安特衛普/Antwerpen/Anvers，時尚、鑽石、魯本斯
怪我眼瞎分不清人狗
安特衛普，比利時僅次於布魯塞爾的第二大城，更是比利時荷語區法蘭德斯分離主義的大本營（未來法蘭德斯國的首都？），不過東亞觀光客在一窩蜂逛布魯日 Brugge、少部分人順便逛逛根特 Gent、多半僅在布魯塞爾 Bruxelles/Brussel 轉車之餘，很少人注意到安特衛普。
聽過安特衛普的，多半是仰慕安特衛普時尚大城之名，知道時尚界的「安特衛普六君子」之名，或想來安特衛普留學時尚設計；家境較富裕的高階觀光客，來安特衛普則往往是要來買鑽石的；藝術愛好者，則是來朝聖低地國呼風喚雨的巴洛克繪畫大師魯本斯。當然安特衛普遠遠不止於此，不過時尚、鑽石、魯本斯這三個廣為人知的安特衛普印象，剛好可以作為安特衛普旅遊的三個切入點。
1. 鑽石 － 海權大港安特衛普
一般普遍認知都認為安特衛普 Antwerpen 之名得自 Hand Werpen「丟手」，因此安特衛普最著名景點就是大廣場市政廳正前方的「丟手」雕像，源自一個類似大衛鬥歌利亞的英雄故事：約莫羅馬帝國時期，這裡只有一個出海口河套沙洲與小碉堡掌控河上貨船進出並收取過路費，這個好賺的生意讓巨人眼紅了跑來強佔碉堡並大幅提高過路費為貨品的 50%！有誰不從敢找巨人單挑，就被砍下手來丟進河裡。這天號稱是宙斯子孫的英雄 Brabo 聽說巨人惡行趕來除害殺死巨人，這回輪到巨人的手被砍下來丟進河裡。後來英雄娶得美人歸，一起統治這塊地方欣欣向榮，這一大塊羅馬帝國尚未開發的處女地就叫作 Brabant（即日後布拉邦公國），新建出來的城市就叫作 Hand Werpen。原來安特衛普之名的由來，是一樁爭奪河口過路費生意的幫派械鬥？
不過也有其他史學家提出另一種說法：安特衛普之名可能得自 an 't werf / on the wharf「在港邊的城」，這的確也和羅馬帝國時代之名 Antverpia「在河畔沙洲前」有異曲同工之妙。不過... 這種充滿嚴肅科學考證的說法，哪比得上小蝦米鬥大鯨魚的英雄故事來得迷人呢？無論是神話還是歷史考證，這幾個字源說法都顯示了安特衛普作為 Scheldt 河出海港口之重要貿易地位。14 世紀末布魯日泥沙淤積後，安特衛普迅速接手布魯日北海第一大港的地位，在 15 世紀不但成為糖與香料的貿易與加工業中心、名列阿爾卑斯以北第二大城（僅次於巴黎），更成為世界第一的高效率金融中心，連今日的倫敦金融城 Bank of England 當年都要年復一年持續向安特衛普借貸週轉。
Diamantkwartier 鑽石區
而 15 世紀這北海第一大港其中一項重要貿易商品就是鑽石，更發展出了鑽石研磨技術成為鑽石加工出口區，這事業一做就是六百年。從安特衛普火車站 Antwerpen Centraal 一出站，映入眼簾的就是一家接一家鑽石銀樓，從此開始一直到市中心邊緣購物大街，整整一平方英哩都是安特衛普鑽石區 Diamantkwartier，全世界 84% 的鑽石原石都送到這裡來研磨加工。本來火車站前廣場還有個全世界最大的鑽石博物館 Diamond Museum，可惜這兩年已經永久關閉了... 其收藏品目前暫放在城市博物館 MAS 的 Diamond Pavilion 展出。
Joods Antwerpen 猶太區
安特衛普大港市，從 15 世紀開始就吸引了大航海時代諸強國商人聚集，從西班牙葡萄牙威尼斯到英格蘭都絡繹不絕，儘管身為天主教城市，對待商人卻能夠堅持寬容政策而能近悅遠來，也招攬了大宗猶太人入主鑽石加工與交易產業。因此，今日火車站周邊一帶就是猶太區 Joods Antwerpen，城西還有小安特衛普 Klein Antwerpen 也聚集了很多猶太居民。這裡的猶太人是最保守的極端正統猶太教 Haredi Judaism，因此街上隨時隨處看見留長鬍子全身黑袍戴著小帽的猶太人甚至猶太小朋友，別太驚訝。
安特衛普的多元移民
鑽石產業在這幾十年間有了新競爭者：印度的耆那教社群，甚至可以在安特衛普南郊 Laarstraat 找到充滿南亞風味的耆那教神廟。其他社群更不用多說了，火車站前的中國城是比利時中國食物與日本卡通漫畫 (!) 愛好者的天堂，而漸漸勢微閒置的天主教堂則一間間外借給俄羅斯東正教新移民… 安特衛普身為國際大港的四海一家性格，六百年如一日。可惜在這個外國移民漸漸分走歐洲本地人工作機會的 21 世紀，安特衛普也成為比利時極右派大本營。
Het Steen 港邊城堡
要看海權城市的源頭，就要一路穿越老城區到港邊 Het Steen，現存安特衛普最早的建築，是帝國皇帝查理五世「皇帝的石頭城堡」（皇帝長大的根特城堡還只是「伯爵的石頭城堡」呢），安特衛普最早的港市中心，就從此發源，才一步步擴張到現在的市政廳、大廣場、聖母院、然後到火車站前的商業大街。
港邊步道 Jordaenskaai
港邊步道，是安特衛普最怡人的散步道，儘管對岸沒有什麼特別的美景，但走在高架散步道上吹著海風回望老城區也很愜意，仔細看看港邊建築上的青銅雕刻，處處充滿海神與海怪主題。每到冬天聖誕季節，或是安特衛普辦園遊會時，港邊都會立起巨大的摩天輪，這是獨一無二的機會近距離鳥瞰整個安特衛普。
到對岸 Sint-Annadorp 聖安娜村
Scheldt 河匯集了北法與法蘭德斯一眾河流後，在安特衛普成為最寬廣的河面，宛若英國利物浦一般，老城無法橫跨河流而只能居於河岸一側，對岸則是彷若遙不可及的另一個村落。但事實上，安特衛普這裡像鹿特丹一樣也有河底地下步道 Sint-Annatunnel (http://www.antwerp-tourist-guide.com/Anna-Tunnel.html)，走到對岸的低密度綠草如茵住宅區 Sint-Annadorp 聖安娜村。這裡的河岸步道，是回望安特衛普老城天際線的最佳景觀，也是六百年來地圖學家繪製全景畫 Panorama 的地方。在聖安娜村往北走一些還有聖安娜沙灘 Sint-Annastrand (http://www.allesoverantwerpen.nl/zien-en-doen/sint-anna-strand.htm) 是安特衛普人夏日來曬太陽偷閒的小角落。
Museum Vleeshuis 肉市場音樂博物館
中世紀的港邊城堡後方，就是魚市場與肉市場兩大城市行會的地盤。真正臨港的魚市場已在 19 世紀拆除，磚造哥德式的肉市場大廳卻仍能保留下來，現在是樂器博物館與古樂演奏廳 Museum Vleeshuis (http://www.museumvleeshuis.be/mgn.net)，不但展出安特衛普這個繁榮商業大城六百年來的音樂與舞蹈發展，每週三晚上更上演免費音樂會，如果遊安特衛普剛好遇到週三可以順道進來瞧瞧。
港邊紅燈區 Schipperskwartier
安特衛普在 2010s 最新的重要景點，就是 Museum aan de Stroom (MAS) 博物館，位在現代安特衛普商港的南端，也是老市中心的北端。要從老市中心往北走向 MAS 博物館，就要經過一連串的碼頭邊住宅社區，這裡像漢堡港碼頭邊社區一樣充滿了四海一家的水手氣氛，也處處都是西葡義等多國風格的海鮮餐廳。不過這一區的重頭戲是位於 Schippersstraat & Ververslui 之間的安特衛普紅燈區 Schipperskwartier (http://www.pinterest.com/trobken/schipperskwartier/)！就像阿姆斯特丹紅燈區一樣，這裡也是一整排明亮乾淨的櫥窗，一個個穿著性感內衣的性工作者在櫥窗內搔首弄姿，一整個是水手閒閒沒事尋花問柳的碼頭風情。不過安特衛普紅燈區可沒有變成觀光客來見見世面的觀光區，來這裡的可都是真的要消費的當地人 XD
城市博物館 MAS/Museum aan de Stroom
安特衛普 2010s 以來的首要觀光景點就是 Museum aan de Stroom (http://www.mas.be/Museum_MAS_EN)「河流上博物館」，外表是一棟開窗混亂的紅色方盒子建築，不過進去參觀才知道這是個奇妙的行走經驗：免費走上一層層電扶梯，每一層的開窗朝向一面市景，有南面安特衛普老城區、西面 Scheldt 河景、北面一望無際的商港貨櫃群、以及東面的遊艇大碼頭。核心區的售票常態展覽區有安特衛普港市從古到今的歷史變遷 "Metropolis, Power, Life and Death"，每看完一個時代就出來看一面市景等著再上一層樓，讓歷史與現代交相呼應。這裡看景最炫的是 270 度曲面玻璃設計，讓參觀者可以站進這個玻璃小角落，用直視而不受雙層玻璃斜影干擾的視角完整欣賞三面美景。
MAS 博物館西面的碼頭，是象徵安特衛普重生的 Bonapartedok 波拿巴港，以拿破崙來命名。安特衛普儘管在中世紀是低地國的繁榮港市，在 16 世紀更爬到北海第一大港最高峰，但在 16 世紀末荷蘭獨立戰爭慘遭西班牙佔領並血腥鎮壓，而最終戰敗的西班牙儘管守住了安特衛普卻從 17 世紀起失去了 Scheldt 河的港灣貿易權力，這就是 MAS 博物館中展示的安特衛普之「死亡」。直到 19 世紀拿破崙佔領低地國，才重新發現安特衛普這顆海權時代的明珠，因此從 Bonapartedok 開始為安特衛普建設現代化港灣，期能成為拿破崙的帝國第一大港以對抗倫敦… 可惜壯志未酬拿破崙就「慘遭滑鐵盧」，不過安特衛普則拜他之賜得到了新生。
Grote Markt 大廣場
回到老市中心，比利時所有城市都有的大廣場 Grote Markt 與市政廳 Stadhuis，由於 16 世紀時整個今日的比利時就數安特衛普最富有，因此擁有最堂皇的法蘭德斯文藝復興式樣市政廳與行會建築群。文藝復興時期到巴洛克時期的房子並沒有地址，因此總是要靠每棟房子的一個主題家徽來讓郵差指認，這點在布魯塞爾大廣場上的「天鵝之家」與「帆船之家」等等例子中已經可以見到不少了，在安特衛普大廣場周邊則可以見到最多最五花八門的主題家徽小雕刻，就在每一棟行會建築的立面屋頂上。
安特衛普啤酒 De Koninck
大廣場滿是比利時餐廳、各國海產餐廳、以及咖啡館 － 咖啡館 Café 在比利時的意義其實並不全然是「咖啡館」，而和德國的 Biergarten 或英國的 Bistro 一樣是「酒吧」的意思，不過這種「比利時咖啡館酒吧」並不像英式酒吧的歡樂喧囂或德式酒吧的花園午餐風，而是像法國人在咖啡館對坐小酌咖啡談天說地一般，在比利時則是小酌啤酒談天說地。在 Scheldt 河大港安特衛普，就要來喝一杯本地 Scheldt 河水特產啤酒 De Koninck！還能在城南參觀啤酒廠 Brouwerij De Koninck (http://www.dekoninck.be)。這家安特衛普啤酒的商標，並不像其他比利時啤酒往往採用精美修道院或城堡圖樣，而是血淋淋的一支斷手... 這就是安特衛普的傳統符號呀！
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聽過安特衛普的，多半是仰慕安特衛普時尚大城之名，知道時尚界的「安特衛普六君子」之名，或想來安特衛普留學時尚設計；家境較富裕的高階觀光客，來安特衛普則往往是要來買鑽石的；藝術愛好者，則是來朝聖低地國呼風喚雨的巴洛克繪畫大師魯本斯。當然安特衛普遠遠不止於此，不過時尚、鑽石、魯本斯這三個廣為人知的安特衛普印象，剛好可以作為安特衛普旅遊的三個切入點。
1. 鑽石 － 海權大港安特衛普
一般普遍認知都認為安特衛普 Antwerpen 之名得自 Hand Werpen「丟手」，因此安特衛普最著名景點就是大廣場市政廳正前方的「丟手」雕像，源自一個類似大衛鬥歌利亞的英雄故事：約莫羅馬帝國時期，這裡只有一個出海口河套沙洲與小碉堡掌控河上貨船進出並收取過路費，這個好賺的生意讓巨人眼紅了跑來強佔碉堡並大幅提高過路費為貨品的 50%！有誰不從敢找巨人單挑，就被砍下手來丟進河裡。這天號稱是宙斯子孫的英雄 Brabo 聽說巨人惡行趕來除害殺死巨人，這回輪到巨人的手被砍下來丟進河裡。後來英雄娶得美人歸，一起統治這塊地方欣欣向榮，這一大塊羅馬帝國尚未開發的處女地就叫作 Brabant（即日後布拉邦公國），新建出來的城市就叫作 Hand Werpen。原來安特衛普之名的由來，是一樁爭奪河口過路費生意的幫派械鬥？
不過也有其他史學家提出另一種說法：安特衛普之名可能得自 an 't werf / on the wharf「在港邊的城」，這的確也和羅馬帝國時代之名 Antverpia「在河畔沙洲前」有異曲同工之妙。不過... 這種充滿嚴肅科學考證的說法，哪比得上小蝦米鬥大鯨魚的英雄故事來得迷人呢？無論是神話還是歷史考證，這幾個字源說法都顯示了安特衛普作為 Scheldt 河出海港口之重要貿易地位。14 世紀末布魯日泥沙淤積後，安特衛普迅速接手布魯日北海第一大港的地位，在 15 世紀不但成為糖與香料的貿易與加工業中心、名列阿爾卑斯以北第二大城（僅次於巴黎），更成為世界第一的高效率金融中心，連今日的倫敦金融城 Bank of England 當年都要年復一年持續向安特衛普借貸週轉。
Diamantkwartier 鑽石區
而 15 世紀這北海第一大港其中一項重要貿易商品就是鑽石，更發展出了鑽石研磨技術成為鑽石加工出口區，這事業一做就是六百年。從安特衛普火車站 Antwerpen Centraal 一出站，映入眼簾的就是一家接一家鑽石銀樓，從此開始一直到市中心邊緣購物大街，整整一平方英哩都是安特衛普鑽石區 Diamantkwartier，全世界 84% 的鑽石原石都送到這裡來研磨加工。本來火車站前廣場還有個全世界最大的鑽石博物館 Diamond Museum，可惜這兩年已經永久關閉了... 其收藏品目前暫放在城市博物館 MAS 的 Diamond Pavilion 展出。
Joods Antwerpen 猶太區
安特衛普大港市，從 15 世紀開始就吸引了大航海時代諸強國商人聚集，從西班牙葡萄牙威尼斯到英格蘭都絡繹不絕，儘管身為天主教城市，對待商人卻能夠堅持寬容政策而能近悅遠來，也招攬了大宗猶太人入主鑽石加工與交易產業。因此，今日火車站周邊一帶就是猶太區 Joods Antwerpen，城西還有小安特衛普 Klein Antwerpen 也聚集了很多猶太居民。這裡的猶太人是最保守的極端正統猶太教 Haredi Judaism，因此街上隨時隨處看見留長鬍子全身黑袍戴著小帽的猶太人甚至猶太小朋友，別太驚訝。
安特衛普的多元移民
鑽石產業在這幾十年間有了新競爭者：印度的耆那教社群，甚至可以在安特衛普南郊 Laarstraat 找到充滿南亞風味的耆那教神廟。其他社群更不用多說了，火車站前的中國城是比利時中國食物與日本卡通漫畫 (!) 愛好者的天堂，而漸漸勢微閒置的天主教堂則一間間外借給俄羅斯東正教新移民… 安特衛普身為國際大港的四海一家性格，六百年如一日。可惜在這個外國移民漸漸分走歐洲本地人工作機會的 21 世紀，安特衛普也成為比利時極右派大本營。
Het Steen 港邊城堡
要看海權城市的源頭，就要一路穿越老城區到港邊 Het Steen，現存安特衛普最早的建築，是帝國皇帝查理五世「皇帝的石頭城堡」（皇帝長大的根特城堡還只是「伯爵的石頭城堡」呢），安特衛普最早的港市中心，就從此發源，才一步步擴張到現在的市政廳、大廣場、聖母院、然後到火車站前的商業大街。
港邊步道 Jordaenskaai
港邊步道，是安特衛普最怡人的散步道，儘管對岸沒有什麼特別的美景，但走在高架散步道上吹著海風回望老城區也很愜意，仔細看看港邊建築上的青銅雕刻，處處充滿海神與海怪主題。每到冬天聖誕季節，或是安特衛普辦園遊會時，港邊都會立起巨大的摩天輪，這是獨一無二的機會近距離鳥瞰整個安特衛普。
到對岸 Sint-Annadorp 聖安娜村
Scheldt 河匯集了北法與法蘭德斯一眾河流後，在安特衛普成為最寬廣的河面，宛若英國利物浦一般，老城無法橫跨河流而只能居於河岸一側，對岸則是彷若遙不可及的另一個村落。但事實上，安特衛普這裡像鹿特丹一樣也有河底地下步道 Sint-Annatunnel (http://www.antwerp-tourist-guide.com/Anna-Tunnel.html)，走到對岸的低密度綠草如茵住宅區 Sint-Annadorp 聖安娜村。這裡的河岸步道，是回望安特衛普老城天際線的最佳景觀，也是六百年來地圖學家繪製全景畫 Panorama 的地方。在聖安娜村往北走一些還有聖安娜沙灘 Sint-Annastrand (http://www.allesoverantwerpen.nl/zien-en-doen/sint-anna-strand.htm) 是安特衛普人夏日來曬太陽偷閒的小角落。
Museum Vleeshuis 肉市場音樂博物館
中世紀的港邊城堡後方，就是魚市場與肉市場兩大城市行會的地盤。真正臨港的魚市場已在 19 世紀拆除，磚造哥德式的肉市場大廳卻仍能保留下來，現在是樂器博物館與古樂演奏廳 Museum Vleeshuis (http://www.museumvleeshuis.be/mgn.net)，不但展出安特衛普這個繁榮商業大城六百年來的音樂與舞蹈發展，每週三晚上更上演免費音樂會，如果遊安特衛普剛好遇到週三可以順道進來瞧瞧。
港邊紅燈區 Schipperskwartier
安特衛普在 2010s 最新的重要景點，就是 Museum aan de Stroom (MAS) 博物館，位在現代安特衛普商港的南端，也是老市中心的北端。要從老市中心往北走向 MAS 博物館，就要經過一連串的碼頭邊住宅社區，這裡像漢堡港碼頭邊社區一樣充滿了四海一家的水手氣氛，也處處都是西葡義等多國風格的海鮮餐廳。不過這一區的重頭戲是位於 Schippersstraat & Ververslui 之間的安特衛普紅燈區 Schipperskwartier (http://www.pinterest.com/trobken/schipperskwartier/)！就像阿姆斯特丹紅燈區一樣，這裡也是一整排明亮乾淨的櫥窗，一個個穿著性感內衣的性工作者在櫥窗內搔首弄姿，一整個是水手閒閒沒事尋花問柳的碼頭風情。不過安特衛普紅燈區可沒有變成觀光客來見見世面的觀光區，來這裡的可都是真的要消費的當地人 XD
城市博物館 MAS/Museum aan de Stroom
安特衛普 2010s 以來的首要觀光景點就是 Museum aan de Stroom (http://www.mas.be/Museum_MAS_EN)「河流上博物館」，外表是一棟開窗混亂的紅色方盒子建築，不過進去參觀才知道這是個奇妙的行走經驗：免費走上一層層電扶梯，每一層的開窗朝向一面市景，有南面安特衛普老城區、西面 Scheldt 河景、北面一望無際的商港貨櫃群、以及東面的遊艇大碼頭。核心區的售票常態展覽區有安特衛普港市從古到今的歷史變遷 "Metropolis, Power, Life and Death"，每看完一個時代就出來看一面市景等著再上一層樓，讓歷史與現代交相呼應。這裡看景最炫的是 270 度曲面玻璃設計，讓參觀者可以站進這個玻璃小角落，用直視而不受雙層玻璃斜影干擾的視角完整欣賞三面美景。
MAS 博物館西面的碼頭，是象徵安特衛普重生的 Bonapartedok 波拿巴港，以拿破崙來命名。安特衛普儘管在中世紀是低地國的繁榮港市，在 16 世紀更爬到北海第一大港最高峰，但在 16 世紀末荷蘭獨立戰爭慘遭西班牙佔領並血腥鎮壓，而最終戰敗的西班牙儘管守住了安特衛普卻從 17 世紀起失去了 Scheldt 河的港灣貿易權力，這就是 MAS 博物館中展示的安特衛普之「死亡」。直到 19 世紀拿破崙佔領低地國，才重新發現安特衛普這顆海權時代的明珠，因此從 Bonapartedok 開始為安特衛普建設現代化港灣，期能成為拿破崙的帝國第一大港以對抗倫敦… 可惜壯志未酬拿破崙就「慘遭滑鐵盧」，不過安特衛普則拜他之賜得到了新生。
Grote Markt 大廣場
回到老市中心，比利時所有城市都有的大廣場 Grote Markt 與市政廳 Stadhuis，由於 16 世紀時整個今日的比利時就數安特衛普最富有，因此擁有最堂皇的法蘭德斯文藝復興式樣市政廳與行會建築群。文藝復興時期到巴洛克時期的房子並沒有地址，因此總是要靠每棟房子的一個主題家徽來讓郵差指認，這點在布魯塞爾大廣場上的「天鵝之家」與「帆船之家」等等例子中已經可以見到不少了，在安特衛普大廣場周邊則可以見到最多最五花八門的主題家徽小雕刻，就在每一棟行會建築的立面屋頂上。
安特衛普啤酒 De Koninck
大廣場滿是比利時餐廳、各國海產餐廳、以及咖啡館 － 咖啡館 Café 在比利時的意義其實並不全然是「咖啡館」，而和德國的 Biergarten 或英國的 Bistro 一樣是「酒吧」的意思，不過這種「比利時咖啡館酒吧」並不像英式酒吧的歡樂喧囂或德式酒吧的花園午餐風，而是像法國人在咖啡館對坐小酌咖啡談天說地一般，在比利時則是小酌啤酒談天說地。在 Scheldt 河大港安特衛普，就要來喝一杯本地 Scheldt 河水特產啤酒 De Koninck！還能在城南參觀啤酒廠 Brouwerij De Koninck (http://www.dekoninck.be)。這家安特衛普啤酒的商標，並不像其他比利時啤酒往往採用精美修道院或城堡圖樣，而是血淋淋的一支斷手... 這就是安特衛普的傳統符號呀！
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姐與愛情水土不服
2. 魯本斯 － 天主教前線與巴洛克安特衛普
安特衛普不只是個大港市，比起北海其他幾個大港如鹿特丹、漢堡、阿姆斯特丹，安特衛普以極高比率的虔誠天主教信仰與巴洛克建築，為其獨一無二的巴洛克華麗港市特色。事實上安特衛普在 16 世紀末的荷蘭獨立戰爭中，曾經是荷蘭諸省反叛西班牙勢力的最大城與領導者，不過 1585 年慘遭西班牙攻陷後，就被西班牙重點打造為天主教前線，大舉建設天主教修道院與華麗巴洛克建築以從生活中矯正這些荷蘭叛徒的信仰，並且由西班牙皇室直接重用全歐影響力最大的巴洛克大師 － 魯本斯。
魯本斯與凡戴克 Peter Paul Rubens & Antoon Van Dyck
今日最霸氣的魯本斯雕像就在 Groenplaats 上，留著威武的翹鬍子，大器地伸出右手指向安特衛普聖母大教堂，彷彿在迎接國際觀光客們："Welcome to Antwerp. This is my city"。的確，安特衛普處處是魯本斯的痕跡，甚至現在全球最重要的西方老大師美術館幾乎都有或多或少的魯本斯真跡。比起繪畫史上絕大部分的窮苦畫家總是有一餐沒一餐地等待贊助者青睞，魯本斯是個出類拔萃的藝術界梟雄。在外能夠遊走皇室政商宗教界人人都渴求一畫，在內則有如現代漫畫生產線一般的超大畫室與上百名徒子徒孫，由大師出概念畫草稿，各種細節交由如身使臂如臂使指的弟子們協力快速執行，最後才交由大師把關審查品質並親手做最後的畫龍點睛，才能在有生之年完成遍及全歐各大小宮廷與大小教堂的數以百計油畫與織錦畫。一眾弟子們最出色的就是英國國王御用畫家還能榮葬倫敦聖保羅大教堂的 Antoon Van Dyck 凡戴克，其雕像就在購物大街 Meir 的起點上。
魯本斯之家 Rubenshuis
要看魯本斯當然要去 Rubenshuis (http://www.visitantwerpen.be/Bezoekerssite-EN/Visitors/to-do/to-do-sights/to-do-sights-museums/to-do-sights-museums-Rubens-House.html) 魯本斯故居，所謂「故居」，比起阿姆斯特丹的林布蘭之家來得大規模又驚人多了，林布蘭之家還只是有他自己的畫室與起居和會客空間而已，魯本斯故居則幾乎就是個城市宮殿！因為魯本斯除了畫畫之外也通建築，自行照義大利文藝復興宮殿樣式設計了自宅暨大型工作室，並且把立面雕飾與庭園用自己最擅長的巴洛克風格設計。魯本斯故居除了可以看許多魯本斯的一般繪畫與手稿、看魯本斯驚人的生產線工作室以外，更可以看見魯本斯呼風喚雨的歷史：西屬低地國新統治者 Albert 公爵與 Infanta Isabella 公主，以鞏固天主教前線並肅清新教殘餘為主要政策，就聘請魯本斯為宮廷畫家以華麗奔放巴洛克畫風為武器，在文化上洗淨新教的簡樸風格。
皇家美術館 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten/KMSKA
要看魯本斯最著名畫作倒是不能在魯本斯之家看，而要搭個電車到城南的皇家美術館 KMSKA (http://www.visitantwerpen.be/Bezoekerssite-EN/Visitors/to-do/to-do-sights/to-do-sights-museums/to-do-sights-museums-Royal-Museum-of-Fine-Arts-Antwerp.html)，這是僅次於布魯塞爾的第二大低地國繪畫博物館，從 15 世紀的凡艾克梅姆林到 17 世紀的布魯哲爾凡戴克統統都有，其中最豐富的核心館藏，當然就是魯本斯！
聖母大教堂 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
另一個看魯本斯作品的地方，是市中心的主教座堂 － 安特衛普聖母院 (http://www.dekathedraal.be/en/)，內有三幅魯本斯的三聯宗教畫《耶穌上十字架》、《耶穌下十字架》以及《聖母升天》。聖母院建築本身倒是和魯本斯巴洛克毫無關係的哥德式，本來要蓋兩根高高的尖塔，不過最後只蓋出了一根，側面看是很漂亮但正面看就有一點點不太平衡。本聖母院也是一個世界文化遺產 － 準確地說應該是 1/56 個世界文化遺產，因為這是 56 根《比利時與北法的鐘塔》之一。聖母院面前有向大教堂工人們致敬的石匠雕像，一共四名石匠辛勤工作著，不過可以注意看看有時會變成五名石匠，因為會有一個街頭藝人裝扮成綠色銅雕像來假裝第五個石匠 XD
印刷博物館 Plantin-Moretus Museum
除了魯本斯繪畫外，宗教智識戰爭的最重要媒體武器，就是出版業。從 16 世紀安特衛普成為北海最大商港起印刷出版業就快速興盛起來，在 17 世紀西屬低地國統治者的宗教對抗中當然也是天主教神學與巴洛克銅板蝕刻畫的重要傳播媒介。今日安特衛普唯一一個獨立的世界文化遺產就是在星期五市場廣場 Vrijdagmarkt 旁的印刷博物館 Plantin-Moretus Museum (http://www.visitantwerpen.be/Bezoekerssite-EN/Visitors/to-do/to-do-sights/to-do-sights-museums/to-do-sights-museums-Museum-Plantin-MoretusPrints-Room-.html)。說到印刷術，不論是中國的畢昇還是德國的古騰堡都比這安特衛普印刷廠歷史悠久很多，不過這印刷博物館仍留存著世界最老的古代印刷機器與活字方塊收藏，所有機器道具與空間格局都仍留存著文藝復興印刷廠的模樣！
Sint-Jacobskerk 聖雅各教堂，魯本斯之墓
巴洛克之城安特衛普，該從哪裡欣賞起呢？就先從朝聖魯本斯之墓開始，瞻仰大師之餘順便參觀具有巴洛克內裝的聖雅各教堂 Sint-Jacobskerk (http://topa.be/microsite/topa_en/content.php?ID=20690)。聖雅各教堂之地位曾經並不下於聖母大教堂，是只有最德高望重的市民才能埋骨的聖地，其中最重要最有權勢的死者甚至還能各建一個小祭殿，魯本斯就有一個，祭殿上的繪畫還是由他生前親手畫的。
聖嘉祿教堂 Carolus Borromeuskerk / 前耶穌會教堂 Jezuïetenkerk
耶穌會，是宗教改革運動後在 17 世紀初迅速崛起的天主教勢力，以對神學與科學的研究辯論為其所長，因此在 17 世紀開始被大舉邀請到天主教國家的各個戰略前線打天主教義宣傳戰，是「反宗教改革」Counter-Reformation 的最重要機構。安特衛普對面就是叛離的新教荷蘭，當然也要由耶穌會來鞏固陣線，耶穌會教堂也要用天主教最經典的華麗巴洛克形式蓋起來。耶穌會功高震主被強迫解散後，耶穌會教堂就改成了聖嘉祿教堂 Carolus Borromeuskerk (http://topa.be/microsite/topa_en/content.php?ID=20688)，本來室內除了巴洛克裝飾外還有 17 幅魯本斯壁畫，可惜都在一場大火中燒光了…
聖保羅教堂 Sint-Pauluskerk
不過我個人認為最徹頭徹尾漂亮的巴洛克教堂是城北水手區的聖保羅教堂 Sint-Pauluskerk (http://topa.be/microsite/topa_en/content.php?ID=20695)，教堂本身外表雖然混合了歌德巴洛克文藝復興，但室內都重修成巴洛克了，而且是黑白分明的巴洛克，有白色的結構、黑色的飾版與壁龕、飾版上的華麗裝飾與壁龕上的巴洛克聖徒雕像則都是白色，是個有別於德奧捷金色巴洛克與比利時法國單色巴洛克的搶眼作法。不只室內，前庭還用一大堆聖徒雕像做了一個巴洛克的 Calvarieberg 耶穌受難聖山，是好幾百年來基督徒無法朝聖耶路撒冷時可以來過過乾癮的朝聖地。
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安特衛普不只是個大港市，比起北海其他幾個大港如鹿特丹、漢堡、阿姆斯特丹，安特衛普以極高比率的虔誠天主教信仰與巴洛克建築，為其獨一無二的巴洛克華麗港市特色。事實上安特衛普在 16 世紀末的荷蘭獨立戰爭中，曾經是荷蘭諸省反叛西班牙勢力的最大城與領導者，不過 1585 年慘遭西班牙攻陷後，就被西班牙重點打造為天主教前線，大舉建設天主教修道院與華麗巴洛克建築以從生活中矯正這些荷蘭叛徒的信仰，並且由西班牙皇室直接重用全歐影響力最大的巴洛克大師 － 魯本斯。
魯本斯與凡戴克 Peter Paul Rubens & Antoon Van Dyck
今日最霸氣的魯本斯雕像就在 Groenplaats 上，留著威武的翹鬍子，大器地伸出右手指向安特衛普聖母大教堂，彷彿在迎接國際觀光客們："Welcome to Antwerp. This is my city"。的確，安特衛普處處是魯本斯的痕跡，甚至現在全球最重要的西方老大師美術館幾乎都有或多或少的魯本斯真跡。比起繪畫史上絕大部分的窮苦畫家總是有一餐沒一餐地等待贊助者青睞，魯本斯是個出類拔萃的藝術界梟雄。在外能夠遊走皇室政商宗教界人人都渴求一畫，在內則有如現代漫畫生產線一般的超大畫室與上百名徒子徒孫，由大師出概念畫草稿，各種細節交由如身使臂如臂使指的弟子們協力快速執行，最後才交由大師把關審查品質並親手做最後的畫龍點睛，才能在有生之年完成遍及全歐各大小宮廷與大小教堂的數以百計油畫與織錦畫。一眾弟子們最出色的就是英國國王御用畫家還能榮葬倫敦聖保羅大教堂的 Antoon Van Dyck 凡戴克，其雕像就在購物大街 Meir 的起點上。
魯本斯之家 Rubenshuis
要看魯本斯當然要去 Rubenshuis (http://www.visitantwerpen.be/Bezoekerssite-EN/Visitors/to-do/to-do-sights/to-do-sights-museums/to-do-sights-museums-Rubens-House.html) 魯本斯故居，所謂「故居」，比起阿姆斯特丹的林布蘭之家來得大規模又驚人多了，林布蘭之家還只是有他自己的畫室與起居和會客空間而已，魯本斯故居則幾乎就是個城市宮殿！因為魯本斯除了畫畫之外也通建築，自行照義大利文藝復興宮殿樣式設計了自宅暨大型工作室，並且把立面雕飾與庭園用自己最擅長的巴洛克風格設計。魯本斯故居除了可以看許多魯本斯的一般繪畫與手稿、看魯本斯驚人的生產線工作室以外，更可以看見魯本斯呼風喚雨的歷史：西屬低地國新統治者 Albert 公爵與 Infanta Isabella 公主，以鞏固天主教前線並肅清新教殘餘為主要政策，就聘請魯本斯為宮廷畫家以華麗奔放巴洛克畫風為武器，在文化上洗淨新教的簡樸風格。
皇家美術館 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten/KMSKA
要看魯本斯最著名畫作倒是不能在魯本斯之家看，而要搭個電車到城南的皇家美術館 KMSKA (http://www.visitantwerpen.be/Bezoekerssite-EN/Visitors/to-do/to-do-sights/to-do-sights-museums/to-do-sights-museums-Royal-Museum-of-Fine-Arts-Antwerp.html)，這是僅次於布魯塞爾的第二大低地國繪畫博物館，從 15 世紀的凡艾克梅姆林到 17 世紀的布魯哲爾凡戴克統統都有，其中最豐富的核心館藏，當然就是魯本斯！
聖母大教堂 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
另一個看魯本斯作品的地方，是市中心的主教座堂 － 安特衛普聖母院 (http://www.dekathedraal.be/en/)，內有三幅魯本斯的三聯宗教畫《耶穌上十字架》、《耶穌下十字架》以及《聖母升天》。聖母院建築本身倒是和魯本斯巴洛克毫無關係的哥德式，本來要蓋兩根高高的尖塔，不過最後只蓋出了一根，側面看是很漂亮但正面看就有一點點不太平衡。本聖母院也是一個世界文化遺產 － 準確地說應該是 1/56 個世界文化遺產，因為這是 56 根《比利時與北法的鐘塔》之一。聖母院面前有向大教堂工人們致敬的石匠雕像，一共四名石匠辛勤工作著，不過可以注意看看有時會變成五名石匠，因為會有一個街頭藝人裝扮成綠色銅雕像來假裝第五個石匠 XD
印刷博物館 Plantin-Moretus Museum
除了魯本斯繪畫外，宗教智識戰爭的最重要媒體武器，就是出版業。從 16 世紀安特衛普成為北海最大商港起印刷出版業就快速興盛起來，在 17 世紀西屬低地國統治者的宗教對抗中當然也是天主教神學與巴洛克銅板蝕刻畫的重要傳播媒介。今日安特衛普唯一一個獨立的世界文化遺產就是在星期五市場廣場 Vrijdagmarkt 旁的印刷博物館 Plantin-Moretus Museum (http://www.visitantwerpen.be/Bezoekerssite-EN/Visitors/to-do/to-do-sights/to-do-sights-museums/to-do-sights-museums-Museum-Plantin-MoretusPrints-Room-.html)。說到印刷術，不論是中國的畢昇還是德國的古騰堡都比這安特衛普印刷廠歷史悠久很多，不過這印刷博物館仍留存著世界最老的古代印刷機器與活字方塊收藏，所有機器道具與空間格局都仍留存著文藝復興印刷廠的模樣！
Sint-Jacobskerk 聖雅各教堂，魯本斯之墓
巴洛克之城安特衛普，該從哪裡欣賞起呢？就先從朝聖魯本斯之墓開始，瞻仰大師之餘順便參觀具有巴洛克內裝的聖雅各教堂 Sint-Jacobskerk (http://topa.be/microsite/topa_en/content.php?ID=20690)。聖雅各教堂之地位曾經並不下於聖母大教堂，是只有最德高望重的市民才能埋骨的聖地，其中最重要最有權勢的死者甚至還能各建一個小祭殿，魯本斯就有一個，祭殿上的繪畫還是由他生前親手畫的。
聖嘉祿教堂 Carolus Borromeuskerk / 前耶穌會教堂 Jezuïetenkerk
耶穌會，是宗教改革運動後在 17 世紀初迅速崛起的天主教勢力，以對神學與科學的研究辯論為其所長，因此在 17 世紀開始被大舉邀請到天主教國家的各個戰略前線打天主教義宣傳戰，是「反宗教改革」Counter-Reformation 的最重要機構。安特衛普對面就是叛離的新教荷蘭，當然也要由耶穌會來鞏固陣線，耶穌會教堂也要用天主教最經典的華麗巴洛克形式蓋起來。耶穌會功高震主被強迫解散後，耶穌會教堂就改成了聖嘉祿教堂 Carolus Borromeuskerk (http://topa.be/microsite/topa_en/content.php?ID=20688)，本來室內除了巴洛克裝飾外還有 17 幅魯本斯壁畫，可惜都在一場大火中燒光了…
聖保羅教堂 Sint-Pauluskerk
不過我個人認為最徹頭徹尾漂亮的巴洛克教堂是城北水手區的聖保羅教堂 Sint-Pauluskerk (http://topa.be/microsite/topa_en/content.php?ID=20695)，教堂本身外表雖然混合了歌德巴洛克文藝復興，但室內都重修成巴洛克了，而且是黑白分明的巴洛克，有白色的結構、黑色的飾版與壁龕、飾版上的華麗裝飾與壁龕上的巴洛克聖徒雕像則都是白色，是個有別於德奧捷金色巴洛克與比利時法國單色巴洛克的搶眼作法。不只室內，前庭還用一大堆聖徒雕像做了一個巴洛克的 Calvarieberg 耶穌受難聖山，是好幾百年來基督徒無法朝聖耶路撒冷時可以來過過乾癮的朝聖地。
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愚人節表白一律當真
3. 時尚 － 引領時代脈動的安特衛普
安特衛普最吸引人的比利時時尚，自 1980s 安特衛普六君子 Antwerp Six 崛起以來，夾在巴黎倫敦與杜賽道夫之間自成一格，一直為阿姆斯特丹所欽羨。儘管安特衛普時尚之名才紅起來三十年、正式成立時尚設計系與時尚博物館推動產業也才五十年，但事實上早在自 17 世紀魯本斯的巴洛克時代，安特衛普早就已經是引領建築繪畫與織品潮流吸引歐洲王宮貴族注目的流行指標了，每一個世代的安特衛普文化藝術都在當代主流中大膽地另闢蹊徑不計毀譽，就這樣代代相傳孕育了安特衛普的時尚沃土。
安特衛普中央車站 Antwerpen Centraal
從火車站開始，就已經藏不住安特衛普蠢蠢欲動的時尚性格。Antwerpen Centraal 中央車站是比利時獨一無二的 terminal 火車站，完整對稱的華麗新古典車站大廳在比利時也是無出其右的「鐵道大聖堂」Railway Cathedral，更重要的是階梯廳的設計，不論是 19 世紀末的車站大廳階梯還是 21 世紀初擴建月台的月台大廳階梯，都有大宅邸與歌劇院的走秀階梯格局，擺明了就是要在車站辦時尚走秀嘛！
不只時尚走秀，中央車站的華麗大廳一整年都馬不停蹄，動不動就是這個這個小商展那個園遊會、影集與電影上映前也總是來這裡開記者會打廣告… 除了這些商業活動之外，整個中央車站一年到頭處處是活潑身體的展演舞台，只要常看 Youtube 就知道，安特衛普車站早已成為快閃舞蹈的重鎮並帶動全球風潮，連最新一集 007 上映前都跟可口可樂一起在這裡拍了真人實境秀。
1088335Centraal Station Antwerpen gaat uit zijn dak! - YouTubeUnlock the 007 in you. You have 70 seconds! - YouTube
購物大街 Meir
中央車站出來直走看到這兩棟媲美羅馬的雙子建築，彷若左右護法戍守眼前的大道，就來到了全比利時最大最長店家最多的購物大街 Meir，這是安特衛普的核心，後有火車站前有老城區，南有其他時尚小街區北有時尚設計學校... 不過通常光是 Meir 一條街就琳琅滿目逛不完了。Meir 的確是安特衛普時尚的核心舞台，國際連鎖大牌都在這裡，要看街上的帥哥美女也是來這裡最多，不過要下手買東西可要小心一點… 因為這裡是全比利時店租最貴的區域，當然多多少少會反應在物價上囉。
節慶大廳 Stadsfeestzaal
Meir 街上的店面中以幾年前新整修完成的市立節慶廳 Stadsfeestzaal (http://stadsfeestzaal.com/en) 為最金碧輝煌的百貨美食據點，這個過去一百年來舉辦安特衛普書展汽車展古董展的金色節慶大廳，今日是看似奢華其實很平價的咖啡廳與海鮮吧，本身也有幾家精品店的節慶大廳是週邊一眾商店街們的中心節點，逛街逛累了可以走上華麗大階梯休息喘口氣，或是坐在金色大廳中央喝杯咖啡或啤酒，價錢和外面一模一樣。
海邊皇宮 Paleis op de Meir
Meir 大街上另一個更新整修完成開幕的，是皇宮等級的華麗景點 Paleis op de Meir (http://www.paleisopdemeir.be)，拿破崙曾經花大錢整建這棟宅邸並添購好帝國式樣家具要當他的海邊行宮了，可惜他也來不及用上，這邊就變成了比利時王室的海邊皇宮，專門迎接從安特衛普港登陸的外國貴賓們。王室捐出這海邊皇宮作為國家古蹟，並於 2010 年整修重新開幕後，就成為購物大街旁最華麗的高檔咖啡館餐廳 Café Impérial (http://www.cafe-imperial.be/imperial/cafe/)，不過這還只是皇宮的一小部分而已，真正漂亮的二樓與內庭都是外租給企業包場的宴會場地。
時尚國 ModeNatie
要看安特衛普時尚的精華就要來時尚博物館 ModeMuseum/MoMu (http://www.momu.be)，事實上這棟建築並不只是給訪客參觀的時尚博物館而已，裡面還有每天不停運行的時尚研發機構 Flanders Fashion Institute/FFI (http://www.ffi.be)，還包含安特衛普美術學院 Academie 時尚設計系 (http://www.antwerp-fashion.be)，去年 2013 正好慶祝 50 週年。這棟匯聚安特衛普一切時尚機構總部的大樓，前身是安特衛普 19 世紀末百貨公司 New England，見證美好年代一路傳承至今的時尚風景，今日命名為「時尚國」ModeNatie (http://www.modenatie.com/indexENG.html) 當之無愧。
時尚購物區 Fashion District
而時尚國旁邊這條大街 Nationalestraat (http://www.quartiernational.be/home.php)，儘管不是最熱鬧的商業區，卻是最道地的安特衛普時尚中心，六君子有一半在此周邊街區都各有一家店。不過離開這高貴的核心戰區 Nationalestraat，則是小巷中的尋幽訪勝的購物游擊戰區：這是位於老市中心南邊，街道巷弄狹小親切、小規模獨立品牌商店最密集的 Fashion District (http://www.visitantwerpen.be/Bezoekerssite-EN/Visitors/to-do/Visitors-to-do-shopping/Visitors-to-do-shopping-shopping-zones/Visitors-to-do-shopping-shopping-zones-The-fashion-district-(6).html)，街道建築儘管狹小甚至有些地方彷若廢倉庫一般破敗，但真正另類的前衛文化與時尚創意，往往就在這種低地租的破敗角落出現呀！在這裡要是遇到塗鴉，可別以為到了危險的貧民街區了，往往塗鴉牆轉角後面才是最意想不到的獨立設計師倉庫！
美術學院 Academie
時尚系的學校是比利時皇家美術學院 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (http://www.ap.be/koninklijke-academie)，本來是個比利時各大城都有的傳統美術學校，在安特衛普的發展漸漸特立獨行地走向了視覺藝術設計與時尚設計，並且逐漸與其他多種不同領域設計學校合併，於 2013 變成最大的 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (http://www.ap.be)。這間美術學院早在魯本斯死後沒多久的 1663 就創立了，由新興的美術與手工工會 Sint Lukas 推動，讓安特衛普由藝術家各自發展的局面轉向群策群力代代相傳，是歐洲最早成立的一波美術學院之一，創校三百週年成立了時尚設計系，2013 也慶祝三百五十週年！
老劇院前衛劇場 Bourlaschouwburg/Toneelhuis
另一塊獨立品牌林立的時尚購物區是「拉丁區」Quartier Latin，這裡除了衣服之外還多了各種家飾寢具生活小用品類商店。拉丁區也是安特衛普的表演藝術聚集區，最漂亮的表演藝術大本營是成立兩百年的布拉劇院 Bourlaschouwburg，現在由合併比利時多個劇團成立的最新前衛劇場 Toneelhuis (http://www.toneelhuis.be) 進駐。華麗古典的布拉劇院除了可以看戲之外，還有華麗咖啡館 Café restaurant Bourla (http://www.bourla.be/home/) 與餐廳 De Foyer (http://www.defoyer.be)，不管有沒有要來看戲都可以進來享受只要一般 pre-theatre 價位的奢華風晚餐或下午茶。
拉丁區 Quartier Latin
除了外表古典內裡前衛的布拉劇院外，拉丁區的表演藝術重鎮是擁有歐洲最大舞台的劇場 Stadsschouwburg (http://www.stadsschouwburgantwerpen.be)，固定上演偏古典的芭蕾、歌劇與荷蘭文版音樂劇，若喜歡前衛而具實驗性甚至帶點爭議的小劇場及舞蹈，則可以在隔壁的 Het Paleis (http://www.hetpaleis.be) 找到。圍繞著這幾大表演藝術中心，這個「拉丁區」並不如巴黎拉丁區那樣有城市邊緣的調調，而充滿有錢中產階級看戲前聚會的餐廳酒吧，附近主要的購物街 Hopland & Schuttershofstraat 也是精品店雲集，一般小康家庭的在 Meir 大街還能趁折扣季搶購、或是到 Fashion District 還能挖到不少價廉物美的寶，但到拉丁區來可就只能一間間 window shopping 望之興嘆了。
琴酒酒館 De Vagant
逛街之外，路旁歇歇腳時只要喝比利時啤酒就好了嗎？喔不，既然在時尚大城逛街，就來嚐點更精緻的比利時壓箱寶吧：琴酒 Jenever，是比利時與荷蘭低地國專有的酒，比比利時啤酒還出名而珍貴，甚至歐盟規定除了荷蘭比利時以及兩個法國省和兩個德國邦之外，以類似方法釀造的酒都不能稱為 Jenever！雖然琴酒是以 Gent 與 Hasselt 這兩個可以一年一度辦琴酒節的產地城市最著名，不過 Antwerpen 這家 De Vagant (http://www.devagant.be) 也提供 400 種以上的琴酒，是歐美各國愛酒人士來安特衛普必逛。若想要在平民的飲料啤酒之外再來嘗試一點雍容優雅的味道，就來試試琴酒吧！
新藝術建築：Zurenborg 街區
安特衛普的建築時尚，從 17 世紀打造了巴洛克風後一直到現代都沒有與歐洲建築風潮脫節，並且每每另闢蹊徑。19 世紀末美好年代的 fin-de-siècle 建築風潮與柔情似水的浪漫新藝術運動，儘管在比利時總是以布魯塞爾的新藝術建築最為出名，但當布魯塞爾大部分只是在既有建築表面上玩玩裝飾花樣時，安特衛普可是打造了一整個新規劃的完整新藝術社區 Zurenborg (http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Belgium/Provincie_Antwerpen/Zurenborg-346501/TravelGuide-Zurenborg.html)，而且許多房子都有主題，有春夏秋冬、有日夜晨昏、有玫瑰向日葵鬱金香、還有波耳戰爭與滑鐵盧戰爭主題... 讓千奇百怪安特衛普建築師們玩個不亦樂乎。
Art Deco 摩天大樓：Boerentoren & Politietoren
20 世紀初美國摩天大樓風行後，在歐洲也由安特衛普率先大膽跟進摩天樓風潮，在 1920s 以最新的 Art Deco 風格蓋起了歐洲第一棟摩天大樓 Boerentoren (http://www.aviewoncities.com/antwerp/boerentoren.htm)「農民大樓」，只可惜保守的歐洲覺得這樣破壞了寧靜優美的教堂天際線，從此禁絕了一切摩天樓的建案，讓這 26 層樓高的農民大樓一直保持歐洲第一高樓的地位二十幾年，直到共產時代蘇聯與波蘭新建了共產高樓七姊妹才超越安特衛普。而後到 1950s 摩天大樓解禁的年代，再次率比利時之先建起了第一棟現代主義摩天樓 Politietoren「警政大樓」，負責設計的安特衛普建築師 Renaat Braem 接下來也持續引領了二十世紀後半的比利時現代主義風潮。
前衛建築：安特衛普法院 Gerechtsgebouw Antwerpen
最新的當代建築景觀上，安特衛普也決不缺席，老建築再利用有名列世界前二十大美麗車站的 Antwerpen Centraal 月台擴建、比利時詼諧風當代建築有市立博物館 MAS、而俐落風當代建築則大膽找了銳利的工業派英國建築師 Richard Rogers 設計法院建築 Gerechtsgebouw Antwerpen (http://www.vai.be/nl/project/gerechtsgebouw-antwerpen)，以輕盈明亮透明的法院建築，與布魯塞爾百餘年前那惡名昭彰的威權法院 Palais de justice de Bruxelles 做個挑釁的鮮明對比。
從魯本斯引領全歐巴洛克風潮、率歐洲之先的摩天大樓實驗、在倫敦巴黎間自成一格的解構時尚、一直到這安特衛普當代的最後一筆，還是如此大膽前衛！這個匯集多元文化、充滿四海一家的海洋性格、總是走在時代風潮之先的安特衛普，在新的世紀裡仍然是比利時荷語區的火車頭，甚至也許不久的將來會成為法蘭德斯國的新首都？且期待安特衛普在下一個世代繼續更上層樓！
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安特衛普最吸引人的比利時時尚，自 1980s 安特衛普六君子 Antwerp Six 崛起以來，夾在巴黎倫敦與杜賽道夫之間自成一格，一直為阿姆斯特丹所欽羨。儘管安特衛普時尚之名才紅起來三十年、正式成立時尚設計系與時尚博物館推動產業也才五十年，但事實上早在自 17 世紀魯本斯的巴洛克時代，安特衛普早就已經是引領建築繪畫與織品潮流吸引歐洲王宮貴族注目的流行指標了，每一個世代的安特衛普文化藝術都在當代主流中大膽地另闢蹊徑不計毀譽，就這樣代代相傳孕育了安特衛普的時尚沃土。
安特衛普中央車站 Antwerpen Centraal
從火車站開始，就已經藏不住安特衛普蠢蠢欲動的時尚性格。Antwerpen Centraal 中央車站是比利時獨一無二的 terminal 火車站，完整對稱的華麗新古典車站大廳在比利時也是無出其右的「鐵道大聖堂」Railway Cathedral，更重要的是階梯廳的設計，不論是 19 世紀末的車站大廳階梯還是 21 世紀初擴建月台的月台大廳階梯，都有大宅邸與歌劇院的走秀階梯格局，擺明了就是要在車站辦時尚走秀嘛！
不只時尚走秀，中央車站的華麗大廳一整年都馬不停蹄，動不動就是這個這個小商展那個園遊會、影集與電影上映前也總是來這裡開記者會打廣告… 除了這些商業活動之外，整個中央車站一年到頭處處是活潑身體的展演舞台，只要常看 Youtube 就知道，安特衛普車站早已成為快閃舞蹈的重鎮並帶動全球風潮，連最新一集 007 上映前都跟可口可樂一起在這裡拍了真人實境秀。
1088335Centraal Station Antwerpen gaat uit zijn dak! - YouTubeUnlock the 007 in you. You have 70 seconds! - YouTube
購物大街 Meir
中央車站出來直走看到這兩棟媲美羅馬的雙子建築，彷若左右護法戍守眼前的大道，就來到了全比利時最大最長店家最多的購物大街 Meir，這是安特衛普的核心，後有火車站前有老城區，南有其他時尚小街區北有時尚設計學校... 不過通常光是 Meir 一條街就琳琅滿目逛不完了。Meir 的確是安特衛普時尚的核心舞台，國際連鎖大牌都在這裡，要看街上的帥哥美女也是來這裡最多，不過要下手買東西可要小心一點… 因為這裡是全比利時店租最貴的區域，當然多多少少會反應在物價上囉。
節慶大廳 Stadsfeestzaal
Meir 街上的店面中以幾年前新整修完成的市立節慶廳 Stadsfeestzaal (http://stadsfeestzaal.com/en) 為最金碧輝煌的百貨美食據點，這個過去一百年來舉辦安特衛普書展汽車展古董展的金色節慶大廳，今日是看似奢華其實很平價的咖啡廳與海鮮吧，本身也有幾家精品店的節慶大廳是週邊一眾商店街們的中心節點，逛街逛累了可以走上華麗大階梯休息喘口氣，或是坐在金色大廳中央喝杯咖啡或啤酒，價錢和外面一模一樣。
海邊皇宮 Paleis op de Meir
Meir 大街上另一個更新整修完成開幕的，是皇宮等級的華麗景點 Paleis op de Meir (http://www.paleisopdemeir.be)，拿破崙曾經花大錢整建這棟宅邸並添購好帝國式樣家具要當他的海邊行宮了，可惜他也來不及用上，這邊就變成了比利時王室的海邊皇宮，專門迎接從安特衛普港登陸的外國貴賓們。王室捐出這海邊皇宮作為國家古蹟，並於 2010 年整修重新開幕後，就成為購物大街旁最華麗的高檔咖啡館餐廳 Café Impérial (http://www.cafe-imperial.be/imperial/cafe/)，不過這還只是皇宮的一小部分而已，真正漂亮的二樓與內庭都是外租給企業包場的宴會場地。
時尚國 ModeNatie
要看安特衛普時尚的精華就要來時尚博物館 ModeMuseum/MoMu (http://www.momu.be)，事實上這棟建築並不只是給訪客參觀的時尚博物館而已，裡面還有每天不停運行的時尚研發機構 Flanders Fashion Institute/FFI (http://www.ffi.be)，還包含安特衛普美術學院 Academie 時尚設計系 (http://www.antwerp-fashion.be)，去年 2013 正好慶祝 50 週年。這棟匯聚安特衛普一切時尚機構總部的大樓，前身是安特衛普 19 世紀末百貨公司 New England，見證美好年代一路傳承至今的時尚風景，今日命名為「時尚國」ModeNatie (http://www.modenatie.com/indexENG.html) 當之無愧。
時尚購物區 Fashion District
而時尚國旁邊這條大街 Nationalestraat (http://www.quartiernational.be/home.php)，儘管不是最熱鬧的商業區，卻是最道地的安特衛普時尚中心，六君子有一半在此周邊街區都各有一家店。不過離開這高貴的核心戰區 Nationalestraat，則是小巷中的尋幽訪勝的購物游擊戰區：這是位於老市中心南邊，街道巷弄狹小親切、小規模獨立品牌商店最密集的 Fashion District (http://www.visitantwerpen.be/Bezoekerssite-EN/Visitors/to-do/Visitors-to-do-shopping/Visitors-to-do-shopping-shopping-zones/Visitors-to-do-shopping-shopping-zones-The-fashion-district-(6).html)，街道建築儘管狹小甚至有些地方彷若廢倉庫一般破敗，但真正另類的前衛文化與時尚創意，往往就在這種低地租的破敗角落出現呀！在這裡要是遇到塗鴉，可別以為到了危險的貧民街區了，往往塗鴉牆轉角後面才是最意想不到的獨立設計師倉庫！
美術學院 Academie
時尚系的學校是比利時皇家美術學院 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (http://www.ap.be/koninklijke-academie)，本來是個比利時各大城都有的傳統美術學校，在安特衛普的發展漸漸特立獨行地走向了視覺藝術設計與時尚設計，並且逐漸與其他多種不同領域設計學校合併，於 2013 變成最大的 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (http://www.ap.be)。這間美術學院早在魯本斯死後沒多久的 1663 就創立了，由新興的美術與手工工會 Sint Lukas 推動，讓安特衛普由藝術家各自發展的局面轉向群策群力代代相傳，是歐洲最早成立的一波美術學院之一，創校三百週年成立了時尚設計系，2013 也慶祝三百五十週年！
老劇院前衛劇場 Bourlaschouwburg/Toneelhuis
另一塊獨立品牌林立的時尚購物區是「拉丁區」Quartier Latin，這裡除了衣服之外還多了各種家飾寢具生活小用品類商店。拉丁區也是安特衛普的表演藝術聚集區，最漂亮的表演藝術大本營是成立兩百年的布拉劇院 Bourlaschouwburg，現在由合併比利時多個劇團成立的最新前衛劇場 Toneelhuis (http://www.toneelhuis.be) 進駐。華麗古典的布拉劇院除了可以看戲之外，還有華麗咖啡館 Café restaurant Bourla (http://www.bourla.be/home/) 與餐廳 De Foyer (http://www.defoyer.be)，不管有沒有要來看戲都可以進來享受只要一般 pre-theatre 價位的奢華風晚餐或下午茶。
拉丁區 Quartier Latin
除了外表古典內裡前衛的布拉劇院外，拉丁區的表演藝術重鎮是擁有歐洲最大舞台的劇場 Stadsschouwburg (http://www.stadsschouwburgantwerpen.be)，固定上演偏古典的芭蕾、歌劇與荷蘭文版音樂劇，若喜歡前衛而具實驗性甚至帶點爭議的小劇場及舞蹈，則可以在隔壁的 Het Paleis (http://www.hetpaleis.be) 找到。圍繞著這幾大表演藝術中心，這個「拉丁區」並不如巴黎拉丁區那樣有城市邊緣的調調，而充滿有錢中產階級看戲前聚會的餐廳酒吧，附近主要的購物街 Hopland & Schuttershofstraat 也是精品店雲集，一般小康家庭的在 Meir 大街還能趁折扣季搶購、或是到 Fashion District 還能挖到不少價廉物美的寶，但到拉丁區來可就只能一間間 window shopping 望之興嘆了。
琴酒酒館 De Vagant
逛街之外，路旁歇歇腳時只要喝比利時啤酒就好了嗎？喔不，既然在時尚大城逛街，就來嚐點更精緻的比利時壓箱寶吧：琴酒 Jenever，是比利時與荷蘭低地國專有的酒，比比利時啤酒還出名而珍貴，甚至歐盟規定除了荷蘭比利時以及兩個法國省和兩個德國邦之外，以類似方法釀造的酒都不能稱為 Jenever！雖然琴酒是以 Gent 與 Hasselt 這兩個可以一年一度辦琴酒節的產地城市最著名，不過 Antwerpen 這家 De Vagant (http://www.devagant.be) 也提供 400 種以上的琴酒，是歐美各國愛酒人士來安特衛普必逛。若想要在平民的飲料啤酒之外再來嘗試一點雍容優雅的味道，就來試試琴酒吧！
新藝術建築：Zurenborg 街區
安特衛普的建築時尚，從 17 世紀打造了巴洛克風後一直到現代都沒有與歐洲建築風潮脫節，並且每每另闢蹊徑。19 世紀末美好年代的 fin-de-siècle 建築風潮與柔情似水的浪漫新藝術運動，儘管在比利時總是以布魯塞爾的新藝術建築最為出名，但當布魯塞爾大部分只是在既有建築表面上玩玩裝飾花樣時，安特衛普可是打造了一整個新規劃的完整新藝術社區 Zurenborg (http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Belgium/Provincie_Antwerpen/Zurenborg-346501/TravelGuide-Zurenborg.html)，而且許多房子都有主題，有春夏秋冬、有日夜晨昏、有玫瑰向日葵鬱金香、還有波耳戰爭與滑鐵盧戰爭主題... 讓千奇百怪安特衛普建築師們玩個不亦樂乎。
Art Deco 摩天大樓：Boerentoren & Politietoren
20 世紀初美國摩天大樓風行後，在歐洲也由安特衛普率先大膽跟進摩天樓風潮，在 1920s 以最新的 Art Deco 風格蓋起了歐洲第一棟摩天大樓 Boerentoren (http://www.aviewoncities.com/antwerp/boerentoren.htm)「農民大樓」，只可惜保守的歐洲覺得這樣破壞了寧靜優美的教堂天際線，從此禁絕了一切摩天樓的建案，讓這 26 層樓高的農民大樓一直保持歐洲第一高樓的地位二十幾年，直到共產時代蘇聯與波蘭新建了共產高樓七姊妹才超越安特衛普。而後到 1950s 摩天大樓解禁的年代，再次率比利時之先建起了第一棟現代主義摩天樓 Politietoren「警政大樓」，負責設計的安特衛普建築師 Renaat Braem 接下來也持續引領了二十世紀後半的比利時現代主義風潮。
前衛建築：安特衛普法院 Gerechtsgebouw Antwerpen
最新的當代建築景觀上，安特衛普也決不缺席，老建築再利用有名列世界前二十大美麗車站的 Antwerpen Centraal 月台擴建、比利時詼諧風當代建築有市立博物館 MAS、而俐落風當代建築則大膽找了銳利的工業派英國建築師 Richard Rogers 設計法院建築 Gerechtsgebouw Antwerpen (http://www.vai.be/nl/project/gerechtsgebouw-antwerpen)，以輕盈明亮透明的法院建築，與布魯塞爾百餘年前那惡名昭彰的威權法院 Palais de justice de Bruxelles 做個挑釁的鮮明對比。
從魯本斯引領全歐巴洛克風潮、率歐洲之先的摩天大樓實驗、在倫敦巴黎間自成一格的解構時尚、一直到這安特衛普當代的最後一筆，還是如此大膽前衛！這個匯集多元文化、充滿四海一家的海洋性格、總是走在時代風潮之先的安特衛普，在新的世紀裡仍然是比利時荷語區的火車頭，甚至也許不久的將來會成為法蘭德斯國的新首都？且期待安特衛普在下一個世代繼續更上層樓！
1088366
因為心浪所以微勃
的確是打算慕時尚之名前往, 謝謝分享!
沒傘的孩子要學會奔跑
謝謝分享，又多了個值得去的好地方！
選擇離開就別回頭
Mysmalllamb大大應該出書,讓我用書櫃儲藏,讓我想到時可以隨時翻翻書本,充電一番才對!
傲嬌女王
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deja vu 棧友你真是太抬舉了，其實我不過就是學建築在旅遊時順便閱讀城市而已，你也是建築人嗎？我也很期待你更多文章呢～
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伴我久還是棄我走
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雖然我不是學建築的,但我熱愛古建築!對我而言,冰冷的建築跟眼前活生生的病人一樣,都充滿無比的生命力!
我提到出書是認為您的文章細緻有內容,值得細細品嘗,在這裡被匆匆流覽,太浪費了!
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何必討好
感謝分享呦^^:-D
轉角遇人渣
哇！寫的好深入。住在安城那麼久都沒你知道的多。謝謝分享。
連孤獨都嘲笑我太懦弱
感謝你詳細的分享～～
我也覺得你可以考慮出書＾＿＾
再次感謝
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