尼泊爾聖母峰基地營 EBC+Gokyo 15天登山記

東京的櫻花落滿巴黎的街頭
2011年10月,結束一段漫長的工作歲月,整理好心情,向著喜馬拉雅的國度 - 尼泊爾出發,目標是聖母峰基地營 (EBC, Everest Base Camp) - 登山客們夢想著總有一天要去的地方。

回來後腦海中常常浮現喜馬拉雅群山的巨大身影,那只有冰雪岩的純粹無機性的風景,卻不可思議地安撫我的心靈。那無機性的風景超越人類的生活經驗,是永恆的存在,一種人類所不能理解的美。閉上眼睛,在山的巨大身影下,我彷彿可以看到,遠方小徑上,牧人趕著一群犛牛,喊著輕快的口令,緩步向我走來。

在同一個時間,有不同的世界平行存在著;這不單存在於我們的想像中,只要親自見過體會過,就會了解到,生活還有其他的可能性。
喜馬拉雅的挑夫

[Day 1 - 10/5] 加德滿都 - 帕克定(Phakding, 2640m)

清晨六點,天空還帶著睡意,加德滿都國內機場的停機坪上,三三兩兩散落著雙引擎螺旋槳小飛機。Rakesh做為我和Ally的嚮導,走近其中一架飛機,示意我們登機。

Rakesh是塔芒(Tamang)族人,黝黑的膚色,一頭捲髮,穿一條七分褲,只背了一個小背包,連水壺都沒有,裝備簡便到令人吃驚。他的英文不算十分流利,可能是怕我們聽不清楚,同樣的事情常要說兩遍以上,不過感覺上是認真可靠的人。

機艙裡只有十來個座位,空姐第一件工作就是分發棉花球給各位旅客,原來小飛機隔音不佳,引擎轟轟作響,棉花球是拿來塞耳朵的。飛機起飛,雲霧開處,一座雪白的峻秀高山從左邊窗外映入眼簾,一定是某座喜馬拉雅的8000米高峰吧!

年輕的時候讀著登山前輩們的故事,也曾夢想著將來有一天能踏上超過8000米的山頂。現在雖然覺得離夢想愈來愈遠了,總是不能忘懷從前看著這些大山照片的感覺,那是一種具有致命吸引力的姿態。我雖不能登頂,這輩子總要親眼瞧瞧它們的廬山真面目。

我和Ally 計畫用15天的時間,從加德滿都飛到魯卡拉(Lukla),開始健行,抵達聖母峰基地營(EBC, 5364m),爬上卡拉帕塔峰(Kala Patthar, 5550m),然後翻越邱拉隘口(Chola Pass, 5368m),拜訪美麗的高丘(Gokyo)湖區,然後回到魯卡拉 (2840m),再飛返加德滿都。

要抵達魯卡拉,除了飛機沒有其他現代的交通工具可到。魯卡拉是登山客進出昆布 (Khumbu)地區的門戶,但是它並沒有公路對外相通,從公路可通的最近村莊Jiri走過來還要6天左右,所以大家都是坐飛機來的。
Lukla機場

飛行時間大約30分鐘,眼下出現了尼泊爾東部翠綠的山村景致,我們愈來愈靠近據說是全世界最危險的魯卡拉機場。因為腹地不夠,機場跑道很短並且向上大角度傾斜,降落時靠坡度減速,起飛時靠坡度加速,懸崖山壁都近在眼前,真夠刺激的。

終於順利降落了,乘客們面面相望,大家都鬆了一口氣。一出候機室大門,就有許多掮客湊過來問需不需要嚮導或挑夫 (porter)。挑選挑夫是Rakesh的工作,我和Ally先到旁邊旅館的餐廳享用早餐,等候他的消息。

到尼泊爾健行的安排方式,大致可分為下列4種:
1. 露營 - 需事先聯絡嚮導公司,並雇用嚮導及挑夫。因為需要一個專屬團隊來負責帳篷及炊事,費用最昂貴,不過服務也是最好。
2. 住山屋旅館(tea-house),並且雇用嚮導聯絡一切事宜 - 先聯絡嚮導公司安排行程,然後嚮導和顧客一同抵達魯卡拉之後,嚮導再去找尋適合的挑夫。嚮導會決定每晚的住宿地點,也是你對外的聯絡窗口,有任何需求都可以請嚮導幫忙。費用次之(通常包含住宿及餐費),也是大多數人(包括我們在內)採用的方法。
3. 自行負責山屋住宿及行程,但雇用挑夫 - 健行者抵達魯卡拉之後,在當地尋找挑夫,負責背負行李,但是行程安排及住宿地點必須完全自行決定,必須承擔與外界溝通及旺季山屋客滿的風險。費用會比上一種方式便宜不少,畢竟請一位挑夫一天只要美金10元左右。
4. 完全自助,住山屋但不雇用任何人 - 很少人採用這種方式,不過倒是自我挑戰及磨練的好機會。

吃完美式早餐,Rakesh進來說挑夫已經在外面等候了。我們的挑夫名叫Dhana,個子不高,看起來大概只有十幾歲。我們把行裡打包在一個遠征行李袋裡,交給Dhana,正式踏上EBC Trekking的路程,迎向未來15天的挑戰。

穿過Pasang Lhamu的白色紀念拱門,就離開了魯卡拉的街區,進入山區的健行道路。Pasang Lhamu是第一位登上聖母峰的尼泊爾女性,但於1993年攻頂成功後下山時遭遇惡劣天候而不幸喪生。說是健行道路,其實是昆布地區各村落之間的聯絡道路,一路上除了健行客外,還有許多運補當地物資的挑夫及犛牛在使用,人來牛往,非常熱鬧。

Rakesh看見犛牛隊走來,給我們上了第一課: 遇見犛牛時要貼近山壁,讓犛牛通過,絕對不能站在山谷側的道路上,以免被犛牛龐大的身軀擠落山谷。

牛群通過時,我仔細端詳了犛牛的面孔,牠們的睫毛很長,表情很柔和,是長得很可愛的動物。花色也很多,有黑色、白色、黑白花、棕色等等。不過一路上盡是斑斑點點的牛便便,走路時要相當小心,稍一不慎就會踩到屎炸彈。

第一天的行程不但沒有賺到高度,反而要下降200公尺到帕克定(Phakding, 2640m)過夜。天氣真好,陽光灑在沿著河谷蜿蜒而行的道路上,穿上雪白大衣的高峰不時探出頭來,映照著藍天還有綠色的谷地,讓人心曠神怡。Rakesh說9月底雨季結束後,10月最適合健行,天色湛藍,空氣清澄,氣溫宜人,也是EBC trekking最熱門的時候。

一路上時常經過供旅人住宿的山屋旅館。山屋的外牆及房間底部通常是用石塊砌成,房間牆面則是用木板隔間,窗框則是用漆成藍色或綠色的木頭做成的。山屋主人幾乎都是雪巴人,雪巴族跟藏族長得很像,接近東亞人種,蠻容易辨認的。這裡的山屋都很豪爽的讓旅人免費借用廁所,本來以為上廁所要收錢的。
雪巴小孩

上午11點左右就到了Phakding的山屋,還真早啊。為了打發漫長的午後時間,在旅館的商店買了兩本英文書來K,有一本是關於1996年那一次著名的聖母峰山難事件。這兒的書還真不少,顯然山屋主人早有預備。

晚餐時間到了,這可是Rakesh最忙的時候。服務客人的三餐也是嚮導的重要工作之一。因為晚餐客人較多,通常需要提早兩個小時就點好餐及飲料,這時Rakesh就會拿著菜單過來。上菜時若山屋人手不足,Rakesh也會幫忙端菜送飲料等外場工作。用餐時,他會坐在我們旁邊,陪我們聊聊天或是看我們還需要甚麼服務。吃完之後,Rakesh會再把菜單遞過來,要我們先把隔天的早餐點好。客人都用過晚餐後,嚮導們的工作終於結束了,他們會聚在一起聊天或打牌,享受一天難得的輕鬆時光。

我點了達巴(Dal Bhat)當作晚餐。 Dal Baht是尼泊爾人的主食,用扁豆濃湯(Dal),配著白飯(Bhat)一起吃,還會配著加了很多香料的綜合蔬菜(tarkari),貴一點的就是配上肉類咖哩。Rakesh說尼泊爾人一天只吃兩餐,早上10點還有傍晚的時候,都是Dal Bhat,下午則會吃一些點心。Dal Bhat其實味道還不賴,簡單而健康的料理,我在接下來的日子裡點了好幾次,也變成我在尼泊爾的主食了。
Dal Bhat

我們隔壁坐著一對美國夫婦,他們的嚮導一直從後門進進出出,仔細詢問他們要吃甚麼,要如何料理,想喝什麼飲料等等。奇怪,不是有菜單嗎? 好奇地問了一下,原來他們雇用的是帳棚團隊,只是今晚沒有適合的營地,所以住山屋,不過還是有專屬的廚師來服務他們,炊事區就在後門外面。
看著一道道豐盛可口的菜餚端出來,我們總算見識到帳篷隊等級的服務了。

[Day 2 - 10/6] 帕克定 - 南崎巴扎 (Namche Bazar, 3440m)

今天的目標是EBC trekking 行程中最大的村落 - Namche Bazar。Bazar是市集的意思,可以想見這個村落在Khumbu地區經濟中的重要性了。首先沿著河谷平緩爬升200m,渡過Larja吊橋後,再循稜陡升600m之後,才能到達Namche。

雪巴人篤信藏傳佛教,一路上可以看到很多刻上經文的嘛呢石板 (Mani Stone),有沿路排成一列的,也有堆成石塔狀的。經過嘛呢石塔時,要記得從左邊繞過去,這和繞行佛塔時要循順時鐘方向是一樣的道理。剛開始有一兩次忘記了,從右邊過,Rakesh還立刻糾正我。
Mani石塔

上午10點到達薩迦瑪塔(Sagarmatha)國家公園的入口大門 (薩迦瑪塔是尼泊爾人對於聖母峰的稱呼),所有遊客都必須停下查驗入園證件之後才能放行,門外聚集了大批各國遊客在等候。旁邊有一個簡單的遊客中心,有一些資料陳列,我注意到在2008年,總共有3萬名遊客造訪這個國家公園,其中有1/6是英國人。

我們在Jorsale吃午餐,點了Momo來吃。Momo是藏族的食物,很像水餃,不過是用蒸的,餡是素的,還蠻合我們的胃口,所以後來也很常點來吃。12點來到Larja吊橋,懸空數十公尺,橋上繫滿了五彩經幡,隨風飄揚。一如路上經過的數座吊橋,橋建的很堅固,行走其上頗為安心。過橋之後,開始汗如雨下的600m爬坡。

Dhana背著我們的行李袋爬坡,重量大約20公斤,但不過才10幾歲的孩子,心裡實在有點過意不去。不過我們看到好幾個挑夫,把4個大背包綁在一起,扛在肩上,利用頭帶輔助背負,整個人看起來好像要被行李吞沒了,那個重量最少也有40公斤吧。還有運補當地物資,背著整個大門板的,或是好幾根三米長的木頭柱子的挑夫,也在辛苦地爬坡,而且他們全部只穿拖鞋。

心裡的感覺有點複雜: 如果沒有這些挑夫們,我們不可能享受如此輕鬆愉快的健行,當地的經濟活動也難以維持,但是如此嚴苛的負重,絕對會帶來難以避免的職業傷害。

不論如何,這些挑夫們都如同我們這幾天見到的大部分尼泊爾人一樣,眉宇之間是一種淡定,認真努力地做好挑夫的工作,沒有一絲愁苦怨尤的表情。

挑伕們的個子都不高,看起來也不像雪巴族,Rakesh說現在挑夫多半來自經濟較弱勢的雷族 (Rai)。當地的雪巴族因為蓬勃發展的觀光業,佔著地利的優勢,大都變成了山屋或商店的主人,可說是當地的有錢人了。
正在下坡的挑夫

下午1點半終於爬到Namche Bazar。真是一個奇特的村莊,Namche並不是建在河階地或是平坦的高原地之上,而是在傾斜的山坳裡,依山而建數百間石頭房子,幾乎全部都是山屋旅館或是商店。看樣子來昆布地區健行的旅客,一定都會在這兒打尖休息。

下午我們到Namche的商店街閒逛,有網咖、現烤麵包店、雜貨店還有最多的登山用品店,遊客們摩肩接踵,不時聽到詢價殺價的交談聲。這裡賣的登山用品多半是極便宜的山寨版名牌貨,我和Ally各買了一支才500盧比(=200台幣)的L牌登山杖,只要能撐過這次健行,就絕對是物超所值了。
Namche Bazar

晚餐前旅館的餐廳來了不少客人,大家都來這兒取暖,因為只有餐廳中央有暖爐,房間裡是沒有的。這裡暖爐燒的是乾燥的犛牛糞,可並沒有奇怪的味道。暖爐週圍是依窗而造的固定式長型座位,舖上厚墊,用餐時給客人坐,夜裡還可以給嚮導或挑夫當床睡。

今晚遇到一位來自香港的山友Sam,他已經完成EBC trekking,準備要下山了。上山的時候,他在Dingboche了高山病加上感冒,發燒躺了一天不能動,幸好有另一隊來自中國的山友們照顧他,才能夠繼續前進。他說晚上睡覺時的保暖非常重要,可以的話儘量多要一床毯子。

山屋的房間非常簡單,薄木夾板隔成一間間小小的二人房,裡面有兩張木板床,舖上泡棉厚床墊,就沒有太多剩餘的空間了。通常一張床會配一張毛毯,但如果夜裡太冷或是睡袋性能不佳,就需要加蓋毛毯。

晚餐結束後大約9點以前,客人們就陸續回房睡覺去了。Ally睡的是高級的羽絨睡袋,比較不用擔心。我只帶了一個人造中空纖維的睡袋,實在有點擔心未來幾天高海拔的夜晚。還好Namche還不算太冷,還能擋著用。

[Day 3 - 10/7] 南崎巴扎 (休息天)

今天是休息天,只有3小時的高度適應行程,爬到Hotel Everest View (3800m)之後就回旅館休息。顧名思義,今天的重點就是要看到聖母峰 (Mt. Everest)。

照例用完早餐8點出發,從Namche東北方的小徑往上走。西方的Kongde峰 (6086m)看起來巨大無比,湛藍無比的天空襯托著白色巨峰,下面的Namche村落變得很渺小。

一邊走一邊和Rakesh聊天。Rakesh說他一年只有冬季會在家鄉待上兩個月,其他的時間都在各地做嚮導的工作。尼泊爾夏天是雨季,沒工作機會,他到印屬喀什米爾的拉達克(Ladakh)山區做嚮導,那裏是沙漠氣候,不用擔心下雨的問題。

我問他尼泊爾另一個著名的trekking路線 - ABC (Annapurna Base Camp),和EBC相比如何? 他說EBC出名的是雄偉的山景,ABC的景觀比較多變,有溪流,森林,當然也有山。

突然出現一塊平坦的地面,我們聽到轟隆的引擎聲向這裡靠近,抬頭一看,一架單引擎小飛機正要緩緩降落。My Goodness! 這種地方居然會有飛機場!

「有錢的Namche當地人會搭飛機回家。」Rakesh看出了我們的疑惑。
「你仔細看,對面Kongde的山腰上有一個Lodge。」 仔細看,果然在Kongde一片空曠的山腰上,有幾間紅瓦白牆的房子。
「那間Lodge離最近的村莊Thame也要走10個鐘頭才能到,不過有錢人都是坐直升機過去的。他們是用直升機從一個Lodge移動到另一個Lodge。」

對有錢人來說,尼泊爾的喜馬拉雅山大概和瑞士的阿爾卑斯山是差不多的地方吧。

小徑轉過Panorama Lodge,眼前突然出現一整排連綿的高峰。沒錯,那是聖母峰! 雖然好像比照片裡看到的感覺還要遙遠,不過聖母峰總是躲在其它山頭後面的姿態絕對錯不了。和聖母峰比起來,東邊的Ama Dablam(6814m) 可是要峻峭多了,如拉長的金字塔般的山形,非常具有致命的吸引力。

總算親眼見到這些山了! 雖然在照片或是影片中看過許多次,當它們明明白白地矗立在你面前時,山彷彿也在呼吸,那種新鮮充滿生命力的感覺,真教人難忘!
初見聖母峰(中左) & Ama Dablam(右)

9:30抵達目的地 - Hotel Everest View. 旅館是日本人蓋的,1973年開幕,感覺就像日本或歐美的高級度假旅館。它的大露臺的確是眺望Everest的好地方,我們點了一壺綠茶,不算太貴 (Rs 400 = USD $5),好好享受這滿滿的山景。

臨走前問了一下住房的價錢,一個double room一晚要 USD $205,果真貴得嚇死人。和Namche的山屋住宿比起來,你就會知道有多貴了。一般山屋common room (就是我們睡的有兩張木床的房間)的公定價是一晚 Rs 200 (=USD $2.5),超乎想像的便宜。不過山屋主人又不是做慈善事業,他們是靠餐飲以及各種服務(如洗衣,充電,熱水澡等)來賺錢的。通常點一餐的費用大約是Rs 500左右,都可以住兩晚了。所以大部分的旅館會聲明如果純住宿不用餐,一間房還得加收Rs 1000左右。

循原路回Namche。一路上都是低矮的灌木叢,感覺上應該是皆伐後的次生林相。現在剛好是秋天,許多灌叢的葉子都轉紅了,很漂亮的景致。也看到了龍膽或杜鵑等在台灣的高山也找得到的植物。

遇到兩隊說中文的隊伍。一組是從高雄來的,他們是住帳篷的豪華團,也是要去EBC。另一隊是新加坡來的,目的地是島峰 (Island Peak, 6189m)。島峰從EBC trekking的路線來回只要2-3天 需要結繩隊做技術攀登,但是不算太難,可說是最易親近的6000m高峰之一。有些人會在EBC的行程裡排入島峰,我們也曾考慮過,但是後來想想第一次去Nepal,還是保守一點比較好。

回到Namche吃午餐,山屋老闆娘有一支iPhone,一直用它聊天聊個不停。吃飽了出門逛逛,在滿街的山寨登山用店中,居然有一家Mountain Hardware的正牌經銷商,我買了一頂禦寒帽,預備晚上睡覺時戴著保暖。

[Day 4 - 10/8] 南崎巴扎 - 潘波崎 (Pangboche, 3930m)

今天挑夫上演失蹤記,我們被迫比預定行程多走一大段,真的有被操到的感覺,不過最累的還是Rakesh。

從Namche往上走,一般會在天波崎(Tengboche, 3860m)休息住宿,但是Rakesh說Tengboche位於稜線上,風大,晚上很冷,建議我們可以再多走一段,抵達Deboche (3820m) 再住宿。Deboche位於溪谷,比較溫暖。

早上循山腰路往東北方前進,氣候照例舒適宜人,穿短袖排汗衫外加一件長袖襯衫即可。碩大的Ama Dablam一直在右手邊俯視著我們,白雪皚皚的峻峭山尖,真是相看兩不厭啊。

10點半下到離溪谷不遠的Phungi Thanga(3250m)午餐,接下來就是一連串的之字形上坡直達Tengboche。路上有很多犛牛也在爬坡,雖然看不懂牛的表情,不過從牠們沉重的步伐看起來,顯然也是非常辛苦的,牛伕們不斷發出各種口令幫牠們打氣。
犛牛

我問Rakesh買一隻犛牛要多少錢啊? 他說成年的一隻要Rs 50,000(=USD $625),小牛一隻要Rs 30,000(=USD $375),這對年均所得只有4百多美元的尼泊爾人來說,可是一筆不小的投資啊。Rakesh還說,一隻犛牛大概可以背負兩個挑夫所能承受的重量。嗯,比我想像的要少了一點。

中午12點半到達Tengboche,速度還不錯,下午又可以早早休息了。Tengboche有一間很大的寺院,應該是附近的宗教中心。我們沒有停留太久,就往山稜北側的溪谷前進,造訪今天的目的地Deboche。

路上剛好看到有人在蓋房子,從大小及格局看起來應該是一間新的山屋旅館。原來山屋外牆的石塊是就地取材的,石匠負責切割石塊到剛好的大小,另外的工人則把切割好的石塊堆砌成山屋的外牆及隔間。全部都是用手工具在工作,沒有任何的電力輔助。
蓋旅館

1點10分到達Deboche,很漂亮的農莊地,山屋四周種了許多蔬菜。咦? 奇怪,怎麼沒看到Dhana? 照慣例他都會比我們先到山屋啊。Trekking隊伍的挑夫們通常不跟嚮導及客戶走在一起,他們依照自己的速度前進,餐飲自理,提前抵達嚮導指定的山屋,放置好行李,這樣客戶一到就能取用物品。

Rakesh跟山屋的人問了一下,好像有這樣一個挑夫往前繼續走了。所以我們的行程只好躍進到下一站Pangboche。Rakesh說大概還要走一小時左右。

懷著忐忑不安的心情繼續上路,沿路的景觀變成此行少見的森林地貌,有針葉木,也有變葉木,不過大都是黃色變葉木,沒有紅葉。陡峭的山坡上有許多黑的白的犛牛在吃草,一座鐵橋橫過下方湍急的瀑布,上游的河階地上開闢了一畦一畦的梯田。田裡光禿禿的,好像沒種啥作物,但是遠方有幾個農夫用鋤頭在挖地。

「那些人在挖馬鈴薯。」Rakesh說。他還說他在家鄉也有一些田,老婆也在種馬鈴薯及其它作物,但是在這麼高的地方 (3900m),除了馬鈴薯,其它的東西不容易種。

2點半終於抵達Pangboche,跟其他的隊伍比起來,我們多走了從Tengboche到Pangboche這一大段,真的會累。

Rakesh趕緊跑進山屋找Dhana,一會兒表情凝重地走出來,顯然Dhana還沒到。Rakesh請我們自己先點晚餐,他連背包都沒帶就馬上往回衝,趕緊找人去了。

我和Ally除了在山屋等待,也沒其它法子。山屋裡有兩三組人馬也在休息,我們和其中一對法國情侶攀談起來。原來他們沒坐飛機到魯卡拉,是從Jiri一路走過來的,總共走了10天才到這裡! 更酷的是他們連嚮導及挑夫都沒請,就兩個人背著所有行李,一路摸索著要去EBC!

「Every day is an adventure!」年輕的法國男人為他們的旅程下了最好的註腳。

下午5點,Rakesh終於回來了,後面跟著Dhana。原來Dhana過了Tengboche就走錯路了,之後回到Tengboche一直等我們。Rakesh找到Dhana後,兩人就快馬加鞭趕在天黑前抵達Pangboche。兩人看起來都累壞了,我們趕緊拿些餅乾甚麼的給他們先充充飢。要是沒有Rakesh,我們自己大概沒有力氣去把Dhana找回來的。

天黑了,Ally看到Dhana一個人在山屋外頭顫抖著身子,就問他為什麼不進來取暖? 「我不知道能不能進屋子。」Ally聽了有點生氣,硬把他拉進屋子來。

在尼泊爾trekking的商業生態裡,其實是階級分明的。挑夫的工作最辛苦,但是收入最少,地位也最低。有些山屋會提供挑夫簡單的食物及睡覺的地方,有些則不會,這時挑夫就得自己想辦法找到收容他們的地方。
暖爐

我們點了水煮馬鈴薯當晚餐,Rs 180(=USD $2.25)就有12顆,滋味還不錯可是實在太多了,我們分了一半給Rakesh還有Dhana,他們津津有味地把馬鈴薯吃完了。

[Day 5 - 10/9] 潘波崎 - 丁波崎 (Dingboche, 4410m)

因為昨天多趕了一段路,今天的行程應該會輕鬆不少。天空還是一樣深邃透明的藍,左邊聖母峰只露出一點點,近一點的Tabuche Peak (6495m)的岩壁異常崢嶸。

路過一間民宅,一位雪巴小朋友帶著墨鏡,頂著烈陽坐在家門口寫作業,很酷。我們過去跟他打招呼,他會說一點英文,現在讀小學三年級。他在讀的是英文版的先知以利沙讓斧頭失而復得的聖經故事,真不簡單。

經過Orsho之後,眼前突然開闊起來,一片平坦的高山草原,四周8000米高山一覽無遺,望去盡是不毛之地,走著走著,彷彿自己是聖母峰遠征隊員的豪邁感覺油然而生。

遠遠的看到一個村莊,想必就是Dingboche了。Rakesh說Dingboche是這裡最高的村莊,不過在這樣的高度討生活可不容易,這裡的田只種得出馬鈴薯而已。路過一座犛牛牧場,不過牛欄裡是空的。Rakesh說牛兒們白天都被趕到山坡上吃草了,傍晚才會回來。牧場的一角曬著許多犛牛糞,是預備將來要當作燃料出售的。

10點40分就來到了Dingboche。山屋門口已經有好幾個韓國阿伯坐在那兒曬太陽發呆。餐廳裡已經有好幾個人在休息了,有四個操英國或澳洲口音的年輕男女,都穿著休閒的家居服,一派輕鬆的樣子。還有一個美國人,紐約來的,看起來不太舒服,直嚷嚷著EBC對他來說恐怕太難了。

午餐時間一到,韓國阿伯們都進餐廳來了,有一組人馬專門伺候他們用餐。原來他們雖然住的是山屋,卻有專屬的廚師一路跟著他們。看著一碟碟韓國餐廳才會出現的開胃小菜端出來,只能一直狂吞口水,還好我點的犛牛排還不錯吃。

趁著下午的空閒,我們把衣服都洗了一遍,晾在門前的繩子上。一邊曬衣服,一邊看著金色的陽光灑在雄偉的Ama Dablam上,沒有比這更享受的事了。
Ama Dablam

[Day 6 - 10/10] 丁波崎 (休息天)

昨晚夜裡入睡時覺得很冷,兩個小時過去了還睡不著,從Ally那兒拿一條毯子蓋在睡袋上,不一會兒又覺得太熱。唉,睡覺這事兒在昆布山區可是最難的了。清晨醒來,看了一下溫度計,8.5度C。

今天是高度適應日,只有半天的行程,往東走到Chukung (4730m)喝杯茶,就回山屋休息。Chukung是之前提過的島峰(Island Peak, 6189m)攀登的大本營,你要是想要省錢,甚至可以到了Chukung之後,再去找嚮導帶你爬島峰。嚮導那兒所有裝備都有,兩天一夜的行程,只要不犯高山病,體力沒問題的應該都可以登頂。不過還是是先找好嚮導,辦好入山申請比較恰當。

去Chukung的路是延河谷緩升400M,右手邊壯觀的 Ama Dablam一直陪伴著我們,空氣是完全透明的,連山頂的雪帽溝痕都歷歷可數。翻過一個小稜線後,聖母峰及Lotse峰(8516m)赫然出現在眼前,感覺好近啊! 好像用力走的話,下午就可以登頂的感覺。

9點40分來到Chukung。聖母峰在這兒是看不到的,被南面的Nuptse (7864m)及Lhotse擋住了。島峰就在東方不遠處,跟四周的名峰相比,顯得平淡無奇,不過正因難度不高,再加上超過6000米的高度,還是吸引不少人前來嘗試。

我們在Chukung的山屋旅館點了一壺茶,在門前的椅子坐了下來。年輕的雪巴女主人面容清秀,身材曼妙,看著她和Rakesh親切地聊天,再轉頭欣賞兩旁的壯麗山景,心情也頓時開朗起來。

回到Dingboche,我和Ally下了一個決定,要在戶外的浴室洗個熱水澡,一人300盧比(= USD $3.75)。三天前在Namche也洗過一次,不過是在室內,氣溫也比較高。之前看過一些資料,說在高海拔的旅館洗澡,不但熱水不夠熱,戶外的浴室也會透風,容易受涼感冒。其實從昨天開始,我的喉嚨開始覺得痛,不知道是感冒還是高山反應,不應該冒這個險的,不過回到旅館時仍是豔陽高照,實在很難抵擋熱水澡的誘惑。

山屋餐廳外的浴室是用鐵皮搭成的,看起來不太擋風,上方有一個蓄水桶,底下連著一個蓮蓬頭。工作人員提了一桶熱水來,先灌入蓄水桶,然後招呼我們可以進去洗了。感覺如何呢? 嗯,其實還不賴。因為鐵皮被太陽曬得有些暖意,熱水溫度及分量都還算適當,剛好可以從頭洗到腳。

在4400公尺高的尼泊爾山區,還能洗個痛快的熱水澡,可是意想不到的奢侈享受了!

[Day 7 - 10/11] 丁波崎 - 羅布崎 (Lobuche, 4910m)

昨晚喉嚨痛,怕感冒加重 (搞不好是高山病),點了一壺熱水 (要價Rs 350),放在房間慢慢喝,結果整晚至少爬起來上廁所5次。在這兒睡覺真不是件容易的事。

今天要推進到4900m的Lobuche,距離EBC是愈來愈近了。先沿著河谷山腰路往西北推進,在Thokla休息之後,翻越Thokla Pass,進入昆布冰河下游,再朝北前進抵達Lobuche。

因為地勢太高,山谷已變為草原地帶,還有矮矮的灌叢匍匐在地上,襯托出四周的高山更加挺拔峻峭。從西邊到北邊一字排開的有Tabuche (6495m)、Cholatse(6335m)、Lobuche (6090m);南面是相看兩不厭的Ama Dablam,真可說是峰峰相連到天邊。許多牧人趕著各色犛牛行走其間,又為這幅畫面增添了許多生動的元素。

Ally說她今天開始有累的感覺了,每數到100就要停下來喘一下,高海拔終於開始發揮威力了。10點在Thokla吃了一碗類似泡麵的東西,開始較陡的爬坡,往Thokla Pass前進。

通過Thokla Pass時,可以看到紀念許多殉山者的嘛呢石碑。我特意去找到Scott Fischer的石碑,憑弔1996年那場聖母峰史上最嚴重的山難事件。一場突如其來的暴風雪奪走了8條人命,包括Scott Fischer,他是一支美國商業遠征隊的嚮導。我國登山家高銘和,也在那次山難中受到嚴重的創傷,鼻子、手指、腳趾都壞死被切除。

翻過Thokla Pass, 就進入昆布冰河的下游河谷。這裡的冰河已經後退不見,侵蝕形成的U型河谷中滿布冰磧石,上游融出來的冰河水潺潺流灌其間,倒增添一些柔美的風景。遠方映入眼簾的已是7000米級巨峰,包含Nuptse(7864m) 及 Pumo Ri (7165m),看起來完全是冰雪岩的黑白世界,隱隱散發出一種黑色無情的氣質。

走著走著,我開始有一點"飄飄然"的感覺,是高山反應嗎? 中午12點,抵達位於溪水旁邊的Lobuche,地上還有不少殘雪。之前在Namche遇到的香港山友Sam提醒過我們,Lobuche的山屋算是比較差的,毯子可能會不夠。果不其然,我們下榻的山屋旅館一間房只提供一張毯子,請Rakesh去交涉也沒用,所有的客人都一視同仁。

月出東方,夕陽餘暉映照著Nuptse,把黑白色的山頭染成粉紅,有一種奇異的瑰麗感。晚上Ally好心地把毯子讓給我,可蓋在我的睡袋上還是覺得冷,得再加一件外套才行。

我們因為擔心吃了丹木斯之類預防高山病的藥會有副作用,所以一路上都沒吃,想賭一把運氣。明天就是前進EBC的日子了,希望身體別出狀況。

[Day 8 - 10/12] 羅布崎 – 哥拉雪(Gorak Shep, 5140m) – 基地營(EBC, 5364m)
今天清晨在山屋室內量到的溫度只有4.4度,實在有夠冷。不過Rakesh更慘,他說山屋主人只給嚮導們兩個人一條毛毯,他必須和另一名嚮導蓋同一條毯子。唉,真是太不人道的山屋。

今天早上7點半出發,身體狀況還不錯。9點20分,Ally說在前面一個上坡轉彎休息一下,結果我們一到轉彎處,赫然發現Gorak Shep已經近在腳下了。在Gorak Shep用過簡單的午餐,10點40分,我們出發前往此行最重要的目標 – EBC!

我們沿著昆布冰河的右岸一直往上游推進。其實冰河之上鋪滿沙礫,若不是可以看到裂隙之中露出的白色冰體,其實很容易錯認昆布冰河只是一條乾掉的U形河谷。原來冰河形成時會切割河谷,夾帶砂礫而下,後來冰河表層融化後,原本內含的沙礫就會露出。這樣年復一年,冰河表面堆積的砂石就會厚達數十公分至數公尺,看起來就是灰色的沙礫乾河床。

從Gorak Shep出發之後,有一段時間是看不見聖母峰的,因為巨大的Nuptse峰就橫亙在她的南面。大約一個小時之後,聖母峰才慢慢探出頭來,不過怎麼樣也看不到昆布冰河上的攀登路線,還是被一條尾稜擋住了。

12點34分,我們終於抵達一塊刻著 ”Everest Base Camp, 5364m”的大石頭,已經有不少人在這兒休息了。沒有人歡呼或喧嘩,大家只是找一塊石頭,坐下來,靜靜地看著群山,或是輕聲地交談。不過可以從大家臉上輕鬆帶著笑意的神情看得出來,每個人都為自己感到高興!

因為冰河逐年後退的緣故,這裡已經不能做為基地營了。再往昆布冰河的上游看過去,大約500公尺左右可以看到著名的白色冰塔,有四五頂帳篷搭建在冰塔的邊緣。咦,現在並不是聖母峰的攀登季啊? Rakesh說有些隊伍會在這個季節爬升到Camp 3左右,目的是為了訓練。在我看來,這好像是 Everest Expedition的體驗營了!
從EBC看聖母峰&昆布冰瀑

1點10分,待的夠久了,該回去了。回程的時候特別感覺到高海拔的威力,喘得兇,頭也覺得緊,Ally說她每數40步就要休息喘一下。2點40分回到山屋,已經有各國隊伍從EBC或Kala Pathar回來在休息了。Kala Pathar是Gorak Shep旁的一顆小山頭,高5550m,是眺望聖母峰及昆布冰河的展望點,通常來EBC的隊伍都會順登Kala Pathar (EBC實在不是看聖母峰的好地方),分兩天完成 (先去EBC隔天爬Kala Pathar, 或是先爬Kala Pathar隔天再去EBC)。

有一個操著非常陌生語言的隊伍進來,大約有10來人,男女都有。我用英文打個招呼,原來他們是以色列人,今天也從Lobuche來,但是居然一天之內完成EBC + Kala Pathar! 真不愧是男女皆兵的強悍國家。還有一對日本老夫婦,Ally用日語和他們聊天,原來他們從鐮倉來,只去EBC,不打算爬Kala Pathar。老先生愛山愛海,只去這些地方玩,錢都花在旅遊上了,老太太說害她都不能跟朋友去義大利血拼。不過看得出來是感情很好的夫妻。

明天清晨5點半就要出發爬Kala Pathar,登頂回來才用早餐。恐怕是最辛苦的一天了,只能祈禱晚上睡好一點了。

[Day 9 - 10/13] 哥拉雪 – 卡拉帕塔(Kala Pathar, 5550m) – 宗拉(Zhongla, 4830m)

最辛苦一天的前一夜也是最辛苦的夜晚。睡在高達5180m的山屋,夜裡上個廁所回房後還喘個不停。鼻塞又一直流鼻水,很不容易入睡,好不容易撐到5點起床,早餐沒吃就直接爬 Kala Pathar。

太陽還沒出來,雖然是陡上,但身體就是熱不起來,覺得肚子空虛極了,好像全身的血液都集中在胸腹腔,四肢末端異常冰冷,非常不好受。7點13分,終於登頂Kala Pathar,正好陽光也剛照上山頂,整個人才慢慢開始回溫。

山頂繫上了藏傳佛教的五彩經幡,也有人放了一尊基督教天使的水泥塑像。果然是眺望聖母峰的好地方,她終於大方地站起來,露出她的裙襬,不再讓Nuptse搶走風采。不過聖母峰在我們的東邊,早上正好是逆光,如果是下午來的話,夕陽正好照在聖母峰上,應該又是另一種風景了。其實早上空腹爬Kala Pathar的滋味並不好受,如果天候良好的話,建議先爬Kala Pathar,隔天再去EBC。

Kala Pathar的北邊不遠處有Pu Mori (7165m)像金字塔一般矗立著,一道稜線一直往東連到聖母峰,稜線的北面就是西藏的屬地了,看起來好近啊! 有人帶了小提琴登頂,我們一面聽著小提琴演奏,一面曬太陽。啊,曬暖了,該下山了。
Kala Pathar & Pu Mori

8點40分回到旅館,突然發現我和Ally兩人都沒有食欲,真的是高山反應來了。我們點了粥來吃,好不容易才吃完,Ally還有反胃想吐的感覺。

今天開始往回走,還有好長一段路要趕到Zhongla,明天則要克服此行最困難的路段 – 翻越Chola Pass。若是高山反應一直惡化下去,實在讓人擔心往後的行程。

11點30分,我們抵達Lobuche,點了炒飯跟馬鈴薯,可是幾乎沒有食慾。點了一瓶礦泉水,要價Rs 300 (= USD $4),這是此行最貴的礦泉水了。離開山屋,循來時路繼續往南,在Thokla之前渡河往西邊的岔路前進,預計下午3點左右可以抵達Zhongla。

岔路過後,風景與來時路大不相同。這條小徑不是主要的健行路線,也不是犛牛的運補路線。行走其上,更像是我們熟悉的山間步道,沒有嘈雜的人語,沒有犛牛的鈴聲,只有偶而與迎面相逢的登山客輕聲的招呼 "Namaste!"

難得雲霧蔽天,高海拔的山地高原一片枯黃,不時點綴幾朵鮮藍的龍膽,左方山腳下出現一片淡綠色的湖水。我們仔細品味這片蒼茫大地的寂靜景色,煞風景的只有我們不時的咳嗽及擤鼻涕的聲音。

愈接近Zhongla,行走的速度愈慢,Rakesh有點無聊地跟在我們後面善盡嚮導的職責。經過好幾個藍色帳篷,有許多人在棚外休息看山。我想像在壯麗的Arakam Tse (6423m)底下紮營,清澈的夜裡,滿天星斗的微光映照在白雪皚皚的山壁上,一幅令人難忘的畫面。

下午3點,終於抵達Zhongla,可能是因為高山病的關係,覺得走了好久。一進山屋旅館,趕緊到餐廳坐下來,點一壺熱水泡茶,好好休息一下。沒多久,一對男女也進來了,仔細一看,不就是那天在EBC請我們幫忙拍照的中國夫婦嗎?

我們自然寒暄起來,原來先生姓蔣,太太姓趙,家住北京,這次的行程跟我們差不多,不過他們可是採用之前介紹的第3種健行方式 - 自行負責山屋住宿及行程,但雇用挑夫。重點是,他們還加碼島峰攀登行程,可是他們從來沒有雪地攀登經驗! 原來太太從小就是運動健將,才敢安排這麼大膽的行程。島峰攀登那天,凌晨一點從Base Camp出發(趁太陽還沒升起,較無雪崩危險),先生因為高山反應不適先撤退下山,太太就這麼一路跟著嚮導登頂,回到BC已經是早上11點了,真是佩服。

晚餐時Ally點了一碗麥片粥,沒想到花了一小時才吃完,結果睡覺前又全部給吐出來了。明天要翻越此行最危險的Chola Pass,要是情況繼續惡化下去,我心裡已有撤退的最壞打算。

[Day 10 - 10/14] 宗拉 - 邱拉隘口(Chola Pass, 5368m) - 唐納(Tangnak, 4700m)

Ally昨晚半夜突然爬起來拉肚子,還覺得很冷,不容易入睡。她早上起床第一句話是:「我想家,想念那個一覺到天明的我!」

強迫自己吃了一點早餐,6:18分出發的時候還是很冷,不過Ally發現自己沒有想像中虛弱,雖然每走40步就要休息一下,不過應該用不著撤退了。

翻越Chola Pass的路徑因為過於險峻,犛牛無法通行,是真正的登山小徑。從Zhongla(4830m)出發後一路往西向上爬升,越過積雪的Chola Pass(5368m)之後,再克服一段極陡的下坡,就一路下降到離Gokyo不遠,位於冰河左岸的Tangnak(4700m)過夜,全程約需7~8個小時,可說是這次trekking行程中最硬斗的一天了。

一開始走在平緩的冰河切割出來的上游溪谷中,只有枯黃的草本植物生長其中,流水潺潺,巨大的Arakam Tse一直在左邊陪伴我們。後來漸漸變成陡上的之字形路線,左上方是一個巨大的U型谷,灑落著點點殘雪。8:50終於爬上一個制高點,前方再無陡坡,應該離Chola Pass不遠了。

回頭一望,如仙境般的景色令人不忍離去。枯黃的溪谷襯托著白色高聳的Arakam Tse更加離塵不染。遠方的Ama Dablam依舊是雄霸一方,兩山之間隔著Chola湖,湖水顏色像是摻了牛奶的祖母綠。我們在這裡待了好久,其他的登山客也是一樣,蔣氏夫婦也上來了,大家一同欣賞大自然無私賜予我們的美景。
Chola Pass 回望來時路

繼續往西向Chola Pass前進,沒幾分鐘就要橫渡一面雪坡。我們從台灣帶了兩付12爪的冰爪來尼泊爾,可是看到四周沒有人穿上冰爪,也不甘示弱地繼續行進,不過就辛苦我們的挑夫Dhana了,白白背了十幾天的冰爪。其實這裡的雪況只要穿上小四爪就會讓人安心許多,12爪實在沒必要。

抵達Chola Pass之前是一大片雪白無痕的平坦地形,像極了瑞士阿爾卑斯山的冰河地貌,在強烈陽光的映照下,令人目眩神往。墨鏡是必需的裝備,幾乎所有的嚮導及挑夫都戴上了墨鏡,除了Dhana之外。我們把預備用的墨鏡拿出來,送給Dhana,真是難為他了。
翻越 Chola Pass

早上10點鐘,克服一個崩坍的險坡之後,終於登上5368m的Chola Pass。回首來時路,真令人振奮,有一個女登山客,高興得跟她的嚮導緊緊地擁抱在一起。Chola Pass 上擠滿了人,有一半是從相反的方向爬上來的,有許多是銀髮族,令人欽佩。

休息一會兒就往西下,朝Gokyo的方向前進。一開始大約兩百公尺的落差是極陡的碎石坡,步道上都是積雪,沒穿冰爪行走其間必須步步為營。Ally遇到危險地形整個人精神就來了,一馬當先勇往直前,連Rakesh都追趕不上。

陡坡結束,是好幾個上坡下坡,沿路的景色與東側一樣是枯黃的蒼茫,遠方也是高聳的雪山,非人間的風景。最後沿著一個狹窄的溪谷直下,下午1點抵達Tangnak,投宿在一個只有4個房間的山屋旅館,算算今天也走了快7個小時,非常精彩精實的一天。

[Day 11 - 10/15] 唐納 - 高丘(Gokyo, 4790m) - 來回高丘峰 (Gokyo Ri, 5357m)

今天早上起床發現食慾開始恢復了,點了French Toast來吃,覺得滋味很不錯,又加點了一份。Ally 昨天晚上一直鬧肚子疼,今早也好了。希望高山病快快離去。

照例8點出發,今天要越過Ngozumba冰河,到對岸的Gokyo投宿。Gokyo是昆布山區除EBC之外第二熱門的健行目標,原因是Gokyo地區美麗的湖泊群,像是一串閃閃動人的珍珠,有些人寧捨EBC,專程來Gokyo。山屋旅館都集中在第3湖,健行客最遠會拜訪第6湖。

出發沒多久就來到冰河U形谷的東緣,下一段陡坡之後就來到冰河的上方。放眼望去,與昆布冰河一樣,看起來更像是沙石乾河床。尤其近年全球暖化效應加劇,冰河的退卻已經更為嚴重。

我們沿著河谷中的崎嶇地形蜿蜒前進,小心翼翼地渡過幾個冰河裂隙,爬上一個陡坡,終於來到Ngozumba冰河西岸。前方巨大的Phari Lapche (6017m)山腳下,露出一些綠色的湖水,應該就是第3湖吧!

繞過一段山腰,終於看到完整的第3湖,四周環繞著高大的雪山,襯托著綠色的湖水,Gokyo湖比想像中的還要大,還要美! 旅館集中在湖的東岸,我們在10:15分抵達,用過午餐後,開始計畫下午的行程。

下午可探訪湖群,亦可爬Gokyo Ri (5357m)。天空的雲霧漸多,如果去爬山,展望可能不佳,但是如果要明天大清早起床攻頂,幾天前爬Kala Pathar的痛苦回憶又湧上心頭。算了,還是去爬Gokyo Ri吧!

Gokyo Ri是位於湖西北邊的一座山丘,從湖畔就可以看到清楚地看到小徑直通山頂,看起來應該不算困難,但是在高海拔地區爬升500米,Kala Pathar的經驗告訴我們,請不要小看它。

小心渡過湖北側用石塊堆疊砌成的便橋,立刻就開始之字形上升。剛開始覺得沒甚麼,Ally 還嫌Rakesh走太慢,結果沒爬多久Ally就開始跟不上了。她每數20步就要停下來喘一下,到後來得靠努力回憶離開台灣前看的韓劇來轉移注意力,才能讓腳自己往上爬。雲霧漸漸合攏過來,山腳下的湖與山屋都看不到了,沿路上的疊石倒是出奇的多,不知有啥特別的原因。

下午2點鐘,我們終於登頂5357m的Gokyo Ri,山頂有一尊小佛像,還布滿了五彩經幡。山頂的雲時而開,時而收,與這10天來每天晴空萬里的風景相比,翻騰的水氣別有一番意境。我們有時看得到北方的卓奧友山 (Cho Oyu, 8,201m),巨大的純白峰體,俯瞰著萬年冰河流貫其下。有岩峰從冰河中間露出頭來,好像是白色河流中的孤島。

卓奧友算是一座比較容易親近的8000米級山峰,不少山友將它做為挑戰8000公尺的第一個目標。「在5000公尺的地方都喘成這樣了,真不敢想像我到8000公尺的地方會變成甚麼樣子!」Ally語重心長的說。

山頂除了我們,只有一對年輕男女在等待照相的好時機。我們在山頂停留了半小時之後下山,想到從現在開始到魯卡拉為止幾乎都是下坡的行程,腳步也格外地輕鬆。到半山腰的時候突然看到一大群尾巴會開花的鳥,肥肥的很像山雞,有灰色帶有條紋的翅膀,在山坡上漫步覓食。Rakesh說這是藏雪雞 (Tibetan Snowcock),真的很可愛。
藏雪雞

回到山屋旅館,我和Ally決定洗個熱水澡。這間旅館的屋頂裝了一個中國製的"地球人"牌太陽能熱水器,浴室很大,裡面有一個大浴缸,難道可以泡一個舒服的熱水澡嗎? 當然不可能,浴缸上方裝了一個蓮蓬頭。陰天沒有溫暖的陽光,我和Ally決定兩人一起洗戰鬥澡,速戰速決。一進浴室,有一面大鏡子,Ally突然大叫一聲:「我變成豬八戒了!」

可能是因為高山症的原因,Ally的臉腫得跟月亮一樣。我大概是因為每天看的關係,倒沒有特別感覺,Ally 10天沒照鏡子了,真的被自己嚇了一跳。

洗完澡,四處逛逛,在一間旅館又遇到蔣氏夫婦。他們熱情地請我們喝紅茶,我們就著窗外的湖景,天南地北的聊起來。天色晚了,回到自己的旅館,我點了 拿波里義大利麵當晚餐,嗯,很不錯,非常正確的味道。明天就要下山了,希望有一晚好眠。

[Day 12 - 10/16] 高丘 - 馬徹瑪 (Machherma, 4470m)

早上醒來,Ally跟我報告昨晚的睡眠狀況,整理如下: (抱歉,我完全不知道)

「昨晚是我有生以來睡眠超大危機。大概1個半小時就醒來一次,有尿意但上廁所時量又很少。頭很緊又很痛,終於明白孫悟空的痛苦了。室內氣溫只有3度C,但是四肢軀幹都很溫暖,只有頭很不舒服。而且還不停喘氣,奇怪我又不是在演A片。尤其3點半起床那次真的很想哭!」

起床後上廁所時發現,窗戶都結冰了,馬桶的水管也結冰了,沒法沖水,整個馬桶已被糞便佔據了。

早餐後輕裝去探第4湖,回旅館休息一會兒後就下山,今天的預定行程是走到Machherma,但是我們希望能再多下降一些,早點脫離高海拔地區。

7:50出發,沿著冰河邊緣往北走,路不陡,可是走起來還是有點喘,9:00抵達第4湖畔。這裡非常安靜,幾乎沒有遊客,可以坐在湖邊細細欣賞卓奧友峰以及壯觀的白色冰河。看著看著,突然一種失落感湧上心頭: 想到待會兒就要離開這裡,再過兩天回到加德滿都之後,不知何時才能再度看到喜馬拉雅的山景。

回到旅館,整裝完畢之後出發下山已是10點10分了。首先經過第2湖,半小時之後再經過第1湖。這兩個湖都不大,都很漂亮,原來它們的源頭活水都是來自第3湖,先到第2湖,再流向第1湖,最後和冰河融水匯流在一起,從冰舌部位噴出,向南奔流。
Gokyo第三湖

離開冰河之後,小徑在切削峽谷中蜿蜒而下,山高谷深,和來時往Dingboche的景觀大不相同。這裡的河谷因為切割得很深,非常開闊,山腰河階地上開闢著一畦一畦馬鈴薯田,三三兩兩的犛牛遊蕩其間,兩側是高聳入雲的雪山,我們行走在目不暇給的風景中,根本就忘卻了疲勞,難怪這條通往Gokyo的路線這麼熱門。

中午在Phangga午餐,非常不起眼的山屋旅館,但我們點的磨菇及奶油培根義大利麵都出人意料地好吃。離開旅館,繼續行程,突然一匹馬獨自從後方走來,馬頭在石頭上磨蹭一會兒後,就自在地邁開步伐往前從容跑去,像是超現實電影的場景。

下午2點5分抵達Machherma,Ally腳痛,不想再走了,我們就在這兒住下。我們準備了好幾包泡麵一路帶著,打算當預備糧的,今天想想已經快到Lukla,再不吃就得帶回加德滿都了,Ally就跟旅館借了借了廚房,要了幾把青菜,就自個兒下廚煮泡麵當晚餐。我們請Rakesh吃,他吃了一碗,好像不太喜歡的樣子,我們兩個倒是吃得很開心。

行程已近尾聲,大家心情都很輕鬆,吃完飯跟Rakesh閒聊,聊到尼泊爾的教育、經濟還有政治等問題,節錄對話如下(奇怪,幹嘛講這麼嚴肅的話題?):

「尼泊爾的學校制度如何?」
「尼泊爾的學校分成三級,從1到12年級,一般人最多念到12年級就出社會工作了,我念到10年級。公立學校基本上很爛,父母會想辦法把小孩送進私立學校,我女兒也是念私立的。」
「我們在山上看到的民生用品大部分都是中國製,少部分是印度製,幾乎沒有尼泊爾本地製品。」
「尼泊爾沒有工業。從國外進口比本地製造容易而且便宜多了。」
「為什麼Lukla沒有公路可通,害大家都要坐飛機來?」
「加德滿都的政客們對建設偏遠地區沒有興趣。」
「你們現在沒有國王了,可以用選票來選擇政府啊!」 (註: 2008年尼泊爾廢除君主政體,建立民主聯邦共和國)
「政客們在選舉的時候都是滿口承諾,選後就不見蹤跡。新政府跟舊政府相比其實沒有兩樣。」

[Day 13 - 10/17] 馬徹瑪 - 南崎巴扎 (Namche Bazar, 3440m)

本來以為下降到4400m的Machherma應該會很好睡,沒想到半夜溫度陡降,竟然被凍醒了,看一下溫度計,室內只有1.7度!

今天早上仍然行走在開闊的河谷中,地上開始出現長滿像棉絮東西的小灌木,風一吹來,滿天白絮,不禁想起「未若柳絮因風起」的典故。大自然的奧妙就在於不論古今,她都帶給人們同樣的感動。
極目四望

高度下降到4200米,終於出現了久違的綠色植物,首先看到的是杜鵑花灌叢,然後行走在林間步道中,感覺自己終於又回到了熟悉的大自然。雖然冰河雪山及岩峰的美景令人神迷,不過心理明白眼前的風景終是短暫,自己即將離去,讚歎之餘不免有些惆悵。如今重回綠色森林懷抱,反而有一種回到凡間的輕鬆感。

中午在河畔的Phortse Thanga午餐,在一家綠茵處處,感覺很自在的山屋旅館。一進餐廳,Rakesh看到一對日本老夫婦,立刻上前跟他們打招呼,不過那老夫婦好像不認識Rakesh,愣了好一會兒,突然恍然大悟似的拉著Rakesh的手又叫又跳。過一會兒,老太太用日語對Ally說,Rakesh是6年前他們倆來尼泊爾健行時的嚮導,那時Rakesh還像個孩子,沒想到一晃眼Rakesh變得成熟多了,難怪一時認不出來。他們這次本來打算要去Gokyo,但是因為高山反應下撤了,沒想到居然遇見Rakesh。這可是老先生第7次來尼泊爾了!

餐廳裡還有一個東方人,寒喧後才知道他是來自台灣的王先生。王先生本來一行有10個人,有人才走到Namche就因為胃出血,緊急下撤回到加德滿都;他自己則是因為高山病,到了Chukung之後就下來了。

從Phortse Thanga回到Namche,先是一段300m的爬坡到Mongla,然後沿著山腰路緩緩下降到Namche。爬坡雖然陡,不過在4000m的海拔爬坡比起折騰人的5000m高度輕鬆多了,起碼沒那麼喘。出發沒多久,就看到森林中一隻小鹿亂撞,Rakesh說那是麝香鹿 (Musk Deer)。

越過Mongla,平緩的山路在開闊的山谷中往南延伸,放眼望去只見皆伐後的灌叢及草原,我們彷彿回到了台灣,漫步在高山的箭竹草原上。左下方的河階地上出現一棟很像五星級旅館的建物,Rakesh說那是私人的招待會所,跟我們住的山屋旅館真是天差地遠。

下午兩點,我們接上了從Namche到Tengpoche的叉路口。9天前我們經過同一個地方,懷著興奮不安的心情,與來往的旅人、挑夫與犛牛們爭道,熱鬧的情景好像已經是上個世紀的事了。如今又回到這裡,聞到了熟悉的犛牛便便的味道,心情更加輕鬆,今天就可以到Namche的旅館裡痛快洗個熱水澡了。

3點20分抵達Namche,當然是先洗澡,然後出門逛逛。我們在名叫Namche Bakery的烘焙店買了兩個蛋糕: Marvel Cake & Raisins Cake,一個Rs 200(=USD $2.5)。啊,真是好吃,完全不輸台北街頭的名店哦!

[Day 14 - 10/18] 南崎巴扎 - 魯卡拉 (Lukla, 2840m)

今天是在山區的最後一天,來時花了兩天從Lukla爬到Namche,如今一天就要走回去。心情雖然輕鬆,但是鼻涕還在狂流,一路上人牛雜沓,煙塵滿天,不得已戴上口罩,走起來並不輕鬆。

離開Namche沒多久,來到一個鐵皮搭建的小屋,只買一種東西 - 昆布地區6個著名trekking目標的完成證書 (Certificate of Achievements): 1. EBC、2. Kala Patthar、3. Kongma La Pass、4. Cho La Pass、5. Gokyo Ri、6. Renjo Pass。付了錢之後拿到證書,才發現只是一張預先簽好名的空白證書,自己填上姓名,在去過的地方打個勾,就算完成了,真是阿莎力啊!

快到中午了,還沒走到今天預定的午餐地點Bengkar,肚子餓極了,Rakesh特別向路邊的小販買了山中的野蘋果請我們吃。這蘋果出奇的小,一個手掌可以裝得下3、4個,外貌也不揚,坑坑疤疤的。一口咬下去,卻是一種難以言喻的香味,不特別甜,有點酸,卻有著複雜的味道層次,令人難忘。我想這是經過人工改良的現代大蘋果再也找不回來的自然風味吧!

中午12點,終於到了Bengkar,進了餐廳,我們點了簡單的水煮蔬菜配白飯,店家的動作有點慢,我們等得飢餓難耐,約莫20分鐘才上菜。沒想到蔬菜搭飯一入口,真是令人驚喜的美味! 綜合蔬菜有3種,高麗菜、紅蘿蔔還有一種青瓜,表皮上布滿綠色的肉刺。剛煮好的米飯很香,蔬菜軟硬鹹度都恰到好處,清脆爽口,尤其是那個青瓜,從來沒嘗過的好滋味。我們吃完又向店家要了一些蔬菜,沒想到在山上也能享受簡單食物的美味,真是不簡單。

午餐後不久,下降到海拔2610m的Phakding,河谷莊園內種滿了橙色的菊花,迎風搖曳。今天的路程還有一半,越過吊橋,就是一路緩上坡,一直到Lukla。

已經下午4點半了,漫長上坡的盡頭終於出現Pasang Lhamu的白色紀念拱門,總算快到Lukla了。最讓人高興的是,可以買到便宜的衛生紙了!

Dhana要在Lukla和我們告別,他還要再走兩天的路才能回家。我們準備好他應得的小費,交到他手上,順便提醒他要好好讀書。Dhana還是一貫靦腆的笑容,很有禮貌地和我們道別。

今天的旅館房間有內附廁所,WiFi也免費使用,最棒的是熱水澡免費洗到爽,我和Ally都洗到不想離開浴室。晚餐時,Rakesh終於答應教我唱尼泊爾最有名的民歌 - Resam Firiri,果然旋律明快,朗朗上口。

晚餐後旅館老闆和朋友們在鄰桌喝酒聊天,酒過三巡,大家開始唱歌,一開始聽得模模糊糊,後來愈來愈豪放大聲,唱的正是Resam Firiri!

[Day 15 - 10/18] 魯卡拉 - 加德滿都

早上吃完早餐就去候機室等飛機。飛機誤點是常有的事,誰也說不準啥時可以起飛,大家都是一大早就去機場報到。等候的時間,看這這些小飛機們降落,轉彎,交會,加油,起飛,真是看不膩呢。
小飛機加油

9點15分,我們終於被通知可以登機。坐上飛機,繫好安全帶,我赫然發現窗框下方有一道不小的裂縫,這時引擎已經發動,馬上就要來一次雲霄飛車式的起飛了...

假如尼泊爾是一個像瑞士或日本這樣的國家,喜馬拉雅山區會變成怎樣一個面貌呢? 漫長的行程中,我常思索這樣的情景:

好不容易請了一個禮拜的假,深夜出發的飛機隔天清晨抵達加德滿都機場,然後坐上巴士沿著高速公路直達Namche Bazzar。這裡有充沛的水力發電,高級度假旅館林立,也是昆布山區觀光、滑雪及健行活動的大本營。從Namche開始,汽油車禁止進入,要深入山區只能搭乘當地的電動車。我今天要趕到Dingboche住宿,不搭電動車,我選擇了有名的Ama Dablam纜車,這樣才是正統的玩法,可以飽覽Ama Dablam的壯麗山景。我在Dingboche多住了一天做高度適應,然後花了3天2夜的時間來回EBC + Kala Patthar。沿途山屋的設備都相當完善,晚上有暖氣棉被還有冰涼的啤酒喝,我只要背著小背包就可以了,沒有人需要嚮導或挑夫。回到加德滿都,還有一天的空檔可以在市區購物、觀光,然後帶著滿滿的行李飛回台北。

如果有一天,以上的場景成真,永恆的喜馬拉雅山將再一次洗淨我的心靈,但我也相信,我會懷念在2011年10月,那個冷得在睡袋中打顫的自己,Rakesh解釋事情總要說兩次的窘迫神情,戴著墨鏡低頭讀著英文課本的雪巴男孩,挑伕們緩慢而堅定移動的背影,還有彌漫在空氣中,無所不在的犛牛便便味道。

原文發表於
http://pigface.tw/archives/152 (上篇: Day 1~7)
http://pigface.tw/archives/143 (下篇: Day 8~15)
別攔我我要去拯救地球
哇好精彩而詳實的旅遊記事
是考慮體能和高山適應的問題
看你們的旅記
有好多天的行程都只走2.3個小時
這方面是和旅行社討論的嗎?
如果體力較好
是可以多走幾個村落吧?
wifi沒密碼
寫得好詳細
看完了
讓人想去體驗喜馬拉雅山的魅力
謝謝樓主的分享(Y)
真棒的遊記, 看到LKK也會心動想去了!
時光會帶走的人不稀罕
哇好精彩而詳實的旅遊記事
是考慮體能和高山適應的問題
看你們的旅記
有好多天的行程都只走2.3個小時
這方面是和旅行社討論的嗎?
如果體力較好
是可以多走幾個村落吧?

感謝您的誇獎,只是希望能把爬山時的真實感受記錄下來而已。
其實我們走的是EBC的標準行程,雖然有好幾天不到中午就到旅館了,
還是不敢躁進,擔心高山症提早發作
笑熬漿糊
太美了,希望我有一天能夠看到如此美麗的景色!
歡迎調戲
感謝分享(Y)
梔夏
超讚的分享~讓我也想試試高山健行之旅!你的文筆很好!
此名字太勁爆系統無法顯示
很精采的文章加上更驚險的旅程~確實是一次考驗體力.耐力.毅力的登山健行的好行程
鐵打的心也會生銹
很詳細的紀錄!看完後確有一闖EBC的衝動,然而體力似乎不夠呢~
霧以淚聚
很詳細的紀錄!看完後確有一闖EBC的衝動,然而體力似乎不夠呢~

其實體力消耗沒有想像中嚴重,比較無法控制的是高山反應,如果先吃一些預防的藥應該會好一些,我們這次是完全沒吃。

EBC trekking 真的是很值得一生一次的行程!