雲端上的天女 Apsaras on the clouds
爺雖不帥但也不賴
雲端上的天女 Apsara on th clouds ～西格里耶獅子岩壁畫 Sigiriya Lion Rock入口處峭壁上的畫像
慣性定律一：「有文化歷史的建築非去不可」
慣性定律二：「出發之前翻閱文件紀錄」
慣性定律三：「聯想同一時代的世界大事」
我親自操作的慣性定律卻在斯里蘭卡的西格里耶（Sigiriya）之行親手打破，認為逆向走進古錫蘭國的歷史，由現代城市可倫坡（Colombo）進入高山叢林的近代肯迪（Kandy），再往中央平原史蹟過去，就像搭乘時光機一樣溯源，親眼目睹轉變，再從北方省（North Province）的塔米（Tamil Nadu）風情殺回可倫坡。
肯迪和可倫坡的文物不多，今日的世界的佛土國度紛紛在佛牙寺後贊助博物館，身為館主的斯里蘭卡自不落人後，一一詳述從古到今，威赫澤披的佛牙寺（Malagawa）在前，其後新佛牙寺長廊裱褙佛蹟壁畫，博物館內再追加一筆筆佛塔美學，座座佛塔開天闢地聳立；而西格里耶的天女畫像哪怕微整型複製，落單地掛在一爿牆面，她們永遠在哪含嗔帶笑的一手一拈，是古島上的羅剎赤女，肉孊孊的臉頰有天然的本地妙色，化簡為繁羅列妙仙的前世他生，旅人已經相了好多次畫像，忘也忘不了容顏，最後一定得上門尋人。
考古學家推算成畫大約在公元五世紀，和印度的馬哈施特拉邦著名的阿姜塔（Ajanta Cave）石窟同時，甚至略為晚些。阿姜塔在群壑密洞之間，諸畫藏諸名山，文獻難以確認創作緣由，不斷的成為後人驚豔的謬思女神，也是大衛連恩（David Liam）的電影題卷詩；而自是一家路，心有靈犀，印度工匠們承襲當時流行畫風，渡海來島，西格里耶畫作不僅要後人驚豔，壁畫上的天女生來就要受世俗仰慕、崇拜，那時僧伽羅王派遣工匠，攀上光滑的岩壁，在海拔六十多公尺的半山腰上，僅容兩人身寬，工筆細描栩栩，假託神話天人，將王的寵妃美色大詔天下，她的美麗照耀了國境，但也尊貴得唯有王者才能清楚真容，底下黧首僅可遠觀。站道越遠越窄幾近騰空凌虛，青紅黃三色間雜，半仙半人半鬼，飄然於物外，又流於妖媚一路，卻是真的人身化成，後代僧伽羅王每次到山頂酬謝天地神明時，目賭他的祖先偉績，或許欣羨這樣的天外飛仙。
半山腰疾風，我繞著年久的鐵棧道繞圈攀爬而上，一度和斯里蘭卡的文物人員錯身而過，他們每日爬上爬下聯絡（為什麼不配無線電呢？他們有Nokia簡單手機，俗稱智障型手機。我的最愛。），得空時迎接一批批觀光客，他們擺兩張塑膠椅，侷促地在壁畫圍線和鐵棧道之間找容身之處，故而看清了美人的一眉一眼，那些睃睨再也震撼不了他們，我正數著幾張畫相，藉遮陽帆布透出來的光線走來走去，其中一人好意解說：「本來整片壁面有幾百個女人，現在只剩二十二幅，可修復的是十八幅。早期的工匠打草稿後，沒擦乾淨，上色的人也沒留意，妳瞧這個和那個，有三個乳頭。」我順著他的指間望去，危崖風切太大，隨時像是女子緊張兮兮的長嘯，他平淡地一笑：「真是幸運的女人呀！」兩人寬棧道無空間懸空站板,全靠壁釘抓力
島上的原住居民自稱為僧伽羅人（Sinhala），僧伽羅直譯為獅子，法顯大師以及玄奘法師皆稱是，統一全島的僧伽羅皇帝在半山入口處鑿開壁作雙爪入口，既入此門，得失自負，一說山頂宮殿是中世紀竄位者的堡壘，又說是祭天的聖地。堡壘居高臨下控扼全區，但糧援不及，自尋死路，倒不如在最靠近天空的山頂，開挖水池祭天酬神，獨享平原子民想像不到的清新高淨，人生在此功名一世，獅子樣的岩山等於身份玉璽，君主在天空之城大概也心滿意足，世代深受佛法薰陶，竟無人追尋長生作外道法會，寧願偶爾到雲端之上，過過皮相幻癮。
當我苦巔巔的下山來，工人正頂著豔陽漆鐵欄杆，遊客莫不小心翼翼，怕污了手掌，回路和來時路分道，在山的另一面，但山崖還是千年前的山崖，古往今來遠洋近陸你我各別，羅剎赤女還是天女絕豔，終得自了阿羅漢果。
方法:從可倫坡搭長程巴士到 Dambulla下車,再搭公車或嘟嘟車20分鐘到獅子岩.
住宿於Dambulla 或 獅子岩 Sigiriya不少民宿. Kandy Road 17號的Avinka Home Holiday去年四月落成,乾淨寬敞,一晚1800盧比到2000盧比,wifi,熱水齊備.[/SIZE]
慣性定律一：「有文化歷史的建築非去不可」
慣性定律二：「出發之前翻閱文件紀錄」
慣性定律三：「聯想同一時代的世界大事」
我親自操作的慣性定律卻在斯里蘭卡的西格里耶（Sigiriya）之行親手打破，認為逆向走進古錫蘭國的歷史，由現代城市可倫坡（Colombo）進入高山叢林的近代肯迪（Kandy），再往中央平原史蹟過去，就像搭乘時光機一樣溯源，親眼目睹轉變，再從北方省（North Province）的塔米（Tamil Nadu）風情殺回可倫坡。
肯迪和可倫坡的文物不多，今日的世界的佛土國度紛紛在佛牙寺後贊助博物館，身為館主的斯里蘭卡自不落人後，一一詳述從古到今，威赫澤披的佛牙寺（Malagawa）在前，其後新佛牙寺長廊裱褙佛蹟壁畫，博物館內再追加一筆筆佛塔美學，座座佛塔開天闢地聳立；而西格里耶的天女畫像哪怕微整型複製，落單地掛在一爿牆面，她們永遠在哪含嗔帶笑的一手一拈，是古島上的羅剎赤女，肉孊孊的臉頰有天然的本地妙色，化簡為繁羅列妙仙的前世他生，旅人已經相了好多次畫像，忘也忘不了容顏，最後一定得上門尋人。
考古學家推算成畫大約在公元五世紀，和印度的馬哈施特拉邦著名的阿姜塔（Ajanta Cave）石窟同時，甚至略為晚些。阿姜塔在群壑密洞之間，諸畫藏諸名山，文獻難以確認創作緣由，不斷的成為後人驚豔的謬思女神，也是大衛連恩（David Liam）的電影題卷詩；而自是一家路，心有靈犀，印度工匠們承襲當時流行畫風，渡海來島，西格里耶畫作不僅要後人驚豔，壁畫上的天女生來就要受世俗仰慕、崇拜，那時僧伽羅王派遣工匠，攀上光滑的岩壁，在海拔六十多公尺的半山腰上，僅容兩人身寬，工筆細描栩栩，假託神話天人，將王的寵妃美色大詔天下，她的美麗照耀了國境，但也尊貴得唯有王者才能清楚真容，底下黧首僅可遠觀。站道越遠越窄幾近騰空凌虛，青紅黃三色間雜，半仙半人半鬼，飄然於物外，又流於妖媚一路，卻是真的人身化成，後代僧伽羅王每次到山頂酬謝天地神明時，目賭他的祖先偉績，或許欣羨這樣的天外飛仙。
半山腰疾風，我繞著年久的鐵棧道繞圈攀爬而上，一度和斯里蘭卡的文物人員錯身而過，他們每日爬上爬下聯絡（為什麼不配無線電呢？他們有Nokia簡單手機，俗稱智障型手機。我的最愛。），得空時迎接一批批觀光客，他們擺兩張塑膠椅，侷促地在壁畫圍線和鐵棧道之間找容身之處，故而看清了美人的一眉一眼，那些睃睨再也震撼不了他們，我正數著幾張畫相，藉遮陽帆布透出來的光線走來走去，其中一人好意解說：「本來整片壁面有幾百個女人，現在只剩二十二幅，可修復的是十八幅。早期的工匠打草稿後，沒擦乾淨，上色的人也沒留意，妳瞧這個和那個，有三個乳頭。」我順著他的指間望去，危崖風切太大，隨時像是女子緊張兮兮的長嘯，他平淡地一笑：「真是幸運的女人呀！」兩人寬棧道無空間懸空站板,全靠壁釘抓力
島上的原住居民自稱為僧伽羅人（Sinhala），僧伽羅直譯為獅子，法顯大師以及玄奘法師皆稱是，統一全島的僧伽羅皇帝在半山入口處鑿開壁作雙爪入口，既入此門，得失自負，一說山頂宮殿是中世紀竄位者的堡壘，又說是祭天的聖地。堡壘居高臨下控扼全區，但糧援不及，自尋死路，倒不如在最靠近天空的山頂，開挖水池祭天酬神，獨享平原子民想像不到的清新高淨，人生在此功名一世，獅子樣的岩山等於身份玉璽，君主在天空之城大概也心滿意足，世代深受佛法薰陶，竟無人追尋長生作外道法會，寧願偶爾到雲端之上，過過皮相幻癮。
當我苦巔巔的下山來，工人正頂著豔陽漆鐵欄杆，遊客莫不小心翼翼，怕污了手掌，回路和來時路分道，在山的另一面，但山崖還是千年前的山崖，古往今來遠洋近陸你我各別，羅剎赤女還是天女絕豔，終得自了阿羅漢果。
方法:從可倫坡搭長程巴士到 Dambulla下車,再搭公車或嘟嘟車20分鐘到獅子岩.
住宿於Dambulla 或 獅子岩 Sigiriya不少民宿. Kandy Road 17號的Avinka Home Holiday去年四月落成,乾淨寬敞,一晚1800盧比到2000盧比,wifi,熱水齊備.[/SIZE]
不再奢望
我也剛從斯里蘭卡回來呢XDD
我運氣比較差一開始還狂風暴雨...好險後來有放晴...
1116434
我運氣比較差一開始還狂風暴雨...好險後來有放晴...
1116434
守一座城等一個人
在斯里蘭卡一路上遇到的台灣旅人真的好少...*-)
前路坎坷不言棄
如果說華語的國度來看的話,在斯里蘭卡多是為中國客.臺灣人真的很少.新加坡華人或是馬華也不多
無心看風景
雲霧繚繞真有fu,你拍攝的像片真是天時地利人厲害.後來攻頂了嗎?
我想陪你吹吹風
有啊~運氣很好，上去雨就停了，不然30美金的門票就QQ了...
有空我也要來分享我的斯里蘭卡旅程 ;-)
有空我也要來分享我的斯里蘭卡旅程 ;-)