根特/Gent/Gand：城市在這裡崛起
淺時光
在比利時，我認識的第一個根特人就是個根特大學校友，這位熱情古怪的朋友最津津樂道的就是根特的社會主義傳統，總是說比利時在天天想著拼文化拼經濟與爭論國族議題時，只有根特兩百年如一日地持續關注底層平民生活，沒有根特這兩百年的努力推動，就沒有比利時今日鰥寡孤獨皆有所養的福利國家。
根特，這個被 Lonely Planet 列為歐洲頭號甕底好酒 the best kept secret of Europe 的比利時大城，今日儘管在所謂「城市競爭力」上輸給安特衛普，在國際文化觀光地圖上輸給布魯日，不過根特人正好整以暇地站穩腳步，謀定後動一步一步地重振旗鼓、經營優質城市生活、重新踏上世界文化舞台… 根特絕對有這樣的深厚文化底蘊，也許全球觀光客沒幾個人知道：根特曾是歐洲僅次於巴黎的第二大城、曾有五百多年是荷比低地國最大城、更是 19 世紀引領歐陸工業革命的火車頭！
根特的黃金年代在中世紀，儘管後來風雲變色經濟下滑，卻因此避開了日後的各種新開發與開除浪潮，也僥倖逃過了兩次大戰戰火，而能留存宛若凝結一般的原汁原味盛期中世紀古城面貌。盛期中世紀的荷比低地國，正在各種商業與手工行會崛起的年代，本來在貴族領主莊園或在修道院田產裡務農討生活的人們，開始有了一個新的機會進入城市、加入行會、拜師學藝、得到市民資格成為不受貴族與主教掌控的自由人。這是全歐洲城市崛起的年代，以荷比低地國一眾新興貿易城市為濫觴，而兼具貿易與工業基礎的根特就是其中的領導者。根特人，從中世紀至今一直是全歐最難搞最頑固的一群市民，厚實的工業基礎讓他們務實而獨立、更能團結上下提攜後進照顧弱小一起對抗貴族統治者霸權，也奠定了今日比利時獨一無二的堅實社會主義基礎。
在新世紀，根特的工商業仍然欣欣向榮，卻不像國際商港安特衛普放手擁抱資本主義，而更能穩紮穩打地放慢腳步優先照顧市民生活孕育常民文化；根特的文化觀光也低調地慢慢嶄露頭角，卻不像熱門觀光景點布魯日一般變成喧鬧虛假的迪士尼主題公園。這麼說好了：我們去布魯日總是看到一堆要價昂貴的觀光餐廳、賣明信片與小模型紀念品的觀光商店、街上聽的都是日語韓語英語法語義語觀光客、街上到處是蕾絲店與巧克力店、路上走的是躂躂蹄聲的馬車（馬車女騎士都很帥氣漂亮倒是真的）… 但是在根特，中午仍是滿滿的午休學生與上班族，在河畔與草地上吃三明治看報紙，街上走的是一輛輛輕軌與腳踏車堅定地走向一個目的，處處是市民買東西的雜貨店精品店，還有與三五好友聚會的街角餐廳。根特，一個原汁原味的古城，在這全球觀光重點的歐洲大陸裡，城裡裝的仍是日復一日上緊發條的現代生活。說不定，歐洲下一個世代的理想城市文化，就在根特？
一、盛期中世紀：黃金時代，根特的城市崛起
布魯日是比利時首屈一指的國際觀光景點，而歷史遺產非常類似、也擁有法蘭德斯中世紀階梯山牆建築與運河景觀的根特一直跟在後面急起直追。事實上布魯日與根特在 11-13 世紀盛期中世紀時幾乎是命運一體的雙子城，並為法蘭德斯伯爵國兩大商業城市，一起合作從英國進口羊毛，來完成中世紀羊毛紡織產業的下游高附加價值手工業，姊妹倆在中世紀叱吒歐洲商場呼風喚雨，根特不但持續五個世紀都是低地國第一大城，更是歐洲僅次於巴黎的第二大城，13 世紀就有六萬多人口！
不過與布魯日一樣，今日根特的老城景觀基本上仍然是盛期中世紀建築為主，後世的文藝復興巴洛克與新古典都只點到為止留下一點點痕跡而已，不像布魯塞爾有穿金帶銀超華麗大廣場，也不像比利時第二大城安特衛普是個珍珠葡萄般的巴洛克之城。由於 14 世紀末期布魯日港口泥沙淤積，北海第一大港的貿易龍頭地位拱手讓給安特衛普，讓法蘭德斯伯爵國的根特 - 安特衛普軸線不可挽回地轉移到布拉邦公國的安特衛普 - 布魯塞爾軸線，更錯過了即將到來的歐洲大航海時代，就此從歐洲列強舞台上謝幕，一去不返。也因此，在 21 世紀的今天，根特像布魯日一樣仍然大體保存原汁原味的 13 世紀前盛期中世紀遺產，一群群小巧古樸的法蘭德斯階梯山牆行會與民居，彷若被凍結了七百年一般完好如初。
1. 三塔連線 Sint Baafskathedraal/Stadhuis/St Niklaaskerk
要來根特當然先來跟特的古城中心，這個在比利時獨一無二 － 甚至在歐洲恐怕都很稀少的短距離三塔連線景觀，簡直讓人驚訝為什麼在這麼小小一塊地方可以容納三個大教堂？其實是兩個教堂與一個布料廳：聖巴佛大教堂、布料廳、聖尼可拉斯教堂。其中聖巴佛大教堂更是根特的宗教象徵，根特最重要的鎮市之寶 － 低地國畫家凡艾克的鉅作「神祕的羔羊」Mystic Lamb 就藏在這裡。
根特的市民權象徵則是布料廳，一般來說中世紀的市民權象徵應該是各個市民公會各居一席共同議事的市政廳 Stadhuis，不過在今日比利時的這塊低地國，往往真正的大權在握的公會是就是布料與紡織公會而已，因此布料廳 Lakenhal 就成為最大最堂皇的公會建築，也是唯一能和大教堂分庭抗禮的市民建築。觀察一個城市的大廣場旁市民建築，往往可以看見這城市的產業歷史，譬如在荷蘭許多城市的大廣場就可以常常看見公開測量起司重量的 Waag，而在許許多多比利時城市就是布料廳。
2. 運河畔 Korenlei & Graslei 香草岸、榖物岸
中世紀城市的廣場們往往都是有專業分工的市場，由不同的同業公會分別管理，一起讓城市的每日生活與生活產業生生不息。在根特，最漂亮的老市中心運河河畔就是 Graslei 香草岸與 Korenlei 榖物岸，貨物由通往海港的 Scheldt 河與通往內陸的 Lys 河送來，就在這香草榖物岸卸貨至岸旁的公會倉庫。這裡的公會建築與倉庫建築像布魯日一樣，大多數都是最道地的法蘭德斯階梯山牆建築，而看這個階梯山牆就知道產業的勢力有多龐大。在布魯日大廣場，階梯山牆建築每一邊有個五六階就很了不起了，在根特的這運河畔兩岸竟往往能有十階左右！山牆階數多，就意味著公會建築面寬大，也暗示著在寸土寸金的中世紀商貿城市裡這個公會財力勢力有多大，以這個角度看來，根特的中世紀行會們財力勢力還比布魯日厲害多了，畢竟中世紀低地國第一大城不是布魯日而是根特呀！今日的香草岸與榖物岸就是根特市民中午河畔吃輕食午餐的最佳地點，也是觀光客坐下來小憩一會兒看看旅遊資訊研究下一站的最佳休息點。在一年一度的根特藝術節 Gentse Feesten 時，更搭起最多元熱鬧的河上舞台，成為城市節慶與煙火的最佳背景。
3. Oude Vismijn 魚市場
所有中世紀城市都有的民生所需，除了香草與榖物外，就是相對稍微奢侈一些的魚市場與肉市場，它們的後勤供給在這大小運河川流不息的根特，也都是藉由運河貨運送達，因此魚市場與肉市場也一樣位於香草岸與榖物岸這一段短短的運河邊，魚市場更位於兩條運河交會地帶的三角洲重要位置上！本來是半戶外的魚市場，這幾年經過整修後改裝成了旅遊資訊中心與香檳海鮮餐廳，算是在新的使用功能上留下了「魚」的傳統意象。魚市場最顯眼的一面是臨河景的餐廳座位，入口則在陸上的伯爵城堡前廣場，門口點綴了海神與蝦兵蟹將主題雕刻。進入根特市中心，若是還不知道這幾天要玩什麼，就先來魚市場吧，這個最新的旅遊資訊中心資訊充足設備又新穎，光是玩它的互動資訊桌就令人愛不釋手。
4. Vleeshuis 肉市場
當海鮮餐廳繼承了「魚」的意象，肉市場也不讓魚市場專美於前，也開了間輕食小吧讓人品嚐啤酒配起司火腿 － 啤酒配起司火腿是比利時下酒菜的一種，只是這个肉市場提供的火腿特別多樣，包括許多種根特特產的 Ganda Hams，而且從屋頂木構架上吊下來一條條大火腿，完全重現「肉」的意象。除了賣火腿與起司，這個肉市場也是根特與東法蘭德斯省農產品的展售櫥窗，觀光客若不知道來根特應該買什麼道地美食產品，來這裡就對了！如果對農產品沒興趣，可能大多觀光客還是對比利時啤酒有興趣吧？在肉市場可以看到的啤酒，全部都是道地的根特與東法蘭德斯啤酒，不像在城裡其他酒吧可以選擇的啤酒種類遍及比利時各地產品。
5. Gruut: Gentse Stadsbrouwerij 城市啤酒廠
談到比利時啤酒，可以直接在肉市場加入 tour guide 走訪城內各個有釀酒歷史的地方並且跟著喝法蘭德斯啤酒，而其中最重要的地點就是今日根特市內唯一一家仍在運行的小型啤酒廠 － 市立啤酒廠 Gruut: Gentse Stadsbrouwerij，位於老市中心南方 Kouter 廣場東側。這家超年輕的啤酒廠雖然是 2009 年才建立的新啤酒廠，卻日復一日生產最古法釀造、也是根特最具全球知名度的啤酒 Gruut，當然 Gruut 啤酒在各種根特的紀念品店或啤酒主題商店裡都是最熱賣商品，不過能夠到酒廠來喝當然最有味道。在中世紀的眾行會中，啤酒釀造行會也是一個大勢力，在根特黃金時代末期的 15 世紀末時，整個老市中心這點地方就有超過一百家啤酒廠！
這個 Gruut 啤酒的歷史就不只是根特自己的中世紀城市歷史了，它還訴說著更大的啤酒政治故事。今日我們知道絕大多數啤酒都是用啤酒花 (hop) 當關鍵添加物釀造的，但在啤酒花於 13 世紀開始盛行之前，中世紀歐洲各地的啤酒釀造法各有千秋，用各種五花八門藥草和香料都可以釀出各自特色，這些藥草香料混合添加物就統稱 gruit/grut/gruut。當然 gruit 啤酒很多種，這個根特的 Gruut 啤酒就直接以這個字為品牌，自有其無可動搖的地位。這種五花八門的藥草香料啤酒在中世紀是受到教會修道院大力掌控的釀造產業，在教會權大勢大的時代還可以聯合封殺世俗的啤酒花啤酒；不過中世紀晚期起，在神權與君權的對決中，代表教會的藥草香料啤酒受到神聖羅馬帝國諸邦的聯合封殺，而共同推起了世俗啤酒花啤酒的壟斷地位，甚至連馬丁路德都把修道院釀造的 gruit 啤酒當成宗教改革的批鬥箭靶… 於是今日啤酒花啤酒通行全球，gruit 藥草香料啤酒卻僅在少數地方存活。
因此酒友來根特，非嚐一杯 Gruut 不可！若要參觀這間小酒廠，要支付的價格恐怕算是根特景點中數一數二貴的，不過可以順便嘗到多種不同啤酒，絕對值得，比起全球知名的大城市酒廠觀光如阿姆斯特丹 Heineken、都柏林 Guinness、 或是捷克的 Pilsner Urquell 與 Budweiser Budvar 等大廠，這間最年輕又最古老的小酒廠一點也不遜色，而且從老闆到大部分員工都是漂亮女生！
6. 市政廳 Stadhuis
根特中世紀城市的市民權主要展現在三塔連線中最中央的那個布料廳，不過隨著時代演進人口漸多，更大規模的市政廳也還是蓋起來了。這個在布料廳北面的市政廳建築看似堂皇，但其實是一小半哥德式與一大半文藝復興式建築的混合體，那個小哥德式部分就是中世紀時區居於布料廳之下的市政廳，終於在布料與紡織產業漸漸沒落後（有布魯日淤積的因素，也有英格蘭悍然斷絕羊毛供應的因素），眾家同業公會終於能平起平坐而能蓋個大家平等議事的新市政廳。
7. Metselaarshuis 石匠公會
除了布料廳之外還有什麼同業公會呢？中世紀時生活所需之百工幾乎都有相應的公會負責，光看這裡有香草岸榖物岸魚市場肉市場就知道至少有這許多餵飽市民肚子的公會，布料產業還有各種貿易與加工業的公會，其他如整修房子蓋教堂也有木匠金匠鐵匠石匠公會等，釀酒當然也有釀酒公會...。今日當然這許許多多公會幾乎都不存在了，只留下它們的老建築變成上層住宅下層商店或餐廳，只有一棟在 Grasmarkt 上的哥德式山牆建築，就是搭電車進老市中心下車時第一眼可見的、那棟屋頂上站滿了小丑雕像的建築，是過去的石匠工會 Metselaarshuis，是今日唯一能夠回顧中世紀公會歷史的小型博物館。
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根特，這個被 Lonely Planet 列為歐洲頭號甕底好酒 the best kept secret of Europe 的比利時大城，今日儘管在所謂「城市競爭力」上輸給安特衛普，在國際文化觀光地圖上輸給布魯日，不過根特人正好整以暇地站穩腳步，謀定後動一步一步地重振旗鼓、經營優質城市生活、重新踏上世界文化舞台… 根特絕對有這樣的深厚文化底蘊，也許全球觀光客沒幾個人知道：根特曾是歐洲僅次於巴黎的第二大城、曾有五百多年是荷比低地國最大城、更是 19 世紀引領歐陸工業革命的火車頭！
根特的黃金年代在中世紀，儘管後來風雲變色經濟下滑，卻因此避開了日後的各種新開發與開除浪潮，也僥倖逃過了兩次大戰戰火，而能留存宛若凝結一般的原汁原味盛期中世紀古城面貌。盛期中世紀的荷比低地國，正在各種商業與手工行會崛起的年代，本來在貴族領主莊園或在修道院田產裡務農討生活的人們，開始有了一個新的機會進入城市、加入行會、拜師學藝、得到市民資格成為不受貴族與主教掌控的自由人。這是全歐洲城市崛起的年代，以荷比低地國一眾新興貿易城市為濫觴，而兼具貿易與工業基礎的根特就是其中的領導者。根特人，從中世紀至今一直是全歐最難搞最頑固的一群市民，厚實的工業基礎讓他們務實而獨立、更能團結上下提攜後進照顧弱小一起對抗貴族統治者霸權，也奠定了今日比利時獨一無二的堅實社會主義基礎。
在新世紀，根特的工商業仍然欣欣向榮，卻不像國際商港安特衛普放手擁抱資本主義，而更能穩紮穩打地放慢腳步優先照顧市民生活孕育常民文化；根特的文化觀光也低調地慢慢嶄露頭角，卻不像熱門觀光景點布魯日一般變成喧鬧虛假的迪士尼主題公園。這麼說好了：我們去布魯日總是看到一堆要價昂貴的觀光餐廳、賣明信片與小模型紀念品的觀光商店、街上聽的都是日語韓語英語法語義語觀光客、街上到處是蕾絲店與巧克力店、路上走的是躂躂蹄聲的馬車（馬車女騎士都很帥氣漂亮倒是真的）… 但是在根特，中午仍是滿滿的午休學生與上班族，在河畔與草地上吃三明治看報紙，街上走的是一輛輛輕軌與腳踏車堅定地走向一個目的，處處是市民買東西的雜貨店精品店，還有與三五好友聚會的街角餐廳。根特，一個原汁原味的古城，在這全球觀光重點的歐洲大陸裡，城裡裝的仍是日復一日上緊發條的現代生活。說不定，歐洲下一個世代的理想城市文化，就在根特？
一、盛期中世紀：黃金時代，根特的城市崛起
布魯日是比利時首屈一指的國際觀光景點，而歷史遺產非常類似、也擁有法蘭德斯中世紀階梯山牆建築與運河景觀的根特一直跟在後面急起直追。事實上布魯日與根特在 11-13 世紀盛期中世紀時幾乎是命運一體的雙子城，並為法蘭德斯伯爵國兩大商業城市，一起合作從英國進口羊毛，來完成中世紀羊毛紡織產業的下游高附加價值手工業，姊妹倆在中世紀叱吒歐洲商場呼風喚雨，根特不但持續五個世紀都是低地國第一大城，更是歐洲僅次於巴黎的第二大城，13 世紀就有六萬多人口！
不過與布魯日一樣，今日根特的老城景觀基本上仍然是盛期中世紀建築為主，後世的文藝復興巴洛克與新古典都只點到為止留下一點點痕跡而已，不像布魯塞爾有穿金帶銀超華麗大廣場，也不像比利時第二大城安特衛普是個珍珠葡萄般的巴洛克之城。由於 14 世紀末期布魯日港口泥沙淤積，北海第一大港的貿易龍頭地位拱手讓給安特衛普，讓法蘭德斯伯爵國的根特 - 安特衛普軸線不可挽回地轉移到布拉邦公國的安特衛普 - 布魯塞爾軸線，更錯過了即將到來的歐洲大航海時代，就此從歐洲列強舞台上謝幕，一去不返。也因此，在 21 世紀的今天，根特像布魯日一樣仍然大體保存原汁原味的 13 世紀前盛期中世紀遺產，一群群小巧古樸的法蘭德斯階梯山牆行會與民居，彷若被凍結了七百年一般完好如初。
1. 三塔連線 Sint Baafskathedraal/Stadhuis/St Niklaaskerk
要來根特當然先來跟特的古城中心，這個在比利時獨一無二 － 甚至在歐洲恐怕都很稀少的短距離三塔連線景觀，簡直讓人驚訝為什麼在這麼小小一塊地方可以容納三個大教堂？其實是兩個教堂與一個布料廳：聖巴佛大教堂、布料廳、聖尼可拉斯教堂。其中聖巴佛大教堂更是根特的宗教象徵，根特最重要的鎮市之寶 － 低地國畫家凡艾克的鉅作「神祕的羔羊」Mystic Lamb 就藏在這裡。
根特的市民權象徵則是布料廳，一般來說中世紀的市民權象徵應該是各個市民公會各居一席共同議事的市政廳 Stadhuis，不過在今日比利時的這塊低地國，往往真正的大權在握的公會是就是布料與紡織公會而已，因此布料廳 Lakenhal 就成為最大最堂皇的公會建築，也是唯一能和大教堂分庭抗禮的市民建築。觀察一個城市的大廣場旁市民建築，往往可以看見這城市的產業歷史，譬如在荷蘭許多城市的大廣場就可以常常看見公開測量起司重量的 Waag，而在許許多多比利時城市就是布料廳。
2. 運河畔 Korenlei & Graslei 香草岸、榖物岸
中世紀城市的廣場們往往都是有專業分工的市場，由不同的同業公會分別管理，一起讓城市的每日生活與生活產業生生不息。在根特，最漂亮的老市中心運河河畔就是 Graslei 香草岸與 Korenlei 榖物岸，貨物由通往海港的 Scheldt 河與通往內陸的 Lys 河送來，就在這香草榖物岸卸貨至岸旁的公會倉庫。這裡的公會建築與倉庫建築像布魯日一樣，大多數都是最道地的法蘭德斯階梯山牆建築，而看這個階梯山牆就知道產業的勢力有多龐大。在布魯日大廣場，階梯山牆建築每一邊有個五六階就很了不起了，在根特的這運河畔兩岸竟往往能有十階左右！山牆階數多，就意味著公會建築面寬大，也暗示著在寸土寸金的中世紀商貿城市裡這個公會財力勢力有多大，以這個角度看來，根特的中世紀行會們財力勢力還比布魯日厲害多了，畢竟中世紀低地國第一大城不是布魯日而是根特呀！今日的香草岸與榖物岸就是根特市民中午河畔吃輕食午餐的最佳地點，也是觀光客坐下來小憩一會兒看看旅遊資訊研究下一站的最佳休息點。在一年一度的根特藝術節 Gentse Feesten 時，更搭起最多元熱鬧的河上舞台，成為城市節慶與煙火的最佳背景。
3. Oude Vismijn 魚市場
所有中世紀城市都有的民生所需，除了香草與榖物外，就是相對稍微奢侈一些的魚市場與肉市場，它們的後勤供給在這大小運河川流不息的根特，也都是藉由運河貨運送達，因此魚市場與肉市場也一樣位於香草岸與榖物岸這一段短短的運河邊，魚市場更位於兩條運河交會地帶的三角洲重要位置上！本來是半戶外的魚市場，這幾年經過整修後改裝成了旅遊資訊中心與香檳海鮮餐廳，算是在新的使用功能上留下了「魚」的傳統意象。魚市場最顯眼的一面是臨河景的餐廳座位，入口則在陸上的伯爵城堡前廣場，門口點綴了海神與蝦兵蟹將主題雕刻。進入根特市中心，若是還不知道這幾天要玩什麼，就先來魚市場吧，這個最新的旅遊資訊中心資訊充足設備又新穎，光是玩它的互動資訊桌就令人愛不釋手。
4. Vleeshuis 肉市場
當海鮮餐廳繼承了「魚」的意象，肉市場也不讓魚市場專美於前，也開了間輕食小吧讓人品嚐啤酒配起司火腿 － 啤酒配起司火腿是比利時下酒菜的一種，只是這个肉市場提供的火腿特別多樣，包括許多種根特特產的 Ganda Hams，而且從屋頂木構架上吊下來一條條大火腿，完全重現「肉」的意象。除了賣火腿與起司，這個肉市場也是根特與東法蘭德斯省農產品的展售櫥窗，觀光客若不知道來根特應該買什麼道地美食產品，來這裡就對了！如果對農產品沒興趣，可能大多觀光客還是對比利時啤酒有興趣吧？在肉市場可以看到的啤酒，全部都是道地的根特與東法蘭德斯啤酒，不像在城裡其他酒吧可以選擇的啤酒種類遍及比利時各地產品。
5. Gruut: Gentse Stadsbrouwerij 城市啤酒廠
談到比利時啤酒，可以直接在肉市場加入 tour guide 走訪城內各個有釀酒歷史的地方並且跟著喝法蘭德斯啤酒，而其中最重要的地點就是今日根特市內唯一一家仍在運行的小型啤酒廠 － 市立啤酒廠 Gruut: Gentse Stadsbrouwerij，位於老市中心南方 Kouter 廣場東側。這家超年輕的啤酒廠雖然是 2009 年才建立的新啤酒廠，卻日復一日生產最古法釀造、也是根特最具全球知名度的啤酒 Gruut，當然 Gruut 啤酒在各種根特的紀念品店或啤酒主題商店裡都是最熱賣商品，不過能夠到酒廠來喝當然最有味道。在中世紀的眾行會中，啤酒釀造行會也是一個大勢力，在根特黃金時代末期的 15 世紀末時，整個老市中心這點地方就有超過一百家啤酒廠！
這個 Gruut 啤酒的歷史就不只是根特自己的中世紀城市歷史了，它還訴說著更大的啤酒政治故事。今日我們知道絕大多數啤酒都是用啤酒花 (hop) 當關鍵添加物釀造的，但在啤酒花於 13 世紀開始盛行之前，中世紀歐洲各地的啤酒釀造法各有千秋，用各種五花八門藥草和香料都可以釀出各自特色，這些藥草香料混合添加物就統稱 gruit/grut/gruut。當然 gruit 啤酒很多種，這個根特的 Gruut 啤酒就直接以這個字為品牌，自有其無可動搖的地位。這種五花八門的藥草香料啤酒在中世紀是受到教會修道院大力掌控的釀造產業，在教會權大勢大的時代還可以聯合封殺世俗的啤酒花啤酒；不過中世紀晚期起，在神權與君權的對決中，代表教會的藥草香料啤酒受到神聖羅馬帝國諸邦的聯合封殺，而共同推起了世俗啤酒花啤酒的壟斷地位，甚至連馬丁路德都把修道院釀造的 gruit 啤酒當成宗教改革的批鬥箭靶… 於是今日啤酒花啤酒通行全球，gruit 藥草香料啤酒卻僅在少數地方存活。
因此酒友來根特，非嚐一杯 Gruut 不可！若要參觀這間小酒廠，要支付的價格恐怕算是根特景點中數一數二貴的，不過可以順便嘗到多種不同啤酒，絕對值得，比起全球知名的大城市酒廠觀光如阿姆斯特丹 Heineken、都柏林 Guinness、 或是捷克的 Pilsner Urquell 與 Budweiser Budvar 等大廠，這間最年輕又最古老的小酒廠一點也不遜色，而且從老闆到大部分員工都是漂亮女生！
6. 市政廳 Stadhuis
根特中世紀城市的市民權主要展現在三塔連線中最中央的那個布料廳，不過隨著時代演進人口漸多，更大規模的市政廳也還是蓋起來了。這個在布料廳北面的市政廳建築看似堂皇，但其實是一小半哥德式與一大半文藝復興式建築的混合體，那個小哥德式部分就是中世紀時區居於布料廳之下的市政廳，終於在布料與紡織產業漸漸沒落後（有布魯日淤積的因素，也有英格蘭悍然斷絕羊毛供應的因素），眾家同業公會終於能平起平坐而能蓋個大家平等議事的新市政廳。
7. Metselaarshuis 石匠公會
除了布料廳之外還有什麼同業公會呢？中世紀時生活所需之百工幾乎都有相應的公會負責，光看這裡有香草岸榖物岸魚市場肉市場就知道至少有這許多餵飽市民肚子的公會，布料產業還有各種貿易與加工業的公會，其他如整修房子蓋教堂也有木匠金匠鐵匠石匠公會等，釀酒當然也有釀酒公會...。今日當然這許許多多公會幾乎都不存在了，只留下它們的老建築變成上層住宅下層商店或餐廳，只有一棟在 Grasmarkt 上的哥德式山牆建築，就是搭電車進老市中心下車時第一眼可見的、那棟屋頂上站滿了小丑雕像的建築，是過去的石匠工會 Metselaarshuis，是今日唯一能夠回顧中世紀公會歷史的小型博物館。
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寧負天下唯不負你
二、早期中世紀：城市崛起前，根特的神聖領域
中世紀城市能夠有這麼多市民的公會，進而一起組成市政廳集體議事治理城市，這件事情並不是與生俱來的，而是在中世紀時慢慢靠著新崛起的商業實力一步步贏來。在羅馬帝國衰亡後的比利時高盧行省一團混亂了幾百年，儘管比利時低地國這一帶也曾經出過查理曼大帝這樣的帝國領袖，但在這黑暗時代裡在各地一步步站穩腳根紮根地方無孔不入的勢力是教會。靠著掌握知識（如醫療與衛生知識）與資源（如田產）還有君權神授的名望（對統治者掌握話語權），順利地在鄉間設立修道院田產建立貴族莊園之外的地方農業經濟，或在城裡設立修道院一肩扛起城裡的民間教育與社會福利 － 當然，這一切經濟、教育、福利的事功都和傳教是密不可分的。
一個早期中世紀的貧農子弟，這一生要怎麼「力爭上游」呢？要不就在莊園主人的壓榨下種田仰人鼻息，要不就加入修道會當兄弟，一方面獲得了溫飽並獲得了一技之長與工作機會，另一方面也獲得了連貴族領主都不敢亂碰的安全與尊嚴，代價就是將自己完全奉獻給上帝也要嚴格恪守教會的規訓。
在歐洲許多地方，中世紀城市商業與公會的崛起給了這樣子的貧家子弟一個全新的選擇：不屈居集權領主下，也不把自己這輩子全心交給上帝接受規訓，而選擇一條更入世的、更自主的道路，進入城牆這個市民集體自治的領域裡，加入城市行會當學徒，努力工作學習能夠出師後，就取得了市民資格，成為在城裡可以自主置產開業、在行會裡可以發聲可以參與決策、更能透過行會參與市民共治的獨立市民！這是一條雖然辛苦但會有果實的道路，當然也更充滿風險，卻大體上是由自己掌握人生。雖然中世紀的「市民」與「非市民」之別是另外一個形式的壓迫，至少已經開起一扇具有一點點自由民主雛形的大門了。
這就是城市的崛起，是市民權終於可以獨立於王權與神權之外的崛起，這個遍及歐洲各地城市的中世紀權力轉移現象，就從北義大利與北海低地國這兩大中世紀海洋貿易城市開始，一步步向外擴張。北海低地國，在盛期中世紀領頭的城市就是根特，這才形成了前述提及的那些今日根特最具特色的中世紀市民景點們，不論是行會布料廳市政廳還是魚市場肉市場香草岸穀物岸。不過在城市獨立的同時，根深柢固的修道院仍然在城裡站穩腳根，繼續貢獻農業經濟與社會福利，因此我們在根特同時也能看見密度超高的城市教堂與城市修道院，以及最具比利時特色的比貞女修道聚落 Beguinage/Begijnhof，甚至走到市郊一點點，還有修道院的葡萄園呢！
8. 城市修道院
根特的古城牆範圍其實遠比今日的古城核心觀光區廣大，不過就算是在今日這小小的古城核心區四周，走個幾分鐘其實就可以看見很多間修道院！其中可以開放參觀的四大城市修道院包括城北的奧古斯丁修道院 Klooster Paters Augustijnen，喜歡喝啤酒的人可能都耳熟能詳：這就是那支有修道士圖案的啤酒 Augustijn 從 13 世紀末起釀造了五百年的地方！當然現在我們喝的這啤酒只是將傳統上溯到這個古老修道院，根特現在大部分的傳統老啤酒都已經外移到郊區小村的啤酒廠量產製造了。
在荷蘭旅遊就像在英國旅遊一樣，想要看見完整的「中世紀修道院」幾乎是緣木求魚，因為在那個宗教改革 Reformation 的年代，轉向新教的國家們儘管將舊天主教會把持的神學解放出來了，卻沒有對舊天主教會的神職人員與文化遺產網開一面，把修道院或拆或燒或解散或屠殺… 通通抹殺殆盡。儘管我們在台灣的一般親美的國民教育中學到的大多是天主教如何迫害新教徒，但事實上在那個宗教改革/宗教戰爭年代裡，兩邊互相迫害毫不手軟，也促成了國際教徒的大逃亡與文化交流 XD。
比利時，就是觀光客可以盡情欣賞低地國修道院的國家了。根特在宗教改革時代所處的西屬低地國就是天主教的大本營之一，因此每間修道院都還得保非常完整的格局，即使是在根特裡面算格局最小、中庭進落最少的加美樂修道院 Klooster Paters Karmelieten，都保有最完整的正方形磚造中庭，而且這是根特市中心少數仍然在運作的現代修道院，因此若要認真參觀修道院，在這間可以得到最多心得！因為神職人員們會很樂意為訪客解說修道會與修道院在根特的歷史。
不過天主教在比利時也面臨了日後的其他問題，包括 18 世紀末法國大革命軍開來佔領了比利時後，將法國的新共和價值強加於外國而解散了所有修道會；即使後來比利時建國後這些修道會也有不少一一重新運作起來，到了 20 世紀末以降的世俗化時代，整個比利時上教堂的人越來越少，神職人員當然也越來越少，許許多多地方教區與修道會都慢慢撐不下去只好解散。根特的幾個人去樓空修道院，現在都已改建為藝文場所，其中規模最大也最好看的是城北的省立修道院藝廊 Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster，修道院裡各種迴廊、食堂、講道大廳等等一圈又一圈屋架與拱廊的修道院空間都轉變成特展空間，看起畫來或逛起書店來非常有穿越時空的氣氛，更棒的是還能免費入場！
在老市中心最核心區的修道院，只要從香草岸 Graslei 往南過橋到 Predikerenlei，就能在對岸看見緊鄰岸邊的巨大黑石建築大廳，裡面往往充滿大聲演講的聲音也不時傳來一陣陣笑語，這是過去的道明會修道院，現在已經被根特大學買下來，一邊當作經濟與商學系、另一邊用作大學文化會議中心與文化中心 Het Pand，對訪客來說是參觀根特大學校史與文化活動的門戶。就算不想花時間參觀內部，也可以進到兩個正方形中庭，看圍繞巴洛克幾何花園的磚造哥德式尖拱迴廊，這可是根特老城核心觀光區少見的精雕細琢。
9. 城郊修道院 Sint-Pietersabdij
不過要看最漂亮的修道院，就要走遠一點點去看中世紀的城郊修道院了 － 雖說城郊，仍在中世紀根特城牆範圍內，而且距離今日的根特聖彼得火車站 Gent-Sint-Pieters 更是近得不得了，因為這塊城郊地本來就是名為「聖彼得」的 Sint-Pietersabdij 聖彼得修道院領地。從外面的大廣場 Sint-Pietersplein 上看，也許覺得這修道院與它的教堂看來威風凜凜神聖不可侵犯，但其實只要穿越它的中庭或繞旁邊的小道，走到它背後的修道院田產，就是一個難得的根特城市綠洲，在 Scheldt 河支流旁的綠蔭小山坡，山坡上還有小規模的修道院葡萄園！春天夏天這是個根特人自己不告訴觀光客偷偷來曬太陽的後花園，根特眾多學校的美術與繪畫學生也總是跑來這裡取景寫生，也有些一般大學生喜歡搞浪漫來這裡晒日光浴順便野餐讀書 － 讀著讀著就睡著了，沒辦法，太舒服… 。
10. 城市教堂
教堂就不用多說了，看教堂根本已經是歐洲旅遊想避都避不開的必備行程。根特除了主教座堂聖巴佛教堂以外，在老市中心光是步行十分鐘之內還有其他聖尼可拉、聖米歇爾、聖雅各等等教堂可參觀，其中有的規模和聖巴佛教堂還不相上下呢。中世紀的根特，這點短短距離內也沒經過幾個街廓，這裡就有超高密度的商人工人與居民，禮拜天的時候需要這麼多座大規模教堂才容納得下禮拜需求呀！老市中心最值得一看的四大教堂，分別是三塔連線的 Sint-Baafskathedraal 與 Sint-Niklaaskerk、榖物岸南端橋頭的 Sint-Michielskerk 與星期五廣場後方的 Sint-Jacobskerk 。
11. 比利時的特色修道聚落：比貞院 Béguinage/Begijnhof
在比利時，當然最不容錯過的就是比利時最具特色的女性修道聚落 Béguinage/Begijnhof，中文譯作「比貞院」還蠻巧妙地結合了音譯與字面聯想。有些女性主義者將這個修道運動奉為「女性主義在 13 世紀的開端」，儘管更多女性主義者對這個說法持保留態度，不過無可諱言地，這個修道院非常有姊妹們自立門戶自立自強的味道。據比利時歷史學家的研究說法，認為是低地國這一帶政治混亂長年征戰，導致許多失去父親或丈夫的婦女無依無靠的結果。
無依無靠的婦女本來有幾個城市女修道會如西斯妥姊妹會等等，可以接納她們進來當修女以求溫飽與安全，不過畢竟這些女修道會紀律嚴苛，甚至往往比男修道會還嚴苛而不近人性；而且為了資助修道會自己的發展，不少修道會還設下高門檻只收容有錢人家小姐或寡婦，而將貧苦平民女子拒於門外。漸漸，有些比較大膽激進的有錢寡婦與小姐就出面了，以她們為中心收容一群群的無依女子們一起聚居，一方面採用較人性較彈性也不那麼階級嚴明的紀律來集體修道，另一方面也讓姊妹們互相學習技藝（最有名的技藝就是蕾絲啦！布魯日到處都有賣）從事生產以讓聚落自力更生。這就成就了「比貞院」Béguinage/Begijnhof，與其說是個修道院，不如說是個單身女性小社區。這種女性修道聚落當然直接搶走了女子修道院的功勞與光彩，也在許多地方被視為離經叛道而慘遭鎮壓，不過在低地國的比貞院聚落們硬是爭得了教皇的特許權，因此這個自力更生的女性修道景觀在整個歐洲都沒能發展下去，只有在低地國成長茁壯一直到 20 世紀初！
因此在比利時幾乎所有大小城市都可以參觀這個比貞院，譬如大家最熟悉的一定是布魯日愛之湖旁邊、馬車水井對面的那個樹林參天的白色房子小中庭 Begijnhof Ten Wijngaerde。在根特這個生生不息的生活城市當然不再能看到這麼風景如畫的比貞院了，但根特中世紀時可是有三個比貞院！這三個在今日也都轉用成為年輕中產階級住宅社區了（因為這些都是世界遺產級古蹟，雖然住起來很浪漫甚至與有榮焉但生活限制很多且空間狹小，因此以錢不是那麼多、喜好文化品味而可以忍受一點點不便的年輕中產階級為主要客群），現在到城西的兩間聖伊莉莎白比貞院 Oud Begijnhof Sint-Elisabeth & Groot Begijnhof Sint-Elisabeth 舊址、以及到城南郊的小比貞院 Klein Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen，還能看到完整的比貞院聚落住宅格局：一堵整齊的長圍牆、一扇扇小尺度卻裝飾優雅的大門、寬敞充滿綠意的前院、然後才是一間間開窗小、樓高矮、但外表整齊潔淨的比貞院住宅。
12. 伯爵城堡 Gravensteen
當市民權展現在布料廳市政廳與同業公會上、神權展現在一眾教堂與修道院中時，王權展現在哪裡呢？不用多，一個城堡就好了。大部分的中世紀城市都有一個領主城堡，在根特這就是河畔的伯爵城堡 Gravensteen，是根特黃金年代的盛期中世紀時法蘭德斯伯爵居住的城堡，不過等到根特布魯日都被勃艮地公爵併吞時當然這也沒有什麼法蘭德斯伯爵了… 這是根特能參觀的景點當中最具中世紀肅殺風味的，城堡裡面當然也是有展法蘭德斯伯爵國與城堡的歷史，不過只佔很小一部分，大部分則是展各種恐怖的武器與酷刑道具，就像許多其他城市中的 torture museum 一樣，吃不了太重口味的人還是慎入為妙。
城堡到了 14 世紀根特漸漸沒落後，伯爵就從這裡搬走了，搬到附近更清幽的一塊地 Prinsenhof 另蓋新宮殿區，這個 Prinsenhof 儘管今日沒剩下什麼痕跡了，但這裡可是根特最出名子弟 － 也是根特自己孕育的大剋星 － 神聖羅馬帝國皇帝查理五世的出生地！這個在 16 世紀擁有全世界最多土地，勢力遍及神聖羅馬帝國勃艮地公國以及西班牙甚至新的美洲殖民地的皇帝，如何從根特的土地中成長茁壯，又如何對根特恩將仇報？且等待本文第三部分繼續講他的故事，接下來先講根特自中世紀一路演變至現代的工業命脈。
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中世紀城市能夠有這麼多市民的公會，進而一起組成市政廳集體議事治理城市，這件事情並不是與生俱來的，而是在中世紀時慢慢靠著新崛起的商業實力一步步贏來。在羅馬帝國衰亡後的比利時高盧行省一團混亂了幾百年，儘管比利時低地國這一帶也曾經出過查理曼大帝這樣的帝國領袖，但在這黑暗時代裡在各地一步步站穩腳根紮根地方無孔不入的勢力是教會。靠著掌握知識（如醫療與衛生知識）與資源（如田產）還有君權神授的名望（對統治者掌握話語權），順利地在鄉間設立修道院田產建立貴族莊園之外的地方農業經濟，或在城裡設立修道院一肩扛起城裡的民間教育與社會福利 － 當然，這一切經濟、教育、福利的事功都和傳教是密不可分的。
一個早期中世紀的貧農子弟，這一生要怎麼「力爭上游」呢？要不就在莊園主人的壓榨下種田仰人鼻息，要不就加入修道會當兄弟，一方面獲得了溫飽並獲得了一技之長與工作機會，另一方面也獲得了連貴族領主都不敢亂碰的安全與尊嚴，代價就是將自己完全奉獻給上帝也要嚴格恪守教會的規訓。
在歐洲許多地方，中世紀城市商業與公會的崛起給了這樣子的貧家子弟一個全新的選擇：不屈居集權領主下，也不把自己這輩子全心交給上帝接受規訓，而選擇一條更入世的、更自主的道路，進入城牆這個市民集體自治的領域裡，加入城市行會當學徒，努力工作學習能夠出師後，就取得了市民資格，成為在城裡可以自主置產開業、在行會裡可以發聲可以參與決策、更能透過行會參與市民共治的獨立市民！這是一條雖然辛苦但會有果實的道路，當然也更充滿風險，卻大體上是由自己掌握人生。雖然中世紀的「市民」與「非市民」之別是另外一個形式的壓迫，至少已經開起一扇具有一點點自由民主雛形的大門了。
這就是城市的崛起，是市民權終於可以獨立於王權與神權之外的崛起，這個遍及歐洲各地城市的中世紀權力轉移現象，就從北義大利與北海低地國這兩大中世紀海洋貿易城市開始，一步步向外擴張。北海低地國，在盛期中世紀領頭的城市就是根特，這才形成了前述提及的那些今日根特最具特色的中世紀市民景點們，不論是行會布料廳市政廳還是魚市場肉市場香草岸穀物岸。不過在城市獨立的同時，根深柢固的修道院仍然在城裡站穩腳根，繼續貢獻農業經濟與社會福利，因此我們在根特同時也能看見密度超高的城市教堂與城市修道院，以及最具比利時特色的比貞女修道聚落 Beguinage/Begijnhof，甚至走到市郊一點點，還有修道院的葡萄園呢！
8. 城市修道院
根特的古城牆範圍其實遠比今日的古城核心觀光區廣大，不過就算是在今日這小小的古城核心區四周，走個幾分鐘其實就可以看見很多間修道院！其中可以開放參觀的四大城市修道院包括城北的奧古斯丁修道院 Klooster Paters Augustijnen，喜歡喝啤酒的人可能都耳熟能詳：這就是那支有修道士圖案的啤酒 Augustijn 從 13 世紀末起釀造了五百年的地方！當然現在我們喝的這啤酒只是將傳統上溯到這個古老修道院，根特現在大部分的傳統老啤酒都已經外移到郊區小村的啤酒廠量產製造了。
在荷蘭旅遊就像在英國旅遊一樣，想要看見完整的「中世紀修道院」幾乎是緣木求魚，因為在那個宗教改革 Reformation 的年代，轉向新教的國家們儘管將舊天主教會把持的神學解放出來了，卻沒有對舊天主教會的神職人員與文化遺產網開一面，把修道院或拆或燒或解散或屠殺… 通通抹殺殆盡。儘管我們在台灣的一般親美的國民教育中學到的大多是天主教如何迫害新教徒，但事實上在那個宗教改革/宗教戰爭年代裡，兩邊互相迫害毫不手軟，也促成了國際教徒的大逃亡與文化交流 XD。
比利時，就是觀光客可以盡情欣賞低地國修道院的國家了。根特在宗教改革時代所處的西屬低地國就是天主教的大本營之一，因此每間修道院都還得保非常完整的格局，即使是在根特裡面算格局最小、中庭進落最少的加美樂修道院 Klooster Paters Karmelieten，都保有最完整的正方形磚造中庭，而且這是根特市中心少數仍然在運作的現代修道院，因此若要認真參觀修道院，在這間可以得到最多心得！因為神職人員們會很樂意為訪客解說修道會與修道院在根特的歷史。
不過天主教在比利時也面臨了日後的其他問題，包括 18 世紀末法國大革命軍開來佔領了比利時後，將法國的新共和價值強加於外國而解散了所有修道會；即使後來比利時建國後這些修道會也有不少一一重新運作起來，到了 20 世紀末以降的世俗化時代，整個比利時上教堂的人越來越少，神職人員當然也越來越少，許許多多地方教區與修道會都慢慢撐不下去只好解散。根特的幾個人去樓空修道院，現在都已改建為藝文場所，其中規模最大也最好看的是城北的省立修道院藝廊 Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster，修道院裡各種迴廊、食堂、講道大廳等等一圈又一圈屋架與拱廊的修道院空間都轉變成特展空間，看起畫來或逛起書店來非常有穿越時空的氣氛，更棒的是還能免費入場！
在老市中心最核心區的修道院，只要從香草岸 Graslei 往南過橋到 Predikerenlei，就能在對岸看見緊鄰岸邊的巨大黑石建築大廳，裡面往往充滿大聲演講的聲音也不時傳來一陣陣笑語，這是過去的道明會修道院，現在已經被根特大學買下來，一邊當作經濟與商學系、另一邊用作大學文化會議中心與文化中心 Het Pand，對訪客來說是參觀根特大學校史與文化活動的門戶。就算不想花時間參觀內部，也可以進到兩個正方形中庭，看圍繞巴洛克幾何花園的磚造哥德式尖拱迴廊，這可是根特老城核心觀光區少見的精雕細琢。
9. 城郊修道院 Sint-Pietersabdij
不過要看最漂亮的修道院，就要走遠一點點去看中世紀的城郊修道院了 － 雖說城郊，仍在中世紀根特城牆範圍內，而且距離今日的根特聖彼得火車站 Gent-Sint-Pieters 更是近得不得了，因為這塊城郊地本來就是名為「聖彼得」的 Sint-Pietersabdij 聖彼得修道院領地。從外面的大廣場 Sint-Pietersplein 上看，也許覺得這修道院與它的教堂看來威風凜凜神聖不可侵犯，但其實只要穿越它的中庭或繞旁邊的小道，走到它背後的修道院田產，就是一個難得的根特城市綠洲，在 Scheldt 河支流旁的綠蔭小山坡，山坡上還有小規模的修道院葡萄園！春天夏天這是個根特人自己不告訴觀光客偷偷來曬太陽的後花園，根特眾多學校的美術與繪畫學生也總是跑來這裡取景寫生，也有些一般大學生喜歡搞浪漫來這裡晒日光浴順便野餐讀書 － 讀著讀著就睡著了，沒辦法，太舒服… 。
10. 城市教堂
教堂就不用多說了，看教堂根本已經是歐洲旅遊想避都避不開的必備行程。根特除了主教座堂聖巴佛教堂以外，在老市中心光是步行十分鐘之內還有其他聖尼可拉、聖米歇爾、聖雅各等等教堂可參觀，其中有的規模和聖巴佛教堂還不相上下呢。中世紀的根特，這點短短距離內也沒經過幾個街廓，這裡就有超高密度的商人工人與居民，禮拜天的時候需要這麼多座大規模教堂才容納得下禮拜需求呀！老市中心最值得一看的四大教堂，分別是三塔連線的 Sint-Baafskathedraal 與 Sint-Niklaaskerk、榖物岸南端橋頭的 Sint-Michielskerk 與星期五廣場後方的 Sint-Jacobskerk 。
11. 比利時的特色修道聚落：比貞院 Béguinage/Begijnhof
在比利時，當然最不容錯過的就是比利時最具特色的女性修道聚落 Béguinage/Begijnhof，中文譯作「比貞院」還蠻巧妙地結合了音譯與字面聯想。有些女性主義者將這個修道運動奉為「女性主義在 13 世紀的開端」，儘管更多女性主義者對這個說法持保留態度，不過無可諱言地，這個修道院非常有姊妹們自立門戶自立自強的味道。據比利時歷史學家的研究說法，認為是低地國這一帶政治混亂長年征戰，導致許多失去父親或丈夫的婦女無依無靠的結果。
無依無靠的婦女本來有幾個城市女修道會如西斯妥姊妹會等等，可以接納她們進來當修女以求溫飽與安全，不過畢竟這些女修道會紀律嚴苛，甚至往往比男修道會還嚴苛而不近人性；而且為了資助修道會自己的發展，不少修道會還設下高門檻只收容有錢人家小姐或寡婦，而將貧苦平民女子拒於門外。漸漸，有些比較大膽激進的有錢寡婦與小姐就出面了，以她們為中心收容一群群的無依女子們一起聚居，一方面採用較人性較彈性也不那麼階級嚴明的紀律來集體修道，另一方面也讓姊妹們互相學習技藝（最有名的技藝就是蕾絲啦！布魯日到處都有賣）從事生產以讓聚落自力更生。這就成就了「比貞院」Béguinage/Begijnhof，與其說是個修道院，不如說是個單身女性小社區。這種女性修道聚落當然直接搶走了女子修道院的功勞與光彩，也在許多地方被視為離經叛道而慘遭鎮壓，不過在低地國的比貞院聚落們硬是爭得了教皇的特許權，因此這個自力更生的女性修道景觀在整個歐洲都沒能發展下去，只有在低地國成長茁壯一直到 20 世紀初！
因此在比利時幾乎所有大小城市都可以參觀這個比貞院，譬如大家最熟悉的一定是布魯日愛之湖旁邊、馬車水井對面的那個樹林參天的白色房子小中庭 Begijnhof Ten Wijngaerde。在根特這個生生不息的生活城市當然不再能看到這麼風景如畫的比貞院了，但根特中世紀時可是有三個比貞院！這三個在今日也都轉用成為年輕中產階級住宅社區了（因為這些都是世界遺產級古蹟，雖然住起來很浪漫甚至與有榮焉但生活限制很多且空間狹小，因此以錢不是那麼多、喜好文化品味而可以忍受一點點不便的年輕中產階級為主要客群），現在到城西的兩間聖伊莉莎白比貞院 Oud Begijnhof Sint-Elisabeth & Groot Begijnhof Sint-Elisabeth 舊址、以及到城南郊的小比貞院 Klein Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen，還能看到完整的比貞院聚落住宅格局：一堵整齊的長圍牆、一扇扇小尺度卻裝飾優雅的大門、寬敞充滿綠意的前院、然後才是一間間開窗小、樓高矮、但外表整齊潔淨的比貞院住宅。
12. 伯爵城堡 Gravensteen
當市民權展現在布料廳市政廳與同業公會上、神權展現在一眾教堂與修道院中時，王權展現在哪裡呢？不用多，一個城堡就好了。大部分的中世紀城市都有一個領主城堡，在根特這就是河畔的伯爵城堡 Gravensteen，是根特黃金年代的盛期中世紀時法蘭德斯伯爵居住的城堡，不過等到根特布魯日都被勃艮地公爵併吞時當然這也沒有什麼法蘭德斯伯爵了… 這是根特能參觀的景點當中最具中世紀肅殺風味的，城堡裡面當然也是有展法蘭德斯伯爵國與城堡的歷史，不過只佔很小一部分，大部分則是展各種恐怖的武器與酷刑道具，就像許多其他城市中的 torture museum 一樣，吃不了太重口味的人還是慎入為妙。
城堡到了 14 世紀根特漸漸沒落後，伯爵就從這裡搬走了，搬到附近更清幽的一塊地 Prinsenhof 另蓋新宮殿區，這個 Prinsenhof 儘管今日沒剩下什麼痕跡了，但這裡可是根特最出名子弟 － 也是根特自己孕育的大剋星 － 神聖羅馬帝國皇帝查理五世的出生地！這個在 16 世紀擁有全世界最多土地，勢力遍及神聖羅馬帝國勃艮地公國以及西班牙甚至新的美洲殖民地的皇帝，如何從根特的土地中成長茁壯，又如何對根特恩將仇報？且等待本文第三部分繼續講他的故事，接下來先講根特自中世紀一路演變至現代的工業命脈。
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因太帥被判無妻
三、紡織業：從古到今，根特的工業命脈
根特儘管在歷史上的起伏與布魯日綁在一起，城市都彷若凍結在中世紀的盛期樣貌，但中世紀的低地國羊毛紡織貿易時代裡這兩個姊妹城有截然不同的專業分工：靠海的布魯日商港負責羊毛進出口，較內陸的根特作為紡織工廠日復一日運轉，就好像英國工業革命時的利物浦與曼徹斯特一樣。儘管中世紀時的紡織仍然只是手工業作坊，但一樣有今天我們所稱的產業鏈與聚集經濟。
根特是靠工業基礎茁壯的，當 15 世紀末布魯日泥沙淤積時而榮景一去不返時，紡織工廠根特還能拓展別的貨源（譬如安從安特衛普沿 Scheldt 河直接運來）繼續努力支持其經濟，也終於在 19 世紀初重返歐陸工業重鎮舞台，成為歐洲大陸第一個工業化城市，而引領全歐陸工業革命。更於 20 世紀初於舉辦歐洲美好年代最後一次世界博覽會，把法蘭德斯的工業成果呈現在世界舞台。
13. Vrijdagmarkt 星期五市場廣場－工業家雕像
誰是城市的大英雄，往往看一個城市最搶眼的廣場雕像就可以看出端倪。以安特衛普來說，就是市政廳前丟掉巨人手掌的 Brabo 與大教堂南方廣場上意興風發的魯本斯。那誰是根特的城市英雄呢？就是星期五市場廣場 Vrijdagmarkt 上的早期工業家暨市民反抗領袖 Jacob van Artevelde。本來可以從北法進口羊毛的根特，在 14 世紀中英法百年戰爭打響後突然斷了貨源，而根特所在的法蘭德斯伯爵國這時是親法的… 這該怎麼辦呢？這位 Van Artevelde 獨排眾議提出大逆不道的意見：法國貨源斷了，咱們改向英國進貨吧！為了市民生計著想當然坐起生意來就該六親不認，不過這可違背了貴族領主法蘭德斯伯爵的政策，因此也由 Van Artevelde 領導市民發動一次小規模抗爭才爭取得來。
14. Lieven Bauwensplein 工業間諜雕像
星期五廣場市場上的 Van Artevelde 伸長了手臂直指英國，指出了根特未來的命脈就在全歐羊毛最大產地英格蘭與蘇格蘭；無獨有偶，根特的第二位大英雄也是個四百多年後的晚輩工業家，在他的新時代裡，根特之未來展望仍然在英國。在這英國已經工業革命欣欣向榮、而歐陸儘管已有知識啟蒙但整個社會都還停留在保守陳舊 ancient regime 的 18 世紀末期，歐洲史上最重要的工業間諜 Lieven Bauwens 就是個根特子弟，他出生在根特，很小就被賦予振興根特經濟的使命送到了英國長大，一方面學習英國的科學技術與工廠組織和產業環節，另一方面潛心等待機會終於偷回了史無前例的工業寶藏 － 一台英國紡織機！感念這位間諜對根特與對歐洲工業無出其右的貢獻，聖巴佛大教堂後方運河畔的圓環廣場就命名 Lieven Bauwensplein，圓環中心也立起他的紀念雕像。
15. 產業、工作與紡織博物館 Museum over industrie, arbeid en textiel/MIAT
這台從英國偷來的紡織機，就是歐洲大陸第一台紡織機，也是歐陸紡織技術與機械設計革新之母，甚至是歐陸紡織業大規模工業化轉型的推手！自此根特率歐陸之先，開啟了第二次紡織工業大都的時代，一間間傳統的紡織手工作坊紛紛改建成大規模的紡織工廠生廠線。當然，今日這個後工業化的根特已經看不到幾間紡織工廠了，不過要看這段根特復興的輝煌歷史，還是可以到城北護城河畔的 Museum over industrie, arbeid en textiel/MIAT 產業工作與紡織博物館參觀，那台 Lieven Bauwens 偷來的歐陸第一台紡織機就是鎮館之寶！除了看紡織機與工廠運作外，本館也展根特的產業史與歐洲的紡織業歷史，而在根特這個具有深厚工運傳統的城市裡，這種博物館也格外著重勞工階級的生活狀況與常民文化。這間是我個人認為最重要最豐富的根特博物館之一，而且非常便宜：18 歲以下免費 25 歲以下只要 €1 入場券！
16. 1913 根特世界博覽會場
在 1830 比利時建國後的新時代，有了被拿破崙不惜重金新建的現代大商港安特衛普，還有率歐陸之先紡織工業化的根特，這一回，15 世紀時分屬法蘭德斯伯爵國工業城與布拉邦公國大港的兩個商業對頭，放下歧見形成了 19 世紀最新的安特衛普－根特連線（可憐的布魯日就繼續沈睡了），一港口一工廠，一起振興了比利時北部荷語社群的新經濟。努力發展了一百年後，新世紀根特要站上世界舞台揚眉吐氣的大盛事就是 1913 根特世界博覽會（也是歐洲充滿信心的美好年代裡最後一個世界博覽會）。
為了博覽會，根特在鐵路南方的空地蓋起了大規模的華麗主展場 － 其實大部分都是石膏打造的臨時建築啦，就像今日的樣品屋一樣蓋起來好看，放幾個月就大部分都拆掉了。不過為了這次博覽會根特也經過了一次全面的現代基礎建設，包括今日我們進入根特的門戶聖彼得車站 Gent-Sint-Pieters 就是趕在 1913 博覽會開幕前建設的。
這個根特火車站雖然外表頗有仿中古城堡的女牆造型，不過一般觀光客並不會多注意它的外觀幾眼，我倒是推薦在它的室內多待一會兒，因為他的車站大廳天窗下方有十幾幅比利時名城景觀畫，非常漂亮也非常霸氣，彷彿全世界的人認識比利時都是從根特開始：歡迎來世界博覽會，歡迎來到根特車站，我們這塊土地上有布魯塞爾、安特衛普、布魯日… 等等歷史名城。除此以外，還有一間充滿漂亮壁畫與老家具老吧台的大廳，前兩年已經開放為根特僅有的兩間 Starbucks 之一，要買根特的星巴克城市杯 City Mug 就在這裡！
鐵路南方的博覽會主展場，在那一年間很華麗，博覽會結束後迅速拆除，留下的空地剛好遇上第一次世界大戰而閒置了幾年，剛好留下來成為戰間期新建築形式 Art Deco 的建築實驗場，而且這一區還叫做「百萬富翁社區」Miljoenenkwartier，通通都是豪宅讓新銳建築師們盡情發揮！如果一次大戰前新藝術時期比利時的豪宅旗艦計畫是安特衛普的 Zurenborg 社區，那麼一次大戰後 Art Deco 時期萬眾矚目的新豪宅社區就是根特的 Miljoenenkwartier。本區雖然不是任何旅遊書上會提到的根特景點，但整區街道舒適、建築漂亮前衛充滿綺想，而且從火車站出來非常好找：下了月台別走前站，改走那個停放滿地腳踏車的後站出口就是了。
而今唯一還能看到的兩個博覽會場館，就是老城牆遺跡公園 Citadelpark 裡的兩間城市美術館：SMAK 現代美術館以及 KMSKA 皇家美術館。當然… 美術類館藏雖然比不上布魯塞爾和安特衛普卻也相當豐富，如果從火車站出站後不想搭電車去老市中心而願意來健行一下，那一定會經過這兩間美術館。
17. 世界博覽會的老城修復
回到老城，今日讓我們著迷的根特老城，其實早在 100 年前 1913 世界博覽會時，就是新世紀的根特市政府率先推出的文化觀光重點。在那個年頭，世界博覽會就已經知道除了展工業展產品之外，也要來些古色古香的歐洲老城復古風情來吸引參展企業家和太太們過去消費一下，因此都會特別建一個充滿仿古建築的小娛樂村。不過這回輪到根特主辦時，除了也要行禮如儀地在主展場開辦一個「老法蘭德斯村」Oud Vlaenderen 之外，還想到了一個更前衛的作法：與其讓大家去假的復古老城，不如去真的復古老城！
儘管博覽會在遠離古城的鐵路以南，沒有問題，就來蓋條輕軌專線，從博覽會場直通根特的古市中心吧！那個時代根特的古市中心當然早就很老舊破敗了，因此根特市政府就展開了現代最早的大規模古城修復計畫！喔，當然，由於這個計畫很重視修復外表而不算非常講究古蹟保存專業小圈圈在乎的一大堆「真實性」「完整性」「可逆性」等等吹毛求疵的原則，因此古蹟保存界普遍不承認這次修復計畫。不過以真實的古城為基礎，進行大規模的城市維修整建，讓它煥然一新地進入新時代市民生活並給訪客參觀做文化觀光，這件事情今天全歐數以百計的城市都在做，根特一百年前就率先創始了！
根特的最佳地面觀景點中，我個人最推薦的是老城核心區南端的 Sint-Michiels Brug，從這裡向北一眼望去就是熱鬧的香草岸與榖物岸、有經典階梯山牆行會建築、有來往遊人與少年學生、有河上遊船、還有遠端層層相疊的古蹟包括魚市場甚至再遠方的伯爵城堡。這麼豐富怡人的景觀橋，正是 1913 世界博覽會給大家古城觀光所新建的景點，讓一百年前的博覽會遊客搭一班電車就直達老城核心區，走個幾步就看到中世紀根特核心區最繁忙最漂亮的水岸景觀。
1913 這個老城修復，畢竟還是以觀光為主，因此也將市中心三塔連線前的 Korenmarkt 榖物廣場稍微拆除了一些周邊建築而擴建，由一個本來就人聲鼎沸的交易市場變成國際遊客絡繹不絕、紳士淑女聲聲笑語的車站前廣場。在今日這個電車交通比過去更受重視並被視為環保與人性交通工具的 21 世紀，這個 Korenmarkt 已經成為電車絡繹不絕、天上滿佈電纜的繁忙廣場。從這裡以北就是根特的老城徒步區，但在根特老城邊緣總是能看見新穎的輕軌像之小鯨魚般穿梭來去經過老城背景，這點在布魯日是一定看不到的，但根特就是擁有如此活力的生活城市呀！
作為電車進入老城的第一景，在 Korenmarkt 上也建了一個堂皇的觀光車站迎接電車上的來客們，就是今日這棟質地看起來比較新穎、但外觀仍以古老歌德復興尖塔與其他混合歷史式樣設計的郵局 Postgebouw，而且外觀最令人覺得似曾相識的應該是那根尖塔 － 是博覽會時仿英國國會大廈鐘塔 Big Ben 的異國風情之作！外表雖然古典厚重，但走進大廳才會發現內裡是輕盈的 20 世紀初鋼構造與大天窗。這幾年來這棟老車站/老郵局用作過百貨公司、展售會場等等，上一次去時開還開起了中庭咖啡廳，不知現在咖啡廳是否還在？
18. 根特的劇院們
幾乎完全以紡織實業起家的根特，在這 19 世紀紡織工業復興的年代，完完全全是個中產新貴與平民勞工的城市，不再帶有一絲的王宮貴族色彩。因此根特的文化生活，就是實業家們累積了經濟資本後要進一步提昇生活品味的文化資本舞台：歌劇院。這間建於 19 世紀中的法蘭德斯歌劇院 Vlaamse Opera 非常有法國味，以堂皇的法式新古典建築取代了本來在這裡的充滿本土法蘭德斯風味的小劇院，這多多少少暗示了 19 世紀根特工業復興時的文化：這時代的法蘭德斯荷語文化是受到相當壓抑的，不但比利時的官方語言只有法語，連民間中產階級都紛紛努力沾染法國文化講優雅法語以提昇自己的品味與社會地位。
今日法蘭德斯歌劇院可以怎麼參觀？除了每個月有一次荷蘭語導覽行程（聽不懂就算了，睜大眼看就好）之外，還可以邀集朋友們或青年旅館同伴們一起申請一個團體導覽行程，一團 25 人以內只要 €15 (https://www.vlaamseopera.be/en/#!/going-to-the-opera/tailored-opera/as-a-group?mode=overlay)，就算只有三四個人都很划算！或是在非暑假期間來根特時，自己花個十幾二十歐買張票來看歌劇也不錯。在這 21 世紀搖滾電音流行強力競爭的新時代，另闢蹊徑存活的歌劇再也不是有錢保守老人們的專利了，而往往是最新舞台服裝設計與新舞步和老戲新翻案的前衛實驗場，簡直就是個有古典音樂的巨型時尚秀。
相對於堂皇的、法式的歌劇院，屬於小型劇場的、推廣荷語戲劇文化的表演場地就是皇家荷蘭劇院 Koninklijke Nederlandse Schouwburg 與其劇團 NTGent，這個位階一直稍低一級但也一直站穩邊緣根底的劇院位於聖巴佛大教堂前廣場旁，外觀充滿更多由本土藝術家雕飾的戲劇神祇主題。當然，不懂荷蘭語要進來看荷蘭語戲劇是辛苦了點，不過大廳、售票處與咖啡吧還是可以進去瞧一眼的。
19. 根特的工業設計
儘管比利時的時尚設計之都是安特衛普而非根特，但根特這種紡織工業基礎深厚的地方，光靠自己的完整產業鏈就是服裝、工業設計與建築設計的沃土。以建築方面來說，在前述 Art Deco 風格的建築旗艦計畫「百萬富翁社區」之後，根特就成為法蘭德斯地區的 Art Deco 建築代表城市，最著名的是構成老城天際線的大學圖書館塔 Boekentoren。
喜愛德國「包浩斯」建築與設計運動的值得來看看，因為這圖書館塔是由比利時最引以為傲的早期現代建築師 Henry van de Velde 設計，這位 van de Velde 先生在國內最家喻戶曉的設計作品就是比利時國鐵標誌上那個大大的 "B"，而他也是威瑪包浩斯學校前身「威瑪大公美術工藝學校」的創辦人，許許多多包浩斯大師都是在他的訓練或慧眼提攜下登上世界設計舞台的。
不過若要參觀漂亮的、令人眼睛一亮的 Art Deco 建築，就要帶著泳衣泳帽來到聖巴佛大教堂東邊不遠，運河畔的凡艾克游泳池 Zwembad Van Eyck，是比利時最老的室內游泳池也是經典 Art Deco 娛樂建築。這裡並不算是個觀光景點，進來的都是來游泳的市民與學童們，因此若想進來體驗一下，就把相機擱在旅館裡吧，就放鬆自己在游泳殿堂裡面徜徉水中… 當然這種旅遊根特的方式也實在太隨性悠閒，不在旅館住個兩三天似乎不太可能，不過，根特就是這麼一個值得 long stay 來慢活的城市呀！
最後，根特的工業設計歷史軌跡，最適合追溯的地方是設計博物館 Design Museum Gent，這棟新古典大宅院也是個根特的「行會」－ 不過是 20 世紀初新創的「工業與裝飾藝術行會」。儘管根特的工業設計歷史上沒有什麼赫赫有名的大人物，不過整個古典大宅裡面的新銳展場景觀具有一種巨大對比的奇幻風，走在一間間滿滿鑲金天花板與白色巴洛克珍珠線腳的大宅沙龍裡，四周卻是顏色多變明暗對比分明充滿神祕感的多種或瑰麗或神祕或銳利的主題展區。若想看看設計史上的大排人物，這裡則有布魯塞爾新藝術建築師 Victor Horta 與瑞士/法國現代主義建築師 Le Corbusier 作品與手稿。
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根特儘管在歷史上的起伏與布魯日綁在一起，城市都彷若凍結在中世紀的盛期樣貌，但中世紀的低地國羊毛紡織貿易時代裡這兩個姊妹城有截然不同的專業分工：靠海的布魯日商港負責羊毛進出口，較內陸的根特作為紡織工廠日復一日運轉，就好像英國工業革命時的利物浦與曼徹斯特一樣。儘管中世紀時的紡織仍然只是手工業作坊，但一樣有今天我們所稱的產業鏈與聚集經濟。
根特是靠工業基礎茁壯的，當 15 世紀末布魯日泥沙淤積時而榮景一去不返時，紡織工廠根特還能拓展別的貨源（譬如安從安特衛普沿 Scheldt 河直接運來）繼續努力支持其經濟，也終於在 19 世紀初重返歐陸工業重鎮舞台，成為歐洲大陸第一個工業化城市，而引領全歐陸工業革命。更於 20 世紀初於舉辦歐洲美好年代最後一次世界博覽會，把法蘭德斯的工業成果呈現在世界舞台。
13. Vrijdagmarkt 星期五市場廣場－工業家雕像
誰是城市的大英雄，往往看一個城市最搶眼的廣場雕像就可以看出端倪。以安特衛普來說，就是市政廳前丟掉巨人手掌的 Brabo 與大教堂南方廣場上意興風發的魯本斯。那誰是根特的城市英雄呢？就是星期五市場廣場 Vrijdagmarkt 上的早期工業家暨市民反抗領袖 Jacob van Artevelde。本來可以從北法進口羊毛的根特，在 14 世紀中英法百年戰爭打響後突然斷了貨源，而根特所在的法蘭德斯伯爵國這時是親法的… 這該怎麼辦呢？這位 Van Artevelde 獨排眾議提出大逆不道的意見：法國貨源斷了，咱們改向英國進貨吧！為了市民生計著想當然坐起生意來就該六親不認，不過這可違背了貴族領主法蘭德斯伯爵的政策，因此也由 Van Artevelde 領導市民發動一次小規模抗爭才爭取得來。
14. Lieven Bauwensplein 工業間諜雕像
星期五廣場市場上的 Van Artevelde 伸長了手臂直指英國，指出了根特未來的命脈就在全歐羊毛最大產地英格蘭與蘇格蘭；無獨有偶，根特的第二位大英雄也是個四百多年後的晚輩工業家，在他的新時代裡，根特之未來展望仍然在英國。在這英國已經工業革命欣欣向榮、而歐陸儘管已有知識啟蒙但整個社會都還停留在保守陳舊 ancient regime 的 18 世紀末期，歐洲史上最重要的工業間諜 Lieven Bauwens 就是個根特子弟，他出生在根特，很小就被賦予振興根特經濟的使命送到了英國長大，一方面學習英國的科學技術與工廠組織和產業環節，另一方面潛心等待機會終於偷回了史無前例的工業寶藏 － 一台英國紡織機！感念這位間諜對根特與對歐洲工業無出其右的貢獻，聖巴佛大教堂後方運河畔的圓環廣場就命名 Lieven Bauwensplein，圓環中心也立起他的紀念雕像。
15. 產業、工作與紡織博物館 Museum over industrie, arbeid en textiel/MIAT
這台從英國偷來的紡織機，就是歐洲大陸第一台紡織機，也是歐陸紡織技術與機械設計革新之母，甚至是歐陸紡織業大規模工業化轉型的推手！自此根特率歐陸之先，開啟了第二次紡織工業大都的時代，一間間傳統的紡織手工作坊紛紛改建成大規模的紡織工廠生廠線。當然，今日這個後工業化的根特已經看不到幾間紡織工廠了，不過要看這段根特復興的輝煌歷史，還是可以到城北護城河畔的 Museum over industrie, arbeid en textiel/MIAT 產業工作與紡織博物館參觀，那台 Lieven Bauwens 偷來的歐陸第一台紡織機就是鎮館之寶！除了看紡織機與工廠運作外，本館也展根特的產業史與歐洲的紡織業歷史，而在根特這個具有深厚工運傳統的城市裡，這種博物館也格外著重勞工階級的生活狀況與常民文化。這間是我個人認為最重要最豐富的根特博物館之一，而且非常便宜：18 歲以下免費 25 歲以下只要 €1 入場券！
16. 1913 根特世界博覽會場
在 1830 比利時建國後的新時代，有了被拿破崙不惜重金新建的現代大商港安特衛普，還有率歐陸之先紡織工業化的根特，這一回，15 世紀時分屬法蘭德斯伯爵國工業城與布拉邦公國大港的兩個商業對頭，放下歧見形成了 19 世紀最新的安特衛普－根特連線（可憐的布魯日就繼續沈睡了），一港口一工廠，一起振興了比利時北部荷語社群的新經濟。努力發展了一百年後，新世紀根特要站上世界舞台揚眉吐氣的大盛事就是 1913 根特世界博覽會（也是歐洲充滿信心的美好年代裡最後一個世界博覽會）。
為了博覽會，根特在鐵路南方的空地蓋起了大規模的華麗主展場 － 其實大部分都是石膏打造的臨時建築啦，就像今日的樣品屋一樣蓋起來好看，放幾個月就大部分都拆掉了。不過為了這次博覽會根特也經過了一次全面的現代基礎建設，包括今日我們進入根特的門戶聖彼得車站 Gent-Sint-Pieters 就是趕在 1913 博覽會開幕前建設的。
這個根特火車站雖然外表頗有仿中古城堡的女牆造型，不過一般觀光客並不會多注意它的外觀幾眼，我倒是推薦在它的室內多待一會兒，因為他的車站大廳天窗下方有十幾幅比利時名城景觀畫，非常漂亮也非常霸氣，彷彿全世界的人認識比利時都是從根特開始：歡迎來世界博覽會，歡迎來到根特車站，我們這塊土地上有布魯塞爾、安特衛普、布魯日… 等等歷史名城。除此以外，還有一間充滿漂亮壁畫與老家具老吧台的大廳，前兩年已經開放為根特僅有的兩間 Starbucks 之一，要買根特的星巴克城市杯 City Mug 就在這裡！
鐵路南方的博覽會主展場，在那一年間很華麗，博覽會結束後迅速拆除，留下的空地剛好遇上第一次世界大戰而閒置了幾年，剛好留下來成為戰間期新建築形式 Art Deco 的建築實驗場，而且這一區還叫做「百萬富翁社區」Miljoenenkwartier，通通都是豪宅讓新銳建築師們盡情發揮！如果一次大戰前新藝術時期比利時的豪宅旗艦計畫是安特衛普的 Zurenborg 社區，那麼一次大戰後 Art Deco 時期萬眾矚目的新豪宅社區就是根特的 Miljoenenkwartier。本區雖然不是任何旅遊書上會提到的根特景點，但整區街道舒適、建築漂亮前衛充滿綺想，而且從火車站出來非常好找：下了月台別走前站，改走那個停放滿地腳踏車的後站出口就是了。
而今唯一還能看到的兩個博覽會場館，就是老城牆遺跡公園 Citadelpark 裡的兩間城市美術館：SMAK 現代美術館以及 KMSKA 皇家美術館。當然… 美術類館藏雖然比不上布魯塞爾和安特衛普卻也相當豐富，如果從火車站出站後不想搭電車去老市中心而願意來健行一下，那一定會經過這兩間美術館。
17. 世界博覽會的老城修復
回到老城，今日讓我們著迷的根特老城，其實早在 100 年前 1913 世界博覽會時，就是新世紀的根特市政府率先推出的文化觀光重點。在那個年頭，世界博覽會就已經知道除了展工業展產品之外，也要來些古色古香的歐洲老城復古風情來吸引參展企業家和太太們過去消費一下，因此都會特別建一個充滿仿古建築的小娛樂村。不過這回輪到根特主辦時，除了也要行禮如儀地在主展場開辦一個「老法蘭德斯村」Oud Vlaenderen 之外，還想到了一個更前衛的作法：與其讓大家去假的復古老城，不如去真的復古老城！
儘管博覽會在遠離古城的鐵路以南，沒有問題，就來蓋條輕軌專線，從博覽會場直通根特的古市中心吧！那個時代根特的古市中心當然早就很老舊破敗了，因此根特市政府就展開了現代最早的大規模古城修復計畫！喔，當然，由於這個計畫很重視修復外表而不算非常講究古蹟保存專業小圈圈在乎的一大堆「真實性」「完整性」「可逆性」等等吹毛求疵的原則，因此古蹟保存界普遍不承認這次修復計畫。不過以真實的古城為基礎，進行大規模的城市維修整建，讓它煥然一新地進入新時代市民生活並給訪客參觀做文化觀光，這件事情今天全歐數以百計的城市都在做，根特一百年前就率先創始了！
根特的最佳地面觀景點中，我個人最推薦的是老城核心區南端的 Sint-Michiels Brug，從這裡向北一眼望去就是熱鬧的香草岸與榖物岸、有經典階梯山牆行會建築、有來往遊人與少年學生、有河上遊船、還有遠端層層相疊的古蹟包括魚市場甚至再遠方的伯爵城堡。這麼豐富怡人的景觀橋，正是 1913 世界博覽會給大家古城觀光所新建的景點，讓一百年前的博覽會遊客搭一班電車就直達老城核心區，走個幾步就看到中世紀根特核心區最繁忙最漂亮的水岸景觀。
1913 這個老城修復，畢竟還是以觀光為主，因此也將市中心三塔連線前的 Korenmarkt 榖物廣場稍微拆除了一些周邊建築而擴建，由一個本來就人聲鼎沸的交易市場變成國際遊客絡繹不絕、紳士淑女聲聲笑語的車站前廣場。在今日這個電車交通比過去更受重視並被視為環保與人性交通工具的 21 世紀，這個 Korenmarkt 已經成為電車絡繹不絕、天上滿佈電纜的繁忙廣場。從這裡以北就是根特的老城徒步區，但在根特老城邊緣總是能看見新穎的輕軌像之小鯨魚般穿梭來去經過老城背景，這點在布魯日是一定看不到的，但根特就是擁有如此活力的生活城市呀！
作為電車進入老城的第一景，在 Korenmarkt 上也建了一個堂皇的觀光車站迎接電車上的來客們，就是今日這棟質地看起來比較新穎、但外觀仍以古老歌德復興尖塔與其他混合歷史式樣設計的郵局 Postgebouw，而且外觀最令人覺得似曾相識的應該是那根尖塔 － 是博覽會時仿英國國會大廈鐘塔 Big Ben 的異國風情之作！外表雖然古典厚重，但走進大廳才會發現內裡是輕盈的 20 世紀初鋼構造與大天窗。這幾年來這棟老車站/老郵局用作過百貨公司、展售會場等等，上一次去時開還開起了中庭咖啡廳，不知現在咖啡廳是否還在？
18. 根特的劇院們
幾乎完全以紡織實業起家的根特，在這 19 世紀紡織工業復興的年代，完完全全是個中產新貴與平民勞工的城市，不再帶有一絲的王宮貴族色彩。因此根特的文化生活，就是實業家們累積了經濟資本後要進一步提昇生活品味的文化資本舞台：歌劇院。這間建於 19 世紀中的法蘭德斯歌劇院 Vlaamse Opera 非常有法國味，以堂皇的法式新古典建築取代了本來在這裡的充滿本土法蘭德斯風味的小劇院，這多多少少暗示了 19 世紀根特工業復興時的文化：這時代的法蘭德斯荷語文化是受到相當壓抑的，不但比利時的官方語言只有法語，連民間中產階級都紛紛努力沾染法國文化講優雅法語以提昇自己的品味與社會地位。
今日法蘭德斯歌劇院可以怎麼參觀？除了每個月有一次荷蘭語導覽行程（聽不懂就算了，睜大眼看就好）之外，還可以邀集朋友們或青年旅館同伴們一起申請一個團體導覽行程，一團 25 人以內只要 €15 (https://www.vlaamseopera.be/en/#!/going-to-the-opera/tailored-opera/as-a-group?mode=overlay)，就算只有三四個人都很划算！或是在非暑假期間來根特時，自己花個十幾二十歐買張票來看歌劇也不錯。在這 21 世紀搖滾電音流行強力競爭的新時代，另闢蹊徑存活的歌劇再也不是有錢保守老人們的專利了，而往往是最新舞台服裝設計與新舞步和老戲新翻案的前衛實驗場，簡直就是個有古典音樂的巨型時尚秀。
相對於堂皇的、法式的歌劇院，屬於小型劇場的、推廣荷語戲劇文化的表演場地就是皇家荷蘭劇院 Koninklijke Nederlandse Schouwburg 與其劇團 NTGent，這個位階一直稍低一級但也一直站穩邊緣根底的劇院位於聖巴佛大教堂前廣場旁，外觀充滿更多由本土藝術家雕飾的戲劇神祇主題。當然，不懂荷蘭語要進來看荷蘭語戲劇是辛苦了點，不過大廳、售票處與咖啡吧還是可以進去瞧一眼的。
19. 根特的工業設計
儘管比利時的時尚設計之都是安特衛普而非根特，但根特這種紡織工業基礎深厚的地方，光靠自己的完整產業鏈就是服裝、工業設計與建築設計的沃土。以建築方面來說，在前述 Art Deco 風格的建築旗艦計畫「百萬富翁社區」之後，根特就成為法蘭德斯地區的 Art Deco 建築代表城市，最著名的是構成老城天際線的大學圖書館塔 Boekentoren。
喜愛德國「包浩斯」建築與設計運動的值得來看看，因為這圖書館塔是由比利時最引以為傲的早期現代建築師 Henry van de Velde 設計，這位 van de Velde 先生在國內最家喻戶曉的設計作品就是比利時國鐵標誌上那個大大的 "B"，而他也是威瑪包浩斯學校前身「威瑪大公美術工藝學校」的創辦人，許許多多包浩斯大師都是在他的訓練或慧眼提攜下登上世界設計舞台的。
不過若要參觀漂亮的、令人眼睛一亮的 Art Deco 建築，就要帶著泳衣泳帽來到聖巴佛大教堂東邊不遠，運河畔的凡艾克游泳池 Zwembad Van Eyck，是比利時最老的室內游泳池也是經典 Art Deco 娛樂建築。這裡並不算是個觀光景點，進來的都是來游泳的市民與學童們，因此若想進來體驗一下，就把相機擱在旅館裡吧，就放鬆自己在游泳殿堂裡面徜徉水中… 當然這種旅遊根特的方式也實在太隨性悠閒，不在旅館住個兩三天似乎不太可能，不過，根特就是這麼一個值得 long stay 來慢活的城市呀！
最後，根特的工業設計歷史軌跡，最適合追溯的地方是設計博物館 Design Museum Gent，這棟新古典大宅院也是個根特的「行會」－ 不過是 20 世紀初新創的「工業與裝飾藝術行會」。儘管根特的工業設計歷史上沒有什麼赫赫有名的大人物，不過整個古典大宅裡面的新銳展場景觀具有一種巨大對比的奇幻風，走在一間間滿滿鑲金天花板與白色巴洛克珍珠線腳的大宅沙龍裡，四周卻是顏色多變明暗對比分明充滿神祕感的多種或瑰麗或神祕或銳利的主題展區。若想看看設計史上的大排人物，這裡則有布魯塞爾新藝術建築師 Victor Horta 與瑞士/法國現代主義建築師 Le Corbusier 作品與手稿。
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要有多堅強才敢念念不忘
四、社會主義：扶老攜幼絕不妥協的根特
紡織工業的悠久歷史，讓根特從中世紀就深植著市民自治與勞工運動傳統。隨著紡織業與各種同業公會的興盛，由公會代表組成的市民權/市政廳往往和王權/伯爵城堡分庭抗禮互不相讓，並且一次次對由外而來課重稅把勞工血汗錢都搾乾的上層貴族毫無畏懼地激烈抵抗，最著名的兩次暴動有 1449-1453 的第一次根特暴動反抗勃艮地公爵、以及 1540-1545 第二次根特暴動反抗皇帝查理五世，每次都被血腥鎮壓但一直不改其志。直到比利時建國後迅速成立了全國第一個工會組織開啟比利時工運，19 世紀期間社會主義的各種實踐在根特風起雲湧，直到今日在民族主義政黨與自由派政黨佔多數的比利時政界中，根特市政府與國會議員仍是一面倒的社會黨天下。
今日的根特，儘管如布魯日一樣以原汁原味中世紀古城出名，但在根特，維繫完好的市民生活品質永遠比發展觀光產業賺錢來得優先，這樣的在文創產業與市民生活中做出價值取捨並小心達成平衡的案例在歐洲並不多見，深具社會主義傳統的根特就是個成功的例子。當然，「扶老攜幼」的社會理想並不純然是中世紀市民權或社會主義的貢獻，在中世紀早期其實更多是由代表神權的教會修道院負責，除了本主題第二篇文章提到的修道院事功之外，更在許多中世紀城市內建立了許多機構，譬如 Almshouse 收養鰥寡孤獨老人遊民、Hospital 以難得的良好環境（對比於中世紀城市的髒臭街道）與原始醫療技術提供病痛民眾治療照護、以及 Hotel 供疲憊受傷的朝聖或商務旅人休養打尖。
從這個扶老攜幼注重人民生活的角度看，幾種不同的根特景點都可以用同一個精神串連起來，包括市民抵抗景點、人民集會自治景點、以及慈善照護景點。比起老城核心區的大教堂市政廳與運河景觀，我個人更喜歡這一層景點呈現的市民故事與喜怒哀樂。
20. 抵抗景點：Rabot 城門
根特對抗自己的伯爵領主已經是家常便飯，但勢態嚴重時還會惹到遠方的帝國大勢力，最緊迫的一次是神聖羅馬帝國皇帝麥西米連一世揮軍來犯，根特人靠著城牆與關鍵的運河城門硬撐了四十天光榮退敵，連皇帝都要夾著尾巴撤離！古城牆已經幾乎拆得一乾二淨的根特，今日能紀念這場抗暴戰爭的唯一抵抗景點位於城北，是在老城西北運河與護城河交會口的 Rabot 雙塔城門，位居運河上方，這裡正是根特城牆防禦例最弱的罩門，也防守得特別慘烈，因此在根特 19 世紀拆除城牆時特別把它保留了下來。
21. 抵抗景點：Prinsenhof 王子宮殿遺址
生長於此的根特最出名子弟，就是 16 世紀在全球擁有最多領土叱吒風雲的神聖羅馬帝國皇帝查理五世，不論遊西班牙、荷蘭、奧地利、德國他都是處處可見的歷史人物，在他的童年故鄉比利時更是幾乎各大城市都有他的足跡。查理五世出生的時代，根特的伯爵居所早已從伯爵城堡 Gravensteen 遷到了一岸之隔、腹地更廣大的 Prinsenhof，查理五世也就出生於此。可惜今日這整塊大宮殿 Prinsenhof 已經拆得只剩下一個「黑門」Donkere Poortje 了，走到今日的 Prinsenhof 大街街底接近運河處，就可以看到這個黑門，穿越黑門就是一片怡人的河畔綠蔭。今日這個 Prinsenhof 雖然已經整個是塊住宅社區，不過全世界追尋查理五世皇帝足跡的歷史愛好遊客們，許多都會帶著一張小地圖來這裡尋幽訪勝，這住宅社區也以這降生了查理五世「王子」的王子宮殿之名為傲，每年九月初還盛大舉辦綜合河畔音樂會與跳蚤市場的藝術節 Prinsenhoffeesten 。
在 Prinsenhof 大街中段的街角公園 Prinsenhofplein 還可以瞻仰查理五世雕像，不過這個飛上枝頭當皇帝的根特子弟，飛黃騰達後卻沒有對自家的根特市民們仁慈，為了資助自己擴張版圖的戰爭頻頻向經濟表現良好的根特課以重稅，於是引起了 1540-1545 的根特大暴動。暴動被皇帝血腥鎮壓後，面對這些家鄉父老與長輩，查理五世是饒了一命不殺，卻要根特市民菁英們一個接一個在脖子上套繩索遊街示眾，最後套著繩索一起跪在皇帝面前大聲求饒… 這是根特人的奇恥大辱，也自此為根特市民得來了「套索人」的渾號。
不過過去的恥辱，時間久了笑一笑就好，今天已經變成根特人津津樂道甚至帶點驕傲的象徵。穿越「黑門」到這片河岸草地上，就可以看見一尊滑稽的「套索人雕像」Stroppendrager。不但有根特本地啤酒命名 Gentse Strop「根特的套索」作為紀念，一年一度根特最大藝文盛事 Geetse Feesten 中最萬眾矚目的開幕大遊行就是 Stroppendragers「套索人遊行」。
22. 抵抗景點：Sint-Baafsabdij 聖巴佛修道院遺址
這一次根特人抗暴的代價，除了套上繩索給查理五世羞辱一番之外，還犧牲了根特中世紀時最重要的聖巴佛修道院 Sint-Baafsabdij，被查理五世冷血拆除改建以新的西班牙城堡以鞏固統治。今日從根特市中心西邊的火車站 Gent-Dampoort 出站不遠就是這個西班牙城堡的舊址，已經被拆個一磚一瓦也不剩變成了住宅區，倒是當年被查理五世拆除的剩巴佛修道院還剩下一些上稱完整的遺跡，讓河畔草地綠意日復一日慢慢爬上來，變成風景如畫的浪漫廢墟修道院。這類充滿綠意的廢墟修道院在亨利八世廢除天主教的英國愛爾蘭很常見，很難得地在深厚天主教傳統的比利時居然也有這麼一個。
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23. 抵抗景點：Lakenhal & Belfort
查理五世除了用套索羞辱根特市民、拆除聖巴佛修道院之外，第三個懲罰是直接動搖根特市民的自由象徵物：布料廳鐘塔 Belfort。在比利時古城旅遊，許許多多城市都不會忘記強調的一個共同世界文化遺產就是《比利時與北法的鐘塔》總共 56 根，不論在布魯塞爾安特衛普布魯日還是其他中型城市幾乎通通都有，它們共同象徵著城市的崛起：市民權逐漸壯大擺脫神權與王權，而得以爭取自由與獨立。
在根特，這根象徵城市自由獨立的鐘塔就是布料廳鐘塔。鐘塔這種東西，與自由獨立有什麼關係呢？在這個最愛暴動愛叛亂的城市根特，這個鐘塔的意義就具體展現在它的小故事中：每當有皇帝還是伯爵等等貴族領主麾軍來犯，就由鐘塔敲鐘警告全程市民戒備，兩軍你來我往交陣的最新戰況也都由鐘塔負擇用鐘聲播報，甚至城牆哪些地方需要增援或是哪裡失火了，也都用鐘聲即時通訊，集現代的廣播與對講機功能於一身… 而每次根特成功打退貴族領主，也都是用鐘塔通報勝利喜訊。這鐘塔簡直就像是城市電台主持人，市民們的生死存亡喜怒哀樂都為他所牽動，因此鐘塔裡的大鐘還被擬人化取了個名字叫羅蘭 Roland/Roeland；剛剛好，就和德國城市自由的象徵物「羅蘭雕像」來自同一個典故。
這位羅蘭大鐘這麼重要更是根特叛民的精神象徵，查理五世的懲罰就是把它從鐘塔中永久拆除，讓市民永遠聽不見羅蘭的聲音。時至今日，羅蘭大鐘 Klokke Roeland 又被挖了出來，展示在根特最新更新完成的廣場半戶外展演市場 Stadshal/City Pavilion 前面以資紀念。抬頭看這自由鐘塔，塔頂的金龍雕像也是另一個根特當地啤酒 Gulden Draak 的命名典故來源。根特啤酒果然多樣，除了古老的藥草香料啤酒 Gruut 外，還有「根特套索啤酒」與「金龍啤酒」兩個品牌都以城市的抵抗歷史為名，其中這個「金龍啤酒」Gulden Draak 才剛剛於 World Beer Challenge 2013 拿下金牌獎。
24. 市民景點：Kouter 犁刀廣場
中世紀根特市民們的社交生活也許僅集中在中世紀老市中心，但 19 世紀根特工業復興後，新興的市民社交生活與公共集會場所，就在方整寬敞明亮的新廣場 Kouter。在這個周圍儘是 19 世紀堂皇亮麗新建築的廣場上，兩百多年來每週日晨間都有最熱鬧的花市，19 世紀最時髦的咖啡館餐廳也都開在這附近，至今這廣場四周的街道仍然是的時髦購物好去處。這廣場也是 19 世紀中產階級紳士淑女約會看戲的最佳場所，城裡三大娛樂場所包括歌劇院 Vlaamse Opera、音樂廳 Corps de Garde 和舞廳 Feestzaal L'Union 都圍繞在周圍，一整個就是歐洲戰前美好年代的歌舞昇平。因此，今日一年一度根特藝術節 Geetse Feesten 的戶外舞台之一，就是在這裡辦的美好年代新世紀舞會 Ball 1900。
25. 市民景點：進步合作社 Vooruit
根特自 19 世紀起旺盛的工運與社會主義傳統，明顯地聚集在老市中心東南面的 Sint-Pietersnieuwstraat 上，同一條街就有許多根特大學校區建築聚集（不知根特大學學生是否也有旺盛的社會主義思潮呢？）。這條街上現在兩棟最漂亮的大樓、也是兩個最重要的藝文中心，都是 20 世紀初的重要社會主義機構。首先，那棟外表充滿華麗異國風情裝飾，還在側牆用馬賽克寫上巨大的 "Vooruit" 字樣的大樓，是許多社會運動者與工運領袖們時常出入集會討論的 Vooruit Café 進步咖啡館（類似台北的紫藤廬？）所在，今日仍然是消費非常便宜而且一坐往往可以坐很久的咖啡館，是根特大學學生最喜愛的讀書討論開會去處之一，室內除了簡單不花俏的桌椅之外，牆上與吧台也充滿簡潔雄健的 Art Deco 裝飾。
不只進步咖啡館，這整棟大樓是 Feestlokaal van Vooruit 進步節慶廳，為一次大戰後的社會主義合作社「進步合作社」Vooruit 的總部，有大型與小型集會空間，有聚會休息的咖啡館與餐廳，也有各種供勞工娛樂的文化活動 － 這裡卻確實實是為勞工而開的，不論在 20 世紀初還是今天，它的消費價格都遠低於城市中一般餐飲空間的水平，因此一般勞工都能消費得起，平民的隨性氣氛也讓勞工們可以出入自在。今日整棟樓還是複合文化中心 Arts Centre Vooruit，各類小型非主流舞蹈、劇場、讀詩會、電影欣賞以及獨立樂團演出每天都有。
在進步咖啡館斜對面另一棟充滿前衛感的 Art Deco 建築則是進步報社 Dagblad Vooruit，也是進步合作社 Vooruit 旗下專門發聲爭取勞工權益的社會主義媒體，在 21 世紀初的好幾年都是另一個文化場館 Backstage，好多年前我去的時候還可以進裡面的 Art Deco 大廳看電影… 不過前幾年這裡賣給了根特大學，重新開發為學生宿舍以及社會學研究中心… 希望這個研究中心可以延續這間報社的社會主義精神。
https://lh5.googleusercontent.com/-M5EnzgWSvYM/Uu6lYAYoY8I/AAAAAAADj9w/Ll8Tk0ME6Yk/w2048-h1536-no/Vooruit.jpg
26. 市民景點：Vrijdagmarkt 星期五市場廣場
回到前篇提過的 Vrijdagmarkt 星期五市場廣場，廣場正中央雕像那位根特英雄 Jacob van Artevelde 也就是一次為了市民集體權利而向貴族宣戰的市民叛亂領導者。這個位於老城核心區東北邊不遠處、步行很快就到但觀光客相對較少的生活廣場，每週五早上與每週日下午有熱鬧的當地是即可逛，週日下午那一次還有爭奇鬥艷的賞鳥市集。廣場上的大型酒吧 Tavern Dulle Griet 可以喝 250 種比利時啤酒 － 當然也包括那幾種道地的根特與東法蘭德斯啤酒。
根特在中世紀黃金年代裡，最絡繹不絕的市民生活在老市中心核心區的榖物市場 Korenmarkt，而在 19 世紀紡織工業復甦年代裡最熱鬧的市民廣場是城南的犛刀廣場 Kouter。而在 18 世紀前這段根特成長趨緩的蟄伏時期中，最主要的市民生活就在星期五市場廣場上。廣場上最大的兩棟相連建築物是 20 世紀初根特社會主義運動的重鎮：Bond Moyson 社會保險基金會以及 Ons Huis 比利時聯邦工會與慈善基金會。
27. 照護景點：Geeraard de Duivelsteen 騎士廳
除了 20 世紀的工會、合作社、社會保險與慈善機構等等，根特照顧弱勢市民的傳統還可以上溯到更久遠。在聖巴佛大教堂後方不遠、在運河畔的 13 世紀哥德式建築，在中世紀時是騎士們集體居住的騎士廳 Geeraard de Duivelsteen，不過在騎士階級隕落後，它更長的歷史是後來的瘋人院與孤兒院使用。孤兒院是仁善的社會照護機構應該無庸置疑，瘋人院算是照護還是隔離與歧視，那就很有得辯論了… 無論如何，正常城市所不容的奇異心靈們還是在此找到了棲身之所。
28. 照護景點：Huis van Alijn 日常生活博物館
更接老城核心區，只要沿著運河從經過了魚市場再向北走一點點，有一間就坐落在河畔的秘密花園，有漂亮中庭的小巧可愛階梯山牆建築群：日常生活博物館「阿琳之家」Huis van Alijn，展示各種 20 世紀的常民生活小小點滴… 。儘管這種常民博物館往往令人不知道要來看什麼，但這個漂亮中庭建築是今日根特老城中僅剩的一間 Almshouse 老人安養院 － 其實 Huis van Alijn 是「阿琳養老院」也兼收無家可歸的遊民。這種擁有寬敞中庭的收容所建築，讓弱勢者脫離髒臭街道而能在此安身立命找到平靜，在歐洲各國中世紀城市都很常見，這裡的每一戶漆了白牆面與紅門窗還有小小法蘭德斯階梯山牆，是熱鬧的根特老市中心裡一片小綠洲。
29. 照護景點：STAM 根特城市博物館
根特在 2010 底最新開幕的景點 Stadsmuseum Gent (STAM) 根特城市博物館，與安特衛普緊接著在 2011 中開幕的 Museum aan de Stroom (MAS) 並列比利時荷語區兩大城市博物館，以最新前衛建築設計與多媒體體驗的敘事方式呈現城市歷史與市民文化，簡直可以聞到這比利時荷語區兩大城市要拼城市觀光龍頭的煙硝味（至於布魯日？來不及了，布魯日的觀光早已走向劣質觀光一去不復返）。這間根特城市博物館也是個根特的中世紀照護景點！是一間保存尚稱完整的 13 世紀修道院兼醫院建築整建而成。
這個 13 世紀的 Bijlokehospitaal & Bijlokeabdij 是當時法蘭德斯女伯爵 Johanna van Constantinopel（根特人少數心悅誠服愛戴的仁慈女領主，一輩子在國境內資助建立了一大堆修道院與醫院）捐獻成立的城郊醫院，取其位於護城河畔廣袤的綠地與乾淨水源 － 一種中世紀有限知識下認知的「健康環境」。這種遠離市中心髒亂、自成一片寬敞綠地又鄰近河流的安靜環境，當時被視為治療、靜養並將疾病惡氣讓河水帶走的優質環境，看看觀光界更出名的布魯日 Sint-Janshospitaal 聖約翰醫院就知道，與這地方的綠地汗水景完全有異曲同工之妙。有錢的城市商人每天要住在擁擠的城市中心，而將城牆內最怡人的環境留給受傷生病需要照護的弱勢者。
這間醫院兼修道院的正方形中庭迴廊完整地保存下來了，這個向心向天的最神聖空間，過去是病人們與修道士日常走出走進隨時要集體沐浴上帝天光恩典的核心場所，今天轉用成城市博物館後，就是博物館照年代講述城市歷史故事的行進動線。看一段迴廊知道了城市重要歷史事件的大概，就可以轉進一間展廳看相關事件的深入故事，再走回迴廊繼續下一段歷史。這個螺旋參觀動線向著空的中庭講故事，和安特衛普城市博物館 MAS 繞著一棟建築塔向上講故事的螺旋動線有異曲同工之妙。
城市博物館有最完整的紮實史料，但以最新銳的多元生動解說讓這些死史料都鮮活起來，主要客群甚至還不是觀光客，而是從來沒有機會這樣生動地閱讀城市歷史的根特市民們與小朋友。當然對觀光客來說這裡也是很棒的地方，不過我不建議來根特的第一天就來這裡，最好先花一天把根特市中心玩得熟了，第二天再來這裡，看著最新多媒體科技投出的超大型根特互動地圖 － 簡直就是在一面巨大的 iPad 上看 google map － 還可以把從中世紀到今日不同年代的地圖以同尺度交疊… 在根特市中心遊覽的感性經驗，在這裡都成了一點就通的知性歷史；看完城市博物館，第三天再回到根特市中心，對根特的眼光就已經完全不同，會重新更深入地愛上根特一次！
當然啦，這種旅遊方式需要在根特至少待個三天以上，不過根特就是這樣一個值得 long stay 的生活城市呀！我建議來比利時就乾脆直接在根特住一個禮拜，從這裡搭火車往布魯日、布魯塞爾、安特衛普都只要半個小時左右，就花四天玩外面的三個城市，三天留給根特，絕對是完美的比利時荷語區小旅行。
紡織工業的悠久歷史，讓根特從中世紀就深植著市民自治與勞工運動傳統。隨著紡織業與各種同業公會的興盛，由公會代表組成的市民權/市政廳往往和王權/伯爵城堡分庭抗禮互不相讓，並且一次次對由外而來課重稅把勞工血汗錢都搾乾的上層貴族毫無畏懼地激烈抵抗，最著名的兩次暴動有 1449-1453 的第一次根特暴動反抗勃艮地公爵、以及 1540-1545 第二次根特暴動反抗皇帝查理五世，每次都被血腥鎮壓但一直不改其志。直到比利時建國後迅速成立了全國第一個工會組織開啟比利時工運，19 世紀期間社會主義的各種實踐在根特風起雲湧，直到今日在民族主義政黨與自由派政黨佔多數的比利時政界中，根特市政府與國會議員仍是一面倒的社會黨天下。
今日的根特，儘管如布魯日一樣以原汁原味中世紀古城出名，但在根特，維繫完好的市民生活品質永遠比發展觀光產業賺錢來得優先，這樣的在文創產業與市民生活中做出價值取捨並小心達成平衡的案例在歐洲並不多見，深具社會主義傳統的根特就是個成功的例子。當然，「扶老攜幼」的社會理想並不純然是中世紀市民權或社會主義的貢獻，在中世紀早期其實更多是由代表神權的教會修道院負責，除了本主題第二篇文章提到的修道院事功之外，更在許多中世紀城市內建立了許多機構，譬如 Almshouse 收養鰥寡孤獨老人遊民、Hospital 以難得的良好環境（對比於中世紀城市的髒臭街道）與原始醫療技術提供病痛民眾治療照護、以及 Hotel 供疲憊受傷的朝聖或商務旅人休養打尖。
從這個扶老攜幼注重人民生活的角度看，幾種不同的根特景點都可以用同一個精神串連起來，包括市民抵抗景點、人民集會自治景點、以及慈善照護景點。比起老城核心區的大教堂市政廳與運河景觀，我個人更喜歡這一層景點呈現的市民故事與喜怒哀樂。
20. 抵抗景點：Rabot 城門
根特對抗自己的伯爵領主已經是家常便飯，但勢態嚴重時還會惹到遠方的帝國大勢力，最緊迫的一次是神聖羅馬帝國皇帝麥西米連一世揮軍來犯，根特人靠著城牆與關鍵的運河城門硬撐了四十天光榮退敵，連皇帝都要夾著尾巴撤離！古城牆已經幾乎拆得一乾二淨的根特，今日能紀念這場抗暴戰爭的唯一抵抗景點位於城北，是在老城西北運河與護城河交會口的 Rabot 雙塔城門，位居運河上方，這裡正是根特城牆防禦例最弱的罩門，也防守得特別慘烈，因此在根特 19 世紀拆除城牆時特別把它保留了下來。
21. 抵抗景點：Prinsenhof 王子宮殿遺址
生長於此的根特最出名子弟，就是 16 世紀在全球擁有最多領土叱吒風雲的神聖羅馬帝國皇帝查理五世，不論遊西班牙、荷蘭、奧地利、德國他都是處處可見的歷史人物，在他的童年故鄉比利時更是幾乎各大城市都有他的足跡。查理五世出生的時代，根特的伯爵居所早已從伯爵城堡 Gravensteen 遷到了一岸之隔、腹地更廣大的 Prinsenhof，查理五世也就出生於此。可惜今日這整塊大宮殿 Prinsenhof 已經拆得只剩下一個「黑門」Donkere Poortje 了，走到今日的 Prinsenhof 大街街底接近運河處，就可以看到這個黑門，穿越黑門就是一片怡人的河畔綠蔭。今日這個 Prinsenhof 雖然已經整個是塊住宅社區，不過全世界追尋查理五世皇帝足跡的歷史愛好遊客們，許多都會帶著一張小地圖來這裡尋幽訪勝，這住宅社區也以這降生了查理五世「王子」的王子宮殿之名為傲，每年九月初還盛大舉辦綜合河畔音樂會與跳蚤市場的藝術節 Prinsenhoffeesten 。
在 Prinsenhof 大街中段的街角公園 Prinsenhofplein 還可以瞻仰查理五世雕像，不過這個飛上枝頭當皇帝的根特子弟，飛黃騰達後卻沒有對自家的根特市民們仁慈，為了資助自己擴張版圖的戰爭頻頻向經濟表現良好的根特課以重稅，於是引起了 1540-1545 的根特大暴動。暴動被皇帝血腥鎮壓後，面對這些家鄉父老與長輩，查理五世是饒了一命不殺，卻要根特市民菁英們一個接一個在脖子上套繩索遊街示眾，最後套著繩索一起跪在皇帝面前大聲求饒… 這是根特人的奇恥大辱，也自此為根特市民得來了「套索人」的渾號。
不過過去的恥辱，時間久了笑一笑就好，今天已經變成根特人津津樂道甚至帶點驕傲的象徵。穿越「黑門」到這片河岸草地上，就可以看見一尊滑稽的「套索人雕像」Stroppendrager。不但有根特本地啤酒命名 Gentse Strop「根特的套索」作為紀念，一年一度根特最大藝文盛事 Geetse Feesten 中最萬眾矚目的開幕大遊行就是 Stroppendragers「套索人遊行」。
22. 抵抗景點：Sint-Baafsabdij 聖巴佛修道院遺址
這一次根特人抗暴的代價，除了套上繩索給查理五世羞辱一番之外，還犧牲了根特中世紀時最重要的聖巴佛修道院 Sint-Baafsabdij，被查理五世冷血拆除改建以新的西班牙城堡以鞏固統治。今日從根特市中心西邊的火車站 Gent-Dampoort 出站不遠就是這個西班牙城堡的舊址，已經被拆個一磚一瓦也不剩變成了住宅區，倒是當年被查理五世拆除的剩巴佛修道院還剩下一些上稱完整的遺跡，讓河畔草地綠意日復一日慢慢爬上來，變成風景如畫的浪漫廢墟修道院。這類充滿綠意的廢墟修道院在亨利八世廢除天主教的英國愛爾蘭很常見，很難得地在深厚天主教傳統的比利時居然也有這麼一個。
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23. 抵抗景點：Lakenhal & Belfort
查理五世除了用套索羞辱根特市民、拆除聖巴佛修道院之外，第三個懲罰是直接動搖根特市民的自由象徵物：布料廳鐘塔 Belfort。在比利時古城旅遊，許許多多城市都不會忘記強調的一個共同世界文化遺產就是《比利時與北法的鐘塔》總共 56 根，不論在布魯塞爾安特衛普布魯日還是其他中型城市幾乎通通都有，它們共同象徵著城市的崛起：市民權逐漸壯大擺脫神權與王權，而得以爭取自由與獨立。
在根特，這根象徵城市自由獨立的鐘塔就是布料廳鐘塔。鐘塔這種東西，與自由獨立有什麼關係呢？在這個最愛暴動愛叛亂的城市根特，這個鐘塔的意義就具體展現在它的小故事中：每當有皇帝還是伯爵等等貴族領主麾軍來犯，就由鐘塔敲鐘警告全程市民戒備，兩軍你來我往交陣的最新戰況也都由鐘塔負擇用鐘聲播報，甚至城牆哪些地方需要增援或是哪裡失火了，也都用鐘聲即時通訊，集現代的廣播與對講機功能於一身… 而每次根特成功打退貴族領主，也都是用鐘塔通報勝利喜訊。這鐘塔簡直就像是城市電台主持人，市民們的生死存亡喜怒哀樂都為他所牽動，因此鐘塔裡的大鐘還被擬人化取了個名字叫羅蘭 Roland/Roeland；剛剛好，就和德國城市自由的象徵物「羅蘭雕像」來自同一個典故。
這位羅蘭大鐘這麼重要更是根特叛民的精神象徵，查理五世的懲罰就是把它從鐘塔中永久拆除，讓市民永遠聽不見羅蘭的聲音。時至今日，羅蘭大鐘 Klokke Roeland 又被挖了出來，展示在根特最新更新完成的廣場半戶外展演市場 Stadshal/City Pavilion 前面以資紀念。抬頭看這自由鐘塔，塔頂的金龍雕像也是另一個根特當地啤酒 Gulden Draak 的命名典故來源。根特啤酒果然多樣，除了古老的藥草香料啤酒 Gruut 外，還有「根特套索啤酒」與「金龍啤酒」兩個品牌都以城市的抵抗歷史為名，其中這個「金龍啤酒」Gulden Draak 才剛剛於 World Beer Challenge 2013 拿下金牌獎。
24. 市民景點：Kouter 犁刀廣場
中世紀根特市民們的社交生活也許僅集中在中世紀老市中心，但 19 世紀根特工業復興後，新興的市民社交生活與公共集會場所，就在方整寬敞明亮的新廣場 Kouter。在這個周圍儘是 19 世紀堂皇亮麗新建築的廣場上，兩百多年來每週日晨間都有最熱鬧的花市，19 世紀最時髦的咖啡館餐廳也都開在這附近，至今這廣場四周的街道仍然是的時髦購物好去處。這廣場也是 19 世紀中產階級紳士淑女約會看戲的最佳場所，城裡三大娛樂場所包括歌劇院 Vlaamse Opera、音樂廳 Corps de Garde 和舞廳 Feestzaal L'Union 都圍繞在周圍，一整個就是歐洲戰前美好年代的歌舞昇平。因此，今日一年一度根特藝術節 Geetse Feesten 的戶外舞台之一，就是在這裡辦的美好年代新世紀舞會 Ball 1900。
25. 市民景點：進步合作社 Vooruit
根特自 19 世紀起旺盛的工運與社會主義傳統，明顯地聚集在老市中心東南面的 Sint-Pietersnieuwstraat 上，同一條街就有許多根特大學校區建築聚集（不知根特大學學生是否也有旺盛的社會主義思潮呢？）。這條街上現在兩棟最漂亮的大樓、也是兩個最重要的藝文中心，都是 20 世紀初的重要社會主義機構。首先，那棟外表充滿華麗異國風情裝飾，還在側牆用馬賽克寫上巨大的 "Vooruit" 字樣的大樓，是許多社會運動者與工運領袖們時常出入集會討論的 Vooruit Café 進步咖啡館（類似台北的紫藤廬？）所在，今日仍然是消費非常便宜而且一坐往往可以坐很久的咖啡館，是根特大學學生最喜愛的讀書討論開會去處之一，室內除了簡單不花俏的桌椅之外，牆上與吧台也充滿簡潔雄健的 Art Deco 裝飾。
不只進步咖啡館，這整棟大樓是 Feestlokaal van Vooruit 進步節慶廳，為一次大戰後的社會主義合作社「進步合作社」Vooruit 的總部，有大型與小型集會空間，有聚會休息的咖啡館與餐廳，也有各種供勞工娛樂的文化活動 － 這裡卻確實實是為勞工而開的，不論在 20 世紀初還是今天，它的消費價格都遠低於城市中一般餐飲空間的水平，因此一般勞工都能消費得起，平民的隨性氣氛也讓勞工們可以出入自在。今日整棟樓還是複合文化中心 Arts Centre Vooruit，各類小型非主流舞蹈、劇場、讀詩會、電影欣賞以及獨立樂團演出每天都有。
在進步咖啡館斜對面另一棟充滿前衛感的 Art Deco 建築則是進步報社 Dagblad Vooruit，也是進步合作社 Vooruit 旗下專門發聲爭取勞工權益的社會主義媒體，在 21 世紀初的好幾年都是另一個文化場館 Backstage，好多年前我去的時候還可以進裡面的 Art Deco 大廳看電影… 不過前幾年這裡賣給了根特大學，重新開發為學生宿舍以及社會學研究中心… 希望這個研究中心可以延續這間報社的社會主義精神。
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26. 市民景點：Vrijdagmarkt 星期五市場廣場
回到前篇提過的 Vrijdagmarkt 星期五市場廣場，廣場正中央雕像那位根特英雄 Jacob van Artevelde 也就是一次為了市民集體權利而向貴族宣戰的市民叛亂領導者。這個位於老城核心區東北邊不遠處、步行很快就到但觀光客相對較少的生活廣場，每週五早上與每週日下午有熱鬧的當地是即可逛，週日下午那一次還有爭奇鬥艷的賞鳥市集。廣場上的大型酒吧 Tavern Dulle Griet 可以喝 250 種比利時啤酒 － 當然也包括那幾種道地的根特與東法蘭德斯啤酒。
根特在中世紀黃金年代裡，最絡繹不絕的市民生活在老市中心核心區的榖物市場 Korenmarkt，而在 19 世紀紡織工業復甦年代裡最熱鬧的市民廣場是城南的犛刀廣場 Kouter。而在 18 世紀前這段根特成長趨緩的蟄伏時期中，最主要的市民生活就在星期五市場廣場上。廣場上最大的兩棟相連建築物是 20 世紀初根特社會主義運動的重鎮：Bond Moyson 社會保險基金會以及 Ons Huis 比利時聯邦工會與慈善基金會。
27. 照護景點：Geeraard de Duivelsteen 騎士廳
除了 20 世紀的工會、合作社、社會保險與慈善機構等等，根特照顧弱勢市民的傳統還可以上溯到更久遠。在聖巴佛大教堂後方不遠、在運河畔的 13 世紀哥德式建築，在中世紀時是騎士們集體居住的騎士廳 Geeraard de Duivelsteen，不過在騎士階級隕落後，它更長的歷史是後來的瘋人院與孤兒院使用。孤兒院是仁善的社會照護機構應該無庸置疑，瘋人院算是照護還是隔離與歧視，那就很有得辯論了… 無論如何，正常城市所不容的奇異心靈們還是在此找到了棲身之所。
28. 照護景點：Huis van Alijn 日常生活博物館
更接老城核心區，只要沿著運河從經過了魚市場再向北走一點點，有一間就坐落在河畔的秘密花園，有漂亮中庭的小巧可愛階梯山牆建築群：日常生活博物館「阿琳之家」Huis van Alijn，展示各種 20 世紀的常民生活小小點滴… 。儘管這種常民博物館往往令人不知道要來看什麼，但這個漂亮中庭建築是今日根特老城中僅剩的一間 Almshouse 老人安養院 － 其實 Huis van Alijn 是「阿琳養老院」也兼收無家可歸的遊民。這種擁有寬敞中庭的收容所建築，讓弱勢者脫離髒臭街道而能在此安身立命找到平靜，在歐洲各國中世紀城市都很常見，這裡的每一戶漆了白牆面與紅門窗還有小小法蘭德斯階梯山牆，是熱鬧的根特老市中心裡一片小綠洲。
29. 照護景點：STAM 根特城市博物館
根特在 2010 底最新開幕的景點 Stadsmuseum Gent (STAM) 根特城市博物館，與安特衛普緊接著在 2011 中開幕的 Museum aan de Stroom (MAS) 並列比利時荷語區兩大城市博物館，以最新前衛建築設計與多媒體體驗的敘事方式呈現城市歷史與市民文化，簡直可以聞到這比利時荷語區兩大城市要拼城市觀光龍頭的煙硝味（至於布魯日？來不及了，布魯日的觀光早已走向劣質觀光一去不復返）。這間根特城市博物館也是個根特的中世紀照護景點！是一間保存尚稱完整的 13 世紀修道院兼醫院建築整建而成。
這個 13 世紀的 Bijlokehospitaal & Bijlokeabdij 是當時法蘭德斯女伯爵 Johanna van Constantinopel（根特人少數心悅誠服愛戴的仁慈女領主，一輩子在國境內資助建立了一大堆修道院與醫院）捐獻成立的城郊醫院，取其位於護城河畔廣袤的綠地與乾淨水源 － 一種中世紀有限知識下認知的「健康環境」。這種遠離市中心髒亂、自成一片寬敞綠地又鄰近河流的安靜環境，當時被視為治療、靜養並將疾病惡氣讓河水帶走的優質環境，看看觀光界更出名的布魯日 Sint-Janshospitaal 聖約翰醫院就知道，與這地方的綠地汗水景完全有異曲同工之妙。有錢的城市商人每天要住在擁擠的城市中心，而將城牆內最怡人的環境留給受傷生病需要照護的弱勢者。
這間醫院兼修道院的正方形中庭迴廊完整地保存下來了，這個向心向天的最神聖空間，過去是病人們與修道士日常走出走進隨時要集體沐浴上帝天光恩典的核心場所，今天轉用成城市博物館後，就是博物館照年代講述城市歷史故事的行進動線。看一段迴廊知道了城市重要歷史事件的大概，就可以轉進一間展廳看相關事件的深入故事，再走回迴廊繼續下一段歷史。這個螺旋參觀動線向著空的中庭講故事，和安特衛普城市博物館 MAS 繞著一棟建築塔向上講故事的螺旋動線有異曲同工之妙。
城市博物館有最完整的紮實史料，但以最新銳的多元生動解說讓這些死史料都鮮活起來，主要客群甚至還不是觀光客，而是從來沒有機會這樣生動地閱讀城市歷史的根特市民們與小朋友。當然對觀光客來說這裡也是很棒的地方，不過我不建議來根特的第一天就來這裡，最好先花一天把根特市中心玩得熟了，第二天再來這裡，看著最新多媒體科技投出的超大型根特互動地圖 － 簡直就是在一面巨大的 iPad 上看 google map － 還可以把從中世紀到今日不同年代的地圖以同尺度交疊… 在根特市中心遊覽的感性經驗，在這裡都成了一點就通的知性歷史；看完城市博物館，第三天再回到根特市中心，對根特的眼光就已經完全不同，會重新更深入地愛上根特一次！
當然啦，這種旅遊方式需要在根特至少待個三天以上，不過根特就是這樣一個值得 long stay 的生活城市呀！我建議來比利時就乾脆直接在根特住一個禮拜，從這裡搭火車往布魯日、布魯塞爾、安特衛普都只要半個小時左右，就花四天玩外面的三個城市，三天留給根特，絕對是完美的比利時荷語區小旅行。
你別說話一說話就暴露智商
五、新世紀：根特的穩健活力
布魯日自 2000 年被登錄世界文化遺產而開啟了重度觀光化的時代，至今已經搞成一個迪士尼主題公園，全城每天一輛輛遊覽車載來操英法德與中日韓文的數以萬計觀光客，幾乎把當地生活全部清除殆盡，城裡連聽路人講句荷蘭文都很難得了… 有了布魯日這個血淚教訓，2010s 才要後起直追拼觀光的根特，一路小心翼翼地、一步一腳印地低調發展優質觀光，絕對要以根特人民在老城的現代生活為優先，而導引觀光客以分散的自由行方式自由探索各個城市角落，並持續經營根特既有在地餐飲與商業，讓它們只要經過一點點包裝調整就能成為道地觀光產業的一環，而不會像爆出遍地只剩巧克力、蕾絲、紀念品店與餐廳的產業失衡狀況。
根特在一百年前的 1913 世界博覽會，就率先大膽嘗試了老城整修推動城市觀光。一百年後的 2010s，根特仍然在推陳出新，發展更優雅更穩健也更圓滿的老城更新方法，並且經營適居的地方生活，更在擁擠的市中心以些許點到為止的建設闢建了許許多多宜人的城市綠洲。除了日復一日的根特生活之外，要見識根特活力的最佳舞台，當然是一年一度全城動員的根特藝術節 Gentse Feesten！
30. Ghent Illuminated 城市照明計畫
根特古城區的夜間照明，是市政府非常小心翼翼的跨部門長期協同計畫，要將這整體夜間經驗當成一個公共藝術來看待，絕不讓根特市中心的燈光落入一般歐洲古城如布魯日的亂打一通，也決不讓直接光源在夜間炫人耳目而搶了古城質地的風采。於是市政府從以燈光節之都聞名的法國里昂請到了城市燈光設計師 Roland Jéol 前來整體規劃，協同了燈光技師、工程師、古蹟維護單位、商業街區協會、住宅社區委員會、公園路燈管理單位等等，以非常克制點到為止的謙和設計取向，營造了今日夜間舒爽怡人又清楚的根特燈光，以 Graslei/Korenlei 這段河畔為代表。今日觀光局也有出版了夜間燈光路線 Ghent Illuminated Walk 地圖。
31. Stadshal/City Pavilion 老城更新計畫
經過一百多年，老市中心最近的一次更新是 KoBra 老城更新計畫，以為稍嫌空曠的三塔連線老城中心開放空間注入新的城市活力為目標。除了一般性的路面整修建築整修與街道家具裝設外，主要的手法是於廣場上新建一個木造頂棚，營造充滿活動的半戶外展演市場 Stadshal/City Pavilion，並靠著地形開設一間半地下的餐廳咖啡館 Belfort Stadscafé en Stadsrestaurant 成為新的市中心會面場所。
看這 City Pavilion 的前衛設計，如此一個老城中的超現代結構，當然引起古蹟十字軍 UNESCO 的不滿與千篇一律的「傷害世界遺產真實性」之譴責，不過說實在話是傷了哪個世界遺產呢？其實只是布料廳鐘塔 Belfort 這 1/56 個世界遺產而已，而且並沒有任何具體傷害，只是過去從廣場上抬頭看鐘塔的景觀和現在不一樣了而已。在這道貌岸然的重重壓力下，法蘭德斯政府只好先虛與委蛇向 UNESCO 低聲下氣道歉再說，不過後來經過長時間詳細調查研究考證後，才紮實地證明 UNESCO 所稱的「危害世界遺產 Belfry 景觀」之指控只是空穴來風無的放矢，純粹是部分保守派拒絕看見現代生活、也拒絕老城加入新東西罷了。
32. 塗鴉街 Werregarenstraat
根特的都市更新，也並不是一味由上而下做優雅的燈光設計與老城整修而已，也要多花心思觀察城裡常民文化在發生什麼事。當遇到年輕底層活力的另類展現，甚至是對市政官方充滿挑釁的展現時，需要的就不是建設或官方介入，而是小心的包容、協調與經營。譬如，在熱鬧的城南商業區就有一條根特最誇張挑釁的塗鴉街 Werregarenstraat，面對這種叛逆少年自發的挑釁行動，把它刷乾淨就抹殺了城市文化，但若由市政府給予鼓勵保存甚至推廣塗鴉文化，則又落入一種馴化並收編反叛文化的陰謀。還好，對這個充滿反叛與社會主義歷史的根特，這種常民文化背後的倫理爭議早已耳熟能詳，今日這條塗鴉街 Werregarenstraat 仍然是叛逆少年挑戰權威的發洩出口，也沒有被市政府觀光局或周邊店家收編而走向商業化。
33. 老市中心的都市綠洲
適宜人居，可遊可憩的根特，不可能只靠這些歷史悠久的漂亮古蹟建築們就建立起來，而也要經營各種開放空間。在中世紀一小塊老城區就已經擠滿了六萬人的根特，即使以中世紀的尺度來看都嫌擠了，要怎麼經營開放空間呢？除了每個鄰里鄰近可及的生活廣場外，還要善用微型的小空間小角落，點到為止地精心經營，才能將老城點石成金變出舒服的城市綠洲。
就近在香草岸北邊、魚市場對岸，這幾乎蓋得滿滿的運河岸旁就不經意地出現這麼一個清幽角落：蘋果橋小公園 Appelbrugparkje，就算近在咫尺的老市中心正車水馬龍川流不息還有不少觀光客穿梭其間，這片小草地總是如世外桃源般毫不理會外界的打擾，總是吸引大學生午休時相約跑來這裡野餐或睡午覺，尺度適宜的草地和林蔭總是讓想曬太陽的盡情曬太陽、想乘涼的人找得到樹蔭。夏天時總有身材窈窕的比基尼女郎來這裡晒日光浴，反正這邊總是如此安靜清幽，一整個下午都沒人打擾。從小公園透過樹影遠看對岸的魚市場與肉市場，看這兩個中世紀老建築更有一種距離之美。
就近在聖巴佛大教堂與布料廳之間，大廣場東北角鑽進一條不起眼的小巷，突然間就安靜了下來，在這條曲曲折折不知指向何方的 Biezekapelstraat 上，看到沒有關的宅院大門，就別害怕放心闖進去吧，這個靜謐的中庭小角落，四周有沒有商業化也沒有觀光客的法蘭德斯風土建築，天際上一個小鐘塔呼應著遠方的大教堂鐘塔，除了鳥鳴啁啾還有附近的音樂院學生練樂器的聲音。才在兩分鐘腳程之外，就是聖巴佛大教堂的一團團校外教學小朋友與觀光客，誰曉得這麼近處就有如此宜人角落？
根特老市中心的熱門景點彷彿北到魚市場為止，那麼魚市場北部這塊街區呢？這一區 Patershol 一樣是道地的中世紀古街巷，只是已經漸漸脫離了觀光客們慣常走動的範圍，漸漸轉變為屬於市民們聚會慶祝的精緻餐廳街，大多都不是專賣法蘭德斯料理的觀光客餐廳，而是根特人自己想要品嚐世界美食的異國料理。過去本區屬於老市中心裡較破敗的區域，不過很幸運地，在近年的老城整修中這邊被整得整齊清爽又有古老的原味，而市中心觀光客又沒大量跑到這裡來，而成為難得清爽的中世紀老鄰里街區。
34. 郊區的都市綠洲
離開市中心一些，幾塊根特人喜歡野餐曬太陽的綠地，當然首推前文提到過的聖彼得修道院 Sint-Pietersabdij 後院河畔葡萄園。就在這葡萄園對岸的社區裡，還有 19 世紀的根特動物園舊址 Muinkpark。今日比利時荷語區的動物園已經集中到了安特衛普市立動物園，根特的這間已經打開圍牆轉為一般市民公園，處處還有以動物命名的公園家具與主題小角落。
再遠一些，從根特西郊車站 Gent-Dampoort 出站後往東邊城外方向走一點，就是根特市立墓園 Campo Santo，是各領域根特傑出市民得以榮葬的最高規格墓園。逛這個墓園，就像逛巴黎的 Père Lachaise 拉雪塞神父墓園或布拉格的 Vyšehrad 高堡墓園一樣，就是瞻仰大師、欣賞精緻的墓園雕塑藝術、默默祝禱獻上一朵小花的靜謐園地。
35. 河畔音樂節 Odegand
日常來根特可以見識城市生活，暑假等七月初的根特藝術節結束後，就進入學生放假回家市民出外度假的淡季，不過這時也有更舒暢的空間與和緩的步調讓我們來根特慢活。暑假結束後，市民們與學生都回來了，城市一年從頭到尾的例行藝文活動也要重新展開。每年九月初，為了迎接根特的音樂廳與歌劇院們之心樂季開幕，會選一個假日夜晚在全城各運河畔上演戶外音樂節與煙火，以類似根特藝術節的、全城多舞台馬拉松的方式為新樂季揭開序幕，一場場免費音樂會一方面預告愛樂市民今年特色曲目，也同時歡迎一般市民輕鬆地來欣賞古典音樂。
36. Gentse Feesten 根特藝術節
當然，根特最萬眾矚目的盛事還是七月初連續狂歡十天的根特藝術節 Gentse Feesten，十天下來有幾百場多種類演出、如愛丁堡亞維儂一般的各路街頭藝術家好漢雲集、還有許許多多熱鬧的市集園遊會與遊樂場，自不在話下，而我個人最欣賞的是藝術節與根特老城空間的巧妙結合：以三塔連線為核心區，根特的老城自然地被古建築隱約分成好多個中小型廣場，彼此距離都不遠也都在視線可及範圍內。
因此在根特藝術節期間，真的有一種藝術在大街小巷隨時發生的感覺，當我們佇足在一個廣場看一個舞台演出時，順著周邊其他街道望出去，每條街道底端的另一個廣場也遠遠地正在喧囂著，引人不由自主地看完一場又一場，大家人手一杯啤酒或雞尾酒在大街小巷穿梭，從一個舞台趕場去另一個舞台。
對愛熱鬧的人來說，根特藝術節是造訪根特的最佳時節，也是跟著人潮亂走就能遍賞古城之美的歡樂時刻。如果可能，根特藝術節當然要從開幕的 Stroppendragers「套索人遊行」開始看，或是至少要在前八天找一天過來，因為最後兩天有許多舞台已經在撤台了，而且這種狂歡到了最後兩天往往就漸漸變成全城年輕人喝個酩酊大醉滿地酒瓶了…
在小小的比利時我住過六年，去過歐洲大都布魯賽爾 Bruxelles 無數次洽公小旅行、每年四季去亮麗的安特衛普 Antwerpen 時尚採購、也三天兩頭帶朋友造訪小橋流水布魯日 Brugge 遊船坐馬車... 不過在比利時最令我懷念的都不是這些，而是根特 Gent 這裡的生活氛圍，尤其是這香草岸與榖物岸河畔的悠閒人們。午休時間帶本書，趴在草地上曬太陽看小說、還是與朋友們坐在河畔吃三明治聊八卦... 這些上班族與年輕學生的日常生活景觀，就是根特中世紀老城的生活地景，如此平凡，也如此值得細細品味。歐洲的中世紀城市們從根特開始崛起，現代的城市生活仍在根特日復一日鮮活地運行中，跟著源遠流長的運河繼續走下去。
https://lh5.googleusercontent.com/JOzYgpUKWHEgoaB0qKovcxTT_pWOszJgUUHGwEjltKNo=w2048-h981-nohttps://lh6.googleusercontent.com/-zKGfCbqF4es/UuFeZIXRu7I/AAAAAAADhL4/xARQigufgdg/w2048-h1365-no/IMG_2139.JPG
布魯日自 2000 年被登錄世界文化遺產而開啟了重度觀光化的時代，至今已經搞成一個迪士尼主題公園，全城每天一輛輛遊覽車載來操英法德與中日韓文的數以萬計觀光客，幾乎把當地生活全部清除殆盡，城裡連聽路人講句荷蘭文都很難得了… 有了布魯日這個血淚教訓，2010s 才要後起直追拼觀光的根特，一路小心翼翼地、一步一腳印地低調發展優質觀光，絕對要以根特人民在老城的現代生活為優先，而導引觀光客以分散的自由行方式自由探索各個城市角落，並持續經營根特既有在地餐飲與商業，讓它們只要經過一點點包裝調整就能成為道地觀光產業的一環，而不會像爆出遍地只剩巧克力、蕾絲、紀念品店與餐廳的產業失衡狀況。
根特在一百年前的 1913 世界博覽會，就率先大膽嘗試了老城整修推動城市觀光。一百年後的 2010s，根特仍然在推陳出新，發展更優雅更穩健也更圓滿的老城更新方法，並且經營適居的地方生活，更在擁擠的市中心以些許點到為止的建設闢建了許許多多宜人的城市綠洲。除了日復一日的根特生活之外，要見識根特活力的最佳舞台，當然是一年一度全城動員的根特藝術節 Gentse Feesten！
30. Ghent Illuminated 城市照明計畫
根特古城區的夜間照明，是市政府非常小心翼翼的跨部門長期協同計畫，要將這整體夜間經驗當成一個公共藝術來看待，絕不讓根特市中心的燈光落入一般歐洲古城如布魯日的亂打一通，也決不讓直接光源在夜間炫人耳目而搶了古城質地的風采。於是市政府從以燈光節之都聞名的法國里昂請到了城市燈光設計師 Roland Jéol 前來整體規劃，協同了燈光技師、工程師、古蹟維護單位、商業街區協會、住宅社區委員會、公園路燈管理單位等等，以非常克制點到為止的謙和設計取向，營造了今日夜間舒爽怡人又清楚的根特燈光，以 Graslei/Korenlei 這段河畔為代表。今日觀光局也有出版了夜間燈光路線 Ghent Illuminated Walk 地圖。
31. Stadshal/City Pavilion 老城更新計畫
經過一百多年，老市中心最近的一次更新是 KoBra 老城更新計畫，以為稍嫌空曠的三塔連線老城中心開放空間注入新的城市活力為目標。除了一般性的路面整修建築整修與街道家具裝設外，主要的手法是於廣場上新建一個木造頂棚，營造充滿活動的半戶外展演市場 Stadshal/City Pavilion，並靠著地形開設一間半地下的餐廳咖啡館 Belfort Stadscafé en Stadsrestaurant 成為新的市中心會面場所。
看這 City Pavilion 的前衛設計，如此一個老城中的超現代結構，當然引起古蹟十字軍 UNESCO 的不滿與千篇一律的「傷害世界遺產真實性」之譴責，不過說實在話是傷了哪個世界遺產呢？其實只是布料廳鐘塔 Belfort 這 1/56 個世界遺產而已，而且並沒有任何具體傷害，只是過去從廣場上抬頭看鐘塔的景觀和現在不一樣了而已。在這道貌岸然的重重壓力下，法蘭德斯政府只好先虛與委蛇向 UNESCO 低聲下氣道歉再說，不過後來經過長時間詳細調查研究考證後，才紮實地證明 UNESCO 所稱的「危害世界遺產 Belfry 景觀」之指控只是空穴來風無的放矢，純粹是部分保守派拒絕看見現代生活、也拒絕老城加入新東西罷了。
32. 塗鴉街 Werregarenstraat
根特的都市更新，也並不是一味由上而下做優雅的燈光設計與老城整修而已，也要多花心思觀察城裡常民文化在發生什麼事。當遇到年輕底層活力的另類展現，甚至是對市政官方充滿挑釁的展現時，需要的就不是建設或官方介入，而是小心的包容、協調與經營。譬如，在熱鬧的城南商業區就有一條根特最誇張挑釁的塗鴉街 Werregarenstraat，面對這種叛逆少年自發的挑釁行動，把它刷乾淨就抹殺了城市文化，但若由市政府給予鼓勵保存甚至推廣塗鴉文化，則又落入一種馴化並收編反叛文化的陰謀。還好，對這個充滿反叛與社會主義歷史的根特，這種常民文化背後的倫理爭議早已耳熟能詳，今日這條塗鴉街 Werregarenstraat 仍然是叛逆少年挑戰權威的發洩出口，也沒有被市政府觀光局或周邊店家收編而走向商業化。
33. 老市中心的都市綠洲
適宜人居，可遊可憩的根特，不可能只靠這些歷史悠久的漂亮古蹟建築們就建立起來，而也要經營各種開放空間。在中世紀一小塊老城區就已經擠滿了六萬人的根特，即使以中世紀的尺度來看都嫌擠了，要怎麼經營開放空間呢？除了每個鄰里鄰近可及的生活廣場外，還要善用微型的小空間小角落，點到為止地精心經營，才能將老城點石成金變出舒服的城市綠洲。
就近在香草岸北邊、魚市場對岸，這幾乎蓋得滿滿的運河岸旁就不經意地出現這麼一個清幽角落：蘋果橋小公園 Appelbrugparkje，就算近在咫尺的老市中心正車水馬龍川流不息還有不少觀光客穿梭其間，這片小草地總是如世外桃源般毫不理會外界的打擾，總是吸引大學生午休時相約跑來這裡野餐或睡午覺，尺度適宜的草地和林蔭總是讓想曬太陽的盡情曬太陽、想乘涼的人找得到樹蔭。夏天時總有身材窈窕的比基尼女郎來這裡晒日光浴，反正這邊總是如此安靜清幽，一整個下午都沒人打擾。從小公園透過樹影遠看對岸的魚市場與肉市場，看這兩個中世紀老建築更有一種距離之美。
就近在聖巴佛大教堂與布料廳之間，大廣場東北角鑽進一條不起眼的小巷，突然間就安靜了下來，在這條曲曲折折不知指向何方的 Biezekapelstraat 上，看到沒有關的宅院大門，就別害怕放心闖進去吧，這個靜謐的中庭小角落，四周有沒有商業化也沒有觀光客的法蘭德斯風土建築，天際上一個小鐘塔呼應著遠方的大教堂鐘塔，除了鳥鳴啁啾還有附近的音樂院學生練樂器的聲音。才在兩分鐘腳程之外，就是聖巴佛大教堂的一團團校外教學小朋友與觀光客，誰曉得這麼近處就有如此宜人角落？
根特老市中心的熱門景點彷彿北到魚市場為止，那麼魚市場北部這塊街區呢？這一區 Patershol 一樣是道地的中世紀古街巷，只是已經漸漸脫離了觀光客們慣常走動的範圍，漸漸轉變為屬於市民們聚會慶祝的精緻餐廳街，大多都不是專賣法蘭德斯料理的觀光客餐廳，而是根特人自己想要品嚐世界美食的異國料理。過去本區屬於老市中心裡較破敗的區域，不過很幸運地，在近年的老城整修中這邊被整得整齊清爽又有古老的原味，而市中心觀光客又沒大量跑到這裡來，而成為難得清爽的中世紀老鄰里街區。
34. 郊區的都市綠洲
離開市中心一些，幾塊根特人喜歡野餐曬太陽的綠地，當然首推前文提到過的聖彼得修道院 Sint-Pietersabdij 後院河畔葡萄園。就在這葡萄園對岸的社區裡，還有 19 世紀的根特動物園舊址 Muinkpark。今日比利時荷語區的動物園已經集中到了安特衛普市立動物園，根特的這間已經打開圍牆轉為一般市民公園，處處還有以動物命名的公園家具與主題小角落。
再遠一些，從根特西郊車站 Gent-Dampoort 出站後往東邊城外方向走一點，就是根特市立墓園 Campo Santo，是各領域根特傑出市民得以榮葬的最高規格墓園。逛這個墓園，就像逛巴黎的 Père Lachaise 拉雪塞神父墓園或布拉格的 Vyšehrad 高堡墓園一樣，就是瞻仰大師、欣賞精緻的墓園雕塑藝術、默默祝禱獻上一朵小花的靜謐園地。
35. 河畔音樂節 Odegand
日常來根特可以見識城市生活，暑假等七月初的根特藝術節結束後，就進入學生放假回家市民出外度假的淡季，不過這時也有更舒暢的空間與和緩的步調讓我們來根特慢活。暑假結束後，市民們與學生都回來了，城市一年從頭到尾的例行藝文活動也要重新展開。每年九月初，為了迎接根特的音樂廳與歌劇院們之心樂季開幕，會選一個假日夜晚在全城各運河畔上演戶外音樂節與煙火，以類似根特藝術節的、全城多舞台馬拉松的方式為新樂季揭開序幕，一場場免費音樂會一方面預告愛樂市民今年特色曲目，也同時歡迎一般市民輕鬆地來欣賞古典音樂。
36. Gentse Feesten 根特藝術節
當然，根特最萬眾矚目的盛事還是七月初連續狂歡十天的根特藝術節 Gentse Feesten，十天下來有幾百場多種類演出、如愛丁堡亞維儂一般的各路街頭藝術家好漢雲集、還有許許多多熱鬧的市集園遊會與遊樂場，自不在話下，而我個人最欣賞的是藝術節與根特老城空間的巧妙結合：以三塔連線為核心區，根特的老城自然地被古建築隱約分成好多個中小型廣場，彼此距離都不遠也都在視線可及範圍內。
因此在根特藝術節期間，真的有一種藝術在大街小巷隨時發生的感覺，當我們佇足在一個廣場看一個舞台演出時，順著周邊其他街道望出去，每條街道底端的另一個廣場也遠遠地正在喧囂著，引人不由自主地看完一場又一場，大家人手一杯啤酒或雞尾酒在大街小巷穿梭，從一個舞台趕場去另一個舞台。
對愛熱鬧的人來說，根特藝術節是造訪根特的最佳時節，也是跟著人潮亂走就能遍賞古城之美的歡樂時刻。如果可能，根特藝術節當然要從開幕的 Stroppendragers「套索人遊行」開始看，或是至少要在前八天找一天過來，因為最後兩天有許多舞台已經在撤台了，而且這種狂歡到了最後兩天往往就漸漸變成全城年輕人喝個酩酊大醉滿地酒瓶了…
在小小的比利時我住過六年，去過歐洲大都布魯賽爾 Bruxelles 無數次洽公小旅行、每年四季去亮麗的安特衛普 Antwerpen 時尚採購、也三天兩頭帶朋友造訪小橋流水布魯日 Brugge 遊船坐馬車... 不過在比利時最令我懷念的都不是這些，而是根特 Gent 這裡的生活氛圍，尤其是這香草岸與榖物岸河畔的悠閒人們。午休時間帶本書，趴在草地上曬太陽看小說、還是與朋友們坐在河畔吃三明治聊八卦... 這些上班族與年輕學生的日常生活景觀，就是根特中世紀老城的生活地景，如此平凡，也如此值得細細品味。歐洲的中世紀城市們從根特開始崛起，現代的城市生活仍在根特日復一日鮮活地運行中，跟著源遠流長的運河繼續走下去。
https://lh5.googleusercontent.com/JOzYgpUKWHEgoaB0qKovcxTT_pWOszJgUUHGwEjltKNo=w2048-h981-nohttps://lh6.googleusercontent.com/-zKGfCbqF4es/UuFeZIXRu7I/AAAAAAADhL4/xARQigufgdg/w2048-h1365-no/IMG_2139.JPG
懶得取名字
看了你的文章讓我有想要再遊根特一趟的念頭,其實前年去時對他印象不怎麼好呢?因為我從火車站下車一路步行到舊城區沿路真的髒亂無比 ，舊城又有工程施作中.
所以挺失望........。
所以挺失望........。
沒公主命就別犯公主病
看了你的文章讓我有想要再遊根特一趟的念頭,其實前年去時對他印象不怎麼好呢?因為我從火車站下車一路步行到舊城區沿路真的髒亂無比 ，舊城又有工程施作中.
所以挺失望........。
的確，根特前兩三年正在大規模都市更新，包括火車站擴建與周邊土地新開發、還有老市中心廣場更新，不過老市中心那個在 2012 年就已經完工亮麗開張了，火車站周邊這巨大開發案倒是要等到 2022 才會全部完工。
所以挺失望........。
的確，根特前兩三年正在大規模都市更新，包括火車站擴建與周邊土地新開發、還有老市中心廣場更新，不過老市中心那個在 2012 年就已經完工亮麗開張了，火車站周邊這巨大開發案倒是要等到 2022 才會全部完工。
若不愛一切解釋都是多餘
的確，根特前兩三年正在大規模都市更新，包括火車站擴建與周邊土地新開發、還有老市中心廣場更新，不過老市中心那個在 2012 年就已經完工亮麗開張了，火車站周邊這巨大開發案倒是要等到 2022 才會全部完工。
我計劃10月到比利時4至5天，其中布魯日玩2天，根特會玩2天。如果根特舊城區沿路真的髒亂無比 ，建築物和景點都在復修中，確實影響旅遊樂趣。請問各位我是否要把它刪除，改去布魯日逗留多數天呢？
我計劃10月到比利時4至5天，其中布魯日玩2天，根特會玩2天。如果根特舊城區沿路真的髒亂無比 ，建築物和景點都在復修中，確實影響旅遊樂趣。請問各位我是否要把它刪除，改去布魯日逗留多數天呢？
老子單身照樣嗨
我計劃10月到比利時4至5天，其中布魯日玩2天，根特會玩2天。如果根特舊城區沿路真的髒亂無比 ，建築物和景點都在復修中，確實影響旅遊樂趣。請問各位我是否要把它刪除，改去布魯日逗留多數天呢？
我最後一次去根特是 2012 年 10 月，那時老市中心大致都修復完成了，而要到 2022 年才完工的火車站周邊區，距離老市中心有好一段距離。事實上，就算是在老市中心仍在施工中的那年，許多建築物和景點都在復修中時，我也從沒覺得它們「髒亂無比」呢...
當然，如果你心裡已經對根特有負面印象了，那把它刪除也是好的，用不著去冒這個險。布魯日這地方，倒是幾乎都沒人對它有負評，說久了，它都被說得越來越漂亮了，就算4至5天都待在布魯日也是值得的。
我最後一次去根特是 2012 年 10 月，那時老市中心大致都修復完成了，而要到 2022 年才完工的火車站周邊區，距離老市中心有好一段距離。事實上，就算是在老市中心仍在施工中的那年，許多建築物和景點都在復修中時，我也從沒覺得它們「髒亂無比」呢...
當然，如果你心裡已經對根特有負面印象了，那把它刪除也是好的，用不著去冒這個險。布魯日這地方，倒是幾乎都沒人對它有負評，說久了，它都被說得越來越漂亮了，就算4至5天都待在布魯日也是值得的。
智商已更新
感謝 mysmalllamb 的幫忙！我讀完你的大作 "根特 Gent Gand：城市在這裡崛起" 和另一位大大的 "根特 － 抗暴、工運與社會主義" 後，對根特的印像深刻，一定會到那裡親自感受兩篇文章裡所見所聞。我特別對它的深厚歷史和文化背景非常熱愛，請問在那裡逗留2天，有甚麼景點、名勝、藝術、建築等等可以造訪？
查無此人
感謝 mysmalllamb 的幫忙！我讀完你的大作 "根特 Gent Gand：城市在這裡崛起" 和另一位大大的 "根特 － 抗暴、工運與社會主義" 後，對根特的印像深刻，一定會到那裡親自感受兩篇文章裡所見所聞。我特別對它的深厚歷史和文化背景非常熱愛，請問在那裡逗留2天，有甚麼景點、名勝、藝術、建築等等可以造訪？
謝謝你欣賞拙作！這篇裡面我列了 36 個景點都可以造訪，其中第一篇都集中在老市中心，第二到第四篇的則相當分散，第五篇有些是時令節慶恐怕需要特定時間才有緣參加。
如果有兩天，我建議就專心玩老市中心好了，老市中心景點包含 1-8, 10, 12-15, 17-18, 23-24, 26-28, 30-31, 33，很密集的 (H)
謝謝你欣賞拙作！這篇裡面我列了 36 個景點都可以造訪，其中第一篇都集中在老市中心，第二到第四篇的則相當分散，第五篇有些是時令節慶恐怕需要特定時間才有緣參加。
如果有兩天，我建議就專心玩老市中心好了，老市中心景點包含 1-8, 10, 12-15, 17-18, 23-24, 26-28, 30-31, 33，很密集的 (H)