克里米亞半島：黑海上的國際孤島
淡若輕風
2014年烏克蘭動亂結束後，原隸屬於烏克蘭的克里米亞半島（Crimean Peninsula），透過了全民公投的方式，重新回到了俄羅斯的懷抱。然而，這樣的結果，普遍不為國際社會所接受，甚至被當作是侵略。就此，俄羅斯付出了極大的代價，盧布因為歐美國家的制裁而重貶，經濟呈現蕭條之景，同在一艘船上的克里米亞半島，自然也遭受牽連。不過，對我而言，長期活躍於歷史舞台上的克里米亞半島，在經歷歷史事件後，似乎更加引人入勝，令人不禁想要進一步一窺究竟，而這份好奇也驅使了不會俄文的我買了機票，前往這個看似熟悉、實為陌生的克里米亞半島。
事實上，此次克里米亞半島的爭議，基本上是肇因於1955年蘇聯領導人赫魯雪夫的一個政治決定：將原本隸屬於俄羅斯的克里米亞半島，贈送予同為蘇聯加盟共和國的烏克蘭。起初，這個決定並無任何實質影響，因為該半島不論是隸屬於俄羅斯，或是隸屬於烏克蘭，都是同在蘇聯的屋簷下，接受蘇聯的統治。然而，1991年，蘇聯解體，該半島上多數人的祖國─俄羅斯，頓時成為了境外，形同接受烏克蘭的異族統治，也因此在當時亦一度宣布獨立，最後在多方的調停下，成立了克里米亞自治共和國（Autonomous Republic of Crimea），接受成為烏克蘭一部份的事實，只不過2014年的烏克蘭親歐盟示威運動，讓半島上的俄羅斯社群再次感到不安，因而引發當年的克里米亞半島脫烏入俄事件。
如果夠眼尖，應該會發現，這篇文章始終使用「克里米亞半島」稱呼該區域，而非以「克里米亞」稱之，這是因為無論在烏克蘭或俄羅斯的行政區劃下，克里米亞半島其實是由塞凡堡市（Sevastopol）及克里米亞共和國（Republic of Crimea；在烏克蘭行政區劃下則稱「克里米亞自治共和國」）此二行政區所組成，為避免造成混淆，以下提及「克里米亞共和國」或「克里米亞自治共和國」時，將以「克里米亞」稱之，而提及該區域時，仍以「克里米亞半島」稱之。
圖中深藍色部分為塞凡堡市，淺藍色部分為克里米亞（圖片來源：維基百科）
由於克里米亞半島的城市間之交通並非相當便利，加上不諳俄語，能走訪的景點其實頗為有限，為求安全，最後選擇了該半島上最知名的兩座城市，一為具有直轄市地位且為黑海艦隊駐紮地的塞凡堡市，一為許多重要歷史事件發生地兼黑海度假勝地的雅爾達（Yalta）。
因為國際社會的制裁，加上烏克蘭的抵制，目前前往克里米亞半島的方式，基本上多是從俄羅斯本土搭飛機前往位於克里米亞首府辛菲洛普（Simferopol）的機場。事實上，辛菲洛普機場是一個相當繁忙的機場，幾乎無時無刻都有班機起降，而「莫斯科─辛菲洛普」航線則是其中最忙碌之航線，幾乎每小時就有一班飛機，並且多以波音747等級的客機載運旅客，可見俄羅斯政府對該半島的重視，也因此成為了我前往該半島的交通首選。只不過，通過艙門，坐上座位後，我望向四周，忽然驚覺周圍的乘客其實寥寥可數，這不禁令人懷疑，俄羅斯就該半島投入如此龐大的資源，是否僅是為了展現強權本色？而歐美各國對於克里米亞半島脫烏入俄的隱忍，是否實質上是藉此削弱俄羅斯之政經實力？然而，這些疑問並無法立即獲得回答，我只能帶著這些疑惑，飛向辛菲洛普，試圖在該半島上尋求解答。
空蕩蕩的機艙
飛機抵達辛菲洛普時，已經是9月30日的深夜時分，只是讓人意外的是，辛菲洛普機場並不像其他機場一樣燈火通明，反倒是伸手不見五指。打開手機，發現原本能於俄羅斯漫遊的SIM卡毫無訊號，搜尋網路後，只發現一堆名稱皆為數字的電信供應商，讓我感覺如同來到一個不知名的國度。
從空中看幾乎無燈火的辛菲洛普
降落於辛菲洛普的班機，班次相當頻繁，惟清一色都是來自俄羅斯的班機
由於飛機抵達時間已是深夜，再加上不會俄文，為求安全，我事先透過booking.com的系統，向下榻之飯店預約了機場接送服務。從辛菲洛普機場前往塞凡堡，這段車程僅約一個半小時，但是令人感到神奇的是，作為辛菲洛普與塞凡堡此二大城市間的主要幹道，不僅路燈未亮，路況更是奇差無比，再加上司機一路猛踩油門，整段路程下來可說是驚心動魄，如同在沙漠中乘坐越野車般地刺激。到達飯店後，見到老闆娘，這時候才發現，老闆娘是真的完全不會說英文，這時候才理解為何先前在booking.com上面的回信都是俄文。所幸老闆娘遠在外地的兒子會說英文，透過通電話的方式為我們進行英俄翻譯，讓我得以順利入住。
未開車燈時將伸手不見五指的主要幹道
第二天一早，在吃早餐的時候，老闆娘幫我買了張當地的sim卡，這張sim卡雖然售價僅150盧布，但是可使用之網路流量據說高達好幾G（雖然我沒真正用完），不過最有趣的是，這張sim卡雖然是由俄羅斯的電信業者所發售，但是手機插上sim卡後，竟然呈現漫遊狀態，這也意味著該半島上的電信系統似乎仍是舊有的烏克蘭系統，俄羅斯門號僅能以漫遊的方式使用。
吃完早餐，網路也開通後，我便展開了在塞凡堡上的探險。考慮到隔天要趕車前往雅爾達，不能跑太遠，因此我決定先參觀該半島上唯一的世界遺產：克森尼索（Chersonesus）。克森尼索雖然仍在塞凡堡市內，但是與塞凡堡市區間，其實仍有不小的距離，在這個英語不通的世界，搭公車或計程車，其實都是相當浩大的工程。為了避免讓自己陷入更加混亂的局面，我最後仍然選擇的最原始的方式，直接打開google map步行前往。只是上路後，我才發現，我似乎將這一切想得太美好，除了需要不斷地爬上爬下外，塞凡堡市內的道路，對行人而言，並非如此友善，許多路段並沒有所謂的人行道，只能與汽車爭道，而google map上所指引之道路，走到現場才發現是雜草蔓生的荒野小徑，不知道會不會有蟲蛇埋伏其中，只是這些荒野小徑是最方便的捷徑，最後還是只能硬著頭皮走了過去。
塞凡堡市中詭異的鄉間小徑
途中看到的Ｔ壩看板，上頭印有普亭，內容是一些普亭的發言
克森尼索是一個古希臘殖民地的遺址，保存狀況尚稱良好，然而這一路上已經看過太多世界遺產，克森尼索的背景故事或歷史價值，我並不是這麼的感興趣，來這邊的心態不過就是像一般觀光客一樣，說自己有來世界遺產到此一遊。事實上，這邊確實也是觀光勝地，遊覽車絡繹不絕，但是我想主要的原因，大概是這個是目前少數可以免費參觀的世界遺產，因而成為觀光團的最愛。
現在不知道該算誰的世界遺產
克森尼索的地標
遺跡緊鄰黑海，有一些海灘，水色特別，吸引部分民眾上前
不過令我更感興趣的是，在這片世界遺產的旁邊，停泊著數艘軍艦，我想這大概就是傳說中的黑海艦隊。黑海艦隊在俄羅斯歷史上頗負名氣，其長期以塞凡堡作為基地，也是烏俄兩國衝突的原因之一。雖然在克森尼索旁的海軍基地規模並不大，但是能夠親眼瞧見，對我這種國際關係議題的愛好者而言，其實已不虛此行，為留作紀錄，我趁岸邊警衛不注意時，將這難得的一幕給拍了下來。
似乎是隸屬於黑海艦隊的艦艇
離開克森尼索，回到塞凡堡市區後，已經接近傍晚時分，經過好幾小時的徒步與找路的折騰，我已經不太有力氣找尋市區內的景點進行參觀，也因此走到了碼頭邊隨便逛逛，同時也尋找今日的晚餐。事實上，與其他地方相比，塞凡堡的港邊風格並不怎麼俄羅斯，岸邊米白色的建築，搭配上悠閒的音樂，其實與戰鬥民族嚴肅的形象有些格格不入。在這裡，我也碰到了在該半島上少數會說英文及中文的當地人，他向我推銷塞凡堡的遊船行程，價格其實尚稱合理，可惜當時天色已暗，不怎麼適合拍照，於是只能婉拒其熱情的邀約。
塞凡堡市區有部分為山坡地，有些住戶將停車位從平地延伸至斜坡上，形成此種奇特的景象
氣氛悠閒的塞凡堡港區
市區內輕易可見與俄羅斯相關的圖樣
到了覓食的時間，對於不懂俄文且有諸多飲食禁忌的我來說，這幾乎是一天中最痛苦的時候。經過一番挑選，決定來吃一家在tripadvisor上前幾名的家常菜餐廳。原本只是抱著吃粗飽的心態前來，點了一碗雞湯與一份餃子，結果沒想到這份俄羅斯餃子相當令人驚豔，讓已經很多天沒有吃到亞洲料理的我意猶未盡，撫慰了空虛的心靈，因此結帳時又再外帶了一份回飯店。
口感與臺灣水餃類似的俄羅斯餃子
俄式雞湯，口味不如臺灣的雞湯濃郁
雖然從塞凡堡前往雅爾達的車次相當地多，幾乎每半小時就有一班，但是考慮到語言的障礙，只能盡可能地提早出發，避免發生不必要的困擾，也因此，在克里米亞半島第三天的行程，基本上就能進行塞凡堡的市區觀光。當然，說是市區觀光，實際上就只是在市區亂晃，畢竟俄語不通，也沒有充足的旅遊指南，自由行有時候反而是寸步難行。作為一個兵家必爭之地的城市，塞凡堡內的觀光景點，似乎多與戰爭相關之紀念碑，其中最具特色的，莫過於在山頂上用以紀念衛國戰爭的士兵與水手紀念碑（Soldier & Sailor Monument）及紀念克里米亞戰爭中鑿沉船隻以拖延英法聯軍進攻之沉船紀念碑（Monument to the Sunken Ships），只不過對俄羅斯歷史並不是十分熟悉，因此在參觀的時候並無深刻的體會。
士兵與水手紀念碑
沉船紀念碑
假日的塞凡堡街頭，有些冷清
中午過後，由於塞凡堡內的景點已參觀得差不多，明信片也全數寄出，遂決定提前搭公車前往雅爾達。與塞凡堡相比，雅爾達的觀光化氣息較為顯著，街道上的路標上多同時以英俄雙語標示，抵達的當日剛好又是星期日，四處可見小販與街頭藝人的蹤跡，夜間時的港邊更是燈火通明，海灘上也有不少人在看海，相當悠閒，只是在這一片燈海中，幾乎看不見國際知名的連鎖商店，唯一看到的麥當勞標誌亦未被點亮，可見當初因克里米亞半島脫烏入俄而離開的國際品牌，至今似乎仍未回到該半島。
只剩下招牌的麥當勞
街頭上展示著模型屋，似乎在進行不動產推銷
夜間仍有民眾在海灘上徘徊
雅爾達雖然不是克里米亞半島上的第一大城，但它是前蘇聯地區為數不多的溫暖地帶之一，同時也因為雅爾達會議的發生地而聞名國際，不少觀光客因此慕名而來。作為一個慣於走馬看花的觀光客，自然不會想錯過與該歷史事件有關的景點，只是這些景點多位於雅爾達郊區，在飯店櫃檯的亞裔帥哥介紹下，只能於第四天參加了當地的俄語行程，而這似乎也是唯一的選擇，因為在克里米亞半島脫烏入俄後，國際觀光客來訪人數似乎大幅下降，英語行程自然就沒有需求存在。
事實上，這個行程算是雅爾達當地最熱門的行程，因為他會一次走訪三個最重要的景點，分別是舉行雅爾達會議的里瓦幾亞宮（Livadia Palace）、邱吉爾曾下榻的沃龍佐夫宮（Vorontsov Palace）及克里米亞最知名的地標燕子堡（Swallow's Nest），最後再由燕子堡下方的港口搭船回到雅爾達市區。由於是俄語行程，究竟哪一個景點有入內參觀，哪一個沒有，我完全無法事先得知，只能傻呼呼地跟著導遊走，而最後實際上也只有參觀了富麗堂皇的沃龍佐夫宮。雖然一開始會覺得有受騙上當的感覺，但是後來查了網路上的遊記後才發現，這樣的安排，其實沒有什麼不妥，因為里瓦幾亞宮是以其歷史價值而聞名於世，從網路上的照片看來，內部建築其實還好，個人主觀上稱不上經典，而燕子堡的特色在於其建於陡峭的懸崖邊，本身並無特殊典故，歷史亦僅約一百年左右，內部據說也已改為餐廳，似乎沒有特別入內之必要，只有沃龍佐夫宮別具特色，即便其並無顯赫之歷史，但揉合了東西方特色的建築風格，外觀大膽使用較為少見的灰綠色裝飾，內部其中一房間更任藤蔓於室內四處攀爬，別具特色，因此難讓人忽視其存在，或許因而成為觀光客參觀的首選。
雅爾達會議舉行地的里瓦幾亞宮
從側縫中窺見的里瓦幾亞宮
在里瓦幾亞宮附近的三巨頭銅像
沃龍佐夫宮的外觀，灰綠色的外型相當特別
沃龍佐夫宮內爬滿藤蔓的房間
沃龍佐夫宮的霸氣石獅
沃龍佐夫宮融合了伊斯蘭建築風格
蓋在懸崖邊的燕子堡
參觀完最後一個景點後，搭船回到了雅爾達市區，已經是傍晚時分，市區的徒步區仍然如同往常一樣，熙來攘往，遊人如織，然而，星期一夜晚的雅爾達，樣貌卻不同於星期日，不僅冷清，步行區上的街燈與藝術燈也多未點亮，完全不像是旅遊書中所稱的黑海度假勝地，或許脫烏入俄一事，確實讓克里米亞半島面臨了財政捉襟見肘的窘境，無法隨時以燈海點綴著夜晚的雅爾達。
從海上看雅爾達
幾乎沒有點路燈的雅爾達市區
在雅爾達市區用完晚餐後，回到了飯店，在櫃檯又碰到了前晚幫我辦理入住手續的亞裔帥哥，而他的亞洲臉孔，讓我不禁好奇地上前攀談，詢問了他的背景。這位亞裔帥哥也很大方地告訴我，他其實是混血兒，媽媽是韓裔人士，但是他們第一代其實早在百年前就已經來到了克里米亞半島，也因此他看起來像是韓國人，可是一句韓語也都不會講，也不曾去過韓國，更沒有韓國籍，只不過因為克里米亞半島的脫烏入俄後，他因而同時有著烏克蘭與俄羅斯的護照，然而談到這邊後，或許是因為話題的敏感性，彼此似乎很有默契地終止了對話，至於他為何要繼續保有烏克蘭與俄羅斯的雙重國籍，我也不好意思再行追問了。
飯店的俄韓混血帥哥
克里米亞半島的行程，最後就在第五天我逛完不怎麼特別的雅爾達市區後，搭車返回辛菲洛普機場搭機離開後而告一段落。事實上，對我而言，克里米亞半島的景色與文物，與其他歐洲地區相比下，並非相當出色，甚至有點平凡，真正令我感興趣的只有當地複雜的歷史與特殊的地緣政治，只可惜這部分的興趣，卻因為語言的障礙，以及敏感的局勢，因而無法遂行。不可否認的是，在這短短的克里米亞半島五日行中，因為時間的因素，多數的景點多僅能快閃參觀，該半島上許多城市與地方仍有待探索，我的所見與所聞不免有所缺漏，所呈現的觀點亦不見得全然正確，如有偏頗，恐怕在所難免；然而，當地居民四處豎立俄羅斯國旗慶祝脫烏入俄的同時，卻又同時保有著烏克蘭的護照，或許這正反映了這個黑海上的國際孤島，對於自己脫烏入俄的決定，其實並非如同公投數字上所呈現的義無反顧。
矗立在市區的列寧銅像
雅爾達的綠地四處可見，如同一座花園城市
辛菲洛普機場前的克里米亞無軌電車，目前長度為世界第一
事實上，此次克里米亞半島的爭議，基本上是肇因於1955年蘇聯領導人赫魯雪夫的一個政治決定：將原本隸屬於俄羅斯的克里米亞半島，贈送予同為蘇聯加盟共和國的烏克蘭。起初，這個決定並無任何實質影響，因為該半島不論是隸屬於俄羅斯，或是隸屬於烏克蘭，都是同在蘇聯的屋簷下，接受蘇聯的統治。然而，1991年，蘇聯解體，該半島上多數人的祖國─俄羅斯，頓時成為了境外，形同接受烏克蘭的異族統治，也因此在當時亦一度宣布獨立，最後在多方的調停下，成立了克里米亞自治共和國（Autonomous Republic of Crimea），接受成為烏克蘭一部份的事實，只不過2014年的烏克蘭親歐盟示威運動，讓半島上的俄羅斯社群再次感到不安，因而引發當年的克里米亞半島脫烏入俄事件。
如果夠眼尖，應該會發現，這篇文章始終使用「克里米亞半島」稱呼該區域，而非以「克里米亞」稱之，這是因為無論在烏克蘭或俄羅斯的行政區劃下，克里米亞半島其實是由塞凡堡市（Sevastopol）及克里米亞共和國（Republic of Crimea；在烏克蘭行政區劃下則稱「克里米亞自治共和國」）此二行政區所組成，為避免造成混淆，以下提及「克里米亞共和國」或「克里米亞自治共和國」時，將以「克里米亞」稱之，而提及該區域時，仍以「克里米亞半島」稱之。
圖中深藍色部分為塞凡堡市，淺藍色部分為克里米亞（圖片來源：維基百科）
由於克里米亞半島的城市間之交通並非相當便利，加上不諳俄語，能走訪的景點其實頗為有限，為求安全，最後選擇了該半島上最知名的兩座城市，一為具有直轄市地位且為黑海艦隊駐紮地的塞凡堡市，一為許多重要歷史事件發生地兼黑海度假勝地的雅爾達（Yalta）。
因為國際社會的制裁，加上烏克蘭的抵制，目前前往克里米亞半島的方式，基本上多是從俄羅斯本土搭飛機前往位於克里米亞首府辛菲洛普（Simferopol）的機場。事實上，辛菲洛普機場是一個相當繁忙的機場，幾乎無時無刻都有班機起降，而「莫斯科─辛菲洛普」航線則是其中最忙碌之航線，幾乎每小時就有一班飛機，並且多以波音747等級的客機載運旅客，可見俄羅斯政府對該半島的重視，也因此成為了我前往該半島的交通首選。只不過，通過艙門，坐上座位後，我望向四周，忽然驚覺周圍的乘客其實寥寥可數，這不禁令人懷疑，俄羅斯就該半島投入如此龐大的資源，是否僅是為了展現強權本色？而歐美各國對於克里米亞半島脫烏入俄的隱忍，是否實質上是藉此削弱俄羅斯之政經實力？然而，這些疑問並無法立即獲得回答，我只能帶著這些疑惑，飛向辛菲洛普，試圖在該半島上尋求解答。
空蕩蕩的機艙
飛機抵達辛菲洛普時，已經是9月30日的深夜時分，只是讓人意外的是，辛菲洛普機場並不像其他機場一樣燈火通明，反倒是伸手不見五指。打開手機，發現原本能於俄羅斯漫遊的SIM卡毫無訊號，搜尋網路後，只發現一堆名稱皆為數字的電信供應商，讓我感覺如同來到一個不知名的國度。
從空中看幾乎無燈火的辛菲洛普
降落於辛菲洛普的班機，班次相當頻繁，惟清一色都是來自俄羅斯的班機
由於飛機抵達時間已是深夜，再加上不會俄文，為求安全，我事先透過booking.com的系統，向下榻之飯店預約了機場接送服務。從辛菲洛普機場前往塞凡堡，這段車程僅約一個半小時，但是令人感到神奇的是，作為辛菲洛普與塞凡堡此二大城市間的主要幹道，不僅路燈未亮，路況更是奇差無比，再加上司機一路猛踩油門，整段路程下來可說是驚心動魄，如同在沙漠中乘坐越野車般地刺激。到達飯店後，見到老闆娘，這時候才發現，老闆娘是真的完全不會說英文，這時候才理解為何先前在booking.com上面的回信都是俄文。所幸老闆娘遠在外地的兒子會說英文，透過通電話的方式為我們進行英俄翻譯，讓我得以順利入住。
未開車燈時將伸手不見五指的主要幹道
第二天一早，在吃早餐的時候，老闆娘幫我買了張當地的sim卡，這張sim卡雖然售價僅150盧布，但是可使用之網路流量據說高達好幾G（雖然我沒真正用完），不過最有趣的是，這張sim卡雖然是由俄羅斯的電信業者所發售，但是手機插上sim卡後，竟然呈現漫遊狀態，這也意味著該半島上的電信系統似乎仍是舊有的烏克蘭系統，俄羅斯門號僅能以漫遊的方式使用。
吃完早餐，網路也開通後，我便展開了在塞凡堡上的探險。考慮到隔天要趕車前往雅爾達，不能跑太遠，因此我決定先參觀該半島上唯一的世界遺產：克森尼索（Chersonesus）。克森尼索雖然仍在塞凡堡市內，但是與塞凡堡市區間，其實仍有不小的距離，在這個英語不通的世界，搭公車或計程車，其實都是相當浩大的工程。為了避免讓自己陷入更加混亂的局面，我最後仍然選擇的最原始的方式，直接打開google map步行前往。只是上路後，我才發現，我似乎將這一切想得太美好，除了需要不斷地爬上爬下外，塞凡堡市內的道路，對行人而言，並非如此友善，許多路段並沒有所謂的人行道，只能與汽車爭道，而google map上所指引之道路，走到現場才發現是雜草蔓生的荒野小徑，不知道會不會有蟲蛇埋伏其中，只是這些荒野小徑是最方便的捷徑，最後還是只能硬著頭皮走了過去。
塞凡堡市中詭異的鄉間小徑
途中看到的Ｔ壩看板，上頭印有普亭，內容是一些普亭的發言
克森尼索是一個古希臘殖民地的遺址，保存狀況尚稱良好，然而這一路上已經看過太多世界遺產，克森尼索的背景故事或歷史價值，我並不是這麼的感興趣，來這邊的心態不過就是像一般觀光客一樣，說自己有來世界遺產到此一遊。事實上，這邊確實也是觀光勝地，遊覽車絡繹不絕，但是我想主要的原因，大概是這個是目前少數可以免費參觀的世界遺產，因而成為觀光團的最愛。
現在不知道該算誰的世界遺產
克森尼索的地標
遺跡緊鄰黑海，有一些海灘，水色特別，吸引部分民眾上前
不過令我更感興趣的是，在這片世界遺產的旁邊，停泊著數艘軍艦，我想這大概就是傳說中的黑海艦隊。黑海艦隊在俄羅斯歷史上頗負名氣，其長期以塞凡堡作為基地，也是烏俄兩國衝突的原因之一。雖然在克森尼索旁的海軍基地規模並不大，但是能夠親眼瞧見，對我這種國際關係議題的愛好者而言，其實已不虛此行，為留作紀錄，我趁岸邊警衛不注意時，將這難得的一幕給拍了下來。
似乎是隸屬於黑海艦隊的艦艇
離開克森尼索，回到塞凡堡市區後，已經接近傍晚時分，經過好幾小時的徒步與找路的折騰，我已經不太有力氣找尋市區內的景點進行參觀，也因此走到了碼頭邊隨便逛逛，同時也尋找今日的晚餐。事實上，與其他地方相比，塞凡堡的港邊風格並不怎麼俄羅斯，岸邊米白色的建築，搭配上悠閒的音樂，其實與戰鬥民族嚴肅的形象有些格格不入。在這裡，我也碰到了在該半島上少數會說英文及中文的當地人，他向我推銷塞凡堡的遊船行程，價格其實尚稱合理，可惜當時天色已暗，不怎麼適合拍照，於是只能婉拒其熱情的邀約。
塞凡堡市區有部分為山坡地，有些住戶將停車位從平地延伸至斜坡上，形成此種奇特的景象
氣氛悠閒的塞凡堡港區
市區內輕易可見與俄羅斯相關的圖樣
到了覓食的時間，對於不懂俄文且有諸多飲食禁忌的我來說，這幾乎是一天中最痛苦的時候。經過一番挑選，決定來吃一家在tripadvisor上前幾名的家常菜餐廳。原本只是抱著吃粗飽的心態前來，點了一碗雞湯與一份餃子，結果沒想到這份俄羅斯餃子相當令人驚豔，讓已經很多天沒有吃到亞洲料理的我意猶未盡，撫慰了空虛的心靈，因此結帳時又再外帶了一份回飯店。
口感與臺灣水餃類似的俄羅斯餃子
俄式雞湯，口味不如臺灣的雞湯濃郁
雖然從塞凡堡前往雅爾達的車次相當地多，幾乎每半小時就有一班，但是考慮到語言的障礙，只能盡可能地提早出發，避免發生不必要的困擾，也因此，在克里米亞半島第三天的行程，基本上就能進行塞凡堡的市區觀光。當然，說是市區觀光，實際上就只是在市區亂晃，畢竟俄語不通，也沒有充足的旅遊指南，自由行有時候反而是寸步難行。作為一個兵家必爭之地的城市，塞凡堡內的觀光景點，似乎多與戰爭相關之紀念碑，其中最具特色的，莫過於在山頂上用以紀念衛國戰爭的士兵與水手紀念碑（Soldier & Sailor Monument）及紀念克里米亞戰爭中鑿沉船隻以拖延英法聯軍進攻之沉船紀念碑（Monument to the Sunken Ships），只不過對俄羅斯歷史並不是十分熟悉，因此在參觀的時候並無深刻的體會。
士兵與水手紀念碑
沉船紀念碑
假日的塞凡堡街頭，有些冷清
中午過後，由於塞凡堡內的景點已參觀得差不多，明信片也全數寄出，遂決定提前搭公車前往雅爾達。與塞凡堡相比，雅爾達的觀光化氣息較為顯著，街道上的路標上多同時以英俄雙語標示，抵達的當日剛好又是星期日，四處可見小販與街頭藝人的蹤跡，夜間時的港邊更是燈火通明，海灘上也有不少人在看海，相當悠閒，只是在這一片燈海中，幾乎看不見國際知名的連鎖商店，唯一看到的麥當勞標誌亦未被點亮，可見當初因克里米亞半島脫烏入俄而離開的國際品牌，至今似乎仍未回到該半島。
只剩下招牌的麥當勞
街頭上展示著模型屋，似乎在進行不動產推銷
夜間仍有民眾在海灘上徘徊
雅爾達雖然不是克里米亞半島上的第一大城，但它是前蘇聯地區為數不多的溫暖地帶之一，同時也因為雅爾達會議的發生地而聞名國際，不少觀光客因此慕名而來。作為一個慣於走馬看花的觀光客，自然不會想錯過與該歷史事件有關的景點，只是這些景點多位於雅爾達郊區，在飯店櫃檯的亞裔帥哥介紹下，只能於第四天參加了當地的俄語行程，而這似乎也是唯一的選擇，因為在克里米亞半島脫烏入俄後，國際觀光客來訪人數似乎大幅下降，英語行程自然就沒有需求存在。
事實上，這個行程算是雅爾達當地最熱門的行程，因為他會一次走訪三個最重要的景點，分別是舉行雅爾達會議的里瓦幾亞宮（Livadia Palace）、邱吉爾曾下榻的沃龍佐夫宮（Vorontsov Palace）及克里米亞最知名的地標燕子堡（Swallow's Nest），最後再由燕子堡下方的港口搭船回到雅爾達市區。由於是俄語行程，究竟哪一個景點有入內參觀，哪一個沒有，我完全無法事先得知，只能傻呼呼地跟著導遊走，而最後實際上也只有參觀了富麗堂皇的沃龍佐夫宮。雖然一開始會覺得有受騙上當的感覺，但是後來查了網路上的遊記後才發現，這樣的安排，其實沒有什麼不妥，因為里瓦幾亞宮是以其歷史價值而聞名於世，從網路上的照片看來，內部建築其實還好，個人主觀上稱不上經典，而燕子堡的特色在於其建於陡峭的懸崖邊，本身並無特殊典故，歷史亦僅約一百年左右，內部據說也已改為餐廳，似乎沒有特別入內之必要，只有沃龍佐夫宮別具特色，即便其並無顯赫之歷史，但揉合了東西方特色的建築風格，外觀大膽使用較為少見的灰綠色裝飾，內部其中一房間更任藤蔓於室內四處攀爬，別具特色，因此難讓人忽視其存在，或許因而成為觀光客參觀的首選。
雅爾達會議舉行地的里瓦幾亞宮
從側縫中窺見的里瓦幾亞宮
在里瓦幾亞宮附近的三巨頭銅像
沃龍佐夫宮的外觀，灰綠色的外型相當特別
沃龍佐夫宮內爬滿藤蔓的房間
沃龍佐夫宮的霸氣石獅
沃龍佐夫宮融合了伊斯蘭建築風格
蓋在懸崖邊的燕子堡
參觀完最後一個景點後，搭船回到了雅爾達市區，已經是傍晚時分，市區的徒步區仍然如同往常一樣，熙來攘往，遊人如織，然而，星期一夜晚的雅爾達，樣貌卻不同於星期日，不僅冷清，步行區上的街燈與藝術燈也多未點亮，完全不像是旅遊書中所稱的黑海度假勝地，或許脫烏入俄一事，確實讓克里米亞半島面臨了財政捉襟見肘的窘境，無法隨時以燈海點綴著夜晚的雅爾達。
從海上看雅爾達
幾乎沒有點路燈的雅爾達市區
在雅爾達市區用完晚餐後，回到了飯店，在櫃檯又碰到了前晚幫我辦理入住手續的亞裔帥哥，而他的亞洲臉孔，讓我不禁好奇地上前攀談，詢問了他的背景。這位亞裔帥哥也很大方地告訴我，他其實是混血兒，媽媽是韓裔人士，但是他們第一代其實早在百年前就已經來到了克里米亞半島，也因此他看起來像是韓國人，可是一句韓語也都不會講，也不曾去過韓國，更沒有韓國籍，只不過因為克里米亞半島的脫烏入俄後，他因而同時有著烏克蘭與俄羅斯的護照，然而談到這邊後，或許是因為話題的敏感性，彼此似乎很有默契地終止了對話，至於他為何要繼續保有烏克蘭與俄羅斯的雙重國籍，我也不好意思再行追問了。
飯店的俄韓混血帥哥
克里米亞半島的行程，最後就在第五天我逛完不怎麼特別的雅爾達市區後，搭車返回辛菲洛普機場搭機離開後而告一段落。事實上，對我而言，克里米亞半島的景色與文物，與其他歐洲地區相比下，並非相當出色，甚至有點平凡，真正令我感興趣的只有當地複雜的歷史與特殊的地緣政治，只可惜這部分的興趣，卻因為語言的障礙，以及敏感的局勢，因而無法遂行。不可否認的是，在這短短的克里米亞半島五日行中，因為時間的因素，多數的景點多僅能快閃參觀，該半島上許多城市與地方仍有待探索，我的所見與所聞不免有所缺漏，所呈現的觀點亦不見得全然正確，如有偏頗，恐怕在所難免；然而，當地居民四處豎立俄羅斯國旗慶祝脫烏入俄的同時，卻又同時保有著烏克蘭的護照，或許這正反映了這個黑海上的國際孤島，對於自己脫烏入俄的決定，其實並非如同公投數字上所呈現的義無反顧。
矗立在市區的列寧銅像
雅爾達的綠地四處可見，如同一座花園城市
辛菲洛普機場前的克里米亞無軌電車，目前長度為世界第一
姑娘不要怕我不是好人
很難得的經驗 感謝分享