛克宮殿的競爭，但從 11 世紀皇帝的選址就已經預示了六百多年後的勝利。
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稍早一點，15-17 世紀時，這裡還有另一個舊主教宮 Alte Hofhaltung，就在新主教宮隔壁，穿過個石頭院門就走到了。舊主教宮尺度較矮、建築也較為風土素樸，簡直像是個四層樓的大榖倉一般，不過仔細看這大榖倉屋頂下面也是個環形辦公大樓格局，這格局與新主教宮並沒有什麼不同。這個舊主教宮還更鄰近大教堂，較矮的樓高也讓大教堂四根仿羅馬尖塔清楚地主宰中庭天際線，根本就與大教堂成為一個整體建築群。因為，這塊土地從 11 世紀動土開始，就是蓋來當 Heinrich II 的皇帝行宮 Castrum Babenberg，當了皇帝行宮四百多年才讓主教宮從另一個山丘搬過來。沒辦法，班堡七丘中，這個佔地最廣大、交通最便捷、與河谷地是落差最大也最險要的 Domberg 大教堂山，正是七丘之首，當然是皇帝直轄的指揮中樞。
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至於另一個稍微更高一點、更遠一點、更遺世獨立一點點的 Michelsberg 米歇爾山，在皇帝的計畫當中則是要建立山上的米歇爾山修道院 Kloster Michelsberg，那可就完全是主教自治的領域了，由歷代主教們自己負責籌款、開發、建設並經營事業。很可惜，我來到班堡的這半天並沒有時間在傍晚關門之前抵達造訪。
班堡既然是第一個千禧年左右創建的主教領地，城市的宗教建築精華當然是仿羅馬，而且既然是在「法蘭肯羅馬」這個理想的羅馬代言城市，當然要一次到位蓋到最大最好。班堡大教堂 Bamberger Dom 正是 Heinrich II 皇帝的先鋒計畫，要建城，就要先把大教堂快速蓋好，1002 年搶先破土動工，1007 年跑完法定程序再建立主教領地不遲，1012 年迅速開幕使用，讓法蘭肯羅馬短短幾年內就小有規模。後來一兩百年間當然還有再加蓋，譬如這四根比某些歌德式大教堂還高的高塔... 無論如何，這個身為帝國旗艦計畫的大教堂，就要在最短時間蓋到最高大，成為最大最輕盈的仿羅馬建築，絕不留任何擴建的需求和空間任後世的哥德式或其他建築流行覆蓋過去，仿羅馬從 13 世紀初在此就已是永恆。
每個教堂都有聖人遺骨作為典藏寶藏，班堡大教堂有什麼呢？當然就是屬於班堡的兩位聖徒，也是創建班堡主教領地的皇帝夫婦 Heinrich II & Kunigunde von Luxemburg，夫唱婦隨兩人對班堡都貢獻闕偉，因為皇帝僅提綱挈領地擘畫了大教堂與法蘭肯羅馬的藍圖，實際交由主教率領百工執行時，處處都要由最了解皇帝老公的 Kunigunde 皇后指揮監工，掌控品質與進度。班堡只是夫婦兩人的旗艦級計畫，兩人在帝國其他地方也廣設教區與修道院不遺餘力，雖然這以帝國的角度來說是將黑手伸進宗教領域以遂行中央集權的謀略，但在 12 世紀羅馬教廷還是感念其的功績而將她倆雙雙封聖。
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朝拜聖徒皇帝夫婦的遺骨，也許算是旅遊班堡最神聖的一站了，不過大教堂裡更有趣的是另一個神祕雕像班堡騎士 der Bamberger Reiter，早在 13 世紀初大教堂蓋好之前就完成了。光看這騎士雕像，似乎平凡無奇，我們去任何一個歐洲美術館都可以看到幾百個比它漂亮的古典雕像，去任何一個歐洲城市首都廣場都可以看到比它威風的騎馬像，但神奇的就是：這班堡騎士是 13 世紀初中世紀作品，既不是古典希臘羅馬、又不是 15 世紀後才開始的文藝復興，卻能在中世紀雕得這麼有人味、寫實、古典、注重比例與表情！這是羅馬帝國衰亡後、黑暗時代以來第一個君王騎馬的雕像，幾乎已經預告文藝復興時代將要來臨。
班堡騎士是誰呢？這又是班堡騎士的神祕故事了，許多人認為是 Heinrich II 皇帝、還有一說是匈牙利聖史蒂芬國王、有一說是雕像建立時的神聖羅馬帝國皇帝菲特烈二世、也有一說是啟示錄的彌賽亞... 為感念班堡建城的歷史，我選擇相信他是創建班堡的 Heinrich II 皇帝，雖然這位豐功偉業的聖徒皇帝總是以大鬍子形象流傳後世，但誰說他不曾是個翩翩美男子？騎士，在歐洲各處都有屬於自己的傳統，屬於班堡傳統的就以這班堡騎士 der Bamberger Reiter 為媒介流傳後世，形諸詩歌散播出去，連那位刺殺希特勒的軍官 Staufenburg 都曾加入近代的班堡騎士團宣示騎士精神。
在 11 世紀的 Domberg 高丘上，皇帝夫婦與主教用厚重山石的仿羅馬打造大教堂，這個帝國內直屬皇帝的宗教堡壘「法蘭肯羅馬」於焉打造了起來；下一個屬於天主教的光榮時刻，則在 17 世紀新舊教針鋒相對的巴洛克時期，班堡虔誠堅定的帝國天主教堡壘身影仍未鬆懈，繼續蓋了媲美符茲堡的新主教宮，也在街頭轉角橋上噴泉牆壁上任何地方，留下飛揚燦爛的巴洛克雕像。三十年戰爭已結束，新舊教陣營無可逆轉地分裂了，被多次佔領遍體鱗傷的班堡仍然要堅持著天主教傳教的信心，用華麗的巴洛克建築雕像們向隔壁叛逃的紐倫堡與羅騰堡心戰喊話。
儘管身在台灣這個最忠於美國的文化殖民地，自小接受新教美國灌輸的教育一味崇敬文明新教而批判保守天主教，回到歐洲的中世紀古城景觀來說，以我這當代旅人的眼光來看，我還是覺得天主教建築與城市比新教的漂亮多了也豐富多了。不只是街頭巷尾處處可見的巴洛克聖徒雕像，就算是民間私營小店的招牌也都追上了巴洛克雕像精雕細琢的藝術標準，給每一家理髮店、服飾店、以及許許多多的班堡小酒館都掛上了最精緻多彩的金雕招牌。
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看完了皇帝的「法蘭肯羅馬」計畫，走下山坡回到河畔的教區聚落與市民城市，既然在班堡，當然不能不嚐嚐班堡在德國獨樹一格的 Rauchbier 煙燻啤酒。這種煙燻啤酒其實是中世紀啤酒釀造難以避免的煙燻味，日後釀造技術日益純熟而消除了煙燻味之後，班堡的家庭釀酒廠們仍然以素樸的古法繼續保持啤酒煙燻味，久而久之終於變成全德唯一的復古「煙燻啤酒」而紅遍德國。品嚐煙燻啤酒最棒的地點，當然是兩百年釀酒從不停歇的 Schlenkerla 酒館，在這裡喝最正宗的 Aecht Schlenkerla Rauchbier；如果覺得它太擁擠或太觀光化了，還可以去另一間兩百年歷史的 Brauerei Spezial 酒館。事實上，班堡後進的煙燻啤酒家庭酒館還有很多，隨便找一家進去都可以享受一頓德國唯一的煙燻啤酒大餐！
當歐洲各國名城如 London, Bruges & Stockholm 都在模仿威尼斯創造「小威尼斯」時，只有班堡在市民的小威尼斯之外還創造了個主教的小羅馬 Fränkisches Rom。班堡，就是這樣神聖而豐富的七丘之城 Siebenhügelstadt，我們旅人造訪班堡的短短一天或兩天，也許沒有辦法遍覽七丘，至少可以走訪最精華的兩丘 Domberg & Michelsberg，點到為止地體驗 Heinrich II 皇帝心目中的理想城市藍圖。在這個法蘭肯小羅馬，不只要品嚐法蘭肯白酒、還要品嚐班堡商標煙燻啤酒！古城古蹟擁有世界遺產頭銜的班堡，在中德四堡的旅遊行程中，不論是帝國首都 Nürnberg、主教之城 Würzburg、還是中世紀浪漫童話城 Rothenburg ob der Tauber，都無法取代！班堡 Bamberg，本身就是法蘭肯區最壯觀也最美麗的瑰寶！
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後悔過去不如奮鬥將來
謝謝你如此詳細的介紹，彷彿又重新走過一回，喚起了曾經旅遊的記憶！
一曲橫笛
建議出書(你所有歐洲城市的遊記)
很知性的城市介紹
很知性的城市介紹
嫑忈
德國中部、巴伐利亞北部，這塊法蘭肯葡萄酒區，有四個熱門的「堡」景點，包括紐倫堡、羅騰堡、符茲堡、班堡，有的「堡」-berg 是指山丘地形，有的「堡」-burg 是指貴族或主教的城堡。班堡 Bamberg 的重點不是城堡，而是山丘，甚至是如羅馬七大山丘一般的班堡七丘，它與符茲堡 Würzburg (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1256844) 兩個是一直忠於天主教的主教領地，與世俗市民為主的帝國自由城 Nürnberg (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1379663) & Rothenburg (https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1388337) 體質截然不同。也許，這也解釋了這四個城市的兩種不同景觀風貌。
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兩個帝國自由城 Nürnberg & Rothenburg 都是以市民的商業貿易利益為重，宗教對他們來說只是穩定社會的一個力量而已，哪個宗教型態能穩定社會、建立道德、又能同時保障市民的貿易自由更激發辛勤工作的美德，就是好宗教。如果我們相信韋伯對「新教倫理與資本主義精神」建立的理論連結，應該不會意外：這些帝國自由城多半會投身新教，因此 Nürnberg & Rothenburg 兩城裡面不管教堂再大、街道橋樑再古色古香，都不會看到什麼聖徒聖像，因為轉信新教之後多半都拆光了。紐倫堡聖瑟堡教堂 Sebalduskirche，外表所有聖徒與聖經故事雕像都拆光了羅騰堡市政廳 Rothenburger Rathaus，外表光潔沒有聖徒雕像，整個廣場也沒有巴洛克噴泉雕像
回過頭看 Würzburg 符茲堡，這個愛爾蘭傳教士於第 7 世紀就基督教化的地方，從第 8 世紀起就當了一千年的天主教主教領地，難怪街頭巷尾到處都是天主教最愛的巴洛克雕像，不但教堂裡有、教堂外有、大宅宮殿有、街角空地有、建築轉角壁龕有、廣場噴泉有、甚至一直到河上老橋還一口氣有十二個。符茲堡四管噴泉雕像 Vierröhrenbrunnen符茲堡老緬因橋 Alte Mainbrücke，兩側共十二個符茲堡與神聖羅馬帝國聖徒雕像
那麼 Bamberg 班堡呢？本來也不過是個小領主的城堡聚落，宗教上也劃歸 Würzburg 主教勢力管轄，不過在第一個千禧年左右發生了關鍵改變。神聖羅馬帝國皇帝亨利二世 Heinrich II 於 1007 年另外設立了班堡主教領地，直屬皇帝本人，強勢地把 Bamberg 從 Würzburg 的宗教勢力中拉出來自立門戶，在這法藍肯地區打造 Fränkisches Rom 法蘭肯羅馬與 Würzburg 抗衡。這位 Heinrich II 亨利二世皇帝，以及和他一起攜手打造神聖羅馬帝國宗教版圖的妻子 Kunigunde von Luxemburg，今日在班堡可出名了，幾乎可以說是班堡的創始人！廣場上有他們的雕像、大教堂有他們的遺骨，甚至還是班堡幾百年主教領地的守護聖徒。
首先在 Maximilianplatz 廣場中央的雕像可看見，雖然這個 19 世紀噴泉雕像 Maximiliansbrunnen 的主角是時任巴伐利亞王國國王的 Maximilian I，但腳下左右兩大護法就是創建又守護了班堡的 Heinrich & Kunigunde 皇帝夫婦，皇帝 Heinrich 手上還拿著個班堡大教堂模型。班堡主教領地的設置只是他以皇帝之姿插手宗教事務的一個案例而已，此前神聖羅馬帝國皇帝大多只把注意力集中在義大利，卻放任阿爾卑斯山以北一堆日耳曼貴族與主教們各行其道；直到 Heinrich II 才開始認真要將皇帝統治權深入日耳曼諸邦各角落，宗教上，自己設立了許多宗教領地也建了很多修道院，也因此功在天主教而成為史上唯一一個被封為聖徒的神聖羅馬帝國皇帝。
領土廣大的皇帝要掌權，具體方法就是將權力策略性地均分，讓手下各自互相制衡。安插皇帝人馬設立 Bamberg 作為主教領地抗衡 Würzburg，只是其中一招；日後其他皇帝們給 Nürnberg 與 Rothenburg 等許多城市設立自由城，也是將這些富裕城市從地方主教與貴族手上解放出來直接效忠皇帝，善用市民希望擺脫封建追求自由的渴望，利用市民力量對抗貴族與教會。
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法藍肯地區今日出名的「四堡」，大致就是這樣幾顆不同的棋子，各有各的權力盤算、各有各的特色與定位。在紐倫堡與羅騰堡，市民勢力很強大很重要，甚至宗教改革時這兩城市民們想改信新教，皇帝也睜一隻眼閉一隻眼，能不出手就不出手；但在班堡，皇帝賦予的城市定位就是主教領地，市民只是次等。這個分等今日也見於班堡的城市格局，在 Regnitz 河流兩岸，擁有山丘地勢的西岸是主教城、僅有河畔平地的東岸是市民城；主教城居高臨下堂皇肅穆，市民城每天在河邊辛勤工作庸庸碌碌，才有今日的小威尼斯Kleine-Venedig 河岸聚落景觀。
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市民城，連想蓋個老市政廳 Altes Rathaus 都不准蓋到對岸主教城去，只好不服輸地蓋在市民城最前沿：在 Regnitz 河正中央填一塊小小的河中島，蓋起市政廳，與主教城僅僅半截橋樑之隔。其實這樣也好，到今天神聖羅馬帝國也瓦解了、主教領地也大半世俗化了、兩邊的班堡都已經合而為一成為現代城市了，這麼一間河中島市政廳，反而把河東河西兩個半城給緊緊連在一起。
比起紐倫堡羅騰堡，班堡實在稱不上是個「市民城市」，更別說比起北德那些天高皇帝遠的漢薩城市了。如果要認真地以建築價值來說，班堡市政廳混血得亂七八糟，中世紀巴洛克洛可可各一塊拼在一起，其他地方市政廳能蓋得富麗堂皇的石雕立面，在班堡只能用壁畫畫滿兩堵牆，雖然畫得一樣精采但畢竟是比立體的浮雕輸了一截... 但它位居河中島的地理特色，儘管實際上象徵市民屈居主教之下的無奈，視覺上卻擁有德國幾乎絕無僅有的水上市政廳美景。
不過班堡畢竟是主教之城，Heinrich II 老皇帝大刀闊斧的「法蘭肯羅馬」計畫都在 Regnitz 河西岸這塊高丘土地。事實上，班堡這一小塊地周遭就有七個高丘，號稱七丘之城 Siebenhügelstadt，剛剛好和羅馬七個高丘一拍即合，也許就是這地形特色給了皇帝靈感，也要在這七大高丘上建立如羅馬般的宗教聖殿。當然，班堡畢竟不是真正的羅馬，規模比起羅馬小得多了，七丘儘管各有一間教堂或修道院插上了旗子，還是只有兩個丘真正建立了皇帝理想中主教之城的宏偉格局。
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首先，Regnitz 河西岸老城圍繞的是 Domberg 大教堂山，顧名思義這裡就有班堡主教座堂，Heinrich II 皇帝就從在這裡下令起造大教堂，開始法蘭肯羅馬的百年計畫。不只是主教座堂，這裡完完全全就是主教的皇城，從 15 世紀起幾百年來兩代主教宮都設在這裡。比較醒目的那一個是 Neue Residenz 新主教宮，佔地超廣大，比今日的現代市政府或邦政府辦公大樓還大！有堂皇的石造立面、巴洛克雕像群以及背後的巴洛克花園。看這主教宮外表，和符茲堡主教宮 Würzburger Residenz 真是有拼，不過這裡位於高丘，往下看老城視野寬廣，從老城往上看景觀宏偉，就把符茲堡主教宮比下去了。雖然這是 17 世紀巴洛克宮殿的競爭，但從 11 世紀皇帝的選址就已經預示了六百多年後的勝利。
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稍早一點，15-17 世紀時，這裡還有另一個舊主教宮 Alte Hofhaltung，就在新主教宮隔壁，穿過個石頭院門就走到了。舊主教宮尺度較矮、建築也較為風土素樸，簡直像是個四層樓的大榖倉一般，不過仔細看這大榖倉屋頂下面也是個環形辦公大樓格局，這格局與新主教宮並沒有什麼不同。這個舊主教宮還更鄰近大教堂，較矮的樓高也讓大教堂四根仿羅馬尖塔清楚地主宰中庭天際線，根本就與大教堂成為一個整體建築群。因為，這塊土地從 11 世紀動土開始，就是蓋來當 Heinrich II 的皇帝行宮 Castrum Babenberg，當了皇帝行宮四百多年才讓主教宮從另一個山丘搬過來。沒辦法，班堡七丘中，這個佔地最廣大、交通最便捷、與河谷地是落差最大也最險要的 Domberg 大教堂山，正是七丘之首，當然是皇帝直轄的指揮中樞。
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至於另一個稍微更高一點、更遠一點、更遺世獨立一點點的 Michelsberg 米歇爾山，在皇帝的計畫當中則是要建立山上的米歇爾山修道院 Kloster Michelsberg，那可就完全是主教自治的領域了，由歷代主教們自己負責籌款、開發、建設並經營事業。很可惜，我來到班堡的這半天並沒有時間在傍晚關門之前抵達造訪。
班堡既然是第一個千禧年左右創建的主教領地，城市的宗教建築精華當然是仿羅馬，而且既然是在「法蘭肯羅馬」這個理想的羅馬代言城市，當然要一次到位蓋到最大最好。班堡大教堂 Bamberger Dom 正是 Heinrich II 皇帝的先鋒計畫，要建城，就要先把大教堂快速蓋好，1002 年搶先破土動工，1007 年跑完法定程序再建立主教領地不遲，1012 年迅速開幕使用，讓法蘭肯羅馬短短幾年內就小有規模。後來一兩百年間當然還有再加蓋，譬如這四根比某些歌德式大教堂還高的高塔... 無論如何，這個身為帝國旗艦計畫的大教堂，就要在最短時間蓋到最高大，成為最大最輕盈的仿羅馬建築，絕不留任何擴建的需求和空間任後世的哥德式或其他建築流行覆蓋過去，仿羅馬從 13 世紀初在此就已是永恆。
每個教堂都有聖人遺骨作為典藏寶藏，班堡大教堂有什麼呢？當然就是屬於班堡的兩位聖徒，也是創建班堡主教領地的皇帝夫婦 Heinrich II & Kunigunde von Luxemburg，夫唱婦隨兩人對班堡都貢獻闕偉，因為皇帝僅提綱挈領地擘畫了大教堂與法蘭肯羅馬的藍圖，實際交由主教率領百工執行時，處處都要由最了解皇帝老公的 Kunigunde 皇后指揮監工，掌控品質與進度。班堡只是夫婦兩人的旗艦級計畫，兩人在帝國其他地方也廣設教區與修道院不遺餘力，雖然這以帝國的角度來說是將黑手伸進宗教領域以遂行中央集權的謀略，但在 12 世紀羅馬教廷還是感念其的功績而將她倆雙雙封聖。
1413931 1413567
朝拜聖徒皇帝夫婦的遺骨，也許算是旅遊班堡最神聖的一站了，不過大教堂裡更有趣的是另一個神祕雕像班堡騎士 der Bamberger Reiter，早在 13 世紀初大教堂蓋好之前就完成了。光看這騎士雕像，似乎平凡無奇，我們去任何一個歐洲美術館都可以看到幾百個比它漂亮的古典雕像，去任何一個歐洲城市首都廣場都可以看到比它威風的騎馬像，但神奇的就是：這班堡騎士是 13 世紀初中世紀作品，既不是古典希臘羅馬、又不是 15 世紀後才開始的文藝復興，卻能在中世紀雕得這麼有人味、寫實、古典、注重比例與表情！這是羅馬帝國衰亡後、黑暗時代以來第一個君王騎馬的雕像，幾乎已經預告文藝復興時代將要來臨。
班堡騎士是誰呢？這又是班堡騎士的神祕故事了，許多人認為是 Heinrich II 皇帝、還有一說是匈牙利聖史蒂芬國王、有一說是雕像建立時的神聖羅馬帝國皇帝菲特烈二世、也有一說是啟示錄的彌賽亞... 為感念班堡建城的歷史，我選擇相信他是創建班堡的 Heinrich II 皇帝，雖然這位豐功偉業的聖徒皇帝總是以大鬍子形象流傳後世，但誰說他不曾是個翩翩美男子？騎士，在歐洲各處都有屬於自己的傳統，屬於班堡傳統的就以這班堡騎士 der Bamberger Reiter 為媒介流傳後世，形諸詩歌散播出去，連那位刺殺希特勒的軍官 Staufenburg 都曾加入近代的班堡騎士團宣示騎士精神。
在 11 世紀的 Domberg 高丘上，皇帝夫婦與主教用厚重山石的仿羅馬打造大教堂，這個帝國內直屬皇帝的宗教堡壘「法蘭肯羅馬」於焉打造了起來；下一個屬於天主教的光榮時刻，則在 17 世紀新舊教針鋒相對的巴洛克時期，班堡虔誠堅定的帝國天主教堡壘身影仍未鬆懈，繼續蓋了媲美符茲堡的新主教宮，也在街頭轉角橋上噴泉牆壁上任何地方，留下飛揚燦爛的巴洛克雕像。三十年戰爭已結束，新舊教陣營無可逆轉地分裂了，被多次佔領遍體鱗傷的班堡仍然要堅持著天主教傳教的信心，用華麗的巴洛克建築雕像們向隔壁叛逃的紐倫堡與羅騰堡心戰喊話。
儘管身在台灣這個最忠於美國的文化殖民地，自小接受新教美國灌輸的教育一味崇敬文明新教而批判保守天主教，回到歐洲的中世紀古城景觀來說，以我這當代旅人的眼光來看，我還是覺得天主教建築與城市比新教的漂亮多了也豐富多了。不只是街頭巷尾處處可見的巴洛克聖徒雕像，就算是民間私營小店的招牌也都追上了巴洛克雕像精雕細琢的藝術標準，給每一家理髮店、服飾店、以及許許多多的班堡小酒館都掛上了最精緻多彩的金雕招牌。
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看完了皇帝的「法蘭肯羅馬」計畫，走下山坡回到河畔的教區聚落與市民城市，既然在班堡，當然不能不嚐嚐班堡在德國獨樹一格的 Rauchbier 煙燻啤酒。這種煙燻啤酒其實是中世紀啤酒釀造難以避免的煙燻味，日後釀造技術日益純熟而消除了煙燻味之後，班堡的家庭釀酒廠們仍然以素樸的古法繼續保持啤酒煙燻味，久而久之終於變成全德唯一的復古「煙燻啤酒」而紅遍德國。品嚐煙燻啤酒最棒的地點，當然是兩百年釀酒從不停歇的 Schlenkerla 酒館，在這裡喝最正宗的 Aecht Schlenkerla Rauchbier；如果覺得它太擁擠或太觀光化了，還可以去另一間兩百年歷史的 Brauerei Spezial 酒館。事實上，班堡後進的煙燻啤酒家庭酒館還有很多，隨便找一家進去都可以享受一頓德國唯一的煙燻啤酒大餐！
當歐洲各國名城如 London, Bruges & Stockholm 都在模仿威尼斯創造「小威尼斯」時，只有班堡在市民的小威尼斯之外還創造了個主教的小羅馬 Fränkisches Rom。班堡，就是這樣神聖而豐富的七丘之城 Siebenhügelstadt，我們旅人造訪班堡的短短一天或兩天，也許沒有辦法遍覽七丘，至少可以走訪最精華的兩丘 Domberg & Michelsberg，點到為止地體驗 Heinrich II 皇帝心目中的理想城市藍圖。在這個法蘭肯小羅馬，不只要品嚐法蘭肯白酒、還要品嚐班堡商標煙燻啤酒！古城古蹟擁有世界遺產頭銜的班堡，在中德四堡的旅遊行程中，不論是帝國首都 Nürnberg、主教之城 Würzburg、還是中世紀浪漫童話城 Rothenburg ob der Tauber，都無法取代！班堡 Bamberg，本身就是法蘭肯區最壯觀也最美麗的瑰寶！
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寫得極為清晰，讀完立刻對班堡有了更深一層的認識，很驚艷，感謝你
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兩個帝國自由城 Nürnberg & Rothenburg 都是以市民的商業貿易利益為重，宗教對他們來說只是穩定社會的一個力量而已，哪個宗教型態能穩定社會、建立道德、又能同時保障市民的貿易自由更激發辛勤工作的美德，就是好宗教。如果我們相信韋伯對「新教倫理與資本主義精神」建立的理論連結，應該不會意外：這些帝國自由城多半會投身新教，因此 Nürnberg & Rothenburg 兩城裡面不管教堂再大、街道橋樑再古色古香，都不會看到什麼聖徒聖像，因為轉信新教之後多半都拆光了。紐倫堡聖瑟堡教堂 Sebalduskirche，外表所有聖徒與聖經故事雕像都拆光了羅騰堡市政廳 Rothenburger Rathaus，外表光潔沒有聖徒雕像，整個廣場也沒有巴洛克噴泉雕像
回過頭看 Würzburg 符茲堡，這個愛爾蘭傳教士於第 7 世紀就基督教化的地方，從第 8 世紀起就當了一千年的天主教主教領地，難怪街頭巷尾到處都是天主教最愛的巴洛克雕像，不但教堂裡有、教堂外有、大宅宮殿有、街角空地有、建築轉角壁龕有、廣場噴泉有、甚至一直到河上老橋還一口氣有十二個。符茲堡四管噴泉雕像 Vierröhrenbrunnen符茲堡老緬因橋 Alte Mainbrücke，兩側共十二個符茲堡與神聖羅馬帝國聖徒雕像
那麼 Bamberg 班堡呢？本來也不過是個小領主的城堡聚落，宗教上也劃歸 Würzburg 主教勢力管轄，不過在第一個千禧年左右發生了關鍵改變。神聖羅馬帝國皇帝亨利二世 Heinrich II 於 1007 年另外設立了班堡主教領地，直屬皇帝本人，強勢地把 Bamberg 從 Würzburg 的宗教勢力中拉出來自立門戶，在這法藍肯地區打造 Fränkisches Rom 法蘭肯羅馬與 Würzburg 抗衡。這位 Heinrich II 亨利二世皇帝，以及和他一起攜手打造神聖羅馬帝國宗教版圖的妻子 Kunigunde von Luxemburg，今日在班堡可出名了，幾乎可以說是班堡的創始人！廣場上有他們的雕像、大教堂有他們的遺骨，甚至還是班堡幾百年主教領地的守護聖徒。
首先在 Maximilianplatz 廣場中央的雕像可看見，雖然這個 19 世紀噴泉雕像 Maximiliansbrunnen 的主角是時任巴伐利亞王國國王的 Maximilian I，但腳下左右兩大護法就是創建又守護了班堡的 Heinrich & Kunigunde 皇帝夫婦，皇帝 Heinrich 手上還拿著個班堡大教堂模型。班堡主教領地的設置只是他以皇帝之姿插手宗教事務的一個案例而已，此前神聖羅馬帝國皇帝大多只把注意力集中在義大利，卻放任阿爾卑斯山以北一堆日耳曼貴族與主教們各行其道；直到 Heinrich II 才開始認真要將皇帝統治權深入日耳曼諸邦各角落，宗教上，自己設立了許多宗教領地也建了很多修道院，也因此功在天主教而成為史上唯一一個被封為聖徒的神聖羅馬帝國皇帝。
領土廣大的皇帝要掌權，具體方法就是將權力策略性地均分，讓手下各自互相制衡。安插皇帝人馬設立 Bamberg 作為主教領地抗衡 Würzburg，只是其中一招；日後其他皇帝們給 Nürnberg 與 Rothenburg 等許多城市設立自由城，也是將這些富裕城市從地方主教與貴族手上解放出來直接效忠皇帝，善用市民希望擺脫封建追求自由的渴望，利用市民力量對抗貴族與教會。
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法藍肯地區今日出名的「四堡」，大致就是這樣幾顆不同的棋子，各有各的權力盤算、各有各的特色與定位。在紐倫堡與羅騰堡，市民勢力很強大很重要，甚至宗教改革時這兩城市民們想改信新教，皇帝也睜一隻眼閉一隻眼，能不出手就不出手；但在班堡，皇帝賦予的城市定位就是主教領地，市民只是次等。這個分等今日也見於班堡的城市格局，在 Regnitz 河流兩岸，擁有山丘地勢的西岸是主教城、僅有河畔平地的東岸是市民城；主教城居高臨下堂皇肅穆，市民城每天在河邊辛勤工作庸庸碌碌，才有今日的小威尼斯Kleine-Venedig 河岸聚落景觀。
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市民城，連想蓋個老市政廳 Altes Rathaus 都不准蓋到對岸主教城去，只好不服輸地蓋在市民城最前沿：在 Regnitz 河正中央填一塊小小的河中島，蓋起市政廳，與主教城僅僅半截橋樑之隔。其實這樣也好，到今天神聖羅馬帝國也瓦解了、主教領地也大半世俗化了、兩邊的班堡都已經合而為一成為現代城市了，這麼一間河中島市政廳，反而把河東河西兩個半城給緊緊連在一起。
比起紐倫堡羅騰堡，班堡實在稱不上是個「市民城市」，更別說比起北德那些天高皇帝遠的漢薩城市了。如果要認真地以建築價值來說，班堡市政廳混血得亂七八糟，中世紀巴洛克洛可可各一塊拼在一起，其他地方市政廳能蓋得富麗堂皇的石雕立面，在班堡只能用壁畫畫滿兩堵牆，雖然畫得一樣精采但畢竟是比立體的浮雕輸了一截... 但它位居河中島的地理特色，儘管實際上象徵市民屈居主教之下的無奈，視覺上卻擁有德國幾乎絕無僅有的水上市政廳美景。
不過班堡畢竟是主教之城，Heinrich II 老皇帝大刀闊斧的「法蘭肯羅馬」計畫都在 Regnitz 河西岸這塊高丘土地。事實上，班堡這一小塊地周遭就有七個高丘，號稱七丘之城 Siebenhügelstadt，剛剛好和羅馬七個高丘一拍即合，也許就是這地形特色給了皇帝靈感，也要在這七大高丘上建立如羅馬般的宗教聖殿。當然，班堡畢竟不是真正的羅馬，規模比起羅馬小得多了，七丘儘管各有一間教堂或修道院插上了旗子，還是只有兩個丘真正建立了皇帝理想中主教之城的宏偉格局。
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首先，Regnitz 河西岸老城圍繞的是 Domberg 大教堂山，顧名思義這裡就有班堡主教座堂，Heinrich II 皇帝就從在這裡下令起造大教堂，開始法蘭肯羅馬的百年計畫。不只是主教座堂，這裡完完全全就是主教的皇城，從 15 世紀起幾百年來兩代主教宮都設在這裡。比較醒目的那一個是 Neue Residenz 新主教宮，佔地超廣大，比今日的現代市政府或邦政府辦公大樓還大！有堂皇的石造立面、巴洛克雕像群以及背後的巴洛克花園。看這主教宮外表，和符茲堡主教宮 Würzburger Residenz 真是有拼，不過這裡位於高丘，往下看老城視野寬廣，從老城往上看景觀宏偉，就把符茲堡主教宮比下去了。雖然這是 17 世紀巴洛克宮殿的競爭，但從 11 世紀皇帝的選址就已經預示了六百多年後的勝利。
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稍早一點，15-17 世紀時，這裡還有另一個舊主教宮 Alte Hofhaltung，就在新主教宮隔壁，穿過個石頭院門就走到了。舊主教宮尺度較矮、建築也較為風土素樸，簡直像是個四層樓的大榖倉一般，不過仔細看這大榖倉屋頂下面也是個環形辦公大樓格局，這格局與新主教宮並沒有什麼不同。這個舊主教宮還更鄰近大教堂，較矮的樓高也讓大教堂四根仿羅馬尖塔清楚地主宰中庭天際線，根本就與大教堂成為一個整體建築群。因為，這塊土地從 11 世紀動土開始，就是蓋來當 Heinrich II 的皇帝行宮 Castrum Babenberg，當了皇帝行宮四百多年才讓主教宮從另一個山丘搬過來。沒辦法，班堡七丘中，這個佔地最廣大、交通最便捷、與河谷地是落差最大也最險要的 Domberg 大教堂山，正是七丘之首，當然是皇帝直轄的指揮中樞。
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至於另一個稍微更高一點、更遠一點、更遺世獨立一點點的 Michelsberg 米歇爾山，在皇帝的計畫當中則是要建立山上的米歇爾山修道院 Kloster Michelsberg，那可就完全是主教自治的領域了，由歷代主教們自己負責籌款、開發、建設並經營事業。很可惜，我來到班堡的這半天並沒有時間在傍晚關門之前抵達造訪。
班堡既然是第一個千禧年左右創建的主教領地，城市的宗教建築精華當然是仿羅馬，而且既然是在「法蘭肯羅馬」這個理想的羅馬代言城市，當然要一次到位蓋到最大最好。班堡大教堂 Bamberger Dom 正是 Heinrich II 皇帝的先鋒計畫，要建城，就要先把大教堂快速蓋好，1002 年搶先破土動工，1007 年跑完法定程序再建立主教領地不遲，1012 年迅速開幕使用，讓法蘭肯羅馬短短幾年內就小有規模。後來一兩百年間當然還有再加蓋，譬如這四根比某些歌德式大教堂還高的高塔... 無論如何，這個身為帝國旗艦計畫的大教堂，就要在最短時間蓋到最高大，成為最大最輕盈的仿羅馬建築，絕不留任何擴建的需求和空間任後世的哥德式或其他建築流行覆蓋過去，仿羅馬從 13 世紀初在此就已是永恆。
每個教堂都有聖人遺骨作為典藏寶藏，班堡大教堂有什麼呢？當然就是屬於班堡的兩位聖徒，也是創建班堡主教領地的皇帝夫婦 Heinrich II & Kunigunde von Luxemburg，夫唱婦隨兩人對班堡都貢獻闕偉，因為皇帝僅提綱挈領地擘畫了大教堂與法蘭肯羅馬的藍圖，實際交由主教率領百工執行時，處處都要由最了解皇帝老公的 Kunigunde 皇后指揮監工，掌控品質與進度。班堡只是夫婦兩人的旗艦級計畫，兩人在帝國其他地方也廣設教區與修道院不遺餘力，雖然這以帝國的角度來說是將黑手伸進宗教領域以遂行中央集權的謀略，但在 12 世紀羅馬教廷還是感念其的功績而將她倆雙雙封聖。
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朝拜聖徒皇帝夫婦的遺骨，也許算是旅遊班堡最神聖的一站了，不過大教堂裡更有趣的是另一個神祕雕像班堡騎士 der Bamberger Reiter，早在 13 世紀初大教堂蓋好之前就完成了。光看這騎士雕像，似乎平凡無奇，我們去任何一個歐洲美術館都可以看到幾百個比它漂亮的古典雕像，去任何一個歐洲城市首都廣場都可以看到比它威風的騎馬像，但神奇的就是：這班堡騎士是 13 世紀初中世紀作品，既不是古典希臘羅馬、又不是 15 世紀後才開始的文藝復興，卻能在中世紀雕得這麼有人味、寫實、古典、注重比例與表情！這是羅馬帝國衰亡後、黑暗時代以來第一個君王騎馬的雕像，幾乎已經預告文藝復興時代將要來臨。
班堡騎士是誰呢？這又是班堡騎士的神祕故事了，許多人認為是 Heinrich II 皇帝、還有一說是匈牙利聖史蒂芬國王、有一說是雕像建立時的神聖羅馬帝國皇帝菲特烈二世、也有一說是啟示錄的彌賽亞... 為感念班堡建城的歷史，我選擇相信他是創建班堡的 Heinrich II 皇帝，雖然這位豐功偉業的聖徒皇帝總是以大鬍子形象流傳後世，但誰說他不曾是個翩翩美男子？騎士，在歐洲各處都有屬於自己的傳統，屬於班堡傳統的就以這班堡騎士 der Bamberger Reiter 為媒介流傳後世，形諸詩歌散播出去，連那位刺殺希特勒的軍官 Staufenburg 都曾加入近代的班堡騎士團宣示騎士精神。
在 11 世紀的 Domberg 高丘上，皇帝夫婦與主教用厚重山石的仿羅馬打造大教堂，這個帝國內直屬皇帝的宗教堡壘「法蘭肯羅馬」於焉打造了起來；下一個屬於天主教的光榮時刻，則在 17 世紀新舊教針鋒相對的巴洛克時期，班堡虔誠堅定的帝國天主教堡壘身影仍未鬆懈，繼續蓋了媲美符茲堡的新主教宮，也在街頭轉角橋上噴泉牆壁上任何地方，留下飛揚燦爛的巴洛克雕像。三十年戰爭已結束，新舊教陣營無可逆轉地分裂了，被多次佔領遍體鱗傷的班堡仍然要堅持著天主教傳教的信心，用華麗的巴洛克建築雕像們向隔壁叛逃的紐倫堡與羅騰堡心戰喊話。
儘管身在台灣這個最忠於美國的文化殖民地，自小接受新教美國灌輸的教育一味崇敬文明新教而批判保守天主教，回到歐洲的中世紀古城景觀來說，以我這當代旅人的眼光來看，我還是覺得天主教建築與城市比新教的漂亮多了也豐富多了。不只是街頭巷尾處處可見的巴洛克聖徒雕像，就算是民間私營小店的招牌也都追上了巴洛克雕像精雕細琢的藝術標準，給每一家理髮店、服飾店、以及許許多多的班堡小酒館都掛上了最精緻多彩的金雕招牌。
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看完了皇帝的「法蘭肯羅馬」計畫，走下山坡回到河畔的教區聚落與市民城市，既然在班堡，當然不能不嚐嚐班堡在德國獨樹一格的 Rauchbier 煙燻啤酒。這種煙燻啤酒其實是中世紀啤酒釀造難以避免的煙燻味，日後釀造技術日益純熟而消除了煙燻味之後，班堡的家庭釀酒廠們仍然以素樸的古法繼續保持啤酒煙燻味，久而久之終於變成全德唯一的復古「煙燻啤酒」而紅遍德國。品嚐煙燻啤酒最棒的地點，當然是兩百年釀酒從不停歇的 Schlenkerla 酒館，在這裡喝最正宗的 Aecht Schlenkerla Rauchbier；如果覺得它太擁擠或太觀光化了，還可以去另一間兩百年歷史的 Brauerei Spezial 酒館。事實上，班堡後進的煙燻啤酒家庭酒館還有很多，隨便找一家進去都可以享受一頓德國唯一的煙燻啤酒大餐！
當歐洲各國名城如 London, Bruges & Stockholm 都在模仿威尼斯創造「小威尼斯」時，只有班堡在市民的小威尼斯之外還創造了個主教的小羅馬 Fränkisches Rom。班堡，就是這樣神聖而豐富的七丘之城 Siebenhügelstadt，我們旅人造訪班堡的短短一天或兩天，也許沒有辦法遍覽七丘，至少可以走訪最精華的兩丘 Domberg & Michelsberg，點到為止地體驗 Heinrich II 皇帝心目中的理想城市藍圖。在這個法蘭肯小羅馬，不只要品嚐法蘭肯白酒、還要品嚐班堡商標煙燻啤酒！古城古蹟擁有世界遺產頭銜的班堡，在中德四堡的旅遊行程中，不論是帝國首都 Nürnberg、主教之城 Würzburg、還是中世紀浪漫童話城 Rothenburg ob der Tauber，都無法取代！班堡 Bamberg，本身就是法蘭肯區最壯觀也最美麗的瑰寶！
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寫得極為清晰，讀完立刻對班堡有了更深一層的認識，很驚艷，感謝你
時光向來煞人
驚豔!!快要出發去德國了，看到您的班堡介紹，受益良多!!!感謝您!!