走走停停中歐行：斯洛伐克 - 布拉提斯拉瓦(1)
心比命硬
升大三那年暑假打算給自己一份20歲賀禮，於是決定挑戰自己到歐洲旅行一趟
決定目的地的時候非常苦惱，巴黎、柏林、維也納...歐洲赫赫有名的城市實在太多
點開估狗地圖時無意發現了緊鄰維也納的布拉提斯拉瓦，立刻決定它就是第一次自己歐遊的第一站！
不知道大家對斯洛伐克的印象是什麼？
我猜應該很多人除了它和捷克連在一起之外，只剩下Slow Fuxk的諧音爛梗了；
布拉提斯拉瓦又被稱為普萊斯堡（德語）或波佐尼（匈牙利語），是斯洛伐克重新獨立後的首都，
它的歷史也就像是斯洛伐克的縮影，千年來一再被強權欺凌，最後才找回自己的自由與名字。
（斯洛伐克的國旗）
從維也納機場搭乘Student Agency的直達車，只消45分鐘不到即可抵達布拉提斯拉瓦，
只要遠遠望見像是倒扣桌子的布拉提斯拉瓦城堡與橫越多瑙河的Nový大橋就代表快到囉~
這是一座小巧的城市，舊城方圓直徑也不過一公里左右，建議步行即可（雖然交通券也很便宜）
相較於鄰近的中歐鐵三角（維也納、布拉格、布達佩斯），布拉提斯拉瓦只能說是迷你巫見大巫...
（布拉提斯拉瓦的路面電車車型非常多，感覺從我爺爺到我這個年代的都有）
高聳的米歇爾城門（Michalská brána）是舊城區的入口，塔內目前規劃為兵器博物館對外開放
空間不大、票價不貴、收藏不多，連博物館都與城市一樣小巧精緻；
沿著窄梯層層向上，頂樓的暸望台過去為了守護帝國首邑而存在（畢竟當了匈牙利首都很多年）
放眼望去一片紅瓦屋頂，遠方還可以看見Nový橋與新城區的高樓大廈，兩者衝突的有趣。
（我的旅伴，堅持就算抓不到吸盤魔偶，至少也要扮成吸盤魔偶）
穿過塔樓之後似乎就回返到過去的時空，
大致就和你我印象中的歐洲古城相去不遠，但就少了一點貴氣與觀光味。
兩側老屋泰半漆成鵝黃色，視覺上很舒服，又尤其配上清澈無雲的藍天。
那天是星期三，本來觀光客就不多的舊城區更顯蕭條，
偶爾路過的行人用好奇的眼光打量著我們這幾張罕見的亞洲面孔，
停留在布拉提斯拉瓦的兩天我們始終沒有看到其他亞洲來的觀光客。
（餐廳的龍蝦招牌很可愛）
數個世紀的光陰帶走了這裡的名字，執政的異邦人來來去去不斷更迭，
反而布拉提斯拉瓦老城內的紅瓦屋頂刻劃了斯洛伐克的歷史記憶。
在塔頂上旅伴半開玩笑地要求我們準備好乾草堆，想來個信仰之躍（有玩刺客教條都懂）
這時候就會想，或許在幾個世紀以前真的有群人為了自由在這座城市裡燃盡生命，
最後才能在千年後重新找回自己的名字，奪回自己的土地吧？
（準備信仰之躍的旅伴，wasted）
出塔後向右看，迎面而來的黃色小巷據說是昔日劊子手的必經之路，
但現在看來毫無肅殺之氣，兩側的咖啡桌、塗鴉以及來來往往的行人反而讓這裡多了悠哉。
因為布拉提斯拉瓦真的很小，舊城這岸的每個角落抬頭都能望見坡上的城堡（Bratislavský hrad）
我們連路標的指引都不太需要，不出10分鐘就走到城市西南隅的城堡高地。
城堡遠遠望過去就像一張翻倒的小茶几，當地人給了它一個可愛的暱稱"四腳朝天的桌子"
別看它外表樸素滑稽，在布拉提斯拉瓦還被稱為波佐尼的匈牙利佔領時代，
這裡曾經被當成國王的居所，在布達淪陷遷都後的250年間更成為匈牙利王國的首都城堡；
當匈牙利併入哈布斯堡王朝後，甚至連一代女皇-瑪麗亞·特蕾莎大公都以此為住所，也算是輝煌過一陣子。
隨著帝國中樞重新轉移到維也納和布達佩斯，布拉提斯拉瓦再次走入蕭條，城堡也不例外；
1811的一場大火襲來，城堡從此荒廢，直到二戰後才由捷克斯洛伐克政府完成重建。
不若布達皇宮或美泉宮的金碧輝煌，布拉提斯拉瓦城堡的簡樸和斯洛伐克的內斂很像，
現在的城堡內部規劃為國家博物館，館藏不算少但動線凌亂、展區分配也頗為零碎，
不過好在館方開放其中一支桌腳（沒啦）其中一座塔頂當作觀景台使用。
（看不懂說明，長的很像蚊香的飾品）
室內採光其實很好，白色的梯間以金漆點綴真的非常漂亮
斯洛伐克人感覺對自己國家的認同度挺高，不只是城堡，到處都能見到國旗迎風飛舞
（從吸盤魔偶轉職成刺客，最後又想變成塔樓怪人的旅伴）
離開城堡後，我們再次返回舊城，準備來尋找布拉提斯拉瓦最可愛的雕像們！
（從城堡大門往外拍出去的雕像，應該是某位斯洛伐克的偉人吧）
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決定目的地的時候非常苦惱，巴黎、柏林、維也納...歐洲赫赫有名的城市實在太多
點開估狗地圖時無意發現了緊鄰維也納的布拉提斯拉瓦，立刻決定它就是第一次自己歐遊的第一站！
不知道大家對斯洛伐克的印象是什麼？
我猜應該很多人除了它和捷克連在一起之外，只剩下Slow Fuxk的諧音爛梗了；
布拉提斯拉瓦又被稱為普萊斯堡（德語）或波佐尼（匈牙利語），是斯洛伐克重新獨立後的首都，
它的歷史也就像是斯洛伐克的縮影，千年來一再被強權欺凌，最後才找回自己的自由與名字。
（斯洛伐克的國旗）
從維也納機場搭乘Student Agency的直達車，只消45分鐘不到即可抵達布拉提斯拉瓦，
只要遠遠望見像是倒扣桌子的布拉提斯拉瓦城堡與橫越多瑙河的Nový大橋就代表快到囉~
這是一座小巧的城市，舊城方圓直徑也不過一公里左右，建議步行即可（雖然交通券也很便宜）
相較於鄰近的中歐鐵三角（維也納、布拉格、布達佩斯），布拉提斯拉瓦只能說是迷你巫見大巫...
（布拉提斯拉瓦的路面電車車型非常多，感覺從我爺爺到我這個年代的都有）
高聳的米歇爾城門（Michalská brána）是舊城區的入口，塔內目前規劃為兵器博物館對外開放
空間不大、票價不貴、收藏不多，連博物館都與城市一樣小巧精緻；
沿著窄梯層層向上，頂樓的暸望台過去為了守護帝國首邑而存在（畢竟當了匈牙利首都很多年）
放眼望去一片紅瓦屋頂，遠方還可以看見Nový橋與新城區的高樓大廈，兩者衝突的有趣。
（我的旅伴，堅持就算抓不到吸盤魔偶，至少也要扮成吸盤魔偶）
穿過塔樓之後似乎就回返到過去的時空，
大致就和你我印象中的歐洲古城相去不遠，但就少了一點貴氣與觀光味。
兩側老屋泰半漆成鵝黃色，視覺上很舒服，又尤其配上清澈無雲的藍天。
那天是星期三，本來觀光客就不多的舊城區更顯蕭條，
偶爾路過的行人用好奇的眼光打量著我們這幾張罕見的亞洲面孔，
停留在布拉提斯拉瓦的兩天我們始終沒有看到其他亞洲來的觀光客。
（餐廳的龍蝦招牌很可愛）
數個世紀的光陰帶走了這裡的名字，執政的異邦人來來去去不斷更迭，
反而布拉提斯拉瓦老城內的紅瓦屋頂刻劃了斯洛伐克的歷史記憶。
在塔頂上旅伴半開玩笑地要求我們準備好乾草堆，想來個信仰之躍（有玩刺客教條都懂）
這時候就會想，或許在幾個世紀以前真的有群人為了自由在這座城市裡燃盡生命，
最後才能在千年後重新找回自己的名字，奪回自己的土地吧？
（準備信仰之躍的旅伴，wasted）
出塔後向右看，迎面而來的黃色小巷據說是昔日劊子手的必經之路，
但現在看來毫無肅殺之氣，兩側的咖啡桌、塗鴉以及來來往往的行人反而讓這裡多了悠哉。
因為布拉提斯拉瓦真的很小，舊城這岸的每個角落抬頭都能望見坡上的城堡（Bratislavský hrad）
我們連路標的指引都不太需要，不出10分鐘就走到城市西南隅的城堡高地。
城堡遠遠望過去就像一張翻倒的小茶几，當地人給了它一個可愛的暱稱"四腳朝天的桌子"
別看它外表樸素滑稽，在布拉提斯拉瓦還被稱為波佐尼的匈牙利佔領時代，
這裡曾經被當成國王的居所，在布達淪陷遷都後的250年間更成為匈牙利王國的首都城堡；
當匈牙利併入哈布斯堡王朝後，甚至連一代女皇-瑪麗亞·特蕾莎大公都以此為住所，也算是輝煌過一陣子。
隨著帝國中樞重新轉移到維也納和布達佩斯，布拉提斯拉瓦再次走入蕭條，城堡也不例外；
1811的一場大火襲來，城堡從此荒廢，直到二戰後才由捷克斯洛伐克政府完成重建。
不若布達皇宮或美泉宮的金碧輝煌，布拉提斯拉瓦城堡的簡樸和斯洛伐克的內斂很像，
現在的城堡內部規劃為國家博物館，館藏不算少但動線凌亂、展區分配也頗為零碎，
不過好在館方開放其中一支桌腳（沒啦）其中一座塔頂當作觀景台使用。
（看不懂說明，長的很像蚊香的飾品）
室內採光其實很好，白色的梯間以金漆點綴真的非常漂亮
斯洛伐克人感覺對自己國家的認同度挺高，不只是城堡，到處都能見到國旗迎風飛舞
（從吸盤魔偶轉職成刺客，最後又想變成塔樓怪人的旅伴）
離開城堡後，我們再次返回舊城，準備來尋找布拉提斯拉瓦最可愛的雕像們！
（從城堡大門往外拍出去的雕像，應該是某位斯洛伐克的偉人吧）
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下篇文章見！
笑我孤陋
好棒的禮物&旅遊心得，謝謝分享～
斯洛伐克還在我的願望清單中，希望早日實現呢！(F)
斯洛伐克還在我的願望清單中，希望早日實現呢！(F)