馬雅高原上的一泓明璧
以女王的姿態俯視全世界
第一天 - 初抵山城
危地馬拉城的柏油路給驕陽炙得燙腳，週遭的空氣也悶焗的惱人， 掮着大背囊，一身灰塵，汗如雨下的我，disheveled，要多狠狽便有多狠狽。迎面而來的 Guatemalans 大多有棕色的皮膚，不高的身材，沒有傳聞的慓悍， 面上卻多了一絲對foreign visitor 的暖意和微笑，給曬得一身古銅色黝黑的我， 身高和他們差相彷彿，不過一雙slitty eyes 卻道出了我是遊客的身份，‘Hey, Chino’— 最初我對這輕蔑稱号十分不忿，不過早前同行的 Danish girl 在 Belize 給人喚作‘Hey Fatty’或 ‘Big Tits’，這種以人種屬性的稱號， 相對便沒有那麼刺耳， 和‘gringo’一樣，也算友善。
拿著 Footprints 版的 Travel Guide，我只看得暈頭轉向，最後認清了那裡是 Escobar y Monja Blanca Bus Station，便沿著 Avendia 8a 快步而行。縱目所見，俱是較矮的房子，沿街擺賣的檔攤，熙來攘往，好不熱鬧。我的 dress code 是要有多襤褸便多襤褸，最好是給人一文不名的感覺，尤其是在這陌生貪富懸殊的國度，炫耀 is asking for trouble。當我拿著票子登上到 Coban 的車廂中時，有幸不曾一嘗危地馬拉城聞名瑕爾的三只手。
Coban 是馬雅高原的首府，海拔1320米，氣候怡人，當我踏足時，正下著毛毛細雨，一陣涼風送爽，和揮汗如雨的危地馬拉城相比，真有天壤之別。這山城置身於盈翠欲滴的山谷中，周遭的感覺有點似大帽山下的林村，氣候卻陰寒得似暮春下的梧桐寨瀑布(註: 乃香港郊區最高峰 - 大帽山下的瀑布)，我趕忙披上了風褸，迎著雨尋找民宿。
The City of Coban
外面正下着滂沱大雨，置身於民宿仳鄰食肆內的我，卻對着 menu 乾瞪眼。山城的 cuisine 和其它地方也是大同小異，a variation on the same theme - 豆，還是豆：
主菜是一碟煮得比茄汁焗豆稀的黑豆汁 Frijoles Volteados
配菜是一碟炸得發硬的香蕉片 Platanos Fritos
It doesn't look very appetizing, does it ?
再加上數片飽肚的 Tortillas, 這餐也將就的應付過去了。猶幸那杯果汁倒是新鮮榨成的，the only saving grace。 其實不是沒有其它選擇，在遠處便聳立着一間碩大的美式 Shopping Mall，內裏一應俱全，不過我對美式連鎖快餐說什麼也提不起勁兒，尤其是在一個吃盡了美式霸權苦頭的國家內，怎樣也不能讓分文再送到美資大企業內。民主從來也不能施與的，從1940年代中期後的50年內，美國在危地馬拉扶植一個又一個軍事獨裁者，拉倒一個又一個民選政府，同樣的政策也應用於其它拉丁美洲國家上，間接或直接要大部份拉丁美洲成員成為其附庸，an American backyard in effect。 其中亦牽涉到冷戰思維，不過箇中核心仍是以國家利益為至上，至於造成種種經濟、種族、人權等社會問題，便管他娘了。可笑《X報》那曹姓資深投資者，總是將拉丁美洲的經濟落後說成是太多民主之故。連功課也不做，賭博再幸運，錢再多，說穿了也是不學無術之輩。
第二天 - 小探山城
經過昨夜的洗滌，山城早上給一層薄薄的霧包裹著。看著還有時間，我便順道到附近蹓躂一會，看看有沒有一些 German 的 legacies — 在二次大戰之前，Coban 的主要地主大都是德國移民，控制了山城的經濟命脈，不過在美國宣戰後，他們的命運和一些旅美日穚一樣，先給送到internment camps 然後再給驅遂走了。
Templo El Calvario
德國的影響倒不曾見，不過強國的文化卻是無遠弗屆。在山城有名混合了天主教和 Mayan Deities 的教堂 Templo El Calvario 外的通衢大道上，轟立著一所中醫診所，看其包羅萬有的吹噓，不知當地人作何感想？
A Traditional Chinese Clinic
又下起毛毛細雨了，掮着大背囊的我卻迷失於山城內如棋盤似的街道上。差不多濕透了，才不得不承認自己也有女性的特質，坊間吹噓男性優越的方向感我既然在雨中賸得一絲不剩。最後問道於一老者，始知儘信書不如無書，此役之敗乃非戰之罪。重拾方向後，我終於登上了此次旅程的目的地 — Lanquin 的載人貨 van 了。
沿 Coban 往 Lanquin 路途上的石灰岩 (Karst) 地區
較Coban低了差不多整整一千米，叢林的濕氣在烈日蒸驣下給鎖在深谷中，Lanquin is oppressively hot and humid。通氣的 Goretex 遠足鞋也失寧了，腳汗和之前的雨水困在鞋內，如汪洋，似泥濘，我相信若有 sticky socks contest, 我必入三甲。
好不容易到了一Israelis友人推薦的民宿，剛放下背囊，和那工作在民宿的加拿大藉義工一番傾談下，禁不著她那非常 cute 的 Canadian accent 軟語游說下，加上對黑豆也不無厭倦，終於答應‘科款’出席是夜的 barbecue dinner。才一探手褲袋，不禁神色一變 — 錢包和內裏的信用咭既然不翼而飛，身上只餘下不到50 Quetzales，合約港幣50餘元，轉念—想，莫說什麼 roast beef 了，今晚的住宿也成問題呢！
看到我的窘態，這名少女二話不說便要我按金先付，不然便要 boot me out 了 — 說笑罷了，她得悉我的處境後，便趕忙喚她的上司， 一名喚Steve的英國人。
Minibar後的布縵徐徐捲起，原來之前一直卷伏在案後，上下張羅打點的人便是這裏的負責人。他向我微微 一笑後，便叫我不用憂心，一切費用可以暫時寄賬直到我解决了目下的困境。他還掏出了200 Quetzales 作為我應急之用。幸好我的護照內還有一張後備用的 Mastercard，問明了Steve 山城內的銀行可到櫃台用信用咭提取現款後，我便婉拒了他的好意，畢竟 it's my own stupid fault ! 及後，他亦囑咐我不用着急趕着回到山城，大可先遊覧當地的名勝，休息一兩天再作打算，畢竟一來一往，舟車勞動，也需時一整天，而我剛剛抵埗，實犯不着這麽折勞。我多謝了他的好意，因為我主意己定，明天得到山城一行，我真不想 impose upon them 呢！不過為了減少支出，是夜只好又愁對黑豆汁了。
擱在床上，聽着下格床一法藉旅客的打鼾聲，我搜索枯腸，回想在車上的情況，亂子應在那狹窄的座椅上 — 沿途捲曲着雙腿的我，錢包想必滑至褲沿而不自知，再加上十分jolty的車程，最後錢包便掉了。三只手倒沒遇上，卻倒在陰溝上。
第三天 - 再探山城
挾着巨款 — 大約1000 Quetzales 在一陶氏密實袋中(註: 乃一種防水有夾口的膠袋)，在下午四時左右，經過大半天的折騰，我趾氣高揚的再踏足 Lanquin 了。是夜晚餐時座在我身旁的是一大羣操着濃重美國口音的妙齡女郎和小伙子，一番寒喧後，始知鄰卓那帶着眼鏡，半黑不白頭髮的中年漢子是他們地理系的導師，而他們一行十人是 Wisconsin 一間 Liberal Arts College 的二年級學生，在Texas 集合後浩浩盪盪的駕車穿州過境而來。為此一個Field Trip，他們己到訪過 Mexico 北面的 Copper Canyon，南面的 Sumidero Canyon 以及一些石灰質地貌。明天是他們此程的最後一站 - Semuc Champey。閒談中，倒看不出他們對地理的熱衷，反而對 Latinos, Hispanics 的偏見和嘲弄更有深一層的認識。及後他們的導師也加入話團，他倒是一個不折不扣的地理迷，也是一位了不起的intrepid traveller。斜睨着那羣漸行遠去尋找樂子的學生，他緩緩呼出口中的香煙，在一片煙霧濔漫中，在昏暗的燈光下，我只見到一個教育工作者的無奈。
第四天 - 終探勝景
往 Semuc Champey 途中
付過了25 Quetzales 的門票後, 經過這麽多波折，我終於到達了 Semuc Champey — Mayan Kekchi Language 解作地下之水，蘊含着神聖之意。天剛放光，我相信我是當天第一個造訪者。轉過售票處後，迎面有一小徑畢直攀升峽谷左面荗密的林坡，晨早的雲霧繞縵其中，當我到達盡頭時，隋了汗水，衣衫外也掛滿了露珠。側身穿過了面前數株樹後， 一陣清幽的涼風撲面而至，放眼盡是翠綠一片，往下一望，只見一泓泓寶綠色的湖水，跌宕有致徐徐傾下， 由遠至近，最後化為一條條白練，散落在峽谷中的一條急流內。晨光此時漫漫洒下，更將那一泓泓的湖水照耀得晶瑩通透，宛如一列列明鏡，一塊塊玉璧。怪不得馬雅人視之為神聖 — 雖然同為 Karst Landscapes，景觀規模上她遠遠不及強國的九寨溝、Croatia 的 Plitvice 或者 北鄰 Mexico 的Agua Azul，不過她卻更幽深，更有遺世獨立之味。我彷彿看見盛裝的瑪雅族人在湖邊謨拜。
此行的目的地 - Semuc Champey
PS 360°全境相片是將一連串相片利用電腦合成加工而成的，篇幅大小因材而異，其優點在於能給觀賞者一種身歴其境之感，其解象度越高感染力便越強，請嘗試按一按連結並選用全螢幕 (fullscreen) 感受一番。
360°全境相片 - 翠谷綠玉 (http://www.360cities.net/image/semuc-champey#0.00,0.00,70.0)
正當我故國神遊之時，喧哇聲中彈出那群 Wisconsin kids， 一片騷亂中，有印像的只餘下以下的對白：
"Hey, it's fxxking hot here, let's head to the water."
"Great Idea, let's go !"
看着他們蜂擁而至，如鳥獸而散，我知道會有更多遊客紛踏而至，我趕忙拍下了一些照片，亦怱怱覓路而行。
落山的途徑更加濕滑，佈滿蘚苔的階梯，我也滑了一交。剛低達池邊，只見那些 Wisconsin kids 便急不及待的弄水為戲，或暢游碧波之中。我見有一條小徑沿上游而行，便朔行而上，也好落得清靜。
360°全境相片 - 任重道遠的地理考察團 (http://www.360cities.net/image/the-turquoise-cascades-and-pools-of-semuc-champey#0.00,0.00,70.0)
不到五分鐘，盡頭豎立一牌：
"Peligrosos, No Hay Entrada"
此時轟轟的水聲響徹於耳，我亦目睹 Semuc Champey 的秘密：當滾滾的河水傾倒至此時，炭酸的沈澱物終於形成並將河水上下分隔， 一條沈澱物的穚便慢慢連接覆蓋峽谷兩岸，上層隨着時間和水流的雕鑿，逐漸變成一層一層的梯池，亦即是 Semuc Champey 的雛形。望着那洪流如萬馬奔騰投進的黝黑‘橋底’我不禁感嘆造物的神奇。
360°全境相片 - Semuc Champey 地下河的入囗 (http://www.360cities.net/image/the-underground-river-of-semuc-champey-guatemala#0.00,0.00,70.0)
回程的時候，我禁不著那湖水的誘惑，也一躍而入 — 甫感覺到泌心清涼，便一交滑到了池底，慘受末頂之災。當我浮上水面之時，只覺一片矇矓，原來連眼鏡也丟了。雙手一探，只覺池邊兩旁盡是滑不溜手的青苔和一觸即碎的沈澱物，怪不得有此一劫。
Wisconsin kids, where art thou ?
如盲頭烏蠅，此時我正是行不得也哥哥。正當我徬徨無助之時，兩個當地的小伙子卻適時跳進池來耍樂。我連忙向他們連說帶比，他們二話不說便潛入池底。這可能是我最無奈的等待，偶爾只見他們冒出來呼氣。大約二十分鐘後，"Eureka" — 其中一人手中拾着一副只餘下半邊玻璃的眼鏡。Hurray — that's better than having nothing to wear !
當我帶上眼鏡時，才看清楚這兩個精神抖數的小伙子還不到十七、八嵗。正當我還不知道怎樣感激他們時，他們擺一擺手，說句" De nada"，便輕鬆的跳進池內，游到湖的另一面了 — 原來他們的朋友還在對岸等着呢！
小伙子的女伴
其他嬉水的遊人
可能我真的是太狠狽了，渾身濕透，面上掛着半副眼鏡，吊兒郎當， 一副窮途末路相，回程時，連出口處的村童也給了我手中的菓子，路過的一輛開蓬密斗車也給我一個 free lift — 不過這是一輛垃圾收集車。
當我帶着異味，要多狠狽便有多狠狽的站在 Steve 前時，他不禁大吃一驚，忙問：
"Are you ok ?"
And I just say: "Never mind it. Life's full of mishaps."
午後一陣山風吹過，濕透的我不禁一陣抖嗦，不過心底倒是一片温暖。
完
XXXXXXXXXX
後記
這篇遊記和南美州的 "巴塔哥尼亞的明珠 (阿根庭篇)" 一文實為姊妹之作, 是筆者在轉用新款的 Mac OS 的中文輸入法後突然燃燒起來的中文寫作衝動之作 - 不過筆者初行文時, 英文的文法仍充盈於字裏行間, 加上執筆忘字, 文章成後讀來便覺拗口纏舌, 文理別扭, 希望來日可再改善.
危地馬拉城的柏油路給驕陽炙得燙腳，週遭的空氣也悶焗的惱人， 掮着大背囊，一身灰塵，汗如雨下的我，disheveled，要多狠狽便有多狠狽。迎面而來的 Guatemalans 大多有棕色的皮膚，不高的身材，沒有傳聞的慓悍， 面上卻多了一絲對foreign visitor 的暖意和微笑，給曬得一身古銅色黝黑的我， 身高和他們差相彷彿，不過一雙slitty eyes 卻道出了我是遊客的身份，‘Hey, Chino’— 最初我對這輕蔑稱号十分不忿，不過早前同行的 Danish girl 在 Belize 給人喚作‘Hey Fatty’或 ‘Big Tits’，這種以人種屬性的稱號， 相對便沒有那麼刺耳， 和‘gringo’一樣，也算友善。
拿著 Footprints 版的 Travel Guide，我只看得暈頭轉向，最後認清了那裡是 Escobar y Monja Blanca Bus Station，便沿著 Avendia 8a 快步而行。縱目所見，俱是較矮的房子，沿街擺賣的檔攤，熙來攘往，好不熱鬧。我的 dress code 是要有多襤褸便多襤褸，最好是給人一文不名的感覺，尤其是在這陌生貪富懸殊的國度，炫耀 is asking for trouble。當我拿著票子登上到 Coban 的車廂中時，有幸不曾一嘗危地馬拉城聞名瑕爾的三只手。
Coban 是馬雅高原的首府，海拔1320米，氣候怡人，當我踏足時，正下著毛毛細雨，一陣涼風送爽，和揮汗如雨的危地馬拉城相比，真有天壤之別。這山城置身於盈翠欲滴的山谷中，周遭的感覺有點似大帽山下的林村，氣候卻陰寒得似暮春下的梧桐寨瀑布(註: 乃香港郊區最高峰 - 大帽山下的瀑布)，我趕忙披上了風褸，迎著雨尋找民宿。
The City of Coban
外面正下着滂沱大雨，置身於民宿仳鄰食肆內的我，卻對着 menu 乾瞪眼。山城的 cuisine 和其它地方也是大同小異，a variation on the same theme - 豆，還是豆：
主菜是一碟煮得比茄汁焗豆稀的黑豆汁 Frijoles Volteados
配菜是一碟炸得發硬的香蕉片 Platanos Fritos
It doesn't look very appetizing, does it ?
再加上數片飽肚的 Tortillas, 這餐也將就的應付過去了。猶幸那杯果汁倒是新鮮榨成的，the only saving grace。 其實不是沒有其它選擇，在遠處便聳立着一間碩大的美式 Shopping Mall，內裏一應俱全，不過我對美式連鎖快餐說什麼也提不起勁兒，尤其是在一個吃盡了美式霸權苦頭的國家內，怎樣也不能讓分文再送到美資大企業內。民主從來也不能施與的，從1940年代中期後的50年內，美國在危地馬拉扶植一個又一個軍事獨裁者，拉倒一個又一個民選政府，同樣的政策也應用於其它拉丁美洲國家上，間接或直接要大部份拉丁美洲成員成為其附庸，an American backyard in effect。 其中亦牽涉到冷戰思維，不過箇中核心仍是以國家利益為至上，至於造成種種經濟、種族、人權等社會問題，便管他娘了。可笑《X報》那曹姓資深投資者，總是將拉丁美洲的經濟落後說成是太多民主之故。連功課也不做，賭博再幸運，錢再多，說穿了也是不學無術之輩。
第二天 - 小探山城
經過昨夜的洗滌，山城早上給一層薄薄的霧包裹著。看著還有時間，我便順道到附近蹓躂一會，看看有沒有一些 German 的 legacies — 在二次大戰之前，Coban 的主要地主大都是德國移民，控制了山城的經濟命脈，不過在美國宣戰後，他們的命運和一些旅美日穚一樣，先給送到internment camps 然後再給驅遂走了。
Templo El Calvario
德國的影響倒不曾見，不過強國的文化卻是無遠弗屆。在山城有名混合了天主教和 Mayan Deities 的教堂 Templo El Calvario 外的通衢大道上，轟立著一所中醫診所，看其包羅萬有的吹噓，不知當地人作何感想？
A Traditional Chinese Clinic
又下起毛毛細雨了，掮着大背囊的我卻迷失於山城內如棋盤似的街道上。差不多濕透了，才不得不承認自己也有女性的特質，坊間吹噓男性優越的方向感我既然在雨中賸得一絲不剩。最後問道於一老者，始知儘信書不如無書，此役之敗乃非戰之罪。重拾方向後，我終於登上了此次旅程的目的地 — Lanquin 的載人貨 van 了。
沿 Coban 往 Lanquin 路途上的石灰岩 (Karst) 地區
較Coban低了差不多整整一千米，叢林的濕氣在烈日蒸驣下給鎖在深谷中，Lanquin is oppressively hot and humid。通氣的 Goretex 遠足鞋也失寧了，腳汗和之前的雨水困在鞋內，如汪洋，似泥濘，我相信若有 sticky socks contest, 我必入三甲。
好不容易到了一Israelis友人推薦的民宿，剛放下背囊，和那工作在民宿的加拿大藉義工一番傾談下，禁不著她那非常 cute 的 Canadian accent 軟語游說下，加上對黑豆也不無厭倦，終於答應‘科款’出席是夜的 barbecue dinner。才一探手褲袋，不禁神色一變 — 錢包和內裏的信用咭既然不翼而飛，身上只餘下不到50 Quetzales，合約港幣50餘元，轉念—想，莫說什麼 roast beef 了，今晚的住宿也成問題呢！
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Minibar後的布縵徐徐捲起，原來之前一直卷伏在案後，上下張羅打點的人便是這裏的負責人。他向我微微 一笑後，便叫我不用憂心，一切費用可以暫時寄賬直到我解决了目下的困境。他還掏出了200 Quetzales 作為我應急之用。幸好我的護照內還有一張後備用的 Mastercard，問明了Steve 山城內的銀行可到櫃台用信用咭提取現款後，我便婉拒了他的好意，畢竟 it's my own stupid fault ! 及後，他亦囑咐我不用着急趕着回到山城，大可先遊覧當地的名勝，休息一兩天再作打算，畢竟一來一往，舟車勞動，也需時一整天，而我剛剛抵埗，實犯不着這麽折勞。我多謝了他的好意，因為我主意己定，明天得到山城一行，我真不想 impose upon them 呢！不過為了減少支出，是夜只好又愁對黑豆汁了。
擱在床上，聽着下格床一法藉旅客的打鼾聲，我搜索枯腸，回想在車上的情況，亂子應在那狹窄的座椅上 — 沿途捲曲着雙腿的我，錢包想必滑至褲沿而不自知，再加上十分jolty的車程，最後錢包便掉了。三只手倒沒遇上，卻倒在陰溝上。
第三天 - 再探山城
挾着巨款 — 大約1000 Quetzales 在一陶氏密實袋中(註: 乃一種防水有夾口的膠袋)，在下午四時左右，經過大半天的折騰，我趾氣高揚的再踏足 Lanquin 了。是夜晚餐時座在我身旁的是一大羣操着濃重美國口音的妙齡女郎和小伙子，一番寒喧後，始知鄰卓那帶着眼鏡，半黑不白頭髮的中年漢子是他們地理系的導師，而他們一行十人是 Wisconsin 一間 Liberal Arts College 的二年級學生，在Texas 集合後浩浩盪盪的駕車穿州過境而來。為此一個Field Trip，他們己到訪過 Mexico 北面的 Copper Canyon，南面的 Sumidero Canyon 以及一些石灰質地貌。明天是他們此程的最後一站 - Semuc Champey。閒談中，倒看不出他們對地理的熱衷，反而對 Latinos, Hispanics 的偏見和嘲弄更有深一層的認識。及後他們的導師也加入話團，他倒是一個不折不扣的地理迷，也是一位了不起的intrepid traveller。斜睨着那羣漸行遠去尋找樂子的學生，他緩緩呼出口中的香煙，在一片煙霧濔漫中，在昏暗的燈光下，我只見到一個教育工作者的無奈。
第四天 - 終探勝景
往 Semuc Champey 途中
付過了25 Quetzales 的門票後, 經過這麽多波折，我終於到達了 Semuc Champey — Mayan Kekchi Language 解作地下之水，蘊含着神聖之意。天剛放光，我相信我是當天第一個造訪者。轉過售票處後，迎面有一小徑畢直攀升峽谷左面荗密的林坡，晨早的雲霧繞縵其中，當我到達盡頭時，隋了汗水，衣衫外也掛滿了露珠。側身穿過了面前數株樹後， 一陣清幽的涼風撲面而至，放眼盡是翠綠一片，往下一望，只見一泓泓寶綠色的湖水，跌宕有致徐徐傾下， 由遠至近，最後化為一條條白練，散落在峽谷中的一條急流內。晨光此時漫漫洒下，更將那一泓泓的湖水照耀得晶瑩通透，宛如一列列明鏡，一塊塊玉璧。怪不得馬雅人視之為神聖 — 雖然同為 Karst Landscapes，景觀規模上她遠遠不及強國的九寨溝、Croatia 的 Plitvice 或者 北鄰 Mexico 的Agua Azul，不過她卻更幽深，更有遺世獨立之味。我彷彿看見盛裝的瑪雅族人在湖邊謨拜。
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看着他們蜂擁而至，如鳥獸而散，我知道會有更多遊客紛踏而至，我趕忙拍下了一些照片，亦怱怱覓路而行。
落山的途徑更加濕滑，佈滿蘚苔的階梯，我也滑了一交。剛低達池邊，只見那些 Wisconsin kids 便急不及待的弄水為戲，或暢游碧波之中。我見有一條小徑沿上游而行，便朔行而上，也好落得清靜。
360°全境相片 - 任重道遠的地理考察團 (http://www.360cities.net/image/the-turquoise-cascades-and-pools-of-semuc-champey#0.00,0.00,70.0)
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此時轟轟的水聲響徹於耳，我亦目睹 Semuc Champey 的秘密：當滾滾的河水傾倒至此時，炭酸的沈澱物終於形成並將河水上下分隔， 一條沈澱物的穚便慢慢連接覆蓋峽谷兩岸，上層隨着時間和水流的雕鑿，逐漸變成一層一層的梯池，亦即是 Semuc Champey 的雛形。望着那洪流如萬馬奔騰投進的黝黑‘橋底’我不禁感嘆造物的神奇。
360°全境相片 - Semuc Champey 地下河的入囗 (http://www.360cities.net/image/the-underground-river-of-semuc-champey-guatemala#0.00,0.00,70.0)
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Wisconsin kids, where art thou ?
如盲頭烏蠅，此時我正是行不得也哥哥。正當我徬徨無助之時，兩個當地的小伙子卻適時跳進池來耍樂。我連忙向他們連說帶比，他們二話不說便潛入池底。這可能是我最無奈的等待，偶爾只見他們冒出來呼氣。大約二十分鐘後，"Eureka" — 其中一人手中拾着一副只餘下半邊玻璃的眼鏡。Hurray — that's better than having nothing to wear !
當我帶上眼鏡時，才看清楚這兩個精神抖數的小伙子還不到十七、八嵗。正當我還不知道怎樣感激他們時，他們擺一擺手，說句" De nada"，便輕鬆的跳進池內，游到湖的另一面了 — 原來他們的朋友還在對岸等着呢！
小伙子的女伴
其他嬉水的遊人
可能我真的是太狠狽了，渾身濕透，面上掛着半副眼鏡，吊兒郎當， 一副窮途末路相，回程時，連出口處的村童也給了我手中的菓子，路過的一輛開蓬密斗車也給我一個 free lift — 不過這是一輛垃圾收集車。
當我帶着異味，要多狠狽便有多狠狽的站在 Steve 前時，他不禁大吃一驚，忙問：
"Are you ok ?"
And I just say: "Never mind it. Life's full of mishaps."
午後一陣山風吹過，濕透的我不禁一陣抖嗦，不過心底倒是一片温暖。
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XXXXXXXXXX
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這篇遊記和南美州的 "巴塔哥尼亞的明珠 (阿根庭篇)" 一文實為姊妹之作, 是筆者在轉用新款的 Mac OS 的中文輸入法後突然燃燒起來的中文寫作衝動之作 - 不過筆者初行文時, 英文的文法仍充盈於字裏行間, 加上執筆忘字, 文章成後讀來便覺拗口纏舌, 文理別扭, 希望來日可再改善.