2015秋。波赫BiH～烽火後的塞拉耶佛Sarajevo初印象

波士尼亞與赫塞哥維納聯邦(簡稱波赫)，應該很多人會想「這什麼地方？」、「是歐洲嗎？」
至少，每次跟朋友說這次旅行（行程）的第一站就是波赫時，得到的多是一頭霧水的反應。
這時，我通常會回應...就是「位於巴爾幹半島上，南斯拉夫解體後獨立的國家。」

但大概只有巴爾幹半島會被理解，歐洲的火藥庫，畢竟大家歷史都念過。
但南斯拉夫...也許認識的人就更少一些，最初淺的印象大概就是「內戰」兩字吧！
事實上，要認識「波赫」，很難避開發生在這塊半島上...那些輝煌但又沈重的歷史。
這塊土地，曾長期受到鄂圖曼土耳其帝國的統治，也曾一度成為奧匈帝國的領地。
因此「現在」在SARAJEVO，我們可以看到東西文化交匯之美，多元的種族、宗教兼容並蓄。

不過，如何異國風情，如何兼容並蓄，一切都是我出發前的想像啦。
實際看見的波赫又是如何呢？美麗想像仍在，但卻有更強烈的「矛盾」感。
無論是城市街景，抑或者是我的旅遊心情，在這三天三夜裡，宛如洗三溫暖般。
接著，就用照片來回顧，看看～～到底我對這個國家的感受有多糾結吧！

#猜猜這是哪裡？火車站？巴士總站？
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#SARAJEVO機場大門，就這麼大！
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從台灣、香港、慕尼黑，最終搭乘著六排座椅的小客機，緩緩降落塞拉耶佛機場。
機場航站有多小？我家攝影磨人說：「這機場跟蘭嶼機場差不多大！」
走下飛機後，再往前走10公尺，馬上就到入境通關處，大概就五個海關櫃台吧。
更猛的是一眼望出去就看到行李輸送帶，也就那麼一條而已，真的超迷你機場。
本來還很擔心波赫海關認不得我們護照，結果1秒蓋下章，還送一句HAVE A NICE DAY。
這真的是首都機場嗎？時至今日，我還是很困惑，旅客非常很多，但機場卻如此小？
連通關都是如此輕鬆寫意，我真心感覺到了蘭嶼般的自由。

#計程車招呼站
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不過，驚喜與自由並未持續太久，隨之而來的就是驚嚇與憤怒！
由於塞拉耶佛的大眾交通工具並不發達，一開始便計畫搭計程車到住宿地。
也很幸運，一出大門，就看到對面的計程車站牌。OS:廢話，機場也就這麼大。
正巧輪到一台沒冷氣的破車，我們就想說等下一台，但始終沒人願意搭那台破車。
同情心作祟下我就說，那就搭吧。沒想到最後被司機當肥羊宰，大怒。

#計程車收費標準表，但下面有註明行李費用要先跟司機確認......
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分明從機場到住宿地車程約18公里，下車時卻收我們40KM！！！
我眉頭一皺，心想不對啊。起跳價1KM，每一公里1KM，頂多就20KM左右。
結果這計程車老伯竟然說「行李箱一個10KM」，所以40KM。會不會太好賺......
(波赫使用的貨幣是馬克，符號KM，馬克：歐元約2:1，也就是1歐元約2馬克)

人在異鄉，不得不低頭，攝影磨人只好乖乖付錢，然後再被我罵。(某人無奈狀)
車破就算了，這老伯還沒跳表，擺明就是來坑觀光客的，以後再也不亂同情人。
上車前，請務必先跟司機確認行李廂的收費，免得像我們一樣被當肥羊宰。
後來在MOSTAR搭計程車，跳表都還有電子收據，價錢一目了然，也沒收行李費。

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總之，塞拉耶佛的開始根本是場悲劇，幸虧住宿的美好修補了我們受傷的心。
在塞拉耶佛的兩天，我們就住在米里雅茲河旁(MILJACKA)，距離拉丁橋約700公尺。
基本上，從拉丁橋、市政廳到舊市集，都在步行的距離範圍內。
第一天下午的行程就是【拉丁橋】、【市政廳】、【舊市集】、傍晚再到【黃色堡壘】。

#住宿公寓旁城市一景，建築都相當有歷史
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#河岸旁的路，延此路走，約10來分鐘可到舊城區的舊市集
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#也可以搭地面電車，目的地是「BAŠČARŠIJA舊市集」
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除了步行之外，河岸旁也有地面電車行駛，據說這可是世界第二老的地面電車。
單次搭乘票價約1.6馬克吧，若是在小報攤買的話，會便宜一點點。
這電車真的非常破！第二天為了去找巴士總站，嘗試搭了一次，無敵破舊。
這條路是單向，從公寓旁的河岸路到了舊城區，電車會大迴轉，一個躺著的U型路線。

#單行道，電車跟一般車都走一樣的路。建築物上都是塗鴉。
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河岸旁的建築物都非常有氣勢，但滿城的塗鴉，幾乎沒一棟可倖免。
除了塗鴉，彈孔也隨處可見，這些就是歷史的傷痕吧，儘管這段歷史距離今日並不太遠。
看看這個城市凌亂、蕭瑟的街景，似乎可以理解那段過去對它的傷害有多大。

#塞拉耶佛事件爆發的地點～LATIN BRIDGE
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沿著河岸，緩步前行，尋找著101年前在歷史上留下一筆記錄的拉丁橋LATIN BRIDGE。
西元1914年，急欲掙脫奧匈帝國統治的南斯拉夫民族，在激進的塞族主導下，
刺殺了奧匈王儲斐迪南大公夫婦，也就是俗稱的「塞拉耶佛事件」。
第一次世界大戰的導火線，發生地點正是在MILJACKA河上的拉丁橋(LATIN BRIDGE)。
本來以為會很醒目，結果走過還真的完全看不出來，還一直困惑哪座橋啊。

#初秋的拉丁橋，南斯拉夫時期被稱為普林西普橋，正是當然刺殺者的姓名。
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#非常低調的拉丁橋，橋墩有洞的才是拉丁橋，後面有一座長很像，但沒洞。
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#慢慢靠近市政廳（橘黃色那棟），山邊則是黃色堡壘的方向。
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離開拉丁橋後，一棟獨具風格的建築物映入眼簾~~新摩爾式的市政廳CITY HALL。
它曾是1898年奧匈帝國最美麗的建築，亦曾是裴迪南大公夫婦被刺殺前的最後一個參訪地。
1949年被改為國家圖書館，儘管在90年的圍困時期，它無可避免地遭受嚴重破壞。
歷經數年的重建，2014年它又重新回到世人的面前，目前裡面似乎是展示重要文物。
不過，我們是俗人，就在外面拍拍照，也沒特別進去看。

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沿著市政廳旁走，就是Baščaršija舊市集......
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