尼泊爾聖母峰基地營 EBC+Gokyo 15天登山記
東京的櫻花落滿巴黎的街頭
2011年10月，結束一段漫長的工作歲月，整理好心情，向著喜馬拉雅的國度 - 尼泊爾出發，目標是聖母峰基地營 (EBC, Everest Base Camp) - 登山客們夢想著總有一天要去的地方。
回來後腦海中常常浮現喜馬拉雅群山的巨大身影，那只有冰雪岩的純粹無機性的風景，卻不可思議地安撫我的心靈。那無機性的風景超越人類的生活經驗，是永恆的存在，一種人類所不能理解的美。閉上眼睛，在山的巨大身影下，我彷彿可以看到，遠方小徑上，牧人趕著一群犛牛，喊著輕快的口令，緩步向我走來。
在同一個時間，有不同的世界平行存在著；這不單存在於我們的想像中，只要親自見過體會過，就會了解到，生活還有其他的可能性。
喜馬拉雅的挑夫
[Day 1 - 10/5] 加德滿都 - 帕克定(Phakding, 2640m)
清晨六點，天空還帶著睡意，加德滿都國內機場的停機坪上，三三兩兩散落著雙引擎螺旋槳小飛機。Rakesh做為我和Ally的嚮導，走近其中一架飛機，示意我們登機。
Rakesh是塔芒(Tamang)族人，黝黑的膚色，一頭捲髮，穿一條七分褲，只背了一個小背包，連水壺都沒有，裝備簡便到令人吃驚。他的英文不算十分流利，可能是怕我們聽不清楚，同樣的事情常要說兩遍以上，不過感覺上是認真可靠的人。
機艙裡只有十來個座位，空姐第一件工作就是分發棉花球給各位旅客，原來小飛機隔音不佳，引擎轟轟作響，棉花球是拿來塞耳朵的。飛機起飛，雲霧開處，一座雪白的峻秀高山從左邊窗外映入眼簾，一定是某座喜馬拉雅的8000米高峰吧!
年輕的時候讀著登山前輩們的故事，也曾夢想著將來有一天能踏上超過8000米的山頂。現在雖然覺得離夢想愈來愈遠了，總是不能忘懷從前看著這些大山照片的感覺，那是一種具有致命吸引力的姿態。我雖不能登頂，這輩子總要親眼瞧瞧它們的廬山真面目。
我和Ally 計畫用15天的時間，從加德滿都飛到魯卡拉(Lukla)，開始健行，抵達聖母峰基地營(EBC, 5364m)，爬上卡拉帕塔峰(Kala Patthar, 5550m)，然後翻越邱拉隘口(Chola Pass, 5368m)，拜訪美麗的高丘(Gokyo)湖區，然後回到魯卡拉 (2840m)，再飛返加德滿都。
要抵達魯卡拉，除了飛機沒有其他現代的交通工具可到。魯卡拉是登山客進出昆布 (Khumbu)地區的門戶，但是它並沒有公路對外相通，從公路可通的最近村莊Jiri走過來還要6天左右，所以大家都是坐飛機來的。
Lukla機場
飛行時間大約30分鐘，眼下出現了尼泊爾東部翠綠的山村景致，我們愈來愈靠近據說是全世界最危險的魯卡拉機場。因為腹地不夠，機場跑道很短並且向上大角度傾斜，降落時靠坡度減速，起飛時靠坡度加速，懸崖山壁都近在眼前，真夠刺激的。
終於順利降落了，乘客們面面相望，大家都鬆了一口氣。一出候機室大門，就有許多掮客湊過來問需不需要嚮導或挑夫 (porter)。挑選挑夫是Rakesh的工作，我和Ally先到旁邊旅館的餐廳享用早餐，等候他的消息。
到尼泊爾健行的安排方式，大致可分為下列4種:
1. 露營 - 需事先聯絡嚮導公司，並雇用嚮導及挑夫。因為需要一個專屬團隊來負責帳篷及炊事，費用最昂貴，不過服務也是最好。
2. 住山屋旅館(tea-house)，並且雇用嚮導聯絡一切事宜 - 先聯絡嚮導公司安排行程，然後嚮導和顧客一同抵達魯卡拉之後，嚮導再去找尋適合的挑夫。嚮導會決定每晚的住宿地點，也是你對外的聯絡窗口，有任何需求都可以請嚮導幫忙。費用次之(通常包含住宿及餐費)，也是大多數人(包括我們在內)採用的方法。
3. 自行負責山屋住宿及行程，但雇用挑夫 - 健行者抵達魯卡拉之後，在當地尋找挑夫，負責背負行李，但是行程安排及住宿地點必須完全自行決定，必須承擔與外界溝通及旺季山屋客滿的風險。費用會比上一種方式便宜不少，畢竟請一位挑夫一天只要美金10元左右。
4. 完全自助，住山屋但不雇用任何人 - 很少人採用這種方式，不過倒是自我挑戰及磨練的好機會。
吃完美式早餐，Rakesh進來說挑夫已經在外面等候了。我們的挑夫名叫Dhana，個子不高，看起來大概只有十幾歲。我們把行裡打包在一個遠征行李袋裡，交給Dhana，正式踏上EBC Trekking的路程，迎向未來15天的挑戰。
穿過Pasang Lhamu的白色紀念拱門，就離開了魯卡拉的街區，進入山區的健行道路。Pasang Lhamu是第一位登上聖母峰的尼泊爾女性，但於1993年攻頂成功後下山時遭遇惡劣天候而不幸喪生。說是健行道路，其實是昆布地區各村落之間的聯絡道路，一路上除了健行客外，還有許多運補當地物資的挑夫及犛牛在使用，人來牛往，非常熱鬧。
Rakesh看見犛牛隊走來，給我們上了第一課: 遇見犛牛時要貼近山壁，讓犛牛通過，絕對不能站在山谷側的道路上，以免被犛牛龐大的身軀擠落山谷。
牛群通過時，我仔細端詳了犛牛的面孔，牠們的睫毛很長，表情很柔和，是長得很可愛的動物。花色也很多，有黑色、白色、黑白花、棕色等等。不過一路上盡是斑斑點點的牛便便，走路時要相當小心，稍一不慎就會踩到屎炸彈。
第一天的行程不但沒有賺到高度，反而要下降200公尺到帕克定(Phakding, 2640m)過夜。天氣真好，陽光灑在沿著河谷蜿蜒而行的道路上，穿上雪白大衣的高峰不時探出頭來，映照著藍天還有綠色的谷地，讓人心曠神怡。Rakesh說9月底雨季結束後，10月最適合健行，天色湛藍，空氣清澄，氣溫宜人，也是EBC trekking最熱門的時候。
一路上時常經過供旅人住宿的山屋旅館。山屋的外牆及房間底部通常是用石塊砌成，房間牆面則是用木板隔間，窗框則是用漆成藍色或綠色的木頭做成的。山屋主人幾乎都是雪巴人，雪巴族跟藏族長得很像，接近東亞人種，蠻容易辨認的。這裡的山屋都很豪爽的讓旅人免費借用廁所，本來以為上廁所要收錢的。
雪巴小孩
上午11點左右就到了Phakding的山屋，還真早啊。為了打發漫長的午後時間，在旅館的商店買了兩本英文書來K，有一本是關於1996年那一次著名的聖母峰山難事件。這兒的書還真不少，顯然山屋主人早有預備。
晚餐時間到了，這可是Rakesh最忙的時候。服務客人的三餐也是嚮導的重要工作之一。因為晚餐客人較多，通常需要提早兩個小時就點好餐及飲料，這時Rakesh就會拿著菜單過來。上菜時若山屋人手不足，Rakesh也會幫忙端菜送飲料等外場工作。用餐時，他會坐在我們旁邊，陪我們聊聊天或是看我們還需要甚麼服務。吃完之後，Rakesh會再把菜單遞過來，要我們先把隔天的早餐點好。客人都用過晚餐後，嚮導們的工作終於結束了，他們會聚在一起聊天或打牌，享受一天難得的輕鬆時光。
我點了達巴(Dal Bhat)當作晚餐。 Dal Baht是尼泊爾人的主食，用扁豆濃湯(Dal)，配著白飯(Bhat)一起吃，還會配著加了很多香料的綜合蔬菜(tarkari)，貴一點的就是配上肉類咖哩。Rakesh說尼泊爾人一天只吃兩餐，早上10點還有傍晚的時候，都是Dal Bhat，下午則會吃一些點心。Dal Bhat其實味道還不賴，簡單而健康的料理，我在接下來的日子裡點了好幾次，也變成我在尼泊爾的主食了。
Dal Bhat
我們隔壁坐著一對美國夫婦，他們的嚮導一直從後門進進出出，仔細詢問他們要吃甚麼，要如何料理，想喝什麼飲料等等。奇怪，不是有菜單嗎? 好奇地問了一下，原來他們雇用的是帳棚團隊，只是今晚沒有適合的營地，所以住山屋，不過還是有專屬的廚師來服務他們，炊事區就在後門外面。
看著一道道豐盛可口的菜餚端出來，我們總算見識到帳篷隊等級的服務了。
[Day 2 - 10/6] 帕克定 - 南崎巴扎 (Namche Bazar, 3440m)
今天的目標是EBC trekking 行程中最大的村落 - Namche Bazar。Bazar是市集的意思，可以想見這個村落在Khumbu地區經濟中的重要性了。首先沿著河谷平緩爬升200m，渡過Larja吊橋後，再循稜陡升600m之後，才能到達Namche。
雪巴人篤信藏傳佛教，一路上可以看到很多刻上經文的嘛呢石板 (Mani Stone)，有沿路排成一列的，也有堆成石塔狀的。經過嘛呢石塔時，要記得從左邊繞過去，這和繞行佛塔時要循順時鐘方向是一樣的道理。剛開始有一兩次忘記了，從右邊過，Rakesh還立刻糾正我。
Mani石塔
上午10點到達薩迦瑪塔(Sagarmatha)國家公園的入口大門 (薩迦瑪塔是尼泊爾人對於聖母峰的稱呼)，所有遊客都必須停下查驗入園證件之後才能放行，門外聚集了大批各國遊客在等候。旁邊有一個簡單的遊客中心，有一些資料陳列，我注意到在2008年，總共有3萬名遊客造訪這個國家公園，其中有1/6是英國人。
我們在Jorsale吃午餐，點了Momo來吃。Momo是藏族的食物，很像水餃，不過是用蒸的，餡是素的，還蠻合我們的胃口，所以後來也很常點來吃。12點來到Larja吊橋，懸空數十公尺，橋上繫滿了五彩經幡，隨風飄揚。一如路上經過的數座吊橋，橋建的很堅固，行走其上頗為安心。過橋之後，開始汗如雨下的600m爬坡。
Dhana背著我們的行李袋爬坡，重量大約20公斤，但不過才10幾歲的孩子，心裡實在有點過意不去。不過我們看到好幾個挑夫，把4個大背包綁在一起，扛在肩上，利用頭帶輔助背負，整個人看起來好像要被行李吞沒了，那個重量最少也有40公斤吧。還有運補當地物資，背著整個大門板的，或是好幾根三米長的木頭柱子的挑夫，也在辛苦地爬坡，而且他們全部只穿拖鞋。
心裡的感覺有點複雜: 如果沒有這些挑夫們，我們不可能享受如此輕鬆愉快的健行，當地的經濟活動也難以維持，但是如此嚴苛的負重，絕對會帶來難以避免的職業傷害。
不論如何，這些挑夫們都如同我們這幾天見到的大部分尼泊爾人一樣，眉宇之間是一種淡定，認真努力地做好挑夫的工作，沒有一絲愁苦怨尤的表情。
挑伕們的個子都不高，看起來也不像雪巴族，Rakesh說現在挑夫多半來自經濟較弱勢的雷族 (Rai)。當地的雪巴族因為蓬勃發展的觀光業，佔著地利的優勢，大都變成了山屋或商店的主人，可說是當地的有錢人了。
正在下坡的挑夫
下午1點半終於爬到Namche Bazar。真是一個奇特的村莊，Namche並不是建在河階地或是平坦的高原地之上，而是在傾斜的山坳裡，依山而建數百間石頭房子，幾乎全部都是山屋旅館或是商店。看樣子來昆布地區健行的旅客，一定都會在這兒打尖休息。
下午我們到Namche的商店街閒逛，有網咖、現烤麵包店、雜貨店還有最多的登山用品店，遊客們摩肩接踵，不時聽到詢價殺價的交談聲。這裡賣的登山用品多半是極便宜的山寨版名牌貨，我和Ally各買了一支才500盧比(=200台幣)的L牌登山杖，只要能撐過這次健行，就絕對是物超所值了。
Namche Bazar
晚餐前旅館的餐廳來了不少客人，大家都來這兒取暖，因為只有餐廳中央有暖爐，房間裡是沒有的。這裡暖爐燒的是乾燥的犛牛糞，可並沒有奇怪的味道。暖爐週圍是依窗而造的固定式長型座位，舖上厚墊，用餐時給客人坐，夜裡還可以給嚮導或挑夫當床睡。
今晚遇到一位來自香港的山友Sam，他已經完成EBC trekking，準備要下山了。上山的時候，他在Dingboche了高山病加上感冒，發燒躺了一天不能動，幸好有另一隊來自中國的山友們照顧他，才能夠繼續前進。他說晚上睡覺時的保暖非常重要，可以的話儘量多要一床毯子。
山屋的房間非常簡單，薄木夾板隔成一間間小小的二人房，裡面有兩張木板床，舖上泡棉厚床墊，就沒有太多剩餘的空間了。通常一張床會配一張毛毯，但如果夜裡太冷或是睡袋性能不佳，就需要加蓋毛毯。
晚餐結束後大約9點以前，客人們就陸續回房睡覺去了。Ally睡的是高級的羽絨睡袋，比較不用擔心。我只帶了一個人造中空纖維的睡袋，實在有點擔心未來幾天高海拔的夜晚。還好Namche還不算太冷，還能擋著用。
[Day 3 - 10/7] 南崎巴扎 (休息天)
今天是休息天，只有3小時的高度適應行程，爬到Hotel Everest View (3800m)之後就回旅館休息。顧名思義，今天的重點就是要看到聖母峰 (Mt. Everest)。
照例用完早餐8點出發，從Namche東北方的小徑往上走。西方的Kongde峰 (6086m)看起來巨大無比，湛藍無比的天空襯托著白色巨峰，下面的Namche村落變得很渺小。
一邊走一邊和Rakesh聊天。Rakesh說他一年只有冬季會在家鄉待上兩個月，其他的時間都在各地做嚮導的工作。尼泊爾夏天是雨季，沒工作機會，他到印屬喀什米爾的拉達克(Ladakh)山區做嚮導，那裏是沙漠氣候，不用擔心下雨的問題。
我問他尼泊爾另一個著名的trekking路線 - ABC (Annapurna Base Camp)，和EBC相比如何? 他說EBC出名的是雄偉的山景，ABC的景觀比較多變，有溪流，森林，當然也有山。
突然出現一塊平坦的地面，我們聽到轟隆的引擎聲向這裡靠近，抬頭一看，一架單引擎小飛機正要緩緩降落。My Goodness! 這種地方居然會有飛機場!
「有錢的Namche當地人會搭飛機回家。」Rakesh看出了我們的疑惑。
「你仔細看，對面Kongde的山腰上有一個Lodge。」 仔細看，果然在Kongde一片空曠的山腰上，有幾間紅瓦白牆的房子。
「那間Lodge離最近的村莊Thame也要走10個鐘頭才能到，不過有錢人都是坐直升機過去的。他們是用直升機從一個Lodge移動到另一個Lodge。」
對有錢人來說，尼泊爾的喜馬拉雅山大概和瑞士的阿爾卑斯山是差不多的地方吧。
小徑轉過Panorama Lodge，眼前突然出現一整排連綿的高峰。沒錯，那是聖母峰! 雖然好像比照片裡看到的感覺還要遙遠，不過聖母峰總是躲在其它山頭後面的姿態絕對錯不了。和聖母峰比起來，東邊的Ama Dablam(6814m) 可是要峻峭多了，如拉長的金字塔般的山形，非常具有致命的吸引力。
總算親眼見到這些山了! 雖然在照片或是影片中看過許多次，當它們明明白白地矗立在你面前時，山彷彿也在呼吸，那種新鮮充滿生命力的感覺，真教人難忘!
初見聖母峰(中左) & Ama Dablam(右)
9:30抵達目的地 - Hotel Everest View. 旅館是日本人蓋的，1973年開幕，感覺就像日本或歐美的高級度假旅館。它的大露臺的確是眺望Everest的好地方，我們點了一壺綠茶，不算太貴 (Rs 400 = USD $5)，好好享受這滿滿的山景。
臨走前問了一下住房的價錢，一個double room一晚要 USD $205，果真貴得嚇死人。和Namche的山屋住宿比起來，你就會知道有多貴了。一般山屋common room (就是我們睡的有兩張木床的房間)的公定價是一晚 Rs 200 (=USD $2.5)，超乎想像的便宜。不過山屋主人又不是做慈善事業，他們是靠餐飲以及各種服務(如洗衣，充電，熱水澡等)來賺錢的。通常點一餐的費用大約是Rs 500左右，都可以住兩晚了。所以大部分的旅館會聲明如果純住宿不用餐，一間房還得加收Rs 1000左右。
循原路回Namche。一路上都是低矮的灌木叢，感覺上應該是皆伐後的次生林相。現在剛好是秋天，許多灌叢的葉子都轉紅了，很漂亮的景致。也看到了龍膽或杜鵑等在台灣的高山也找得到的植物。
遇到兩隊說中文的隊伍。一組是從高雄來的，他們是住帳篷的豪華團，也是要去EBC。另一隊是新加坡來的，目的地是島峰 (Island Peak, 6189m)。島峰從EBC trekking的路線來回只要2-3天 需要結繩隊做技術攀登，但是不算太難，可說是最易親近的6000m高峰之一。有些人會在EBC的行程裡排入島峰，我們也曾考慮過，但是後來想想第一次去Nepal，還是保守一點比較好。
回到Namche吃午餐，山屋老闆娘有一支iPhone，一直用它聊天聊個不停。吃飽了出門逛逛，在滿街的山寨登山用店中，居然有一家Mountain Hardware的正牌經銷商，我買了一頂禦寒帽，預備晚上睡覺時戴著保暖。
[Day 4 - 10/8] 南崎巴扎 - 潘波崎 (Pangboche, 3930m)
今天挑夫上演失蹤記，我們被迫比預定行程多走一大段，真的有被操到的感覺，不過最累的還是Rakesh。
從Namche往上走，一般會在天波崎(Tengboche, 3860m)休息住宿，但是Rakesh說Tengboche位於稜線上，風大，晚上很冷，建議我們可以再多走一段，抵達Deboche (3820m) 再住宿。Deboche位於溪谷，比較溫暖。
早上循山腰路往東北方前進，氣候照例舒適宜人，穿短袖排汗衫外加一件長袖襯衫即可。碩大的Ama Dablam一直在右手邊俯視著我們，白雪皚皚的峻峭山尖，真是相看兩不厭啊。
10點半下到離溪谷不遠的Phungi Thanga(3250m)午餐，接下來就是一連串的之字形上坡直達Tengboche。路上有很多犛牛也在爬坡，雖然看不懂牛的表情，不過從牠們沉重的步伐看起來，顯然也是非常辛苦的，牛伕們不斷發出各種口令幫牠們打氣。
犛牛
我問Rakesh買一隻犛牛要多少錢啊? 他說成年的一隻要Rs 50,000(=USD $625)，小牛一隻要Rs 30,000(=USD $375)，這對年均所得只有4百多美元的尼泊爾人來說，可是一筆不小的投資啊。Rakesh還說，一隻犛牛大概可以背負兩個挑夫所能承受的重量。嗯，比我想像的要少了一點。
中午12點半到達Tengboche，速度還不錯，下午又可以早早休息了。Tengboche有一間很大的寺院，應該是附近的宗教中心。我們沒有停留太久，就往山稜北側的溪谷前進，造訪今天的目的地Deboche。
路上剛好看到有人在蓋房子，從大小及格局看起來應該是一間新的山屋旅館。原來山屋外牆的石塊是就地取材的，石匠負責切割石塊到剛好的大小，另外的工人則把切割好的石塊堆砌成山屋的外牆及隔間。全部都是用手工具在工作，沒有任何的電力輔助。
蓋旅館
1點10分到達Deboche，很漂亮的農莊地，山屋四周種了許多蔬菜。咦? 奇怪，怎麼沒看到Dhana? 照慣例他都會比我們先到山屋啊。Trekking隊伍的挑夫們通常不跟嚮導及客戶走在一起，他們依照自己的速度前進，餐飲自理，提前抵達嚮導指定的山屋，放置好行李，這樣客戶一到就能取用物品。
Rakesh跟山屋的人問了一下，好像有這樣一個挑夫往前繼續走了。所以我們的行程只好躍進到下一站Pangboche。Rakesh說大概還要走一小時左右。
懷著忐忑不安的心情繼續上路，沿路的景觀變成此行少見的森林地貌，有針葉木，也有變葉木，不過大都是黃色變葉木，沒有紅葉。陡峭的山坡上有許多黑的白的犛牛在吃草，一座鐵橋橫過下方湍急的瀑布，上游的河階地上開闢了一畦一畦的梯田。田裡光禿禿的，好像沒種啥作物，但是遠方有幾個農夫用鋤頭在挖地。
「那些人在挖馬鈴薯。」Rakesh說。他還說他在家鄉也有一些田，老婆也在種馬鈴薯及其它作物，但是在這麼高的地方 (3900m)，除了馬鈴薯，其它的東西不容易種。
2點半終於抵達Pangboche，跟其他的隊伍比起來，我們多走了從Tengboche到Pangboche這一大段，真的會累。
Rakesh趕緊跑進山屋找Dhana，一會兒表情凝重地走出來，顯然Dhana還沒到。Rakesh請我們自己先點晚餐，他連背包都沒帶就馬上往回衝，趕緊找人去了。
我和Ally除了在山屋等待，也沒其它法子。山屋裡有兩三組人馬也在休息，我們和其中一對法國情侶攀談起來。原來他們沒坐飛機到魯卡拉，是從Jiri一路走過來的，總共走了10天才到這裡! 更酷的是他們連嚮導及挑夫都沒請，就兩個人背著所有行李，一路摸索著要去EBC!
「Every day is an adventure!」年輕的法國男人為他們的旅程下了最好的註腳。
下午5點，Rakesh終於回來了，後面跟著Dhana。原來Dhana過了Tengboche就走錯路了，之後回到Tengboche一直等我們。Rakesh找到Dhana後，兩人就快馬加鞭趕在天黑前抵達Pangboche。兩人看起來都累壞了，我們趕緊拿些餅乾甚麼的給他們先充充飢。要是沒有Rakesh，我們自己大概沒有力氣去把Dhana找回來的。
天黑了，Ally看到Dhana一個人在山屋外頭顫抖著身子，就問他為什麼不進來取暖? 「我不知道能不能進屋子。」Ally聽了有點生氣，硬把他拉進屋子來。
在尼泊爾trekking的商業生態裡，其實是階級分明的。挑夫的工作最辛苦，但是收入最少，地位也最低。有些山屋會提供挑夫簡單的食物及睡覺的地方，有些則不會，這時挑夫就得自己想辦法找到收容他們的地方。
暖爐
我們點了水煮馬鈴薯當晚餐，Rs 180(=USD $2.25)就有12顆，滋味還不錯可是實在太多了，我們分了一半給Rakesh還有Dhana，他們津津有味地把馬鈴薯吃完了。
[Day 5 - 10/9] 潘波崎 - 丁波崎 (Dingboche, 4410m)
因為昨天多趕了一段路，今天的行程應該會輕鬆不少。天空還是一樣深邃透明的藍，左邊聖母峰只露出一點點，近一點的Tabuche Peak (6495m)的岩壁異常崢嶸。
路過一間民宅，一位雪巴小朋友帶著墨鏡，頂著烈陽坐在家門口寫作業，很酷。我們過去跟他打招呼，他會說一點英文，現在讀小學三年級。他在讀的是英文版的先知以利沙讓斧頭失而復得的聖經故事，真不簡單。
經過Orsho之後，眼前突然開闊起來，一片平坦的高山草原，四周8000米高山一覽無遺，望去盡是不毛之地，走著走著，彷彿自己是聖母峰遠征隊員的豪邁感覺油然而生。
遠遠的看到一個村莊，想必就是Dingboche了。Rakesh說Dingboche是這裡最高的村莊，不過在這樣的高度討生活可不容易，這裡的田只種得出馬鈴薯而已。路過一座犛牛牧場，不過牛欄裡是空的。Rakesh說牛兒們白天都被趕到山坡上吃草了，傍晚才會回來。牧場的一角曬著許多犛牛糞，是預備將來要當作燃料出售的。
10點40分就來到了Dingboche。山屋門口已經有好幾個韓國阿伯坐在那兒曬太陽發呆。餐廳裡已經有好幾個人在休息了，有四個操英國或澳洲口音的年輕男女，都穿著休閒的家居服，一派輕鬆的樣子。還有一個美國人，紐約來的，看起來不太舒服，直嚷嚷著EBC對他來說恐怕太難了。
午餐時間一到，韓國阿伯們都進餐廳來了，有一組人馬專門伺候他們用餐。原來他們雖然住的是山屋，卻有專屬的廚師一路跟著他們。看著一碟碟韓國餐廳才會出現的開胃小菜端出來，只能一直狂吞口水，還好我點的犛牛排還不錯吃。
趁著下午的空閒，我們把衣服都洗了一遍，晾在門前的繩子上。一邊曬衣服，一邊看著金色的陽光灑在雄偉的Ama Dablam上，沒有比這更享受的事了。
Ama Dablam
[Day 6 - 10/10] 丁波崎 (休息天)
昨晚夜裡入睡時覺得很冷，兩個小時過去了還睡不著，從Ally那兒拿一條毯子蓋在睡袋上，不一會兒又覺得太熱。唉，睡覺這事兒在昆布山區可是最難的了。清晨醒來，看了一下溫度計，8.5度C。
今天是高度適應日，只有半天的行程，往東走到Chukung (4730m)喝杯茶，就回山屋休息。Chukung是之前提過的島峰(Island Peak, 6189m)攀登的大本營，你要是想要省錢，甚至可以到了Chukung之後，再去找嚮導帶你爬島峰。嚮導那兒所有裝備都有，兩天一夜的行程，只要不犯高山病，體力沒問題的應該都可以登頂。不過還是是先找好嚮導，辦好入山申請比較恰當。
去Chukung的路是延河谷緩升400M，右手邊壯觀的 Ama Dablam一直陪伴著我們，空氣是完全透明的，連山頂的雪帽溝痕都歷歷可數。翻過一個小稜線後，聖母峰及Lotse峰(8516m)赫然出現在眼前，感覺好近啊! 好像用力走的話，下午就可以登頂的感覺。
9點40分來到Chukung。聖母峰在這兒是看不到的，被南面的Nuptse (7864m)及Lhotse擋住了。島峰就在東方不遠處，跟四周的名峰相比，顯得平淡無奇，不過正因難度不高，再加上超過6000米的高度，還是吸引不少人前來嘗試。
我們在Chukung的山屋旅館點了一壺茶，在門前的椅子坐了下來。年輕的雪巴女主人面容清秀，身材曼妙，看著她和Rakesh親切地聊天，再轉頭欣賞兩旁的壯麗山景，心情也頓時開朗起來。
回到Dingboche，我和Ally下了一個決定，要在戶外的浴室洗個熱水澡，一人300盧比(= USD $3.75)。三天前在Namche也洗過一次，不過是在室內，氣溫也比較高。之前看過一些資料，說在高海拔的旅館洗澡，不但熱水不夠熱，戶外的浴室也會透風，容易受涼感冒。其實從昨天開始，我的喉嚨開始覺得痛，不知道是感冒還是高山反應，不應該冒這個險的，不過回到旅館時仍是豔陽高照，實在很難抵擋熱水澡的誘惑。
山屋餐廳外的浴室是用鐵皮搭成的，看起來不太擋風，上方有一個蓄水桶，底下連著一個蓮蓬頭。工作人員提了一桶熱水來，先灌入蓄水桶，然後招呼我們可以進去洗了。感覺如何呢? 嗯，其實還不賴。因為鐵皮被太陽曬得有些暖意，熱水溫度及分量都還算適當，剛好可以從頭洗到腳。
在4400公尺高的尼泊爾山區，還能洗個痛快的熱水澡，可是意想不到的奢侈享受了!
[Day 7 - 10/11] 丁波崎 - 羅布崎 (Lobuche, 4910m)
昨晚喉嚨痛，怕感冒加重 (搞不好是高山病)，點了一壺熱水 (要價Rs 350)，放在房間慢慢喝，結果整晚至少爬起來上廁所5次。在這兒睡覺真不是件容易的事。
今天要推進到4900m的Lobuche，距離EBC是愈來愈近了。先沿著河谷山腰路往西北推進，在Thokla休息之後，翻越Thokla Pass，進入昆布冰河下游，再朝北前進抵達Lobuche。
因為地勢太高，山谷已變為草原地帶，還有矮矮的灌叢匍匐在地上，襯托出四周的高山更加挺拔峻峭。從西邊到北邊一字排開的有Tabuche (6495m)、Cholatse(6335m)、Lobuche (6090m)；南面是相看兩不厭的Ama Dablam，真可說是峰峰相連到天邊。許多牧人趕著各色犛牛行走其間，又為這幅畫面增添了許多生動的元素。
Ally說她今天開始有累的感覺了，每數到100就要停下來喘一下，高海拔終於開始發揮威力了。10點在Thokla吃了一碗類似泡麵的東西，開始較陡的爬坡，往Thokla Pass前進。
通過Thokla Pass時，可以看到紀念許多殉山者的嘛呢石碑。我特意去找到Scott Fischer的石碑，憑弔1996年那場聖母峰史上最嚴重的山難事件。一場突如其來的暴風雪奪走了8條人命，包括Scott Fischer，他是一支美國商業遠征隊的嚮導。我國登山家高銘和，也在那次山難中受到嚴重的創傷，鼻子、手指、腳趾都壞死被切除。
翻過Thokla Pass, 就進入昆布冰河的下游河谷。這裡的冰河已經後退不見，侵蝕形成的U型河谷中滿布冰磧石，上游融出來的冰河水潺潺流灌其間，倒增添一些柔美的風景。遠方映入眼簾的已是7000米級巨峰，包含Nuptse(7864m) 及 Pumo Ri (7165m)，看起來完全是冰雪岩的黑白世界，隱隱散發出一種黑色無情的氣質。
走著走著，我開始有一點"飄飄然"的感覺，是高山反應嗎? 中午12點，抵達位於溪水旁邊的Lobuche，地上還有不少殘雪。之前在Namche遇到的香港山友Sam提醒過我們，Lobuche的山屋算是比較差的，毯子可能會不夠。果不其然，我們下榻的山屋旅館一間房只提供一張毯子，請Rakesh去交涉也沒用，所有的客人都一視同仁。
月出東方，夕陽餘暉映照著Nuptse，把黑白色的山頭染成粉紅，有一種奇異的瑰麗感。晚上Ally好心地把毯子讓給我，可蓋在我的睡袋上還是覺得冷，得再加一件外套才行。
我們因為擔心吃了丹木斯之類預防高山病的藥會有副作用，所以一路上都沒吃，想賭一把運氣。明天就是前進EBC的日子了，希望身體別出狀況。
[Day 8 - 10/12] 羅布崎 – 哥拉雪(Gorak Shep, 5140m) – 基地營(EBC, 5364m)
今天清晨在山屋室內量到的溫度只有4.4度，實在有夠冷。不過Rakesh更慘，他說山屋主人只給嚮導們兩個人一條毛毯，他必須和另一名嚮導蓋同一條毯子。唉，真是太不人道的山屋。
今天早上7點半出發，身體狀況還不錯。9點20分，Ally說在前面一個上坡轉彎休息一下，結果我們一到轉彎處，赫然發現Gorak Shep已經近在腳下了。在Gorak Shep用過簡單的午餐，10點40分，我們出發前往此行最重要的目標 – EBC!
我們沿著昆布冰河的右岸一直往上游推進。其實冰河之上鋪滿沙礫，若不是可以看到裂隙之中露出的白色冰體，其實很容易錯認昆布冰河只是一條乾掉的U形河谷。原來冰河形成時會切割河谷，夾帶砂礫而下，後來冰河表層融化後，原本內含的沙礫就會露出。這樣年復一年，冰河表面堆積的砂石就會厚達數十公分至數公尺，看起來就是灰色的沙礫乾河床。
從Gorak Shep出發之後，有一段時間是看不見聖母峰的，因為巨大的Nuptse峰就橫亙在她的南面。大約一個小時之後，聖母峰才慢慢探出頭來，不過怎麼樣也看不到昆布冰河上的攀登路線，還是被一條尾稜擋住了。
12點34分，我們終於抵達一塊刻著 ”Everest Base Camp, 5364m”的大石頭，已經有不少人在這兒休息了。沒有人歡呼或喧嘩，大家只是找一塊石頭，坐下來，靜靜地看著群山，或是輕聲地交談。不過可以從大家臉上輕鬆帶著笑意的神情看得出來，每個人都為自己感到高興!
因為冰河逐年後退的緣故，這裡已經不能做為基地營了。再往昆布冰河的上游看過去，大約500公尺左右可以看到著名的白色冰塔，有四五頂帳篷搭建在冰塔的邊緣。咦，現在並不是聖母峰的攀登季啊? Rakesh說有些隊伍會在這個季節爬升到Camp 3左右，目的是為了訓練。在我看來，這好像是 Everest Expedition的體驗營了!
從EBC看聖母峰&昆布冰瀑
1點10分，待的夠久了，該回去了。回程的時候特別感覺到高海拔的威力，喘得兇，頭也覺得緊，Ally說她每數40步就要休息喘一下。2點40分回到山屋，已經有各國隊伍從EBC或Kala Pathar回來在休息了。Kala Pathar是Gorak Shep旁的一顆小山頭，高5550m，是眺望聖母峰及昆布冰河的展望點，通常來EBC的隊伍都會順登Kala Pathar (EBC實在不是看聖母峰的好地方)，分兩天完成 (先去EBC隔天爬Kala Pathar, 或是先爬Kala Pathar隔天再去EBC)。
有一個操著非常陌生語言的隊伍進來，大約有10來人，男女都有。我用英文打個招呼，原來他們是以色列人，今天也從Lobuche來，但是居然一天之內完成EBC + Kala Pathar! 真不愧是男女皆兵的強悍國家。還有一對日本老夫婦，Ally用日語和他們聊天，原來他們從鐮倉來，只去EBC，不打算爬Kala Pathar。老先生愛山愛海，只去這些地方玩，錢都花在旅遊上了，老太太說害她都不能跟朋友去義大利血拼。不過看得出來是感情很好的夫妻。
明天清晨5點半就要出發爬Kala Pathar，登頂回來才用早餐。恐怕是最辛苦的一天了，只能祈禱晚上睡好一點了。
[Day 9 - 10/13] 哥拉雪 – 卡拉帕塔(Kala Pathar, 5550m) – 宗拉(Zhongla, 4830m)
最辛苦一天的前一夜也是最辛苦的夜晚。睡在高達5180m的山屋，夜裡上個廁所回房後還喘個不停。鼻塞又一直流鼻水，很不容易入睡，好不容易撐到5點起床，早餐沒吃就直接爬 Kala Pathar。
太陽還沒出來，雖然是陡上，但身體就是熱不起來，覺得肚子空虛極了，好像全身的血液都集中在胸腹腔，四肢末端異常冰冷，非常不好受。7點13分，終於登頂Kala Pathar，正好陽光也剛照上山頂，整個人才慢慢開始回溫。
山頂繫上了藏傳佛教的五彩經幡，也有人放了一尊基督教天使的水泥塑像。果然是眺望聖母峰的好地方，她終於大方地站起來，露出她的裙襬，不再讓Nuptse搶走風采。不過聖母峰在我們的東邊，早上正好是逆光，如果是下午來的話，夕陽正好照在聖母峰上，應該又是另一種風景了。其實早上空腹爬Kala Pathar的滋味並不好受，如果天候良好的話，建議先爬Kala Pathar，隔天再去EBC。
Kala Pathar的北邊不遠處有Pu Mori (7165m)像金字塔一般矗立著，一道稜線一直往東連到聖母峰，稜線的北面就是西藏的屬地了，看起來好近啊! 有人帶了小提琴登頂，我們一面聽著小提琴演奏，一面曬太陽。啊，曬暖了，該下山了。
Kala Pathar & Pu Mori
8點40分回到旅館，突然發現我和Ally兩人都沒有食欲，真的是高山反應來了。我們點了粥來吃，好不容易才吃完，Ally還有反胃想吐的感覺。
今天開始往回走，還有好長一段路要趕到Zhongla，明天則要克服此行最困難的路段 – 翻越Chola Pass。若是高山反應一直惡化下去，實在讓人擔心往後的行程。
11點30分，我們抵達Lobuche，點了炒飯跟馬鈴薯，可是幾乎沒有食慾。點了一瓶礦泉水，要價Rs 300 (= USD $4)，這是此行最貴的礦泉水了。離開山屋，循來時路繼續往南，在Thokla之前渡河往西邊的岔路前進，預計下午3點左右可以抵達Zhongla。
岔路過後，風景與來時路大不相同。這條小徑不是主要的健行路線，也不是犛牛的運補路線。行走其上，更像是我們熟悉的山間步道，沒有嘈雜的人語，沒有犛牛的鈴聲，只有偶而與迎面相逢的登山客輕聲的招呼 "Namaste!"
難得雲霧蔽天，高海拔的山地高原一片枯黃，不時點綴幾朵鮮藍的龍膽，左方山腳下出現一片淡綠色的湖水。我們仔細品味這片蒼茫大地的寂靜景色，煞風景的只有我們不時的咳嗽及擤鼻涕的聲音。
愈接近Zhongla，行走的速度愈慢，Rakesh有點無聊地跟在我們後面善盡嚮導的職責。經過好幾個藍色帳篷，有許多人在棚外休息看山。我想像在壯麗的Arakam Tse (6423m)底下紮營，清澈的夜裡，滿天星斗的微光映照在白雪皚皚的山壁上，一幅令人難忘的畫面。
下午3點，終於抵達Zhongla，可能是因為高山病的關係，覺得走了好久。一進山屋旅館，趕緊到餐廳坐下來，點一壺熱水泡茶，好好休息一下。沒多久，一對男女也進來了，仔細一看，不就是那天在EBC請我們幫忙拍照的中國夫婦嗎?
我們自然寒暄起來，原來先生姓蔣，太太姓趙，家住北京，這次的行程跟我們差不多，不過他們可是採用之前介紹的第3種健行方式 - 自行負責山屋住宿及行程，但雇用挑夫。重點是，他們還加碼島峰攀登行程，可是他們從來沒有雪地攀登經驗! 原來太太從小就是運動健將，才敢安排這麼大膽的行程。島峰攀登那天，凌晨一點從Base Camp出發(趁太陽還沒升起，較無雪崩危險)，先生因為高山反應不適先撤退下山，太太就這麼一路跟著嚮導登頂，回到BC已經是早上11點了，真是佩服。
晚餐時Ally點了一碗麥片粥，沒想到花了一小時才吃完，結果睡覺前又全部給吐出來了。明天要翻越此行最危險的Chola Pass，要是情況繼續惡化下去，我心裡已有撤退的最壞打算。
[Day 10 - 10/14] 宗拉 - 邱拉隘口(Chola Pass, 5368m) - 唐納(Tangnak, 4700m)
Ally昨晚半夜突然爬起來拉肚子，還覺得很冷，不容易入睡。她早上起床第一句話是:「我想家，想念那個一覺到天明的我!」
強迫自己吃了一點早餐，6:18分出發的時候還是很冷，不過Ally發現自己沒有想像中虛弱，雖然每走40步就要休息一下，不過應該用不著撤退了。
翻越Chola Pass的路徑因為過於險峻，犛牛無法通行，是真正的登山小徑。從Zhongla(4830m)出發後一路往西向上爬升，越過積雪的Chola Pass(5368m)之後，再克服一段極陡的下坡，就一路下降到離Gokyo不遠，位於冰河左岸的Tangnak(4700m)過夜，全程約需7~8個小時，可說是這次trekking行程中最硬斗的一天了。
一開始走在平緩的冰河切割出來的上游溪谷中，只有枯黃的草本植物生長其中，流水潺潺，巨大的Arakam Tse一直在左邊陪伴我們。後來漸漸變成陡上的之字形路線，左上方是一個巨大的U型谷，灑落著點點殘雪。8:50終於爬上一個制高點，前方再無陡坡，應該離Chola Pass不遠了。
回頭一望，如仙境般的景色令人不忍離去。枯黃的溪谷襯托著白色高聳的Arakam Tse更加離塵不染。遠方的Ama Dablam依舊是雄霸一方，兩山之間隔著Chola湖，湖水顏色像是摻了牛奶的祖母綠。我們在這裡待了好久，其他的登山客也是一樣，蔣氏夫婦也上來了，大家一同欣賞大自然無私賜予我們的美景。
Chola Pass 回望來時路
繼續往西向Chola Pass前進，沒幾分鐘就要橫渡一面雪坡。我們從台灣帶了兩付12爪的冰爪來尼泊爾，可是看到四周沒有人穿上冰爪，也不甘示弱地繼續行進，不過就辛苦我們的挑夫Dhana了，白白背了十幾天的冰爪。其實這裡的雪況只要穿上小四爪就會讓人安心許多，12爪實在沒必要。
抵達Chola Pass之前是一大片雪白無痕的平坦地形，像極了瑞士阿爾卑斯山的冰河地貌，在強烈陽光的映照下，令人目眩神往。墨鏡是必需的裝備，幾乎所有的嚮導及挑夫都戴上了墨鏡，除了Dhana之外。我們把預備用的墨鏡拿出來，送給Dhana，真是難為他了。
翻越 Chola Pass
早上10點鐘，克服一個崩坍的險坡之後，終於登上5368m的Chola Pass。回首來時路，真令人振奮，有一個女登山客，高興得跟她的嚮導緊緊地擁抱在一起。Chola Pass 上擠滿了人，有一半是從相反的方向爬上來的，有許多是銀髮族，令人欽佩。
休息一會兒就往西下，朝Gokyo的方向前進。一開始大約兩百公尺的落差是極陡的碎石坡，步道上都是積雪，沒穿冰爪行走其間必須步步為營。Ally遇到危險地形整個人精神就來了，一馬當先勇往直前，連Rakesh都追趕不上。
陡坡結束，是好幾個上坡下坡，沿路的景色與東側一樣是枯黃的蒼茫，遠方也是高聳的雪山，非人間的風景。最後沿著一個狹窄的溪谷直下，下午1點抵達Tangnak，投宿在一個只有4個房間的山屋旅館，算算今天也走了快7個小時，非常精彩精實的一天。
[Day 11 - 10/15] 唐納 - 高丘(Gokyo, 4790m) - 來回高丘峰 (Gokyo Ri, 5357m)
今天早上起床發現食慾開始恢復了，點了French Toast來吃，覺得滋味很不錯，又加點了一份。Ally 昨天晚上一直鬧肚子疼，今早也好了。希望高山病快快離去。
照例8點出發，今天要越過Ngozumba冰河，到對岸的Gokyo投宿。Gokyo是昆布山區除EBC之外第二熱門的健行目標，原因是Gokyo地區美麗的湖泊群，像是一串閃閃動人的珍珠，有些人寧捨EBC，專程來Gokyo。山屋旅館都集中在第3湖，健行客最遠會拜訪第6湖。
出發沒多久就來到冰河U形谷的東緣，下一段陡坡之後就來到冰河的上方。放眼望去，與昆布冰河一樣，看起來更像是沙石乾河床。尤其近年全球暖化效應加劇，冰河的退卻已經更為嚴重。
我們沿著河谷中的崎嶇地形蜿蜒前進，小心翼翼地渡過幾個冰河裂隙，爬上一個陡坡，終於來到Ngozumba冰河西岸。前方巨大的Phari Lapche (6017m)山腳下，露出一些綠色的湖水，應該就是第3湖吧!
繞過一段山腰，終於看到完整的第3湖，四周環繞著高大的雪山，襯托著綠色的湖水，Gokyo湖比想像中的還要大，還要美! 旅館集中在湖的東岸，我們在10:15分抵達，用過午餐後，開始計畫下午的行程。
下午可探訪湖群，亦可爬Gokyo Ri (5357m)。天空的雲霧漸多，如果去爬山，展望可能不佳，但是如果要明天大清早起床攻頂，幾天前爬Kala Pathar的痛苦回憶又湧上心頭。算了，還是去爬Gokyo Ri吧!
Gokyo Ri是位於湖西北邊的一座山丘，從湖畔就可以看到清楚地看到小徑直通山頂，看起來應該不算困難，但是在高海拔地區爬升500米，Kala Pathar的經驗告訴我們，請不要小看它。
小心渡過湖北側用石塊堆疊砌成的便橋，立刻就開始之字形上升。剛開始覺得沒甚麼，Ally 還嫌Rakesh走太慢，結果沒爬多久Ally就開始跟不上了。她每數20步就要停下來喘一下，到後來得靠努力回憶離開台灣前看的韓劇來轉移注意力，才能讓腳自己往上爬。雲霧漸漸合攏過來，山腳下的湖與山屋都看不到了，沿路上的疊石倒是出奇的多，不知有啥特別的原因。
下午2點鐘，我們終於登頂5357m的Gokyo Ri，山頂有一尊小佛像，還布滿了五彩經幡。山頂的雲時而開，時而收，與這10天來每天晴空萬里的風景相比，翻騰的水氣別有一番意境。我們有時看得到北方的卓奧友山 (Cho Oyu, 8,201m)，巨大的純白峰體，俯瞰著萬年冰河流貫其下。有岩峰從冰河中間露出頭來，好像是白色河流中的孤島。
卓奧友算是一座比較容易親近的8000米級山峰，不少山友將它做為挑戰8000公尺的第一個目標。「在5000公尺的地方都喘成這樣了，真不敢想像我到8000公尺的地方會變成甚麼樣子!」Ally語重心長的說。
山頂除了我們，只有一對年輕男女在等待照相的好時機。我們在山頂停留了半小時之後下山，想到從現在開始到魯卡拉為止幾乎都是下坡的行程，腳步也格外地輕鬆。到半山腰的時候突然看到一大群尾巴會開花的鳥，肥肥的很像山雞，有灰色帶有條紋的翅膀，在山坡上漫步覓食。Rakesh說這是藏雪雞 (Tibetan Snowcock)，真的很可愛。
藏雪雞
回到山屋旅館，我和Ally決定洗個熱水澡。這間旅館的屋頂裝了一個中國製的"地球人"牌太陽能熱水器，浴室很大，裡面有一個大浴缸，難道可以泡一個舒服的熱水澡嗎? 當然不可能，浴缸上方裝了一個蓮蓬頭。陰天沒有溫暖的陽光，我和Ally決定兩人一起洗戰鬥澡，速戰速決。一進浴室，有一面大鏡子，Ally突然大叫一聲:「我變成豬八戒了!」
可能是因為高山症的原因，Ally的臉腫得跟月亮一樣。我大概是因為每天看的關係，倒沒有特別感覺，Ally 10天沒照鏡子了，真的被自己嚇了一跳。
洗完澡，四處逛逛，在一間旅館又遇到蔣氏夫婦。他們熱情地請我們喝紅茶，我們就著窗外的湖景，天南地北的聊起來。天色晚了，回到自己的旅館，我點了 拿波里義大利麵當晚餐，嗯，很不錯，非常正確的味道。明天就要下山了，希望有一晚好眠。
[Day 12 - 10/16] 高丘 - 馬徹瑪 (Machherma, 4470m)
早上醒來，Ally跟我報告昨晚的睡眠狀況，整理如下: (抱歉，我完全不知道)
「昨晚是我有生以來睡眠超大危機。大概1個半小時就醒來一次，有尿意但上廁所時量又很少。頭很緊又很痛，終於明白孫悟空的痛苦了。室內氣溫只有3度C，但是四肢軀幹都很溫暖，只有頭很不舒服。而且還不停喘氣，奇怪我又不是在演A片。尤其3點半起床那次真的很想哭!」
起床後上廁所時發現，窗戶都結冰了，馬桶的水管也結冰了，沒法沖水，整個馬桶已被糞便佔據了。
早餐後輕裝去探第4湖，回旅館休息一會兒後就下山，今天的預定行程是走到Machherma，但是我們希望能再多下降一些，早點脫離高海拔地區。
7:50出發，沿著冰河邊緣往北走，路不陡，可是走起來還是有點喘，9:00抵達第4湖畔。這裡非常安靜，幾乎沒有遊客，可以坐在湖邊細細欣賞卓奧友峰以及壯觀的白色冰河。看著看著，突然一種失落感湧上心頭: 想到待會兒就要離開這裡，再過兩天回到加德滿都之後，不知何時才能再度看到喜馬拉雅的山景。
回到旅館，整裝完畢之後出發下山已是10點10分了。首先經過第2湖，半小時之後再經過第1湖。這兩個湖都不大，都很漂亮，原來它們的源頭活水都是來自第3湖，先到第2湖，再流向第1湖，最後和冰河融水匯流在一起，從冰舌部位噴出，向南奔流。
Gokyo第三湖
離開冰河之後，小徑在切削峽谷中蜿蜒而下，山高谷深，和來時往Dingboche的景觀大不相同。這裡的河谷因為切割得很深，非常開闊，山腰河階地上開闢著一畦一畦馬鈴薯田，三三兩兩的犛牛遊蕩其間，兩側是高聳入雲的雪山，我們行走在目不暇給的風景中，根本就忘卻了疲勞，難怪這條通往Gokyo的路線這麼熱門。
中午在Phangga午餐，非常不起眼的山屋旅館，但我們點的磨菇及奶油培根義大利麵都出人意料地好吃。離開旅館，繼續行程，突然一匹馬獨自從後方走來，馬頭在石頭上磨蹭一會兒後，就自在地邁開步伐往前從容跑去，像是超現實電影的場景。
下午2點5分抵達Machherma，Ally腳痛，不想再走了，我們就在這兒住下。我們準備了好幾包泡麵一路帶著，打算當預備糧的，今天想想已經快到Lukla，再不吃就得帶回加德滿都了，Ally就跟旅館借了借了廚房，要了幾把青菜，就自個兒下廚煮泡麵當晚餐。我們請Rakesh吃，他吃了一碗，好像不太喜歡的樣子，我們兩個倒是吃得很開心。
行程已近尾聲，大家心情都很輕鬆，吃完飯跟Rakesh閒聊，聊到尼泊爾的教育、經濟還有政治等問題，節錄對話如下(奇怪，幹嘛講這麼嚴肅的話題?):
「尼泊爾的學校制度如何?」
「尼泊爾的學校分成三級，從1到12年級，一般人最多念到12年級就出社會工作了，我念到10年級。公立學校基本上很爛，父母會想辦法把小孩送進私立學校，我女兒也是念私立的。」
「我們在山上看到的民生用品大部分都是中國製，少部分是印度製，幾乎沒有尼泊爾本地製品。」
「尼泊爾沒有工業。從國外進口比本地製造容易而且便宜多了。」
「為什麼Lukla沒有公路可通，害大家都要坐飛機來?」
「加德滿都的政客們對建設偏遠地區沒有興趣。」
「你們現在沒有國王了，可以用選票來選擇政府啊!」 (註: 2008年尼泊爾廢除君主政體，建立民主聯邦共和國)
「政客們在選舉的時候都是滿口承諾，選後就不見蹤跡。新政府跟舊政府相比其實沒有兩樣。」
[Day 13 - 10/17] 馬徹瑪 - 南崎巴扎 (Namche Bazar, 3440m)
本來以為下降到4400m的Machherma應該會很好睡，沒想到半夜溫度陡降，竟然被凍醒了，看一下溫度計，室內只有1.7度!
今天早上仍然行走在開闊的河谷中，地上開始出現長滿像棉絮東西的小灌木，風一吹來，滿天白絮，不禁想起「未若柳絮因風起」的典故。大自然的奧妙就在於不論古今，她都帶給人們同樣的感動。
極目四望
高度下降到4200米，終於出現了久違的綠色植物，首先看到的是杜鵑花灌叢，然後行走在林間步道中，感覺自己終於又回到了熟悉的大自然。雖然冰河雪山及岩峰的美景令人神迷，不過心理明白眼前的風景終是短暫，自己即將離去，讚歎之餘不免有些惆悵。如今重回綠色森林懷抱，反而有一種回到凡間的輕鬆感。
中午在河畔的Phortse Thanga午餐，在一家綠茵處處，感覺很自在的山屋旅館。一進餐廳，Rakesh看到一對日本老夫婦，立刻上前跟他們打招呼，不過那老夫婦好像不認識Rakesh，愣了好一會兒，突然恍然大悟似的拉著Rakesh的手又叫又跳。過一會兒，老太太用日語對Ally說，Rakesh是6年前他們倆來尼泊爾健行時的嚮導，那時Rakesh還像個孩子，沒想到一晃眼Rakesh變得成熟多了，難怪一時認不出來。他們這次本來打算要去Gokyo，但是因為高山反應下撤了，沒想到居然遇見Rakesh。這可是老先生第7次來尼泊爾了!
餐廳裡還有一個東方人，寒喧後才知道他是來自台灣的王先生。王先生本來一行有10個人，有人才走到Namche就因為胃出血，緊急下撤回到加德滿都；他自己則是因為高山病，到了Chukung之後就下來了。
從Phortse Thanga回到Namche，先是一段300m的爬坡到Mongla，然後沿著山腰路緩緩下降到Namche。爬坡雖然陡，不過在4000m的海拔爬坡比起折騰人的5000m高度輕鬆多了，起碼沒那麼喘。出發沒多久，就看到森林中一隻小鹿亂撞，Rakesh說那是麝香鹿 (Musk Deer)。
越過Mongla，平緩的山路在開闊的山谷中往南延伸，放眼望去只見皆伐後的灌叢及草原，我們彷彿回到了台灣，漫步在高山的箭竹草原上。左下方的河階地上出現一棟很像五星級旅館的建物，Rakesh說那是私人的招待會所，跟我們住的山屋旅館真是天差地遠。
下午兩點，我們接上了從Namche到Tengpoche的叉路口。9天前我們經過同一個地方，懷著興奮不安的心情，與來往的旅人、挑夫與犛牛們爭道，熱鬧的情景好像已經是上個世紀的事了。如今又回到這裡，聞到了熟悉的犛牛便便的味道，心情更加輕鬆，今天就可以到Namche的旅館裡痛快洗個熱水澡了。
3點20分抵達Namche，當然是先洗澡，然後出門逛逛。我們在名叫Namche Bakery的烘焙店買了兩個蛋糕: Marvel Cake & Raisins Cake，一個Rs 200(=USD $2.5)。啊，真是好吃，完全不輸台北街頭的名店哦!
[Day 14 - 10/18] 南崎巴扎 - 魯卡拉 (Lukla, 2840m)
今天是在山區的最後一天，來時花了兩天從Lukla爬到Namche，如今一天就要走回去。心情雖然輕鬆，但是鼻涕還在狂流，一路上人牛雜沓，煙塵滿天，不得已戴上口罩，走起來並不輕鬆。
離開Namche沒多久，來到一個鐵皮搭建的小屋，只買一種東西 - 昆布地區6個著名trekking目標的完成證書 (Certificate of Achievements): 1. EBC、2. Kala Patthar、3. Kongma La Pass、4. Cho La Pass、5. Gokyo Ri、6. Renjo Pass。付了錢之後拿到證書，才發現只是一張預先簽好名的空白證書，自己填上姓名，在去過的地方打個勾，就算完成了，真是阿莎力啊!
快到中午了，還沒走到今天預定的午餐地點Bengkar，肚子餓極了，Rakesh特別向路邊的小販買了山中的野蘋果請我們吃。這蘋果出奇的小，一個手掌可以裝得下3、4個，外貌也不揚，坑坑疤疤的。一口咬下去，卻是一種難以言喻的香味，不特別甜，有點酸，卻有著複雜的味道層次，令人難忘。我想這是經過人工改良的現代大蘋果再也找不回來的自然風味吧!
中午12點，終於到了Bengkar，進了餐廳，我們點了簡單的水煮蔬菜配白飯，店家的動作有點慢，我們等得飢餓難耐，約莫20分鐘才上菜。沒想到蔬菜搭飯一入口，真是令人驚喜的美味! 綜合蔬菜有3種，高麗菜、紅蘿蔔還有一種青瓜，表皮上布滿綠色的肉刺。剛煮好的米飯很香，蔬菜軟硬鹹度都恰到好處，清脆爽口，尤其是那個青瓜，從來沒嘗過的好滋味。我們吃完又向店家要了一些蔬菜，沒想到在山上也能享受簡單食物的美味，真是不簡單。
午餐後不久，下降到海拔2610m的Phakding，河谷莊園內種滿了橙色的菊花，迎風搖曳。今天的路程還有一半，越過吊橋，就是一路緩上坡，一直到Lukla。
已經下午4點半了，漫長上坡的盡頭終於出現Pasang Lhamu的白色紀念拱門，總算快到Lukla了。最讓人高興的是，可以買到便宜的衛生紙了!
Dhana要在Lukla和我們告別，他還要再走兩天的路才能回家。我們準備好他應得的小費，交到他手上，順便提醒他要好好讀書。Dhana還是一貫靦腆的笑容，很有禮貌地和我們道別。
今天的旅館房間有內附廁所，WiFi也免費使用，最棒的是熱水澡免費洗到爽，我和Ally都洗到不想離開浴室。晚餐時，Rakesh終於答應教我唱尼泊爾最有名的民歌 - Resam Firiri，果然旋律明快，朗朗上口。
晚餐後旅館老闆和朋友們在鄰桌喝酒聊天，酒過三巡，大家開始唱歌，一開始聽得模模糊糊，後來愈來愈豪放大聲，唱的正是Resam Firiri!
[Day 15 - 10/18] 魯卡拉 - 加德滿都
早上吃完早餐就去候機室等飛機。飛機誤點是常有的事，誰也說不準啥時可以起飛，大家都是一大早就去機場報到。等候的時間，看這這些小飛機們降落，轉彎，交會，加油，起飛，真是看不膩呢。
小飛機加油
9點15分，我們終於被通知可以登機。坐上飛機，繫好安全帶，我赫然發現窗框下方有一道不小的裂縫，這時引擎已經發動，馬上就要來一次雲霄飛車式的起飛了...
假如尼泊爾是一個像瑞士或日本這樣的國家，喜馬拉雅山區會變成怎樣一個面貌呢? 漫長的行程中，我常思索這樣的情景:
好不容易請了一個禮拜的假，深夜出發的飛機隔天清晨抵達加德滿都機場，然後坐上巴士沿著高速公路直達Namche Bazzar。這裡有充沛的水力發電，高級度假旅館林立，也是昆布山區觀光、滑雪及健行活動的大本營。從Namche開始，汽油車禁止進入，要深入山區只能搭乘當地的電動車。我今天要趕到Dingboche住宿，不搭電動車，我選擇了有名的Ama Dablam纜車，這樣才是正統的玩法，可以飽覽Ama Dablam的壯麗山景。我在Dingboche多住了一天做高度適應，然後花了3天2夜的時間來回EBC + Kala Patthar。沿途山屋的設備都相當完善，晚上有暖氣棉被還有冰涼的啤酒喝，我只要背著小背包就可以了，沒有人需要嚮導或挑夫。回到加德滿都，還有一天的空檔可以在市區購物、觀光，然後帶著滿滿的行李飛回台北。
如果有一天，以上的場景成真，永恆的喜馬拉雅山將再一次洗淨我的心靈，但我也相信，我會懷念在2011年10月，那個冷得在睡袋中打顫的自己，Rakesh解釋事情總要說兩次的窘迫神情，戴著墨鏡低頭讀著英文課本的雪巴男孩，挑伕們緩慢而堅定移動的背影，還有彌漫在空氣中，無所不在的犛牛便便味道。
原文發表於
http://pigface.tw/archives/152 (上篇: Day 1~7)
http://pigface.tw/archives/143 (下篇: Day 8~15)
回來後腦海中常常浮現喜馬拉雅群山的巨大身影，那只有冰雪岩的純粹無機性的風景，卻不可思議地安撫我的心靈。那無機性的風景超越人類的生活經驗，是永恆的存在，一種人類所不能理解的美。閉上眼睛，在山的巨大身影下，我彷彿可以看到，遠方小徑上，牧人趕著一群犛牛，喊著輕快的口令，緩步向我走來。
在同一個時間，有不同的世界平行存在著；這不單存在於我們的想像中，只要親自見過體會過，就會了解到，生活還有其他的可能性。
喜馬拉雅的挑夫
[Day 1 - 10/5] 加德滿都 - 帕克定(Phakding, 2640m)
清晨六點，天空還帶著睡意，加德滿都國內機場的停機坪上，三三兩兩散落著雙引擎螺旋槳小飛機。Rakesh做為我和Ally的嚮導，走近其中一架飛機，示意我們登機。
Rakesh是塔芒(Tamang)族人，黝黑的膚色，一頭捲髮，穿一條七分褲，只背了一個小背包，連水壺都沒有，裝備簡便到令人吃驚。他的英文不算十分流利，可能是怕我們聽不清楚，同樣的事情常要說兩遍以上，不過感覺上是認真可靠的人。
機艙裡只有十來個座位，空姐第一件工作就是分發棉花球給各位旅客，原來小飛機隔音不佳，引擎轟轟作響，棉花球是拿來塞耳朵的。飛機起飛，雲霧開處，一座雪白的峻秀高山從左邊窗外映入眼簾，一定是某座喜馬拉雅的8000米高峰吧!
年輕的時候讀著登山前輩們的故事，也曾夢想著將來有一天能踏上超過8000米的山頂。現在雖然覺得離夢想愈來愈遠了，總是不能忘懷從前看著這些大山照片的感覺，那是一種具有致命吸引力的姿態。我雖不能登頂，這輩子總要親眼瞧瞧它們的廬山真面目。
我和Ally 計畫用15天的時間，從加德滿都飛到魯卡拉(Lukla)，開始健行，抵達聖母峰基地營(EBC, 5364m)，爬上卡拉帕塔峰(Kala Patthar, 5550m)，然後翻越邱拉隘口(Chola Pass, 5368m)，拜訪美麗的高丘(Gokyo)湖區，然後回到魯卡拉 (2840m)，再飛返加德滿都。
要抵達魯卡拉，除了飛機沒有其他現代的交通工具可到。魯卡拉是登山客進出昆布 (Khumbu)地區的門戶，但是它並沒有公路對外相通，從公路可通的最近村莊Jiri走過來還要6天左右，所以大家都是坐飛機來的。
Lukla機場
飛行時間大約30分鐘，眼下出現了尼泊爾東部翠綠的山村景致，我們愈來愈靠近據說是全世界最危險的魯卡拉機場。因為腹地不夠，機場跑道很短並且向上大角度傾斜，降落時靠坡度減速，起飛時靠坡度加速，懸崖山壁都近在眼前，真夠刺激的。
終於順利降落了，乘客們面面相望，大家都鬆了一口氣。一出候機室大門，就有許多掮客湊過來問需不需要嚮導或挑夫 (porter)。挑選挑夫是Rakesh的工作，我和Ally先到旁邊旅館的餐廳享用早餐，等候他的消息。
到尼泊爾健行的安排方式，大致可分為下列4種:
1. 露營 - 需事先聯絡嚮導公司，並雇用嚮導及挑夫。因為需要一個專屬團隊來負責帳篷及炊事，費用最昂貴，不過服務也是最好。
2. 住山屋旅館(tea-house)，並且雇用嚮導聯絡一切事宜 - 先聯絡嚮導公司安排行程，然後嚮導和顧客一同抵達魯卡拉之後，嚮導再去找尋適合的挑夫。嚮導會決定每晚的住宿地點，也是你對外的聯絡窗口，有任何需求都可以請嚮導幫忙。費用次之(通常包含住宿及餐費)，也是大多數人(包括我們在內)採用的方法。
3. 自行負責山屋住宿及行程，但雇用挑夫 - 健行者抵達魯卡拉之後，在當地尋找挑夫，負責背負行李，但是行程安排及住宿地點必須完全自行決定，必須承擔與外界溝通及旺季山屋客滿的風險。費用會比上一種方式便宜不少，畢竟請一位挑夫一天只要美金10元左右。
4. 完全自助，住山屋但不雇用任何人 - 很少人採用這種方式，不過倒是自我挑戰及磨練的好機會。
吃完美式早餐，Rakesh進來說挑夫已經在外面等候了。我們的挑夫名叫Dhana，個子不高，看起來大概只有十幾歲。我們把行裡打包在一個遠征行李袋裡，交給Dhana，正式踏上EBC Trekking的路程，迎向未來15天的挑戰。
穿過Pasang Lhamu的白色紀念拱門，就離開了魯卡拉的街區，進入山區的健行道路。Pasang Lhamu是第一位登上聖母峰的尼泊爾女性，但於1993年攻頂成功後下山時遭遇惡劣天候而不幸喪生。說是健行道路，其實是昆布地區各村落之間的聯絡道路，一路上除了健行客外，還有許多運補當地物資的挑夫及犛牛在使用，人來牛往，非常熱鬧。
Rakesh看見犛牛隊走來，給我們上了第一課: 遇見犛牛時要貼近山壁，讓犛牛通過，絕對不能站在山谷側的道路上，以免被犛牛龐大的身軀擠落山谷。
牛群通過時，我仔細端詳了犛牛的面孔，牠們的睫毛很長，表情很柔和，是長得很可愛的動物。花色也很多，有黑色、白色、黑白花、棕色等等。不過一路上盡是斑斑點點的牛便便，走路時要相當小心，稍一不慎就會踩到屎炸彈。
第一天的行程不但沒有賺到高度，反而要下降200公尺到帕克定(Phakding, 2640m)過夜。天氣真好，陽光灑在沿著河谷蜿蜒而行的道路上，穿上雪白大衣的高峰不時探出頭來，映照著藍天還有綠色的谷地，讓人心曠神怡。Rakesh說9月底雨季結束後，10月最適合健行，天色湛藍，空氣清澄，氣溫宜人，也是EBC trekking最熱門的時候。
一路上時常經過供旅人住宿的山屋旅館。山屋的外牆及房間底部通常是用石塊砌成，房間牆面則是用木板隔間，窗框則是用漆成藍色或綠色的木頭做成的。山屋主人幾乎都是雪巴人，雪巴族跟藏族長得很像，接近東亞人種，蠻容易辨認的。這裡的山屋都很豪爽的讓旅人免費借用廁所，本來以為上廁所要收錢的。
雪巴小孩
上午11點左右就到了Phakding的山屋，還真早啊。為了打發漫長的午後時間，在旅館的商店買了兩本英文書來K，有一本是關於1996年那一次著名的聖母峰山難事件。這兒的書還真不少，顯然山屋主人早有預備。
晚餐時間到了，這可是Rakesh最忙的時候。服務客人的三餐也是嚮導的重要工作之一。因為晚餐客人較多，通常需要提早兩個小時就點好餐及飲料，這時Rakesh就會拿著菜單過來。上菜時若山屋人手不足，Rakesh也會幫忙端菜送飲料等外場工作。用餐時，他會坐在我們旁邊，陪我們聊聊天或是看我們還需要甚麼服務。吃完之後，Rakesh會再把菜單遞過來，要我們先把隔天的早餐點好。客人都用過晚餐後，嚮導們的工作終於結束了，他們會聚在一起聊天或打牌，享受一天難得的輕鬆時光。
我點了達巴(Dal Bhat)當作晚餐。 Dal Baht是尼泊爾人的主食，用扁豆濃湯(Dal)，配著白飯(Bhat)一起吃，還會配著加了很多香料的綜合蔬菜(tarkari)，貴一點的就是配上肉類咖哩。Rakesh說尼泊爾人一天只吃兩餐，早上10點還有傍晚的時候，都是Dal Bhat，下午則會吃一些點心。Dal Bhat其實味道還不賴，簡單而健康的料理，我在接下來的日子裡點了好幾次，也變成我在尼泊爾的主食了。
Dal Bhat
我們隔壁坐著一對美國夫婦，他們的嚮導一直從後門進進出出，仔細詢問他們要吃甚麼，要如何料理，想喝什麼飲料等等。奇怪，不是有菜單嗎? 好奇地問了一下，原來他們雇用的是帳棚團隊，只是今晚沒有適合的營地，所以住山屋，不過還是有專屬的廚師來服務他們，炊事區就在後門外面。
看著一道道豐盛可口的菜餚端出來，我們總算見識到帳篷隊等級的服務了。
[Day 2 - 10/6] 帕克定 - 南崎巴扎 (Namche Bazar, 3440m)
今天的目標是EBC trekking 行程中最大的村落 - Namche Bazar。Bazar是市集的意思，可以想見這個村落在Khumbu地區經濟中的重要性了。首先沿著河谷平緩爬升200m，渡過Larja吊橋後，再循稜陡升600m之後，才能到達Namche。
雪巴人篤信藏傳佛教，一路上可以看到很多刻上經文的嘛呢石板 (Mani Stone)，有沿路排成一列的，也有堆成石塔狀的。經過嘛呢石塔時，要記得從左邊繞過去，這和繞行佛塔時要循順時鐘方向是一樣的道理。剛開始有一兩次忘記了，從右邊過，Rakesh還立刻糾正我。
Mani石塔
上午10點到達薩迦瑪塔(Sagarmatha)國家公園的入口大門 (薩迦瑪塔是尼泊爾人對於聖母峰的稱呼)，所有遊客都必須停下查驗入園證件之後才能放行，門外聚集了大批各國遊客在等候。旁邊有一個簡單的遊客中心，有一些資料陳列，我注意到在2008年，總共有3萬名遊客造訪這個國家公園，其中有1/6是英國人。
我們在Jorsale吃午餐，點了Momo來吃。Momo是藏族的食物，很像水餃，不過是用蒸的，餡是素的，還蠻合我們的胃口，所以後來也很常點來吃。12點來到Larja吊橋，懸空數十公尺，橋上繫滿了五彩經幡，隨風飄揚。一如路上經過的數座吊橋，橋建的很堅固，行走其上頗為安心。過橋之後，開始汗如雨下的600m爬坡。
Dhana背著我們的行李袋爬坡，重量大約20公斤，但不過才10幾歲的孩子，心裡實在有點過意不去。不過我們看到好幾個挑夫，把4個大背包綁在一起，扛在肩上，利用頭帶輔助背負，整個人看起來好像要被行李吞沒了，那個重量最少也有40公斤吧。還有運補當地物資，背著整個大門板的，或是好幾根三米長的木頭柱子的挑夫，也在辛苦地爬坡，而且他們全部只穿拖鞋。
心裡的感覺有點複雜: 如果沒有這些挑夫們，我們不可能享受如此輕鬆愉快的健行，當地的經濟活動也難以維持，但是如此嚴苛的負重，絕對會帶來難以避免的職業傷害。
不論如何，這些挑夫們都如同我們這幾天見到的大部分尼泊爾人一樣，眉宇之間是一種淡定，認真努力地做好挑夫的工作，沒有一絲愁苦怨尤的表情。
挑伕們的個子都不高，看起來也不像雪巴族，Rakesh說現在挑夫多半來自經濟較弱勢的雷族 (Rai)。當地的雪巴族因為蓬勃發展的觀光業，佔著地利的優勢，大都變成了山屋或商店的主人，可說是當地的有錢人了。
正在下坡的挑夫
下午1點半終於爬到Namche Bazar。真是一個奇特的村莊，Namche並不是建在河階地或是平坦的高原地之上，而是在傾斜的山坳裡，依山而建數百間石頭房子，幾乎全部都是山屋旅館或是商店。看樣子來昆布地區健行的旅客，一定都會在這兒打尖休息。
下午我們到Namche的商店街閒逛，有網咖、現烤麵包店、雜貨店還有最多的登山用品店，遊客們摩肩接踵，不時聽到詢價殺價的交談聲。這裡賣的登山用品多半是極便宜的山寨版名牌貨，我和Ally各買了一支才500盧比(=200台幣)的L牌登山杖，只要能撐過這次健行，就絕對是物超所值了。
Namche Bazar
晚餐前旅館的餐廳來了不少客人，大家都來這兒取暖，因為只有餐廳中央有暖爐，房間裡是沒有的。這裡暖爐燒的是乾燥的犛牛糞，可並沒有奇怪的味道。暖爐週圍是依窗而造的固定式長型座位，舖上厚墊，用餐時給客人坐，夜裡還可以給嚮導或挑夫當床睡。
今晚遇到一位來自香港的山友Sam，他已經完成EBC trekking，準備要下山了。上山的時候，他在Dingboche了高山病加上感冒，發燒躺了一天不能動，幸好有另一隊來自中國的山友們照顧他，才能夠繼續前進。他說晚上睡覺時的保暖非常重要，可以的話儘量多要一床毯子。
山屋的房間非常簡單，薄木夾板隔成一間間小小的二人房，裡面有兩張木板床，舖上泡棉厚床墊，就沒有太多剩餘的空間了。通常一張床會配一張毛毯，但如果夜裡太冷或是睡袋性能不佳，就需要加蓋毛毯。
晚餐結束後大約9點以前，客人們就陸續回房睡覺去了。Ally睡的是高級的羽絨睡袋，比較不用擔心。我只帶了一個人造中空纖維的睡袋，實在有點擔心未來幾天高海拔的夜晚。還好Namche還不算太冷，還能擋著用。
[Day 3 - 10/7] 南崎巴扎 (休息天)
今天是休息天，只有3小時的高度適應行程，爬到Hotel Everest View (3800m)之後就回旅館休息。顧名思義，今天的重點就是要看到聖母峰 (Mt. Everest)。
照例用完早餐8點出發，從Namche東北方的小徑往上走。西方的Kongde峰 (6086m)看起來巨大無比，湛藍無比的天空襯托著白色巨峰，下面的Namche村落變得很渺小。
一邊走一邊和Rakesh聊天。Rakesh說他一年只有冬季會在家鄉待上兩個月，其他的時間都在各地做嚮導的工作。尼泊爾夏天是雨季，沒工作機會，他到印屬喀什米爾的拉達克(Ladakh)山區做嚮導，那裏是沙漠氣候，不用擔心下雨的問題。
我問他尼泊爾另一個著名的trekking路線 - ABC (Annapurna Base Camp)，和EBC相比如何? 他說EBC出名的是雄偉的山景，ABC的景觀比較多變，有溪流，森林，當然也有山。
突然出現一塊平坦的地面，我們聽到轟隆的引擎聲向這裡靠近，抬頭一看，一架單引擎小飛機正要緩緩降落。My Goodness! 這種地方居然會有飛機場!
「有錢的Namche當地人會搭飛機回家。」Rakesh看出了我們的疑惑。
「你仔細看，對面Kongde的山腰上有一個Lodge。」 仔細看，果然在Kongde一片空曠的山腰上，有幾間紅瓦白牆的房子。
「那間Lodge離最近的村莊Thame也要走10個鐘頭才能到，不過有錢人都是坐直升機過去的。他們是用直升機從一個Lodge移動到另一個Lodge。」
對有錢人來說，尼泊爾的喜馬拉雅山大概和瑞士的阿爾卑斯山是差不多的地方吧。
小徑轉過Panorama Lodge，眼前突然出現一整排連綿的高峰。沒錯，那是聖母峰! 雖然好像比照片裡看到的感覺還要遙遠，不過聖母峰總是躲在其它山頭後面的姿態絕對錯不了。和聖母峰比起來，東邊的Ama Dablam(6814m) 可是要峻峭多了，如拉長的金字塔般的山形，非常具有致命的吸引力。
總算親眼見到這些山了! 雖然在照片或是影片中看過許多次，當它們明明白白地矗立在你面前時，山彷彿也在呼吸，那種新鮮充滿生命力的感覺，真教人難忘!
初見聖母峰(中左) & Ama Dablam(右)
9:30抵達目的地 - Hotel Everest View. 旅館是日本人蓋的，1973年開幕，感覺就像日本或歐美的高級度假旅館。它的大露臺的確是眺望Everest的好地方，我們點了一壺綠茶，不算太貴 (Rs 400 = USD $5)，好好享受這滿滿的山景。
臨走前問了一下住房的價錢，一個double room一晚要 USD $205，果真貴得嚇死人。和Namche的山屋住宿比起來，你就會知道有多貴了。一般山屋common room (就是我們睡的有兩張木床的房間)的公定價是一晚 Rs 200 (=USD $2.5)，超乎想像的便宜。不過山屋主人又不是做慈善事業，他們是靠餐飲以及各種服務(如洗衣，充電，熱水澡等)來賺錢的。通常點一餐的費用大約是Rs 500左右，都可以住兩晚了。所以大部分的旅館會聲明如果純住宿不用餐，一間房還得加收Rs 1000左右。
循原路回Namche。一路上都是低矮的灌木叢，感覺上應該是皆伐後的次生林相。現在剛好是秋天，許多灌叢的葉子都轉紅了，很漂亮的景致。也看到了龍膽或杜鵑等在台灣的高山也找得到的植物。
遇到兩隊說中文的隊伍。一組是從高雄來的，他們是住帳篷的豪華團，也是要去EBC。另一隊是新加坡來的，目的地是島峰 (Island Peak, 6189m)。島峰從EBC trekking的路線來回只要2-3天 需要結繩隊做技術攀登，但是不算太難，可說是最易親近的6000m高峰之一。有些人會在EBC的行程裡排入島峰，我們也曾考慮過，但是後來想想第一次去Nepal，還是保守一點比較好。
回到Namche吃午餐，山屋老闆娘有一支iPhone，一直用它聊天聊個不停。吃飽了出門逛逛，在滿街的山寨登山用店中，居然有一家Mountain Hardware的正牌經銷商，我買了一頂禦寒帽，預備晚上睡覺時戴著保暖。
[Day 4 - 10/8] 南崎巴扎 - 潘波崎 (Pangboche, 3930m)
今天挑夫上演失蹤記，我們被迫比預定行程多走一大段，真的有被操到的感覺，不過最累的還是Rakesh。
從Namche往上走，一般會在天波崎(Tengboche, 3860m)休息住宿，但是Rakesh說Tengboche位於稜線上，風大，晚上很冷，建議我們可以再多走一段，抵達Deboche (3820m) 再住宿。Deboche位於溪谷，比較溫暖。
早上循山腰路往東北方前進，氣候照例舒適宜人，穿短袖排汗衫外加一件長袖襯衫即可。碩大的Ama Dablam一直在右手邊俯視著我們，白雪皚皚的峻峭山尖，真是相看兩不厭啊。
10點半下到離溪谷不遠的Phungi Thanga(3250m)午餐，接下來就是一連串的之字形上坡直達Tengboche。路上有很多犛牛也在爬坡，雖然看不懂牛的表情，不過從牠們沉重的步伐看起來，顯然也是非常辛苦的，牛伕們不斷發出各種口令幫牠們打氣。
犛牛
我問Rakesh買一隻犛牛要多少錢啊? 他說成年的一隻要Rs 50,000(=USD $625)，小牛一隻要Rs 30,000(=USD $375)，這對年均所得只有4百多美元的尼泊爾人來說，可是一筆不小的投資啊。Rakesh還說，一隻犛牛大概可以背負兩個挑夫所能承受的重量。嗯，比我想像的要少了一點。
中午12點半到達Tengboche，速度還不錯，下午又可以早早休息了。Tengboche有一間很大的寺院，應該是附近的宗教中心。我們沒有停留太久，就往山稜北側的溪谷前進，造訪今天的目的地Deboche。
路上剛好看到有人在蓋房子，從大小及格局看起來應該是一間新的山屋旅館。原來山屋外牆的石塊是就地取材的，石匠負責切割石塊到剛好的大小，另外的工人則把切割好的石塊堆砌成山屋的外牆及隔間。全部都是用手工具在工作，沒有任何的電力輔助。
蓋旅館
1點10分到達Deboche，很漂亮的農莊地，山屋四周種了許多蔬菜。咦? 奇怪，怎麼沒看到Dhana? 照慣例他都會比我們先到山屋啊。Trekking隊伍的挑夫們通常不跟嚮導及客戶走在一起，他們依照自己的速度前進，餐飲自理，提前抵達嚮導指定的山屋，放置好行李，這樣客戶一到就能取用物品。
Rakesh跟山屋的人問了一下，好像有這樣一個挑夫往前繼續走了。所以我們的行程只好躍進到下一站Pangboche。Rakesh說大概還要走一小時左右。
懷著忐忑不安的心情繼續上路，沿路的景觀變成此行少見的森林地貌，有針葉木，也有變葉木，不過大都是黃色變葉木，沒有紅葉。陡峭的山坡上有許多黑的白的犛牛在吃草，一座鐵橋橫過下方湍急的瀑布，上游的河階地上開闢了一畦一畦的梯田。田裡光禿禿的，好像沒種啥作物，但是遠方有幾個農夫用鋤頭在挖地。
「那些人在挖馬鈴薯。」Rakesh說。他還說他在家鄉也有一些田，老婆也在種馬鈴薯及其它作物，但是在這麼高的地方 (3900m)，除了馬鈴薯，其它的東西不容易種。
2點半終於抵達Pangboche，跟其他的隊伍比起來，我們多走了從Tengboche到Pangboche這一大段，真的會累。
Rakesh趕緊跑進山屋找Dhana，一會兒表情凝重地走出來，顯然Dhana還沒到。Rakesh請我們自己先點晚餐，他連背包都沒帶就馬上往回衝，趕緊找人去了。
我和Ally除了在山屋等待，也沒其它法子。山屋裡有兩三組人馬也在休息，我們和其中一對法國情侶攀談起來。原來他們沒坐飛機到魯卡拉，是從Jiri一路走過來的，總共走了10天才到這裡! 更酷的是他們連嚮導及挑夫都沒請，就兩個人背著所有行李，一路摸索著要去EBC!
「Every day is an adventure!」年輕的法國男人為他們的旅程下了最好的註腳。
下午5點，Rakesh終於回來了，後面跟著Dhana。原來Dhana過了Tengboche就走錯路了，之後回到Tengboche一直等我們。Rakesh找到Dhana後，兩人就快馬加鞭趕在天黑前抵達Pangboche。兩人看起來都累壞了，我們趕緊拿些餅乾甚麼的給他們先充充飢。要是沒有Rakesh，我們自己大概沒有力氣去把Dhana找回來的。
天黑了，Ally看到Dhana一個人在山屋外頭顫抖著身子，就問他為什麼不進來取暖? 「我不知道能不能進屋子。」Ally聽了有點生氣，硬把他拉進屋子來。
在尼泊爾trekking的商業生態裡，其實是階級分明的。挑夫的工作最辛苦，但是收入最少，地位也最低。有些山屋會提供挑夫簡單的食物及睡覺的地方，有些則不會，這時挑夫就得自己想辦法找到收容他們的地方。
暖爐
我們點了水煮馬鈴薯當晚餐，Rs 180(=USD $2.25)就有12顆，滋味還不錯可是實在太多了，我們分了一半給Rakesh還有Dhana，他們津津有味地把馬鈴薯吃完了。
[Day 5 - 10/9] 潘波崎 - 丁波崎 (Dingboche, 4410m)
因為昨天多趕了一段路，今天的行程應該會輕鬆不少。天空還是一樣深邃透明的藍，左邊聖母峰只露出一點點，近一點的Tabuche Peak (6495m)的岩壁異常崢嶸。
路過一間民宅，一位雪巴小朋友帶著墨鏡，頂著烈陽坐在家門口寫作業，很酷。我們過去跟他打招呼，他會說一點英文，現在讀小學三年級。他在讀的是英文版的先知以利沙讓斧頭失而復得的聖經故事，真不簡單。
經過Orsho之後，眼前突然開闊起來，一片平坦的高山草原，四周8000米高山一覽無遺，望去盡是不毛之地，走著走著，彷彿自己是聖母峰遠征隊員的豪邁感覺油然而生。
遠遠的看到一個村莊，想必就是Dingboche了。Rakesh說Dingboche是這裡最高的村莊，不過在這樣的高度討生活可不容易，這裡的田只種得出馬鈴薯而已。路過一座犛牛牧場，不過牛欄裡是空的。Rakesh說牛兒們白天都被趕到山坡上吃草了，傍晚才會回來。牧場的一角曬著許多犛牛糞，是預備將來要當作燃料出售的。
10點40分就來到了Dingboche。山屋門口已經有好幾個韓國阿伯坐在那兒曬太陽發呆。餐廳裡已經有好幾個人在休息了，有四個操英國或澳洲口音的年輕男女，都穿著休閒的家居服，一派輕鬆的樣子。還有一個美國人，紐約來的，看起來不太舒服，直嚷嚷著EBC對他來說恐怕太難了。
午餐時間一到，韓國阿伯們都進餐廳來了，有一組人馬專門伺候他們用餐。原來他們雖然住的是山屋，卻有專屬的廚師一路跟著他們。看著一碟碟韓國餐廳才會出現的開胃小菜端出來，只能一直狂吞口水，還好我點的犛牛排還不錯吃。
趁著下午的空閒，我們把衣服都洗了一遍，晾在門前的繩子上。一邊曬衣服，一邊看著金色的陽光灑在雄偉的Ama Dablam上，沒有比這更享受的事了。
Ama Dablam
[Day 6 - 10/10] 丁波崎 (休息天)
昨晚夜裡入睡時覺得很冷，兩個小時過去了還睡不著，從Ally那兒拿一條毯子蓋在睡袋上，不一會兒又覺得太熱。唉，睡覺這事兒在昆布山區可是最難的了。清晨醒來，看了一下溫度計，8.5度C。
今天是高度適應日，只有半天的行程，往東走到Chukung (4730m)喝杯茶，就回山屋休息。Chukung是之前提過的島峰(Island Peak, 6189m)攀登的大本營，你要是想要省錢，甚至可以到了Chukung之後，再去找嚮導帶你爬島峰。嚮導那兒所有裝備都有，兩天一夜的行程，只要不犯高山病，體力沒問題的應該都可以登頂。不過還是是先找好嚮導，辦好入山申請比較恰當。
去Chukung的路是延河谷緩升400M，右手邊壯觀的 Ama Dablam一直陪伴著我們，空氣是完全透明的，連山頂的雪帽溝痕都歷歷可數。翻過一個小稜線後，聖母峰及Lotse峰(8516m)赫然出現在眼前，感覺好近啊! 好像用力走的話，下午就可以登頂的感覺。
9點40分來到Chukung。聖母峰在這兒是看不到的，被南面的Nuptse (7864m)及Lhotse擋住了。島峰就在東方不遠處，跟四周的名峰相比，顯得平淡無奇，不過正因難度不高，再加上超過6000米的高度，還是吸引不少人前來嘗試。
我們在Chukung的山屋旅館點了一壺茶，在門前的椅子坐了下來。年輕的雪巴女主人面容清秀，身材曼妙，看著她和Rakesh親切地聊天，再轉頭欣賞兩旁的壯麗山景，心情也頓時開朗起來。
回到Dingboche，我和Ally下了一個決定，要在戶外的浴室洗個熱水澡，一人300盧比(= USD $3.75)。三天前在Namche也洗過一次，不過是在室內，氣溫也比較高。之前看過一些資料，說在高海拔的旅館洗澡，不但熱水不夠熱，戶外的浴室也會透風，容易受涼感冒。其實從昨天開始，我的喉嚨開始覺得痛，不知道是感冒還是高山反應，不應該冒這個險的，不過回到旅館時仍是豔陽高照，實在很難抵擋熱水澡的誘惑。
山屋餐廳外的浴室是用鐵皮搭成的，看起來不太擋風，上方有一個蓄水桶，底下連著一個蓮蓬頭。工作人員提了一桶熱水來，先灌入蓄水桶，然後招呼我們可以進去洗了。感覺如何呢? 嗯，其實還不賴。因為鐵皮被太陽曬得有些暖意，熱水溫度及分量都還算適當，剛好可以從頭洗到腳。
在4400公尺高的尼泊爾山區，還能洗個痛快的熱水澡，可是意想不到的奢侈享受了!
[Day 7 - 10/11] 丁波崎 - 羅布崎 (Lobuche, 4910m)
昨晚喉嚨痛，怕感冒加重 (搞不好是高山病)，點了一壺熱水 (要價Rs 350)，放在房間慢慢喝，結果整晚至少爬起來上廁所5次。在這兒睡覺真不是件容易的事。
今天要推進到4900m的Lobuche，距離EBC是愈來愈近了。先沿著河谷山腰路往西北推進，在Thokla休息之後，翻越Thokla Pass，進入昆布冰河下游，再朝北前進抵達Lobuche。
因為地勢太高，山谷已變為草原地帶，還有矮矮的灌叢匍匐在地上，襯托出四周的高山更加挺拔峻峭。從西邊到北邊一字排開的有Tabuche (6495m)、Cholatse(6335m)、Lobuche (6090m)；南面是相看兩不厭的Ama Dablam，真可說是峰峰相連到天邊。許多牧人趕著各色犛牛行走其間，又為這幅畫面增添了許多生動的元素。
Ally說她今天開始有累的感覺了，每數到100就要停下來喘一下，高海拔終於開始發揮威力了。10點在Thokla吃了一碗類似泡麵的東西，開始較陡的爬坡，往Thokla Pass前進。
通過Thokla Pass時，可以看到紀念許多殉山者的嘛呢石碑。我特意去找到Scott Fischer的石碑，憑弔1996年那場聖母峰史上最嚴重的山難事件。一場突如其來的暴風雪奪走了8條人命，包括Scott Fischer，他是一支美國商業遠征隊的嚮導。我國登山家高銘和，也在那次山難中受到嚴重的創傷，鼻子、手指、腳趾都壞死被切除。
翻過Thokla Pass, 就進入昆布冰河的下游河谷。這裡的冰河已經後退不見，侵蝕形成的U型河谷中滿布冰磧石，上游融出來的冰河水潺潺流灌其間，倒增添一些柔美的風景。遠方映入眼簾的已是7000米級巨峰，包含Nuptse(7864m) 及 Pumo Ri (7165m)，看起來完全是冰雪岩的黑白世界，隱隱散發出一種黑色無情的氣質。
走著走著，我開始有一點"飄飄然"的感覺，是高山反應嗎? 中午12點，抵達位於溪水旁邊的Lobuche，地上還有不少殘雪。之前在Namche遇到的香港山友Sam提醒過我們，Lobuche的山屋算是比較差的，毯子可能會不夠。果不其然，我們下榻的山屋旅館一間房只提供一張毯子，請Rakesh去交涉也沒用，所有的客人都一視同仁。
月出東方，夕陽餘暉映照著Nuptse，把黑白色的山頭染成粉紅，有一種奇異的瑰麗感。晚上Ally好心地把毯子讓給我，可蓋在我的睡袋上還是覺得冷，得再加一件外套才行。
我們因為擔心吃了丹木斯之類預防高山病的藥會有副作用，所以一路上都沒吃，想賭一把運氣。明天就是前進EBC的日子了，希望身體別出狀況。
[Day 8 - 10/12] 羅布崎 – 哥拉雪(Gorak Shep, 5140m) – 基地營(EBC, 5364m)
今天清晨在山屋室內量到的溫度只有4.4度，實在有夠冷。不過Rakesh更慘，他說山屋主人只給嚮導們兩個人一條毛毯，他必須和另一名嚮導蓋同一條毯子。唉，真是太不人道的山屋。
今天早上7點半出發，身體狀況還不錯。9點20分，Ally說在前面一個上坡轉彎休息一下，結果我們一到轉彎處，赫然發現Gorak Shep已經近在腳下了。在Gorak Shep用過簡單的午餐，10點40分，我們出發前往此行最重要的目標 – EBC!
我們沿著昆布冰河的右岸一直往上游推進。其實冰河之上鋪滿沙礫，若不是可以看到裂隙之中露出的白色冰體，其實很容易錯認昆布冰河只是一條乾掉的U形河谷。原來冰河形成時會切割河谷，夾帶砂礫而下，後來冰河表層融化後，原本內含的沙礫就會露出。這樣年復一年，冰河表面堆積的砂石就會厚達數十公分至數公尺，看起來就是灰色的沙礫乾河床。
從Gorak Shep出發之後，有一段時間是看不見聖母峰的，因為巨大的Nuptse峰就橫亙在她的南面。大約一個小時之後，聖母峰才慢慢探出頭來，不過怎麼樣也看不到昆布冰河上的攀登路線，還是被一條尾稜擋住了。
12點34分，我們終於抵達一塊刻著 ”Everest Base Camp, 5364m”的大石頭，已經有不少人在這兒休息了。沒有人歡呼或喧嘩，大家只是找一塊石頭，坐下來，靜靜地看著群山，或是輕聲地交談。不過可以從大家臉上輕鬆帶著笑意的神情看得出來，每個人都為自己感到高興!
因為冰河逐年後退的緣故，這裡已經不能做為基地營了。再往昆布冰河的上游看過去，大約500公尺左右可以看到著名的白色冰塔，有四五頂帳篷搭建在冰塔的邊緣。咦，現在並不是聖母峰的攀登季啊? Rakesh說有些隊伍會在這個季節爬升到Camp 3左右，目的是為了訓練。在我看來，這好像是 Everest Expedition的體驗營了!
從EBC看聖母峰&昆布冰瀑
1點10分，待的夠久了，該回去了。回程的時候特別感覺到高海拔的威力，喘得兇，頭也覺得緊，Ally說她每數40步就要休息喘一下。2點40分回到山屋，已經有各國隊伍從EBC或Kala Pathar回來在休息了。Kala Pathar是Gorak Shep旁的一顆小山頭，高5550m，是眺望聖母峰及昆布冰河的展望點，通常來EBC的隊伍都會順登Kala Pathar (EBC實在不是看聖母峰的好地方)，分兩天完成 (先去EBC隔天爬Kala Pathar, 或是先爬Kala Pathar隔天再去EBC)。
有一個操著非常陌生語言的隊伍進來，大約有10來人，男女都有。我用英文打個招呼，原來他們是以色列人，今天也從Lobuche來，但是居然一天之內完成EBC + Kala Pathar! 真不愧是男女皆兵的強悍國家。還有一對日本老夫婦，Ally用日語和他們聊天，原來他們從鐮倉來，只去EBC，不打算爬Kala Pathar。老先生愛山愛海，只去這些地方玩，錢都花在旅遊上了，老太太說害她都不能跟朋友去義大利血拼。不過看得出來是感情很好的夫妻。
明天清晨5點半就要出發爬Kala Pathar，登頂回來才用早餐。恐怕是最辛苦的一天了，只能祈禱晚上睡好一點了。
[Day 9 - 10/13] 哥拉雪 – 卡拉帕塔(Kala Pathar, 5550m) – 宗拉(Zhongla, 4830m)
最辛苦一天的前一夜也是最辛苦的夜晚。睡在高達5180m的山屋，夜裡上個廁所回房後還喘個不停。鼻塞又一直流鼻水，很不容易入睡，好不容易撐到5點起床，早餐沒吃就直接爬 Kala Pathar。
太陽還沒出來，雖然是陡上，但身體就是熱不起來，覺得肚子空虛極了，好像全身的血液都集中在胸腹腔，四肢末端異常冰冷，非常不好受。7點13分，終於登頂Kala Pathar，正好陽光也剛照上山頂，整個人才慢慢開始回溫。
山頂繫上了藏傳佛教的五彩經幡，也有人放了一尊基督教天使的水泥塑像。果然是眺望聖母峰的好地方，她終於大方地站起來，露出她的裙襬，不再讓Nuptse搶走風采。不過聖母峰在我們的東邊，早上正好是逆光，如果是下午來的話，夕陽正好照在聖母峰上，應該又是另一種風景了。其實早上空腹爬Kala Pathar的滋味並不好受，如果天候良好的話，建議先爬Kala Pathar，隔天再去EBC。
Kala Pathar的北邊不遠處有Pu Mori (7165m)像金字塔一般矗立著，一道稜線一直往東連到聖母峰，稜線的北面就是西藏的屬地了，看起來好近啊! 有人帶了小提琴登頂，我們一面聽著小提琴演奏，一面曬太陽。啊，曬暖了，該下山了。
Kala Pathar & Pu Mori
8點40分回到旅館，突然發現我和Ally兩人都沒有食欲，真的是高山反應來了。我們點了粥來吃，好不容易才吃完，Ally還有反胃想吐的感覺。
今天開始往回走，還有好長一段路要趕到Zhongla，明天則要克服此行最困難的路段 – 翻越Chola Pass。若是高山反應一直惡化下去，實在讓人擔心往後的行程。
11點30分，我們抵達Lobuche，點了炒飯跟馬鈴薯，可是幾乎沒有食慾。點了一瓶礦泉水，要價Rs 300 (= USD $4)，這是此行最貴的礦泉水了。離開山屋，循來時路繼續往南，在Thokla之前渡河往西邊的岔路前進，預計下午3點左右可以抵達Zhongla。
岔路過後，風景與來時路大不相同。這條小徑不是主要的健行路線，也不是犛牛的運補路線。行走其上，更像是我們熟悉的山間步道，沒有嘈雜的人語，沒有犛牛的鈴聲，只有偶而與迎面相逢的登山客輕聲的招呼 "Namaste!"
難得雲霧蔽天，高海拔的山地高原一片枯黃，不時點綴幾朵鮮藍的龍膽，左方山腳下出現一片淡綠色的湖水。我們仔細品味這片蒼茫大地的寂靜景色，煞風景的只有我們不時的咳嗽及擤鼻涕的聲音。
愈接近Zhongla，行走的速度愈慢，Rakesh有點無聊地跟在我們後面善盡嚮導的職責。經過好幾個藍色帳篷，有許多人在棚外休息看山。我想像在壯麗的Arakam Tse (6423m)底下紮營，清澈的夜裡，滿天星斗的微光映照在白雪皚皚的山壁上，一幅令人難忘的畫面。
下午3點，終於抵達Zhongla，可能是因為高山病的關係，覺得走了好久。一進山屋旅館，趕緊到餐廳坐下來，點一壺熱水泡茶，好好休息一下。沒多久，一對男女也進來了，仔細一看，不就是那天在EBC請我們幫忙拍照的中國夫婦嗎?
我們自然寒暄起來，原來先生姓蔣，太太姓趙，家住北京，這次的行程跟我們差不多，不過他們可是採用之前介紹的第3種健行方式 - 自行負責山屋住宿及行程，但雇用挑夫。重點是，他們還加碼島峰攀登行程，可是他們從來沒有雪地攀登經驗! 原來太太從小就是運動健將，才敢安排這麼大膽的行程。島峰攀登那天，凌晨一點從Base Camp出發(趁太陽還沒升起，較無雪崩危險)，先生因為高山反應不適先撤退下山，太太就這麼一路跟著嚮導登頂，回到BC已經是早上11點了，真是佩服。
晚餐時Ally點了一碗麥片粥，沒想到花了一小時才吃完，結果睡覺前又全部給吐出來了。明天要翻越此行最危險的Chola Pass，要是情況繼續惡化下去，我心裡已有撤退的最壞打算。
[Day 10 - 10/14] 宗拉 - 邱拉隘口(Chola Pass, 5368m) - 唐納(Tangnak, 4700m)
Ally昨晚半夜突然爬起來拉肚子，還覺得很冷，不容易入睡。她早上起床第一句話是:「我想家，想念那個一覺到天明的我!」
強迫自己吃了一點早餐，6:18分出發的時候還是很冷，不過Ally發現自己沒有想像中虛弱，雖然每走40步就要休息一下，不過應該用不著撤退了。
翻越Chola Pass的路徑因為過於險峻，犛牛無法通行，是真正的登山小徑。從Zhongla(4830m)出發後一路往西向上爬升，越過積雪的Chola Pass(5368m)之後，再克服一段極陡的下坡，就一路下降到離Gokyo不遠，位於冰河左岸的Tangnak(4700m)過夜，全程約需7~8個小時，可說是這次trekking行程中最硬斗的一天了。
一開始走在平緩的冰河切割出來的上游溪谷中，只有枯黃的草本植物生長其中，流水潺潺，巨大的Arakam Tse一直在左邊陪伴我們。後來漸漸變成陡上的之字形路線，左上方是一個巨大的U型谷，灑落著點點殘雪。8:50終於爬上一個制高點，前方再無陡坡，應該離Chola Pass不遠了。
回頭一望，如仙境般的景色令人不忍離去。枯黃的溪谷襯托著白色高聳的Arakam Tse更加離塵不染。遠方的Ama Dablam依舊是雄霸一方，兩山之間隔著Chola湖，湖水顏色像是摻了牛奶的祖母綠。我們在這裡待了好久，其他的登山客也是一樣，蔣氏夫婦也上來了，大家一同欣賞大自然無私賜予我們的美景。
Chola Pass 回望來時路
繼續往西向Chola Pass前進，沒幾分鐘就要橫渡一面雪坡。我們從台灣帶了兩付12爪的冰爪來尼泊爾，可是看到四周沒有人穿上冰爪，也不甘示弱地繼續行進，不過就辛苦我們的挑夫Dhana了，白白背了十幾天的冰爪。其實這裡的雪況只要穿上小四爪就會讓人安心許多，12爪實在沒必要。
抵達Chola Pass之前是一大片雪白無痕的平坦地形，像極了瑞士阿爾卑斯山的冰河地貌，在強烈陽光的映照下，令人目眩神往。墨鏡是必需的裝備，幾乎所有的嚮導及挑夫都戴上了墨鏡，除了Dhana之外。我們把預備用的墨鏡拿出來，送給Dhana，真是難為他了。
翻越 Chola Pass
早上10點鐘，克服一個崩坍的險坡之後，終於登上5368m的Chola Pass。回首來時路，真令人振奮，有一個女登山客，高興得跟她的嚮導緊緊地擁抱在一起。Chola Pass 上擠滿了人，有一半是從相反的方向爬上來的，有許多是銀髮族，令人欽佩。
休息一會兒就往西下，朝Gokyo的方向前進。一開始大約兩百公尺的落差是極陡的碎石坡，步道上都是積雪，沒穿冰爪行走其間必須步步為營。Ally遇到危險地形整個人精神就來了，一馬當先勇往直前，連Rakesh都追趕不上。
陡坡結束，是好幾個上坡下坡，沿路的景色與東側一樣是枯黃的蒼茫，遠方也是高聳的雪山，非人間的風景。最後沿著一個狹窄的溪谷直下，下午1點抵達Tangnak，投宿在一個只有4個房間的山屋旅館，算算今天也走了快7個小時，非常精彩精實的一天。
[Day 11 - 10/15] 唐納 - 高丘(Gokyo, 4790m) - 來回高丘峰 (Gokyo Ri, 5357m)
今天早上起床發現食慾開始恢復了，點了French Toast來吃，覺得滋味很不錯，又加點了一份。Ally 昨天晚上一直鬧肚子疼，今早也好了。希望高山病快快離去。
照例8點出發，今天要越過Ngozumba冰河，到對岸的Gokyo投宿。Gokyo是昆布山區除EBC之外第二熱門的健行目標，原因是Gokyo地區美麗的湖泊群，像是一串閃閃動人的珍珠，有些人寧捨EBC，專程來Gokyo。山屋旅館都集中在第3湖，健行客最遠會拜訪第6湖。
出發沒多久就來到冰河U形谷的東緣，下一段陡坡之後就來到冰河的上方。放眼望去，與昆布冰河一樣，看起來更像是沙石乾河床。尤其近年全球暖化效應加劇，冰河的退卻已經更為嚴重。
我們沿著河谷中的崎嶇地形蜿蜒前進，小心翼翼地渡過幾個冰河裂隙，爬上一個陡坡，終於來到Ngozumba冰河西岸。前方巨大的Phari Lapche (6017m)山腳下，露出一些綠色的湖水，應該就是第3湖吧!
繞過一段山腰，終於看到完整的第3湖，四周環繞著高大的雪山，襯托著綠色的湖水，Gokyo湖比想像中的還要大，還要美! 旅館集中在湖的東岸，我們在10:15分抵達，用過午餐後，開始計畫下午的行程。
下午可探訪湖群，亦可爬Gokyo Ri (5357m)。天空的雲霧漸多，如果去爬山，展望可能不佳，但是如果要明天大清早起床攻頂，幾天前爬Kala Pathar的痛苦回憶又湧上心頭。算了，還是去爬Gokyo Ri吧!
Gokyo Ri是位於湖西北邊的一座山丘，從湖畔就可以看到清楚地看到小徑直通山頂，看起來應該不算困難，但是在高海拔地區爬升500米，Kala Pathar的經驗告訴我們，請不要小看它。
小心渡過湖北側用石塊堆疊砌成的便橋，立刻就開始之字形上升。剛開始覺得沒甚麼，Ally 還嫌Rakesh走太慢，結果沒爬多久Ally就開始跟不上了。她每數20步就要停下來喘一下，到後來得靠努力回憶離開台灣前看的韓劇來轉移注意力，才能讓腳自己往上爬。雲霧漸漸合攏過來，山腳下的湖與山屋都看不到了，沿路上的疊石倒是出奇的多，不知有啥特別的原因。
下午2點鐘，我們終於登頂5357m的Gokyo Ri，山頂有一尊小佛像，還布滿了五彩經幡。山頂的雲時而開，時而收，與這10天來每天晴空萬里的風景相比，翻騰的水氣別有一番意境。我們有時看得到北方的卓奧友山 (Cho Oyu, 8,201m)，巨大的純白峰體，俯瞰著萬年冰河流貫其下。有岩峰從冰河中間露出頭來，好像是白色河流中的孤島。
卓奧友算是一座比較容易親近的8000米級山峰，不少山友將它做為挑戰8000公尺的第一個目標。「在5000公尺的地方都喘成這樣了，真不敢想像我到8000公尺的地方會變成甚麼樣子!」Ally語重心長的說。
山頂除了我們，只有一對年輕男女在等待照相的好時機。我們在山頂停留了半小時之後下山，想到從現在開始到魯卡拉為止幾乎都是下坡的行程，腳步也格外地輕鬆。到半山腰的時候突然看到一大群尾巴會開花的鳥，肥肥的很像山雞，有灰色帶有條紋的翅膀，在山坡上漫步覓食。Rakesh說這是藏雪雞 (Tibetan Snowcock)，真的很可愛。
藏雪雞
回到山屋旅館，我和Ally決定洗個熱水澡。這間旅館的屋頂裝了一個中國製的"地球人"牌太陽能熱水器，浴室很大，裡面有一個大浴缸，難道可以泡一個舒服的熱水澡嗎? 當然不可能，浴缸上方裝了一個蓮蓬頭。陰天沒有溫暖的陽光，我和Ally決定兩人一起洗戰鬥澡，速戰速決。一進浴室，有一面大鏡子，Ally突然大叫一聲:「我變成豬八戒了!」
可能是因為高山症的原因，Ally的臉腫得跟月亮一樣。我大概是因為每天看的關係，倒沒有特別感覺，Ally 10天沒照鏡子了，真的被自己嚇了一跳。
洗完澡，四處逛逛，在一間旅館又遇到蔣氏夫婦。他們熱情地請我們喝紅茶，我們就著窗外的湖景，天南地北的聊起來。天色晚了，回到自己的旅館，我點了 拿波里義大利麵當晚餐，嗯，很不錯，非常正確的味道。明天就要下山了，希望有一晚好眠。
[Day 12 - 10/16] 高丘 - 馬徹瑪 (Machherma, 4470m)
早上醒來，Ally跟我報告昨晚的睡眠狀況，整理如下: (抱歉，我完全不知道)
「昨晚是我有生以來睡眠超大危機。大概1個半小時就醒來一次，有尿意但上廁所時量又很少。頭很緊又很痛，終於明白孫悟空的痛苦了。室內氣溫只有3度C，但是四肢軀幹都很溫暖，只有頭很不舒服。而且還不停喘氣，奇怪我又不是在演A片。尤其3點半起床那次真的很想哭!」
起床後上廁所時發現，窗戶都結冰了，馬桶的水管也結冰了，沒法沖水，整個馬桶已被糞便佔據了。
早餐後輕裝去探第4湖，回旅館休息一會兒後就下山，今天的預定行程是走到Machherma，但是我們希望能再多下降一些，早點脫離高海拔地區。
7:50出發，沿著冰河邊緣往北走，路不陡，可是走起來還是有點喘，9:00抵達第4湖畔。這裡非常安靜，幾乎沒有遊客，可以坐在湖邊細細欣賞卓奧友峰以及壯觀的白色冰河。看著看著，突然一種失落感湧上心頭: 想到待會兒就要離開這裡，再過兩天回到加德滿都之後，不知何時才能再度看到喜馬拉雅的山景。
回到旅館，整裝完畢之後出發下山已是10點10分了。首先經過第2湖，半小時之後再經過第1湖。這兩個湖都不大，都很漂亮，原來它們的源頭活水都是來自第3湖，先到第2湖，再流向第1湖，最後和冰河融水匯流在一起，從冰舌部位噴出，向南奔流。
Gokyo第三湖
離開冰河之後，小徑在切削峽谷中蜿蜒而下，山高谷深，和來時往Dingboche的景觀大不相同。這裡的河谷因為切割得很深，非常開闊，山腰河階地上開闢著一畦一畦馬鈴薯田，三三兩兩的犛牛遊蕩其間，兩側是高聳入雲的雪山，我們行走在目不暇給的風景中，根本就忘卻了疲勞，難怪這條通往Gokyo的路線這麼熱門。
中午在Phangga午餐，非常不起眼的山屋旅館，但我們點的磨菇及奶油培根義大利麵都出人意料地好吃。離開旅館，繼續行程，突然一匹馬獨自從後方走來，馬頭在石頭上磨蹭一會兒後，就自在地邁開步伐往前從容跑去，像是超現實電影的場景。
下午2點5分抵達Machherma，Ally腳痛，不想再走了，我們就在這兒住下。我們準備了好幾包泡麵一路帶著，打算當預備糧的，今天想想已經快到Lukla，再不吃就得帶回加德滿都了，Ally就跟旅館借了借了廚房，要了幾把青菜，就自個兒下廚煮泡麵當晚餐。我們請Rakesh吃，他吃了一碗，好像不太喜歡的樣子，我們兩個倒是吃得很開心。
行程已近尾聲，大家心情都很輕鬆，吃完飯跟Rakesh閒聊，聊到尼泊爾的教育、經濟還有政治等問題，節錄對話如下(奇怪，幹嘛講這麼嚴肅的話題?):
「尼泊爾的學校制度如何?」
「尼泊爾的學校分成三級，從1到12年級，一般人最多念到12年級就出社會工作了，我念到10年級。公立學校基本上很爛，父母會想辦法把小孩送進私立學校，我女兒也是念私立的。」
「我們在山上看到的民生用品大部分都是中國製，少部分是印度製，幾乎沒有尼泊爾本地製品。」
「尼泊爾沒有工業。從國外進口比本地製造容易而且便宜多了。」
「為什麼Lukla沒有公路可通，害大家都要坐飛機來?」
「加德滿都的政客們對建設偏遠地區沒有興趣。」
「你們現在沒有國王了，可以用選票來選擇政府啊!」 (註: 2008年尼泊爾廢除君主政體，建立民主聯邦共和國)
「政客們在選舉的時候都是滿口承諾，選後就不見蹤跡。新政府跟舊政府相比其實沒有兩樣。」
[Day 13 - 10/17] 馬徹瑪 - 南崎巴扎 (Namche Bazar, 3440m)
本來以為下降到4400m的Machherma應該會很好睡，沒想到半夜溫度陡降，竟然被凍醒了，看一下溫度計，室內只有1.7度!
今天早上仍然行走在開闊的河谷中，地上開始出現長滿像棉絮東西的小灌木，風一吹來，滿天白絮，不禁想起「未若柳絮因風起」的典故。大自然的奧妙就在於不論古今，她都帶給人們同樣的感動。
極目四望
高度下降到4200米，終於出現了久違的綠色植物，首先看到的是杜鵑花灌叢，然後行走在林間步道中，感覺自己終於又回到了熟悉的大自然。雖然冰河雪山及岩峰的美景令人神迷，不過心理明白眼前的風景終是短暫，自己即將離去，讚歎之餘不免有些惆悵。如今重回綠色森林懷抱，反而有一種回到凡間的輕鬆感。
中午在河畔的Phortse Thanga午餐，在一家綠茵處處，感覺很自在的山屋旅館。一進餐廳，Rakesh看到一對日本老夫婦，立刻上前跟他們打招呼，不過那老夫婦好像不認識Rakesh，愣了好一會兒，突然恍然大悟似的拉著Rakesh的手又叫又跳。過一會兒，老太太用日語對Ally說，Rakesh是6年前他們倆來尼泊爾健行時的嚮導，那時Rakesh還像個孩子，沒想到一晃眼Rakesh變得成熟多了，難怪一時認不出來。他們這次本來打算要去Gokyo，但是因為高山反應下撤了，沒想到居然遇見Rakesh。這可是老先生第7次來尼泊爾了!
餐廳裡還有一個東方人，寒喧後才知道他是來自台灣的王先生。王先生本來一行有10個人，有人才走到Namche就因為胃出血，緊急下撤回到加德滿都；他自己則是因為高山病，到了Chukung之後就下來了。
從Phortse Thanga回到Namche，先是一段300m的爬坡到Mongla，然後沿著山腰路緩緩下降到Namche。爬坡雖然陡，不過在4000m的海拔爬坡比起折騰人的5000m高度輕鬆多了，起碼沒那麼喘。出發沒多久，就看到森林中一隻小鹿亂撞，Rakesh說那是麝香鹿 (Musk Deer)。
越過Mongla，平緩的山路在開闊的山谷中往南延伸，放眼望去只見皆伐後的灌叢及草原，我們彷彿回到了台灣，漫步在高山的箭竹草原上。左下方的河階地上出現一棟很像五星級旅館的建物，Rakesh說那是私人的招待會所，跟我們住的山屋旅館真是天差地遠。
下午兩點，我們接上了從Namche到Tengpoche的叉路口。9天前我們經過同一個地方，懷著興奮不安的心情，與來往的旅人、挑夫與犛牛們爭道，熱鬧的情景好像已經是上個世紀的事了。如今又回到這裡，聞到了熟悉的犛牛便便的味道，心情更加輕鬆，今天就可以到Namche的旅館裡痛快洗個熱水澡了。
3點20分抵達Namche，當然是先洗澡，然後出門逛逛。我們在名叫Namche Bakery的烘焙店買了兩個蛋糕: Marvel Cake & Raisins Cake，一個Rs 200(=USD $2.5)。啊，真是好吃，完全不輸台北街頭的名店哦!
[Day 14 - 10/18] 南崎巴扎 - 魯卡拉 (Lukla, 2840m)
今天是在山區的最後一天，來時花了兩天從Lukla爬到Namche，如今一天就要走回去。心情雖然輕鬆，但是鼻涕還在狂流，一路上人牛雜沓，煙塵滿天，不得已戴上口罩，走起來並不輕鬆。
離開Namche沒多久，來到一個鐵皮搭建的小屋，只買一種東西 - 昆布地區6個著名trekking目標的完成證書 (Certificate of Achievements): 1. EBC、2. Kala Patthar、3. Kongma La Pass、4. Cho La Pass、5. Gokyo Ri、6. Renjo Pass。付了錢之後拿到證書，才發現只是一張預先簽好名的空白證書，自己填上姓名，在去過的地方打個勾，就算完成了，真是阿莎力啊!
快到中午了，還沒走到今天預定的午餐地點Bengkar，肚子餓極了，Rakesh特別向路邊的小販買了山中的野蘋果請我們吃。這蘋果出奇的小，一個手掌可以裝得下3、4個，外貌也不揚，坑坑疤疤的。一口咬下去，卻是一種難以言喻的香味，不特別甜，有點酸，卻有著複雜的味道層次，令人難忘。我想這是經過人工改良的現代大蘋果再也找不回來的自然風味吧!
中午12點，終於到了Bengkar，進了餐廳，我們點了簡單的水煮蔬菜配白飯，店家的動作有點慢，我們等得飢餓難耐，約莫20分鐘才上菜。沒想到蔬菜搭飯一入口，真是令人驚喜的美味! 綜合蔬菜有3種，高麗菜、紅蘿蔔還有一種青瓜，表皮上布滿綠色的肉刺。剛煮好的米飯很香，蔬菜軟硬鹹度都恰到好處，清脆爽口，尤其是那個青瓜，從來沒嘗過的好滋味。我們吃完又向店家要了一些蔬菜，沒想到在山上也能享受簡單食物的美味，真是不簡單。
午餐後不久，下降到海拔2610m的Phakding，河谷莊園內種滿了橙色的菊花，迎風搖曳。今天的路程還有一半，越過吊橋，就是一路緩上坡，一直到Lukla。
已經下午4點半了，漫長上坡的盡頭終於出現Pasang Lhamu的白色紀念拱門，總算快到Lukla了。最讓人高興的是，可以買到便宜的衛生紙了!
Dhana要在Lukla和我們告別，他還要再走兩天的路才能回家。我們準備好他應得的小費，交到他手上，順便提醒他要好好讀書。Dhana還是一貫靦腆的笑容，很有禮貌地和我們道別。
今天的旅館房間有內附廁所，WiFi也免費使用，最棒的是熱水澡免費洗到爽，我和Ally都洗到不想離開浴室。晚餐時，Rakesh終於答應教我唱尼泊爾最有名的民歌 - Resam Firiri，果然旋律明快，朗朗上口。
晚餐後旅館老闆和朋友們在鄰桌喝酒聊天，酒過三巡，大家開始唱歌，一開始聽得模模糊糊，後來愈來愈豪放大聲，唱的正是Resam Firiri!
[Day 15 - 10/18] 魯卡拉 - 加德滿都
早上吃完早餐就去候機室等飛機。飛機誤點是常有的事，誰也說不準啥時可以起飛，大家都是一大早就去機場報到。等候的時間，看這這些小飛機們降落，轉彎，交會，加油，起飛，真是看不膩呢。
小飛機加油
9點15分，我們終於被通知可以登機。坐上飛機，繫好安全帶，我赫然發現窗框下方有一道不小的裂縫，這時引擎已經發動，馬上就要來一次雲霄飛車式的起飛了...
假如尼泊爾是一個像瑞士或日本這樣的國家，喜馬拉雅山區會變成怎樣一個面貌呢? 漫長的行程中，我常思索這樣的情景:
好不容易請了一個禮拜的假，深夜出發的飛機隔天清晨抵達加德滿都機場，然後坐上巴士沿著高速公路直達Namche Bazzar。這裡有充沛的水力發電，高級度假旅館林立，也是昆布山區觀光、滑雪及健行活動的大本營。從Namche開始，汽油車禁止進入，要深入山區只能搭乘當地的電動車。我今天要趕到Dingboche住宿，不搭電動車，我選擇了有名的Ama Dablam纜車，這樣才是正統的玩法，可以飽覽Ama Dablam的壯麗山景。我在Dingboche多住了一天做高度適應，然後花了3天2夜的時間來回EBC + Kala Patthar。沿途山屋的設備都相當完善，晚上有暖氣棉被還有冰涼的啤酒喝，我只要背著小背包就可以了，沒有人需要嚮導或挑夫。回到加德滿都，還有一天的空檔可以在市區購物、觀光，然後帶著滿滿的行李飛回台北。
如果有一天，以上的場景成真，永恆的喜馬拉雅山將再一次洗淨我的心靈，但我也相信，我會懷念在2011年10月，那個冷得在睡袋中打顫的自己，Rakesh解釋事情總要說兩次的窘迫神情，戴著墨鏡低頭讀著英文課本的雪巴男孩，挑伕們緩慢而堅定移動的背影，還有彌漫在空氣中，無所不在的犛牛便便味道。
原文發表於
http://pigface.tw/archives/152 (上篇: Day 1~7)
http://pigface.tw/archives/143 (下篇: Day 8~15)
沒胸還很凶
數年前去過一次,,有機會想去島峰
很好奇,山上色彩豐富,為何用黑白呈現:-D
很好奇,山上色彩豐富,為何用黑白呈現:-D
你溫暖了我旳流年
數年前去過一次,,有機會想去島峰
很好奇,山上色彩豐富,為何用黑白呈現:-D
把照片轉成黑白後，發現更能表現山的肌理及精神，所以就這樣用了!
很好奇,山上色彩豐富,為何用黑白呈現:-D
把照片轉成黑白後，發現更能表現山的肌理及精神，所以就這樣用了!
深知自己不討喜
寫得精彩，感覺更置身其中，
計劃上EBC，用你的路線作參考，太有價值，
謝謝分享。:-P
請問上到山區中，有那些住宿的地點不能為相機充電的?
計劃上EBC，用你的路線作參考，太有價值，
謝謝分享。:-P
請問上到山區中，有那些住宿的地點不能為相機充電的?
妖孽哪裡逃
寫得精彩，感覺更置身其中，
計劃上EBC，用你的路線作參考，太有價值，
謝謝分享。:-P
請問上到山區中，有那些住宿的地點不能為相機充電的?
只有有錢，每一間旅館都可以充電，最貴的好像是一小時500盧比!
我看到有些人在背包上外掛太陽能充電板，這樣應該可以省不少錢 :-)
計劃上EBC，用你的路線作參考，太有價值，
謝謝分享。:-P
請問上到山區中，有那些住宿的地點不能為相機充電的?
只有有錢，每一間旅館都可以充電，最貴的好像是一小時500盧比!
我看到有些人在背包上外掛太陽能充電板，這樣應該可以省不少錢 :-)
狗啃人心
只有有錢，每一間旅館都可以充電，最貴的好像是一小時500盧比!
我看到有些人在背包上外掛太陽能充電板，這樣應該可以省不少錢 :-)
8-|看來只要有錢，什麼需要都可以解決，背包加外掛，太神了，研究一下。
看了樓主寫的遊記幾次，還是覺得不錯。
想不到尼泊爾還會分階級，做porter很低層，天寒地凍竟然在外面抖著，太可憐吧!
走到Gokyo IV -Tonak Pokhari Lake時，如果不是高山症影響，
有沒有衝動到Gokyo V -Ngozumpa Tso呢!
我看到有些人在背包上外掛太陽能充電板，這樣應該可以省不少錢 :-)
8-|看來只要有錢，什麼需要都可以解決，背包加外掛，太神了，研究一下。
看了樓主寫的遊記幾次，還是覺得不錯。
想不到尼泊爾還會分階級，做porter很低層，天寒地凍竟然在外面抖著，太可憐吧!
走到Gokyo IV -Tonak Pokhari Lake時，如果不是高山症影響，
有沒有衝動到Gokyo V -Ngozumpa Tso呢!
承諾如泡沫般脆弱
8-|看來只要有錢，什麼需要都可以解決，背包加外掛，太神了，研究一下。
看了樓主寫的遊記幾次，還是覺得不錯。
想不到尼泊爾還會分階級，做porter很低層，天寒地凍竟然在外面抖著，太可憐吧!
走到Gokyo IV -Tonak Pokhari Lake時，如果不是高山症影響，
有沒有衝動到Gokyo V -Ngozumpa Tso呢!
本來是有排入行程的，實在是覺得累了才沒去的!
看了樓主寫的遊記幾次，還是覺得不錯。
想不到尼泊爾還會分階級，做porter很低層，天寒地凍竟然在外面抖著，太可憐吧!
走到Gokyo IV -Tonak Pokhari Lake時，如果不是高山症影響，
有沒有衝動到Gokyo V -Ngozumpa Tso呢!
本來是有排入行程的，實在是覺得累了才沒去的!
親完就跑
本來是有排入行程的，實在是覺得累了才沒去的!
可以給自己一個藉口，再去一次:-P
可以給自己一個藉口，再去一次:-P
選擇離開就別回頭
寫得好極了，我去年十月去走15天，正好與你相同路線，只是反方向走，先到Gokyo Ri, 經Chola Pass, 再上Paramata, 及EBC基地營，最後從Ding Bochre回。不知你下個目標是去那裡走？Machu Pichu如何?
你沒有酒窩我卻醉得像條狗
非常棒的文章。好厲害，遊記寫得這麼詳細。(Y)
有多少愛可以胡來
寫得好極了，我去年十月去走15天，正好與你相同路線，只是反方向走，先到Gokyo Ri, 經Chola Pass, 再上Paramata, 及EBC基地營，最後從Ding Bochre回。不知你下個目標是去那裡走？Machu Pichu如何?
今年春節又走了一趟ABC，走了7天，不一樣的景緻。有人說ABC的景觀變化比較豐富，但我還是偏愛EBC的大山大水在我心裡所刻畫的力度...
今年春節又走了一趟ABC，走了7天，不一樣的景緻。有人說ABC的景觀變化比較豐富，但我還是偏愛EBC的大山大水在我心裡所刻畫的力度...