阿蘭布拉宮,格拉那達王國的從黎明到黃昏!
願時光盜不走我的愛人
眼前所見正是紅堡,La Alhambra,阿蘭布拉宮!
耳裡聽著Francisco Tárrega的Recuerdos de la Alhambra,阿蘭布拉宮的回憶,我怎能不激動?
墨西哥外交家兼詩人Francisco de Icaza說了:
給他點施捨吧!因為世上沒有比像他這樣,身在格拉那達卻眼盲的人更可憐了!
(Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada)1448408
清晨,跳上C4小公車來到夏宮東邊的大停車場圓環,從這裡步行上坡是條松林幽徑,最後會來到,La Silla del Moro,人稱摩爾人座席的地方,
高崗上只剩下一座廢棄的摩爾人碉堡,後來被叫作Santa Elena Castle,
這是過去戌守夏宮的據高點,也是確保阿蘭布拉宮水源的所在,可惜已被19世紀初時的拿破崙軍團破壞殆盡;
從這裡往下俯瞰,阿蘭布拉宮,夏宮以及對面的阿貝辛山區一覽無遺!
1448427 1448428 1448424 1448423
這時,沈睡了七百年的阿蘭布拉宮現在還靜靜躺在Darro河畔al-Hamra山丘上,
晨曦中的紅色城堡,像前一夜喝光了所有格拉那達山區的葡萄酒一般,睡眼惺忪;一眨眼,白色絲綢般的薄霧就由西向東飄來,瞬間遮住她酣睡過的嬌羞紅暈!
過中午,參觀阿蘭布拉宮以及夏宮後仍然意猶未盡,
這時沿著北城牆邊的Cuesta de los Chinos小徑走下去,一路回首仰望阿蘭布拉宮的公主塔,俘虜塔以及最高大的柯馬瑞塔,真是愉快的饗宴;路旁潺潺的溪水是城內水道的延伸,從牆邊順流而下,有時還形成層層瀑布;到處可見是科林斯式柱頂所描繪的莨苕葉,一片綠意盎然;1448410 1448411 1448412 1448413
小路開始蜿蜒急下,穿梭進入高牆窄巷中,沒多久就抵達達羅河谷了,穿過平坦的空地來到河邊,過了Puerte de Aljibillo水池橋,就是Paseode de los Tristes廣場,
從這裡,可以再次欣賞雄據山巔,壯觀的阿蘭布拉宮!
1448417 1448418
供應阿蘭布拉宮皇家水道的達羅河來到這裡形成淺灘,右岸的Carrera del Darro是熙來攘往,忙碌的河岸斜坡道,
一路經過漂亮的建築,聖伯納多修道院,考古博物館,聖彼得及聖保羅教堂與過去作為跑馬進城的古斷橋puente del Cadí,
1448433 1448434
阿貝辛櫛比鱗次的商店,販賣著北非風情的燈具與水煙器,還有一間又一間的酒吧與波西米亞的藝術工坊;再加上河上殘存四座優美的拱橋,使這裡成為格拉那達最優美浪漫的步道!
1448421 1448420 1448419
達羅河到了更下方的聖安娜教堂時,就會潛入新廣場下方的地下水道,又過了伊莎貝皇家廣場後會與Genil河匯合,而Genil河最終就會流向安達路西亞第一大河Guadalquivir,瓜達幾維河,最終流向大西洋!
黃昏時,趕緊搭上C1小公車上山,到San Nicolás眺望台欣賞日落阿蘭布拉宮,這時,聖尼古拉教堂廣場上已是萬頭鑽動,滿滿是觀光客,街頭音樂家,小販以及相擁的戀人,越快要到太陽下山那一刻,就越多人聚集,走去一旁清真寺的陽台,那裡總算稍微減緩人潮的擁擠;
終於,等到這個千里迢迢,夢寐以求的動人畫面,夕陽下的阿蘭布拉宮,白了山頭的雪山,Sierra Nevada,內華達山正立於阿蘭布拉宮身後,
旅途再感疲憊,也要為這一剎那喝采,說聲不虛此行,此情此景,畢生難忘!
14484091448429 1448406
耳裡聽著Francisco Tárrega的Recuerdos de la Alhambra,阿蘭布拉宮的回憶,我怎能不激動?
墨西哥外交家兼詩人Francisco de Icaza說了:
給他點施捨吧!因為世上沒有比像他這樣,身在格拉那達卻眼盲的人更可憐了!
(Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada)1448408
清晨,跳上C4小公車來到夏宮東邊的大停車場圓環,從這裡步行上坡是條松林幽徑,最後會來到,La Silla del Moro,人稱摩爾人座席的地方,
高崗上只剩下一座廢棄的摩爾人碉堡,後來被叫作Santa Elena Castle,
這是過去戌守夏宮的據高點,也是確保阿蘭布拉宮水源的所在,可惜已被19世紀初時的拿破崙軍團破壞殆盡;
從這裡往下俯瞰,阿蘭布拉宮,夏宮以及對面的阿貝辛山區一覽無遺!
1448427 1448428 1448424 1448423
這時,沈睡了七百年的阿蘭布拉宮現在還靜靜躺在Darro河畔al-Hamra山丘上,
晨曦中的紅色城堡,像前一夜喝光了所有格拉那達山區的葡萄酒一般,睡眼惺忪;一眨眼,白色絲綢般的薄霧就由西向東飄來,瞬間遮住她酣睡過的嬌羞紅暈!
過中午,參觀阿蘭布拉宮以及夏宮後仍然意猶未盡,
這時沿著北城牆邊的Cuesta de los Chinos小徑走下去,一路回首仰望阿蘭布拉宮的公主塔,俘虜塔以及最高大的柯馬瑞塔,真是愉快的饗宴;路旁潺潺的溪水是城內水道的延伸,從牆邊順流而下,有時還形成層層瀑布;到處可見是科林斯式柱頂所描繪的莨苕葉,一片綠意盎然;1448410 1448411 1448412 1448413
小路開始蜿蜒急下,穿梭進入高牆窄巷中,沒多久就抵達達羅河谷了,穿過平坦的空地來到河邊,過了Puerte de Aljibillo水池橋,就是Paseode de los Tristes廣場,
從這裡,可以再次欣賞雄據山巔,壯觀的阿蘭布拉宮!
1448417 1448418
供應阿蘭布拉宮皇家水道的達羅河來到這裡形成淺灘,右岸的Carrera del Darro是熙來攘往,忙碌的河岸斜坡道,
一路經過漂亮的建築,聖伯納多修道院,考古博物館,聖彼得及聖保羅教堂與過去作為跑馬進城的古斷橋puente del Cadí,
1448433 1448434
阿貝辛櫛比鱗次的商店,販賣著北非風情的燈具與水煙器,還有一間又一間的酒吧與波西米亞的藝術工坊;再加上河上殘存四座優美的拱橋,使這裡成為格拉那達最優美浪漫的步道!
1448421 1448420 1448419
達羅河到了更下方的聖安娜教堂時,就會潛入新廣場下方的地下水道,又過了伊莎貝皇家廣場後會與Genil河匯合,而Genil河最終就會流向安達路西亞第一大河Guadalquivir,瓜達幾維河,最終流向大西洋!
黃昏時,趕緊搭上C1小公車上山,到San Nicolás眺望台欣賞日落阿蘭布拉宮,這時,聖尼古拉教堂廣場上已是萬頭鑽動,滿滿是觀光客,街頭音樂家,小販以及相擁的戀人,越快要到太陽下山那一刻,就越多人聚集,走去一旁清真寺的陽台,那裡總算稍微減緩人潮的擁擠;
終於,等到這個千里迢迢,夢寐以求的動人畫面,夕陽下的阿蘭布拉宮,白了山頭的雪山,Sierra Nevada,內華達山正立於阿蘭布拉宮身後,
旅途再感疲憊,也要為這一剎那喝采,說聲不虛此行,此情此景,畢生難忘!
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堅強的像個笑話
可蘭經裡的天園
大仲馬親臨阿蘭布拉宮朝聖後稱呼"這是場巫師魔法棒底下的遊園驚夢"!
(a dream petrified by the wand of a wizard)
阿蘭布拉宮主要可分為防禦城堡,王宮園林以及夏宮三部分;
建築本體的修飾用馬賽克磁磚,石膏雕刻及屋頂木雕來表現;
而石膏藝術則以書法銘文Calligraphy,幾何拼圖,Arabesco或Ataurique花草圖案以及Mocárabe,蜂巢或鐘乳石般懸吊鏤空的雕刻為四種常見手法;
根據可蘭經裡描述天堂的極高境界為Firdaus,天園住所宜人,有高聳的花園;有甘泉;有以金銀珠寶各種珍貴建材打造的宮殿;河水流過以珍珠,紅寶石砌成的谷地;有棵巨大極界樹則標誌著七重天的邊界,在這裡一天,勝於人世千日....
末代伊斯蘭王朝Nasrid,從1238到1492,共統治了格拉那達王國254年;
而Yusuf一世跟Muhammed五世父子們,將這座阿蘭布拉宮打造成為伊斯蘭藝術中的不朽傳奇!
正氣門,Puerta de la Justicia
如果已經在線上買了票,而且也到格拉那達市中心那間阿蘭布拉宮的所屬書局去預先領出了實體票了,那麼就可以隔天一早搭C3小公車上山,跳過主要入口,在正氣門這一站才下車,在八點就可以直接從正義門進入先參觀王宮以外的地方!
正氣門是阿蘭布拉宮最大的城門,Yusuf一世所建,氣勢非凡!
不要錯過拱上精采的雕刻:驅避邪眼的Fatimah之手(Khamsa)及通往天國之鑰!
1448698 1448786
酒門,Puerta del Vino
作為隔開平民與王宮的內門,所以門中沒有L型的曲折防禦通道;
酒門優美的立面啟發了德布西,寫下充滿西班牙風情的"La Puerta del Vino"前奏曲,即使他根本也沒像我這麼幸運,能夠親身來過這裡!
碉堡區,Alcazaba
典型中世紀阿拉伯碉堡,有很明顯的軍事用途,內部為駐紮的皇家禁衛軍住所,內外兩層城牆之間有聯繫的跑馬道,練武場及連貫的防禦塔樓群,從圓塔Torre del Cubo,主塔Torre del Homenaje,到武器門Puerta de las Armas以及最高的守望塔Torre de la Vela!武器塔下的大城門,在過去就是真正市民從阿貝辛進京入城的主要入口,現已封閉;圓塔與武器塔都有一個可以俯瞰市區的瞭望平台,尤其順著狹窄蜿蜒的階梯爬上守望塔頂,視野開闊,整個格拉那達地區一覽無遺!
1448713 1448702 1448704 1448703 1448715
1492年1月2日,基督雙王征服伊比利半島上這最後一塊伊斯蘭版圖後,守望塔頂飄起了西班牙皇家旗幟,敲響勝利的鐘聲!
參觀塔樓完會回到南面的一條帶狀綠園道,叫Jardín de los Adarves,是17世紀時所設,走在噴泉林蔭間,暑氣全消!
1448716 1448717
Nasrid宮殿群
從那座東施效顰,蓋得大而無當的查理五世宮北邊過去,就是Nasrid王宮參觀入口!
1448701 1448787
Mexuar廳,Sala del Mexuar 1320 Isma'il時代所建,
Mexuar廳算是較早期的王宮所在,是大臣參加國政會議,也是蘇丹接受請願及作成決議的地方,北面獨立的禮拜堂Oratory,則是蘇丹私人向麥加膜拜的地方
金廳,Cuarto Dorado
由Muhammed五世加以整建,金廳因為美麗的屋頂木雕圖案而得名
Mexuar中庭,Patio del Mexuar
Yusuf一世的柯馬瑞宮,Palacio de Comares,建於1370年
桃金孃中庭,Patio de los Arrayanes
經典畫面,宮中最高大的Comares塔,倒映於水面上,像鏡面般打破界限,進而使空間無限寬廣!純白無暇的白色大理石地板襯托出兩行桃金孃低矮圍籬的翠綠,這種香桃木在古希臘時被視為是美神阿芙洛狄蒂之花！
船廳,Sala de la Barca
船廳名字來自屋頂有如船底,也有說是對阿拉伯原文的誤譯,al-Baraka只是出現在牆壁上不斷重複的字樣
使節廳,Salón de los Embajadores
位於Comares高塔內的主廳,Comares一字來自阿拉伯文Camariyya,有彩繪玻璃之意,屋頂木雕藻井,層層疊疊,意味著可蘭經裡的七重天境界!而充滿政治及宗教意味的銘文,寫著阿拉是永恆真神,一切榮耀歸於真神等字句,不斷重複於壁上,三邊共有九間小房間接見使節外賓,唯有國王這面獨大,光線從王座背後照來,王權彰顯,所以這裡又稱為王座廳!
1448731 1448732
浴池
按摩,泡澡,聊天談事情,這是阿拉伯人從拜占庭那裡學到的公共衛生與保健之道;平常百姓只能多戶使用一間公共澡堂,而像這樣一次擁有三套房間,只有王公貴族才可能!穹頂的八角星型氣孔是阿拉伯澡堂的特色;
Muhammed五世的獅子宮,Palacio de los Leones,建於1377年
這是阿蘭布拉宮裡最登峰造極的作品,Muhammed五世意欲打造出沙漠中的綠洲,可蘭經裡的天園景象;
這時,曾受基督國王幫忙才復位成功的Muhammed五世已漸漸成為卡司提亞的附庸國,受到北方影響,建築漸漸走向Mudéjar式風格,因此,獅子,人像等具體實物,這些伊斯蘭教諭不能崇敬偶像的禁忌,隱隱解放!在另一方面,卻又同時到處刻著"真主阿拉才是唯一征服者"的銘文來表達對基督勢力入侵的軟性反抗!
1448737 1448790
獅子中庭,Patio de los leones
進入獅子中庭此時便進入國王私人領域,獅子中庭四周樓上多作為妃子跟眾多王子的住所,以十二隻獅子噴泉為中心,成十字放射出四條水道進入四邊房間內,意味著黃道十二宮與可蘭經裡天園中的水,乳,酒,蜜四條河流;多達124根的柱林,因柱身細長而不會減少光線,反而因為無限延伸入室內的水,泛出閃閃光芒而成為流動的照明!
1448735 1448736
Sala de los Mocárabe
因為入門三個鐘乳石石膏雕刻拱門而得名,作為宮殿的前庭,增加採光及面對中庭造景的視野;重現先知穆罕默得曾於洞穴中得到真主啟示的場景,不幸1590年山下一家麵粉廠發生粉塵大爆炸,這間房廳因為石膏脆弱,毀損最嚴重!
1448733 1448734
Sala de los Abencerrajes
位於獅子中庭南邊,屋頂藻井的八角星型鐘乳石穴式石膏雕刻,排列順勢延伸下來是像大象軀幹般成串的鐘乳石林,名稱來自這裡曾是宮內最血腥的地方,15世紀時,北非貴族Abencerrajes的36名成員因背叛而被誘入宮內,加以屠殺!
雙姊妹廳,Sala de las Dos Hermanas
與Abencerrajes廳類似且對稱,鐘乳石穴式的雕刻在這裡達到淋漓盡致!
雙姊妹廳名稱來自房間內中央噴泉兩邊原有的兩塊大理石板,屋頂藻井變化多端的幾何圖形,是演繹畢達哥拉斯的直角三角形而成!
1448749 1448792
國王廳,Sala de los Reyes
這是國王宴客,慶祝的地方;穹頂的壁畫描繪出中世紀時伊斯蘭與基督騎士比武,下棋,狩獵以及英雄救美的場景,畫中有許多動物像馬,熊,獅,野豬等穆斯林不能描繪真實物體的禁忌,在這個私人場所完全解放！
雙拱窗廳,Sala de los Ajimeces
這是王后的宮殿,最靠近北城牆邊,還有座塔樓作為王后的換衣間;
樓上共有三間王后起居室,迴廊的名稱取自阿拉伯語Ajimeces,雙拱窗,可知這是特色!其中一間格外向外突出的房間,稱為Daraxa,意思是愛莎的雙眸(Ayn Dar Aisa),是王后斜倚憑欄,欣賞阿貝辛市區風光的地方,精雕細琢的窗楹,牆上到處刻滿浪漫的詩句,還有那五彩繽紛的寶石屋頂裝飾,是Nasrid藝術中最富麗堂皇的所在!
1448747 1448748
Lindaraja中庭
這是查理五世為入住而修改的庭院,因此才出現這樣的修道院式迴廊及義大利文藝復興式的小噴泉花園
1448750 1448752
Partal宮殿花園
被認為阿蘭布拉宮內殘存的宮殿建築中最古老部分,據信是1302年時Muhammed III所建,這一區也是早期幾位國王居住的地方,現在雖然沒像柯馬瑞宮跟獅子宮那樣完整,只剩下仕女樓Torre de los Danas跟壁龕塔映照水池中,但卻也多了些視野開闊與清幽的氣氛!
1448753 1448776
參觀完宮殿群後走塔林之路Paseo de las Torres,可以選擇走城牆邊的走馬道或穿過Yusuf三世宮廢墟,直到皇家水道橋後,便可過空橋到對面高處的夏宮
夏宮,Generalife
夏宮有阿拉伯文Jannat al-'Arif的建築師花園的意思,很早從Muhammed三世就開始興建了,是王族成員想遠離宮殿到郊區的一個休憩場所,所以建築特色是外表鄉村簡樸,內部則強調樓閣,園藝跟泉池之美;由於是沿著山坡而建,所以平面階層上上下下,空間錯落;
1448783 1448778 1448779
穿過下園後,從主樓Palacio del Generalife進入後過駐馬中庭,然後爬上階梯進入水渠中庭,Patio de la Acequia;
1448781 1448780 1448793
再到相鄰的蘇丹中庭,Patio del Ciprés de la Sultana;
然後沿著水流階梯,Escalera del Aqua可以上到上園;
參觀完下來,沿夾竹桃之路Paseo de las Adelfas,接絲柏之路Paseo de los Cipreses就可以重回出口了！
1448796
大仲馬親臨阿蘭布拉宮朝聖後稱呼"這是場巫師魔法棒底下的遊園驚夢"!
(a dream petrified by the wand of a wizard)
阿蘭布拉宮主要可分為防禦城堡,王宮園林以及夏宮三部分;
建築本體的修飾用馬賽克磁磚,石膏雕刻及屋頂木雕來表現;
而石膏藝術則以書法銘文Calligraphy,幾何拼圖,Arabesco或Ataurique花草圖案以及Mocárabe,蜂巢或鐘乳石般懸吊鏤空的雕刻為四種常見手法;
根據可蘭經裡描述天堂的極高境界為Firdaus,天園住所宜人,有高聳的花園;有甘泉;有以金銀珠寶各種珍貴建材打造的宮殿;河水流過以珍珠,紅寶石砌成的谷地;有棵巨大極界樹則標誌著七重天的邊界,在這裡一天,勝於人世千日....
末代伊斯蘭王朝Nasrid,從1238到1492,共統治了格拉那達王國254年;
而Yusuf一世跟Muhammed五世父子們,將這座阿蘭布拉宮打造成為伊斯蘭藝術中的不朽傳奇!
正氣門,Puerta de la Justicia
如果已經在線上買了票,而且也到格拉那達市中心那間阿蘭布拉宮的所屬書局去預先領出了實體票了,那麼就可以隔天一早搭C3小公車上山,跳過主要入口,在正氣門這一站才下車,在八點就可以直接從正義門進入先參觀王宮以外的地方!
正氣門是阿蘭布拉宮最大的城門,Yusuf一世所建,氣勢非凡!
不要錯過拱上精采的雕刻:驅避邪眼的Fatimah之手(Khamsa)及通往天國之鑰!
1448698 1448786
酒門,Puerta del Vino
作為隔開平民與王宮的內門,所以門中沒有L型的曲折防禦通道;
酒門優美的立面啟發了德布西,寫下充滿西班牙風情的"La Puerta del Vino"前奏曲,即使他根本也沒像我這麼幸運,能夠親身來過這裡!
碉堡區,Alcazaba
典型中世紀阿拉伯碉堡,有很明顯的軍事用途,內部為駐紮的皇家禁衛軍住所,內外兩層城牆之間有聯繫的跑馬道,練武場及連貫的防禦塔樓群,從圓塔Torre del Cubo,主塔Torre del Homenaje,到武器門Puerta de las Armas以及最高的守望塔Torre de la Vela!武器塔下的大城門,在過去就是真正市民從阿貝辛進京入城的主要入口,現已封閉;圓塔與武器塔都有一個可以俯瞰市區的瞭望平台,尤其順著狹窄蜿蜒的階梯爬上守望塔頂,視野開闊,整個格拉那達地區一覽無遺!
1448713 1448702 1448704 1448703 1448715
1492年1月2日,基督雙王征服伊比利半島上這最後一塊伊斯蘭版圖後,守望塔頂飄起了西班牙皇家旗幟,敲響勝利的鐘聲!
參觀塔樓完會回到南面的一條帶狀綠園道,叫Jardín de los Adarves,是17世紀時所設,走在噴泉林蔭間,暑氣全消!
1448716 1448717
Nasrid宮殿群
從那座東施效顰,蓋得大而無當的查理五世宮北邊過去,就是Nasrid王宮參觀入口!
1448701 1448787
Mexuar廳,Sala del Mexuar 1320 Isma'il時代所建,
Mexuar廳算是較早期的王宮所在,是大臣參加國政會議,也是蘇丹接受請願及作成決議的地方,北面獨立的禮拜堂Oratory,則是蘇丹私人向麥加膜拜的地方
金廳,Cuarto Dorado
由Muhammed五世加以整建,金廳因為美麗的屋頂木雕圖案而得名
Mexuar中庭,Patio del Mexuar
Yusuf一世的柯馬瑞宮,Palacio de Comares,建於1370年
桃金孃中庭,Patio de los Arrayanes
經典畫面,宮中最高大的Comares塔,倒映於水面上,像鏡面般打破界限,進而使空間無限寬廣!純白無暇的白色大理石地板襯托出兩行桃金孃低矮圍籬的翠綠,這種香桃木在古希臘時被視為是美神阿芙洛狄蒂之花！
船廳,Sala de la Barca
船廳名字來自屋頂有如船底,也有說是對阿拉伯原文的誤譯,al-Baraka只是出現在牆壁上不斷重複的字樣
使節廳,Salón de los Embajadores
位於Comares高塔內的主廳,Comares一字來自阿拉伯文Camariyya,有彩繪玻璃之意,屋頂木雕藻井,層層疊疊,意味著可蘭經裡的七重天境界!而充滿政治及宗教意味的銘文,寫著阿拉是永恆真神,一切榮耀歸於真神等字句,不斷重複於壁上,三邊共有九間小房間接見使節外賓,唯有國王這面獨大,光線從王座背後照來,王權彰顯,所以這裡又稱為王座廳!
1448731 1448732
浴池
按摩,泡澡,聊天談事情,這是阿拉伯人從拜占庭那裡學到的公共衛生與保健之道;平常百姓只能多戶使用一間公共澡堂,而像這樣一次擁有三套房間,只有王公貴族才可能!穹頂的八角星型氣孔是阿拉伯澡堂的特色;
Muhammed五世的獅子宮,Palacio de los Leones,建於1377年
這是阿蘭布拉宮裡最登峰造極的作品,Muhammed五世意欲打造出沙漠中的綠洲,可蘭經裡的天園景象;
這時,曾受基督國王幫忙才復位成功的Muhammed五世已漸漸成為卡司提亞的附庸國,受到北方影響,建築漸漸走向Mudéjar式風格,因此,獅子,人像等具體實物,這些伊斯蘭教諭不能崇敬偶像的禁忌,隱隱解放!在另一方面,卻又同時到處刻著"真主阿拉才是唯一征服者"的銘文來表達對基督勢力入侵的軟性反抗!
1448737 1448790
獅子中庭,Patio de los leones
進入獅子中庭此時便進入國王私人領域,獅子中庭四周樓上多作為妃子跟眾多王子的住所,以十二隻獅子噴泉為中心,成十字放射出四條水道進入四邊房間內,意味著黃道十二宮與可蘭經裡天園中的水,乳,酒,蜜四條河流;多達124根的柱林,因柱身細長而不會減少光線,反而因為無限延伸入室內的水,泛出閃閃光芒而成為流動的照明!
1448735 1448736
Sala de los Mocárabe
因為入門三個鐘乳石石膏雕刻拱門而得名,作為宮殿的前庭,增加採光及面對中庭造景的視野;重現先知穆罕默得曾於洞穴中得到真主啟示的場景,不幸1590年山下一家麵粉廠發生粉塵大爆炸,這間房廳因為石膏脆弱,毀損最嚴重!
1448733 1448734
Sala de los Abencerrajes
位於獅子中庭南邊,屋頂藻井的八角星型鐘乳石穴式石膏雕刻,排列順勢延伸下來是像大象軀幹般成串的鐘乳石林,名稱來自這裡曾是宮內最血腥的地方,15世紀時,北非貴族Abencerrajes的36名成員因背叛而被誘入宮內,加以屠殺!
雙姊妹廳,Sala de las Dos Hermanas
與Abencerrajes廳類似且對稱,鐘乳石穴式的雕刻在這裡達到淋漓盡致!
雙姊妹廳名稱來自房間內中央噴泉兩邊原有的兩塊大理石板,屋頂藻井變化多端的幾何圖形,是演繹畢達哥拉斯的直角三角形而成!
1448749 1448792
國王廳,Sala de los Reyes
這是國王宴客,慶祝的地方;穹頂的壁畫描繪出中世紀時伊斯蘭與基督騎士比武,下棋,狩獵以及英雄救美的場景,畫中有許多動物像馬,熊,獅,野豬等穆斯林不能描繪真實物體的禁忌,在這個私人場所完全解放！
雙拱窗廳,Sala de los Ajimeces
這是王后的宮殿,最靠近北城牆邊,還有座塔樓作為王后的換衣間;
樓上共有三間王后起居室,迴廊的名稱取自阿拉伯語Ajimeces,雙拱窗,可知這是特色!其中一間格外向外突出的房間,稱為Daraxa,意思是愛莎的雙眸(Ayn Dar Aisa),是王后斜倚憑欄,欣賞阿貝辛市區風光的地方,精雕細琢的窗楹,牆上到處刻滿浪漫的詩句,還有那五彩繽紛的寶石屋頂裝飾,是Nasrid藝術中最富麗堂皇的所在!
1448747 1448748
Lindaraja中庭
這是查理五世為入住而修改的庭院,因此才出現這樣的修道院式迴廊及義大利文藝復興式的小噴泉花園
1448750 1448752
Partal宮殿花園
被認為阿蘭布拉宮內殘存的宮殿建築中最古老部分,據信是1302年時Muhammed III所建,這一區也是早期幾位國王居住的地方,現在雖然沒像柯馬瑞宮跟獅子宮那樣完整,只剩下仕女樓Torre de los Danas跟壁龕塔映照水池中,但卻也多了些視野開闊與清幽的氣氛!
1448753 1448776
參觀完宮殿群後走塔林之路Paseo de las Torres,可以選擇走城牆邊的走馬道或穿過Yusuf三世宮廢墟,直到皇家水道橋後,便可過空橋到對面高處的夏宮
夏宮,Generalife
夏宮有阿拉伯文Jannat al-'Arif的建築師花園的意思,很早從Muhammed三世就開始興建了,是王族成員想遠離宮殿到郊區的一個休憩場所,所以建築特色是外表鄉村簡樸,內部則強調樓閣,園藝跟泉池之美;由於是沿著山坡而建,所以平面階層上上下下,空間錯落;
1448783 1448778 1448779
穿過下園後,從主樓Palacio del Generalife進入後過駐馬中庭,然後爬上階梯進入水渠中庭,Patio de la Acequia;
1448781 1448780 1448793
再到相鄰的蘇丹中庭,Patio del Ciprés de la Sultana;
然後沿著水流階梯,Escalera del Aqua可以上到上園;
參觀完下來,沿夾竹桃之路Paseo de las Adelfas,接絲柏之路Paseo de los Cipreses就可以重回出口了！
1448796
安與本命
1492年 ,Reconquista後的格拉那達
11世紀時摩爾人管那些猶太人的地方叫Gárnata(陌生人的山丘),因唸起來很像西班牙語的石榴Granada,所以現在走在市區裡,處處可見以石榴為市徽
的logo;
1449550 1449574
伊比利半島上最後一股伊斯蘭勢力,格拉那達王國的最後一個王朝Nasrid的最後一任國王,穆罕默德十二世,人稱小Boabdil回首失落的阿蘭布拉宮時,流下最後一滴摩爾人的眼淚,
他的母親趨前唸他:現在哭得跟個女人似的,為何當初不能像個男人去勇敢捍衛這一切呢?
‘Thou dost weep like a woman for what thou couldst not defend as a man.’
1492年,是重要的一年！
這一年1月2日,Reconquista,基督教收復了伊比利半島統一了西班牙王國的一年;
同一年8月3日,伊莎貝女王終於跟哥倫布簽下Capitulation of Santa Fé協定,變賣私人首飾珠寶,資助哥倫布探險;
10月,哥倫布發現新大陸,從此無敵艦隊航向西班牙海洋帝國的輝煌時代!
但也是這一年3月30日,Alhambra Decree驅逐令頒佈,成千上萬,長久居住在這裡的異教徒被迫改信基督教或遠走他鄉,原本美麗的清真寺,摩爾人宮殿,豪宅遭到大肆破壞或改建成修道院教堂!
阿貝辛山區 El Albayzín,這個從11世紀以來北非阿拉伯人在此生根定居的地方,也有了些改變!
離聖尼古拉瞭望台過兩個公車站那裡,有個Palacio de Dar-al-Horra(House of the Honest Lady,指得就是Boabdil的母后Aixa)這是Nasrid王在阿貝辛區所蓋的最後一座宮殿;
征服格拉那達後,伊莎貝女王馬上派人在這個地方,用她的方式蓋起修道院Convent Santa Isabel la Real,現在這個修道院,只在特定時間部分對外開放,修女則一樣不接觸外界地在隱修;
1449547 1449571
你可以看見內部Mudéjar式的木雕屋頂,也有精采的壁畫,入口門楣上那一簇箭與牛軛的浮雕,則分別是斐迪南跟伊莎貝這對基督雙王的圖騰!
Carrera del Darro是阿貝辛在達羅河畔的美麗步道在Cabresa橋附近有個11世紀時的阿拉伯澡堂Bañuelo叫Hamman al Yawza,核桃木澡堂,是全西班牙保存最完好,最古老的阿拉伯澡堂,能夠逃過基督教的破壞與宗教裁判,全因為這是私人住家下的隱密澡堂,沒有宮殿或公共澡堂那樣顯眼!
1449573 1449549 1449548 1449748
在格拉那達主教堂南邊皇家禮拜堂對面有間伊斯蘭學院叫Madraza,是1349年Yusuf一世所成立的第一所可蘭經學院,傳授著律法,天文學,醫學以及數學等知識,雖然外牆面已被改成巴洛克式,但內部仍保存著像阿蘭布拉宮裡的Nasrid藝術裝飾以及到處可見刻於牆上,門楣的哲學詩句;1449552 1449553 1449564 1449565
除此之外,大階梯以及會議廳的Mudéjar風格木刻屋頂都是傑作!現在這裡被改為格拉那達大學的分部以及市政府展覽會議室;
1449567 1449566
沿著這條Calle Oficios這條路走下去,往左,就是市集Alcaicería,狹窄的商店街過去是黃金,絲綢以及香料交易的場所;現在,一樣熱鬧,擁擠,琳琅滿目,色彩鮮豔,充滿阿拉伯風情的衣物飾品,而且價格比起大馬路那邊來說顯然低廉許多;
1449551 1449568 1449569
走出去,就可看到煤炭之家Corral del Carbon,也是14世紀時期煤炭商人堆放貨品跟休息的場所入口,還可以看到馬蹄拱門以及精緻的雕刻,現在這裡是遊客中心!
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11世紀時摩爾人管那些猶太人的地方叫Gárnata(陌生人的山丘),因唸起來很像西班牙語的石榴Granada,所以現在走在市區裡,處處可見以石榴為市徽
的logo;
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伊比利半島上最後一股伊斯蘭勢力,格拉那達王國的最後一個王朝Nasrid的最後一任國王,穆罕默德十二世,人稱小Boabdil回首失落的阿蘭布拉宮時,流下最後一滴摩爾人的眼淚,
他的母親趨前唸他:現在哭得跟個女人似的,為何當初不能像個男人去勇敢捍衛這一切呢?
‘Thou dost weep like a woman for what thou couldst not defend as a man.’
1492年,是重要的一年！
這一年1月2日,Reconquista,基督教收復了伊比利半島統一了西班牙王國的一年;
同一年8月3日,伊莎貝女王終於跟哥倫布簽下Capitulation of Santa Fé協定,變賣私人首飾珠寶,資助哥倫布探險;
10月,哥倫布發現新大陸,從此無敵艦隊航向西班牙海洋帝國的輝煌時代!
但也是這一年3月30日,Alhambra Decree驅逐令頒佈,成千上萬,長久居住在這裡的異教徒被迫改信基督教或遠走他鄉,原本美麗的清真寺,摩爾人宮殿,豪宅遭到大肆破壞或改建成修道院教堂!
阿貝辛山區 El Albayzín,這個從11世紀以來北非阿拉伯人在此生根定居的地方,也有了些改變!
離聖尼古拉瞭望台過兩個公車站那裡,有個Palacio de Dar-al-Horra(House of the Honest Lady,指得就是Boabdil的母后Aixa)這是Nasrid王在阿貝辛區所蓋的最後一座宮殿;
征服格拉那達後,伊莎貝女王馬上派人在這個地方,用她的方式蓋起修道院Convent Santa Isabel la Real,現在這個修道院,只在特定時間部分對外開放,修女則一樣不接觸外界地在隱修;
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你可以看見內部Mudéjar式的木雕屋頂,也有精采的壁畫,入口門楣上那一簇箭與牛軛的浮雕,則分別是斐迪南跟伊莎貝這對基督雙王的圖騰!
Carrera del Darro是阿貝辛在達羅河畔的美麗步道在Cabresa橋附近有個11世紀時的阿拉伯澡堂Bañuelo叫Hamman al Yawza,核桃木澡堂,是全西班牙保存最完好,最古老的阿拉伯澡堂,能夠逃過基督教的破壞與宗教裁判,全因為這是私人住家下的隱密澡堂,沒有宮殿或公共澡堂那樣顯眼!
1449573 1449549 1449548 1449748
在格拉那達主教堂南邊皇家禮拜堂對面有間伊斯蘭學院叫Madraza,是1349年Yusuf一世所成立的第一所可蘭經學院,傳授著律法,天文學,醫學以及數學等知識,雖然外牆面已被改成巴洛克式,但內部仍保存著像阿蘭布拉宮裡的Nasrid藝術裝飾以及到處可見刻於牆上,門楣的哲學詩句;1449552 1449553 1449564 1449565
除此之外,大階梯以及會議廳的Mudéjar風格木刻屋頂都是傑作!現在這裡被改為格拉那達大學的分部以及市政府展覽會議室;
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沿著這條Calle Oficios這條路走下去,往左,就是市集Alcaicería,狹窄的商店街過去是黃金,絲綢以及香料交易的場所;現在,一樣熱鬧,擁擠,琳琅滿目,色彩鮮豔,充滿阿拉伯風情的衣物飾品,而且價格比起大馬路那邊來說顯然低廉許多;
1449551 1449568 1449569
走出去,就可看到煤炭之家Corral del Carbon,也是14世紀時期煤炭商人堆放貨品跟休息的場所入口,還可以看到馬蹄拱門以及精緻的雕刻,現在這裡是遊客中心!
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輕舞飛揚
走過格拉那達的文藝復興與巴洛克時代
阿蘭布拉宮是世界文化遺產,是詩人歌頌的對象,是千萬人前來這伊斯蘭藝術瑰寶朝聖的地方;
不幸的是,16世紀時,伊莎貝與斐迪南雙王的孫子,也就是神聖羅馬帝國的查理五世(西班牙的卡洛斯一世)作了最煞風景的事,那就是大喇喇地在這座美麗宮殿的最中心處,蓋起他超大的豪宅,查理五世宮,雖然是文藝復興式卻毫無美感,外方內圓,突兀搶眼,與周遭的伊斯蘭建築扞格不入！
1449845 1449844 1449847
格拉那達的市中心,原來有座大清真寺,也是查理五世下令在這個基地上興建起主教堂的;
格拉那達最後被伊莎貝選中,作為皇陵之所在,依照這位對天主教非常虔誠的女王遺願,主教堂應該是哥德式才對!1449871
可是查理五世那時正是文藝復興大行其道的時期,所以最後才出現教堂是在哥德的基礎上去轉變成文藝復興風格,西立面甚至還是巴洛克式的！也就因為如此,才會看到教堂內部使用非常多的巨大支柱跟少見的五個中殿設計!
雙頭鷹!神聖羅馬帝國在查理五世時的徽章1449925
兩個鐘塔只完成一個,而且教堂被四周主教宮殿以及市場民宅團團包圍,氣勢施展不開;但是教堂內部空間十分宏偉,尤其中殿多達五個非常少見!
主教堂被批評是平淡無奇,了無新意,除了強調龐大以作為一個城市的教堂之王！
1449859 1449841 1449838
緊附在主教堂南邊的是皇家禮拜堂是西班牙皇陵所在,1504年開始興建;
一直到卡司提亞伊莎貝一世女王及夫婿亞拉岡國王斐迪南二世過世時都未完,雙王只好暫時葬於阿蘭布拉宮的聖方濟教堂內(現今之國營旅館);
現在的皇家禮拜堂內除了可以欣賞一些伊莎貝女王收藏的名畫外還擺放著兩對用義大利卡拉拉大理石所雕刻,文藝復興式的石棺,分別葬著伊莎貝跟他夫婿斐迪南,還有瘋女胡安娜跟他夫婿,美男子菲力一世!
1449842 1449843
從主教堂旁的Calle San Jerónimo路往西北走約500公尺,就會遠離格拉那達裡遊客的擁擠喧囂,來到16世紀以後的格拉那達!
首先是由查理五世所創,已有480年歷史的格拉那達大學,Universidad de Granada,UGR是西班牙最古老的大學之一,格拉內達大學共有四個校區,分布在城內的歷史建築裡,據統計四個大學畢業的格拉那達人,就有一個是從這裡畢業的,可說,這個城市與格拉那達大學的歷史淵源,密不可分!
聖傑洛尼姆修道院,Monasterio de San Jerónimo,
這是全世界最早供奉聖母無原罪懷胎(Immaculate Conception)的教堂,
原先伊莎貝在未攻城之前就建於城外的Santa Fe,收服格內那達後馬上將修道院遷來這裡,原先是北非Almoravid王朝的宮殿舊址上,為了石材不足當時還拆了Elvira古城門!
1449870 1449852 1449853 1449854
但是修道院在19世紀初遭受拿破崙軍隊的破壞成為廢墟,修女逃離散去,教堂傾圮,石頭被搬去造橋,一直到近代,修道院才獲得重建;
院區包含兩間文藝復興式的修道院,其中一座正是安放Gonzalo Fernández de Córdoba,人稱大將軍,遺骸的地方,他是格拉那達攻城的名將,也是西班牙近代軍事學之父;
另一座修道院則是修女隱修場所,不對外開放,過去曾是查理五世的妻子,從葡萄牙嫁來的伊莎貝王后婚前住宿的地方;
14498661449926 1449855
大將軍岡薩羅埋放之處1449868 1449869
就在聖傑洛尼姆修道院的轉角附近,有間隸屬於聖殿醫療團的神之聖胡安(聖約翰)教堂,Basílica de San Juan de Dios,
1449857 1449848 1449849 1449872
從拉斐爾醫院花園庭院進入,馬上被教堂內部的金碧輝煌所震懾!
這座建於18世紀中葉的教堂,把巴洛克的奢華發揮到淋漓盡致,到處是金光閃閃的聖器,祭壇壁畫也全是珍貴收藏;
聖胡安是查理五世時的修士,到處勸募濟窮,成立醫院,安置流離失所的人,從大圓頂透著璀璨光芒裡,可以瞥見格拉那達曾有的繁華!
1449862 1449861 1449850
置放聖胡安遺骨的聖匣銀座
1449851
阿蘭布拉宮是世界文化遺產,是詩人歌頌的對象,是千萬人前來這伊斯蘭藝術瑰寶朝聖的地方;
不幸的是,16世紀時,伊莎貝與斐迪南雙王的孫子,也就是神聖羅馬帝國的查理五世(西班牙的卡洛斯一世)作了最煞風景的事,那就是大喇喇地在這座美麗宮殿的最中心處,蓋起他超大的豪宅,查理五世宮,雖然是文藝復興式卻毫無美感,外方內圓,突兀搶眼,與周遭的伊斯蘭建築扞格不入！
1449845 1449844 1449847
格拉那達的市中心,原來有座大清真寺,也是查理五世下令在這個基地上興建起主教堂的;
格拉那達最後被伊莎貝選中,作為皇陵之所在,依照這位對天主教非常虔誠的女王遺願,主教堂應該是哥德式才對!1449871
可是查理五世那時正是文藝復興大行其道的時期,所以最後才出現教堂是在哥德的基礎上去轉變成文藝復興風格,西立面甚至還是巴洛克式的！也就因為如此,才會看到教堂內部使用非常多的巨大支柱跟少見的五個中殿設計!
雙頭鷹!神聖羅馬帝國在查理五世時的徽章1449925
兩個鐘塔只完成一個,而且教堂被四周主教宮殿以及市場民宅團團包圍,氣勢施展不開;但是教堂內部空間十分宏偉,尤其中殿多達五個非常少見!
主教堂被批評是平淡無奇,了無新意,除了強調龐大以作為一個城市的教堂之王！
1449859 1449841 1449838
緊附在主教堂南邊的是皇家禮拜堂是西班牙皇陵所在,1504年開始興建;
一直到卡司提亞伊莎貝一世女王及夫婿亞拉岡國王斐迪南二世過世時都未完,雙王只好暫時葬於阿蘭布拉宮的聖方濟教堂內(現今之國營旅館);
現在的皇家禮拜堂內除了可以欣賞一些伊莎貝女王收藏的名畫外還擺放著兩對用義大利卡拉拉大理石所雕刻,文藝復興式的石棺,分別葬著伊莎貝跟他夫婿斐迪南,還有瘋女胡安娜跟他夫婿,美男子菲力一世!
1449842 1449843
從主教堂旁的Calle San Jerónimo路往西北走約500公尺,就會遠離格拉那達裡遊客的擁擠喧囂,來到16世紀以後的格拉那達!
首先是由查理五世所創,已有480年歷史的格拉那達大學,Universidad de Granada,UGR是西班牙最古老的大學之一,格拉內達大學共有四個校區,分布在城內的歷史建築裡,據統計四個大學畢業的格拉那達人,就有一個是從這裡畢業的,可說,這個城市與格拉那達大學的歷史淵源,密不可分!
聖傑洛尼姆修道院,Monasterio de San Jerónimo,
這是全世界最早供奉聖母無原罪懷胎(Immaculate Conception)的教堂,
原先伊莎貝在未攻城之前就建於城外的Santa Fe,收服格內那達後馬上將修道院遷來這裡,原先是北非Almoravid王朝的宮殿舊址上,為了石材不足當時還拆了Elvira古城門!
1449870 1449852 1449853 1449854
但是修道院在19世紀初遭受拿破崙軍隊的破壞成為廢墟,修女逃離散去,教堂傾圮,石頭被搬去造橋,一直到近代,修道院才獲得重建;
院區包含兩間文藝復興式的修道院,其中一座正是安放Gonzalo Fernández de Córdoba,人稱大將軍,遺骸的地方,他是格拉那達攻城的名將,也是西班牙近代軍事學之父;
另一座修道院則是修女隱修場所,不對外開放,過去曾是查理五世的妻子,從葡萄牙嫁來的伊莎貝王后婚前住宿的地方;
14498661449926 1449855
大將軍岡薩羅埋放之處1449868 1449869
就在聖傑洛尼姆修道院的轉角附近,有間隸屬於聖殿醫療團的神之聖胡安(聖約翰)教堂,Basílica de San Juan de Dios,
1449857 1449848 1449849 1449872
從拉斐爾醫院花園庭院進入,馬上被教堂內部的金碧輝煌所震懾!
這座建於18世紀中葉的教堂,把巴洛克的奢華發揮到淋漓盡致,到處是金光閃閃的聖器,祭壇壁畫也全是珍貴收藏;
聖胡安是查理五世時的修士,到處勸募濟窮,成立醫院,安置流離失所的人,從大圓頂透著璀璨光芒裡,可以瞥見格拉那達曾有的繁華!
1449862 1449861 1449850
置放聖胡安遺骨的聖匣銀座
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你久居我心卻不曾交過房租
原來你前段假期在西班牙 :-D 美妙的格拉那達… 看你這串文章實在是琳琅滿目呀！這套黎明與黃昏的選擇真是迷人，有朝一日我也要去走走看。
剛好最近我在看西班牙影集 Isabel（目前還沒看到 Granada），也推薦給你瞧瞧：
http://www.rtve.es/television/isabel-la-catolica/
剛好最近我在看西班牙影集 Isabel（目前還沒看到 Granada），也推薦給你瞧瞧：
http://www.rtve.es/television/isabel-la-catolica/
掐指一算姑娘你命裡缺我
不瞞小楊棧友您,我是先看了"Isabel"影集才去西班牙的!
看了這套西班牙國營電視出的Isabel第一季的十三集後就心動了,根本等不及第二季及第三季了!
尤其看了Sergio Peris-Mencheta演的Gonzalo Fernández de Córdobas那樣一直真誠忠心在守護著伊莎貝....
倒是小楊您在北義的春節假期如何呢?正等著您精采的分享呢!
看了這套西班牙國營電視出的Isabel第一季的十三集後就心動了,根本等不及第二季及第三季了!
尤其看了Sergio Peris-Mencheta演的Gonzalo Fernández de Córdobas那樣一直真誠忠心在守護著伊莎貝....
倒是小楊您在北義的春節假期如何呢?正等著您精采的分享呢!
人總在回憶中感動或後悔
被遺忘的宮殿--Palacio de los Olvidados
格拉那達在1492年收復後,伊莎貝女王剛開始強調寬容政策,尊重各個族群宗教習俗,但不久卻變了調,一紙Alhambra Decree驅逐法令,讓主教有權要求每一個人都應接受基督教的洗禮!
猶太人,穆斯林被迫短期間內改信基督教或者選擇離開,離開的人甚至不能攜帶任何金錢財物!
於是匆忙間,世代經營的產業成為廢物,房地被賤價拋售以求換取絲綢,因為那是可以穿在身上離開的值錢家當;數以萬計顛沛流離的難民裡,很多是學者,音樂家及傑出工匠,這些人才大量流失使得西班牙境內頓時陷入失去文明的黑暗!
而鄂圖曼土耳其的蘇丹則樂於派船接送回國,笑著說,放著這些寶藏不要的人真是笨蛋!
Sephardim,指得是這些在西班牙的猶太人,這些人大量遷徙前往其他地方,摩洛哥,義大利,甚至到了中南美洲這塊新大陸上;他們發誓不再回到遭受苦難迫害的伊比利半島上了!
Sephardim深沈心靈的悲歌,在逃難躲藏洞穴的日子裡與摩爾人,吉普賽人漸漸發展出弗朗明戈音樂;圖片來自Palacio de los Olvidados網站
至於那些留下來被迫改信基督教被稱為conversos的猶太人們則遭受歧視不平等對待,用marranos(豬玀)的字眼來侮辱這些猶太人,活得如同是隻猶太人自己都視為不潔的豬一般!
他們一舉一動受到監視,就業,結婚都要受到申請,人人可以檢舉,官員可以任意盤查,一旦被懷疑仍暗地裡進行猶太教的行為,就會是場宗教審判,刑求逼供,甚至火刑,砍頭!
西班牙的Inquisición從1478到1834,總共進行356了年才停止!
在正對達羅河的Puente de Cabrera橋的Cuesta de Santa Inés小巷內,
隱身一間失落的宮殿,叫Palacio de los Olvidados,是過去猶太富商16世紀的豪宅,由Crespo López家族整理過去各地散佚的猶太文物,成為一間小博物館跟表演中心;六間小小房間內展示過去這些Conversos的文物信件,
可以了解這些改信基督教留下來的猶太人,如何在家中偷偷私藏祖先的遺物艱辛保存下來的猶太傳統,
1450486 1450493 1450492
這裡面有Torah羊皮手卷,摩西五經;有Menorah,七燭燈,代表神使生命在一週七天內成形;
還可以看到中世紀的Tallit披肩跟四角流蘇Tzitzit;Kippah小圓帽;
重現場景,大到Synagoga的猶太教堂佈置,日常廚房的擺設,特殊烹飪的食材,小到甚至嬰兒割禮的簡易手術器械,
1450495 1450494 1450497 1450496 1450487 1450484 1450483
其中還有一個西元四世紀的精美香水玻璃瓶,被認為是鎮館之寶!
晚間八點開始,在這裡還可欣賞一場被認為是格拉那達內最有深度的弗朗明戈舞蹈表演:由Mula Palmero音樂團體所表演的"Romance of the Forgotten"!
精湛的吉他演奏,還有Antonia Mula舞者專業投入的舞蹈,讓人深深被現場的氣氛所感染!
1450482 1450498
Palacio de los Olvidados的網站在http://palaciodelosolvidados.com/es/
格拉那達在1492年收復後,伊莎貝女王剛開始強調寬容政策,尊重各個族群宗教習俗,但不久卻變了調,一紙Alhambra Decree驅逐法令,讓主教有權要求每一個人都應接受基督教的洗禮!
猶太人,穆斯林被迫短期間內改信基督教或者選擇離開,離開的人甚至不能攜帶任何金錢財物!
於是匆忙間,世代經營的產業成為廢物,房地被賤價拋售以求換取絲綢,因為那是可以穿在身上離開的值錢家當;數以萬計顛沛流離的難民裡,很多是學者,音樂家及傑出工匠,這些人才大量流失使得西班牙境內頓時陷入失去文明的黑暗!
而鄂圖曼土耳其的蘇丹則樂於派船接送回國,笑著說,放著這些寶藏不要的人真是笨蛋!
Sephardim,指得是這些在西班牙的猶太人,這些人大量遷徙前往其他地方,摩洛哥,義大利,甚至到了中南美洲這塊新大陸上;他們發誓不再回到遭受苦難迫害的伊比利半島上了!
Sephardim深沈心靈的悲歌,在逃難躲藏洞穴的日子裡與摩爾人,吉普賽人漸漸發展出弗朗明戈音樂;圖片來自Palacio de los Olvidados網站
至於那些留下來被迫改信基督教被稱為conversos的猶太人們則遭受歧視不平等對待,用marranos(豬玀)的字眼來侮辱這些猶太人,活得如同是隻猶太人自己都視為不潔的豬一般!
他們一舉一動受到監視,就業,結婚都要受到申請,人人可以檢舉,官員可以任意盤查,一旦被懷疑仍暗地裡進行猶太教的行為,就會是場宗教審判,刑求逼供,甚至火刑,砍頭!
西班牙的Inquisición從1478到1834,總共進行356了年才停止!
在正對達羅河的Puente de Cabrera橋的Cuesta de Santa Inés小巷內,
隱身一間失落的宮殿,叫Palacio de los Olvidados,是過去猶太富商16世紀的豪宅,由Crespo López家族整理過去各地散佚的猶太文物,成為一間小博物館跟表演中心;六間小小房間內展示過去這些Conversos的文物信件,
可以了解這些改信基督教留下來的猶太人,如何在家中偷偷私藏祖先的遺物艱辛保存下來的猶太傳統,
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這裡面有Torah羊皮手卷,摩西五經;有Menorah,七燭燈,代表神使生命在一週七天內成形;
還可以看到中世紀的Tallit披肩跟四角流蘇Tzitzit;Kippah小圓帽;
重現場景,大到Synagoga的猶太教堂佈置,日常廚房的擺設,特殊烹飪的食材,小到甚至嬰兒割禮的簡易手術器械,
1450495 1450494 1450497 1450496 1450487 1450484 1450483
其中還有一個西元四世紀的精美香水玻璃瓶,被認為是鎮館之寶!
晚間八點開始,在這裡還可欣賞一場被認為是格拉那達內最有深度的弗朗明戈舞蹈表演:由Mula Palmero音樂團體所表演的"Romance of the Forgotten"!
精湛的吉他演奏,還有Antonia Mula舞者專業投入的舞蹈,讓人深深被現場的氣氛所感染!
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Palacio de los Olvidados的網站在http://palaciodelosolvidados.com/es/
連雲朵都是愛你的形狀
不瞞小楊棧友您,我是先看了"Isabel"影集才去西班牙的!
看了這套西班牙國營電視出的Isabel第一季的十三集後就心動了,根本等不及第二季及第三季了!
尤其看了Sergio Peris-Mencheta演的Gonzalo Fernández de Córdobas那樣一直真誠忠心在守護著伊莎貝....
倒是小楊您在北義的春節假期如何呢?正等著您精采的分享呢!
後來由於假沒能請這麼長，北義行程取消了，帶著小朋友改去了航程比較短的京都，人生地不熟的日本倒是令我耳目一新 :-D
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1414741
有空一起慢慢追第二三季吧！我也剛好停在第二季片頭開始倒敘之前。
你都還去拜見 Gonzalo 了～ 我一直很好奇，這段愛慕女王的故事是真歷史還是浪漫八卦呀？
看了這套西班牙國營電視出的Isabel第一季的十三集後就心動了,根本等不及第二季及第三季了!
尤其看了Sergio Peris-Mencheta演的Gonzalo Fernández de Córdobas那樣一直真誠忠心在守護著伊莎貝....
倒是小楊您在北義的春節假期如何呢?正等著您精采的分享呢!
後來由於假沒能請這麼長，北義行程取消了，帶著小朋友改去了航程比較短的京都，人生地不熟的日本倒是令我耳目一新 :-D
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1414741
有空一起慢慢追第二三季吧！我也剛好停在第二季片頭開始倒敘之前。
你都還去拜見 Gonzalo 了～ 我一直很好奇，這段愛慕女王的故事是真歷史還是浪漫八卦呀？