以色列與巴勒斯坦，永恆的兩難
親完就跑
今年寒假隻身前往以巴，行前並無太多的規劃，只想在旅遊外順便做個再簡單不過的田野調查。學過阿拉伯文，學過外交，區域研究選了中東，故想親身到以巴看看，從當地人的口中聽見不經由任何媒體扭曲、超譯的語言。
我由以色列特拉維夫展開旅程，經耶路撒冷、死海、巴勒斯坦拉馬拉、巴勒斯坦伯利恆及希伯崙，最後回國。未能前往傑寧是我的遺憾，難民營原是我的行程重點。我為女性，全程皆住人數眾多的混宿，這點請好好考量，以色列治安雖好，在房間裡卻不是這麼回事，這是後話了。
因為票價便宜，選了俄羅斯航空(AEROFLOT)，個人經驗不算好，在飛機上和香港人於送咖啡時被忽視的感覺確不舒坦，用我僅會的幾句俄羅斯文才讓空服員露出微乎極為的笑容。在莫斯科SVO轉機，提醒大家千萬要小心，航警在我與巧遇的蘇州旅人聊天時特意過來找麻煩，把我們從原本的新航廈趕到沒有暖氣、鴿子到處飛、很暗且設備不佳的舊航廈。一男一女的航警特意找航廈裡的亞洲旅客，要求出示登機證和護照，上下打量。我們很快地要求還回護照，否則後來有一對夫妻被勒索5000盧布或美金(真不是在開玩笑的數目)。回國後詢問我的老師，她說非不得已絕不在SVO停留，航警因低薪而腐敗，看準亞洲旅客不想惹事生非，身上現金多又不會講俄語，常常發生勒索。
經過長時間轉機與飛行，我在清晨5點抵達以色列TLV，不若網路上寫的那樣通關困難，移民官只問我到達以色列的目的與是不是第一次前來便放行。清晨以色列乾冷，我穿著輕羽絨在機場裡辦好sim卡(不推薦，比台灣買貴太多了)，到與機場相連的火車站等車。整個機場幾乎沒有東亞面孔，我便顯得格外突兀。機場接駁交通標示不清，我在3個樓層之間轉來轉去，搞不懂去哪搭火車，馬上有以色列人問我要找什麼(以色列人英文程度非常好，連遊民都一口流利英文)，給我指路，沿途中大家不斷問我需不需要幫忙，出乎意料的熱情友善，而且是不求回報那種。在車站也因為看不懂標示，所以詢問了同樣在等車的當地女性，她們都非常友好地給我訊息，不得不說猶太人笑起來非常美。
好不容易搭上正確車班又坐過站了，這時以色列已經開始熱鬧，上班時間與台灣相去不遠。在站警和清潔人員的幫助下我總算在正確車站下車。我發現只要頂著一張東亞臉、左右張望，開口前就有人前來相助。找不到公車站時也是如此。意料之外的是，以色列人搭公車很義式，不排隊，狂擠就對了。在別人的地盤我沒膽給人推擠，弄得過了5班車才搭上公車。下站後拖著行李走了2分鐘就到我住的青年旅社，乾淨可愛，不同的晚上還有不同的local節目，令我常滿意。
在以色列不論多晚，一個人走在街頭我是完全不怕的，治安很棒，跟義大利完全兩樣。特拉維夫最經典的行程大概就屬海法(Jaffa)了，沿路上去的風光確實很好，雖然1月卻天氣頗熱，老房子、老石板、制高點眺望地中海，雖不藍得過分卻很安靜平穩。小巷裡有些店家，一間飾品店的老闆娘正好在澆水，如此東亞的我免不了被詢問來自哪裡?而她竟然去過台灣，確是驚奇。離開Jaffa古城，我前往漁港，漁夫剛收網，在岸上連魚都還沒倒出，就圍了當地人問價，簡單的日常。後來我沿路走回，恰與一男子同路，他突然說"If you go another way, you can go to Jaffa."當然他不知道我才剛離開那裡，但還是感到溫馨。這就是以色列人，在特拉維夫的日子裡，莫名地路人都會主動來推薦我該去哪個點、那些市集、那些博物館，可以感覺到他們熱愛自己的城市，也很歡迎觀光客。
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Jaffa城入口
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附近公園的海景
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所謂海天一色
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Jaffa port
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巷景
特拉維夫不是一個觀光的城市，但很適合生活，我在此停留4天，幾乎每天就是不斷走路。在青旅的交誼廳裡用筆電查詢接下來的城市資料，有個濃眉大眼的清瘦男子主動問候，他叫Dor，是個以色列人，因為想搬家到首都所以先來待一段時間，他喜歡跟青旅裡每個人聊天，見見不同國籍人的樣貌。因為是本國人，他不常出去逛，幾乎成日待在旅社裡，我有了很多時間和他聊，我終於可以在以巴問題有所發揮(當時完全不覺得自己白目)。我遇到的以色列人都很願意跟我談這問題，當然他們是想拉攏我的，但很理性，反倒是我比較亢奮。後來加入了一個瑞士男子，我們先陳述以巴問題的事實，再交換各自的想法，Dor說我不理解每天出門都可能再也回不了家的想法的，他承認以軍有時過分了，但這議題我們必須談上三天三夜，可能都還不會有結果。後來話提到了我身上，提到兩岸問題(我不是在旅遊嗎?搞的這麼政治)，我問他如果將兩岸與以巴類比，合適嗎?他說"At least you don't have war."他的語氣驚人的無奈。我驚覺先前太高傲的評斷以巴了，固然我同情巴勒斯坦，卻沒有任何立場指摘任何一方的不是。我很誠摯地向他道歉，但Dor並不介懷，表示很高興有機會與完全沒見過的國民討論，而彼此的家鄉都有困難處，讓我們的晚餐咖啡又苦了一些。瑞士人替我們的對話做了結論，他說，以巴是以巴，兩岸關係則像以埃或以黎。
我告訴Dor，"Every time I see the Hebrew alphabets which look like a electrocardiogram, I feel cardiac arrhythmia. They are just too difficult to read..."，然後彼此對此笑得很開心，因為我們總是進行一些較沉重或不著邊際的對話，這大概是我抵達以色列後最幽默的冷笑話了。
離開特拉維夫前，恰好是台灣的新年，我給了Dor一個一元很俗氣地象徵一元復始，也紀念一段短暫友誼。接下來前往耶路撒冷。在特拉維夫公車總站，大型行李必須先通過掃描儀。公車站內路線指引其糟無比，建議有困難直接詢問，當地人的英文都足以溝通。如果有司機向你推銷直達耶路撒冷的計程車，堅定地拒絕即可，公車便宜太多了。在公車上我身邊坐了個看起來17歲的士兵，在以色列境內，到處都是荷彈軍警，絕對看不到小家子氣的手槍。身為槍迷，我很興奮地偷瞄他的來福槍。雖然全民皆兵，但他們畢竟是年輕人，還是喜歡聊屁話、聽音樂、玩一些莫名其妙的手指遊戲，車開上高速公路時經過大顛頗，我一頭撞上車窗，身旁小哥還笑得很開心......到耶路撒冷的路程不長，海拔開始升高、看見遠處古城時，那就是耶路撒冷。出站後我興奮得想尖叫，亞洲的人情、歐洲的氛圍，這就是耶路撒冷。古城像東歐那樣洗練卻充滿味道。
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因我撞玻璃而笑得很開心的小哥
耶路撒冷主要交通工具市公車與輕軌，輕軌尤其方便。輕軌上記得打票，就像義大利那樣，不打票視為逃票。過了三站便下車，地勢以軌道處最低，往上緩升，加上石板路，拖起行李很累。這天下起了冰雹，沒法出門便待在旅社看電影消磨時間。這間青旅其棒無比，bar台提供免費咖啡、牛奶、檸檬水，我抵達的那天有night party提供免費酒水，讓來自各國的旅人一起喝酒。另外必須提的是，他的早餐明明只有麵包和麥片、蔬果和牛奶，卻讓人十分滿足(不只是吃粗飽而已)。
隔天一早馬上前往耶路撒冷古城，一排的新兵行進，頗為壯觀。在我抵達的前3天，Jaffa Gate外發生巴勒斯坦人開卡車輾死4個新兵的事件，因此那段時間Jaffa Gate外都有軍警駐守。我能說古城什麼？太多可說以至於無法言明，不然他也不會成為非去不可的聖地。那裡留給大家探索了。我稍事提醒，不要在古城裡買紀念品，猶太人會做生意的程度令人難以置信，他們會令你覺得你是最特別的貴客，但東西真的貴得可怕，小小的飾品要價台幣800。岔開話題，以色列食物、交通頗貴，水不用說了自然是貴，但牛奶和水果便宜。
在我前往古城時，太過興奮，幾乎是跑跳，突然被一群在路邊抽水煙的阿拉伯大叔們叫住。有了如下對話：
阿：你從哪裡來？
我：台灣。
阿：來做什麼？
我：啊......景仰聖地?(遲疑是因我不是三教教徒)
阿：你來自聖地嗎？
我：......？不是。
阿：怎麼不是？所有東西都來自上帝，你住的地方來自上帝，就是聖地，來，坐下，跟我們喝茶。
阿伯，我要趕聖地關門前啦！
誠如上言，古城太精彩，唯有親自探索。我只能給一些小提醒：1.不要在城裡買東西2.金頂清真寺開放時間很短，而且要排隊過安檢，注意拿捏3.哭牆處如果人太多會暫時封鎖，不用離開，等一下即可4.在古城裡不小心被來福槍或輕機槍頂到，千萬不要怕，甚至我很樂此不疲。當時金頂清真寺已經關門了，我渾然不知自己身在何處，只是到處亂走，阿拉伯軍人以為我要從市集硬闖，被用槍架著我太興奮，用拉阿伯宇跟他說謝謝，搞得他一臉莫名。
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城內景
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城外駐警
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就算逛街還是要帶槍！(她自己在電話裡說他在逛街XD)
再來說說絕對不可錯過的行程，大屠殺紀念館。Yad Vashem裡所有的樹都是為了在納粹大屠殺期間，曾幫助過猶太人的人而種，穿過這些樹正式進入紀念館內，陳設以時間序為索引，慢慢前進。務必租借語音導覽，絕對值得，千萬不要以為自己看說明就夠了。語音導覽裡有紀實錄音與情境對話，非常催淚，你必須耐下性子聽完，這裡值得花6小時。Yad Vashem是以色列學童必訪之地，因此我身邊也很多年輕士兵與孩子，有些人不知道為什麼跑來問我來自哪裡，怎麼會想來紀念館呢？在以色列若你對猶太人的歷史有興趣，他們會很欣慰。我去過波蘭奧許維茲集中營，來到Yad Yashem是故特別有感觸。很多畫面和影片、文物，會逼得你鼻酸。很多人都在流淚，或摀嘴難置信的樣子。這裡也是個「來就對了」的地方。
離開前我在紀念品店買了小小的橄欖枝。悲慘的是我發現自己的背包被人打開了，被扒了400歐，這也是之後我過得更清苦的原因。雖然以色列治安很好，但我仍出奇地被扒。雖然館方積極幫我，但最後還是沒能尋回現金，是旅途裡最不快的地方。
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Yad Vashem門口寫著"I will put my breath into you and you shall live again, and I will set you upon your own soil..."(圖為網路來源，我的記憶卡這時滿了)
我想起一句在紀念館裡聽到的話，當時令我眼淚瞬間流出。大略翻譯為「在半夜裡他一直呻吟，我想他可能是做了噩夢，我翻身下床，想將他叫醒，但手伸到一半時我停住了。我想或許沒有任何噩夢會比醒來後的現實更糟，於是我讓他留在噩夢中，我想他是幸福的。」
相較上次在奧許維茲集中營，這裡從希特勒的崛起到德國戰敗，將猶太人的照片一張張陳列。沒有耗上5小時，很難將全館的東西消化。消化是一種生命經驗的類比和吞吐，張牙舞爪的死亡列隊的眼神，你真消化地掉嗎？奧許維茲從集體觀之，以大量的鞋、瓷器、頭髮向觀眾展示民族悲劇；Yad Vashem反其道而行，把巨量個體化，試圖重建每個集中營裡的「人」，不是所有人，是每個人。
Tripadvisor上關於shawarma和falafel的推薦不須盡信，不妨問當地人，他們給出的答案絕對更好，我的親身體會。一個shawarma雖然頗貴，折合台幣240左右，但相當有份量。一開始為了嘗鮮，還shawarma和falafel各買一份，簡直要吐出來。
隔天的行程因交通關係，我選擇跟團前往Masada、死海和En Gedi。死海線在很多沿線都封鎖了無法進去，公車班次極少，跟團方便許多。同團的人依舊只有我是東亞人，其他多來自歐洲國家。Masada是第一站，高地岩崖，搭纜車上山，亦有健行看日出的行程。景色頗佳，但票價對我而言貴了些。第二站En Gedi是綠地，以色列的自然保護區，瀑布恐怕是最大景點，但台灣隨便一個瀑布都更有看頭。最後就是重頭戲的死海，我很想拍一張經典的海裡看書，無奈生理期只能看其他人把死海泥抹地滿臉都是。私人海灘規劃得還行，但挺商業的，這天對我而言頗為失望。
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Masada眺望
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丹麥女孩
隔天我把耶路撒冷闕漏的行程補上。我去了橄欖山，手機地圖不可靠，陰雨不斷，導致從耶西走到耶東非常崩潰。寒假是雨季，記得替相機準備防雨罩，我的SONY就因鏡頭進水而當機好一會兒。橄欖山腳下的客西馬尼林園是猶大背叛耶穌的地方，這裡清一色基督徒，什麼信仰都沒有的我讚嘆一下林園老樹嶔崎就開始爬山。坡度極陡，平時體力尚佳的我也累個半死，建議體力不好的人直接搭公車。終於攻頂，但這裡並不是眺望金頂清真寺的經典鳥瞰台，必須繞一圈稍微向下走。光線不佳，我也一點都不專業，但當下感覺挺好。
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橄欖山上
在我前往橄欖山前，於老城外的金門(Golden Gate)停留一會，因為滿滿的墓碑。這些墳墓沒有驚心動魄的故事。耶路撒冷老城有好幾個門，只有金門是不能走的。阿拉伯人知道，根據猶太經典，上帝會在聖殿山上復活，屆時就要蓋第三座昇天堂，就要拆了清真寺，他們就堵住金門，在外面放了一堆墳墓，要把神聖性降到最低點。汲淪谷切開聖殿山和橄欖山，一邊都是阿拉伯墓，一邊都是猶太墓，故事大有不同。
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金門外阿拉伯墓塚
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橄欖山上猶太墓塚
離開橄欖山，沿著老城牆外徒步頗長一段時間，終於找到了辛德勒墓碑所在地。滿滿的墓碑裡他的石頭最多，很好找，我也放了一顆石頭祭拜。不妨看看牆壁上的塗鴉和文字，許多民族血淚的吶喊、控訴、諷刺，其實很震撼。墓園非常難找，當地人也不清楚位置。
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辛德勒的墓
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老城外有趣地形
回到青年旅社，傍晚時一個虔誠的猶太教徒正向許多人詢問晚餐有沒有安排？我和一個來自中國的女生、兩個瑞士女生與一個日本家庭決定參加猶太教傳統安息日晚餐(Sabbath)。先徒步到一個教堂，男女分坐，中間隔著簾子，但他們告訴我們可以偷看XD
一開始我們領到一本經典，由人帶領誦經，坐後方的女生很親切告訴我們正在哪個段落，當然我們完全看不懂。猶太教禮拜跟基督教、天主教、東正教、佛教完全不同(我喜歡亂入各宗教參拜)，非常活潑，活潑到可怕。唱聖歌不似基督教系統那般莊嚴、和諧，還有管風琴或鋼琴伴奏，而是男生領唱，拍子音調隨心所意，你可以輕緩，也可以快板，在某些時刻大家都會加大音量，近乎嘶吼，甚至還會圍成圓圈跳舞、拍擊大腿或雙手，整個教堂都在震動，我真的很怕垮掉。當地人拉著我們這些旅客一起跳舞，一開始我雖然感覺尷尬，後來放開矜持，竟然能唸一些希伯來讚美詞了。禱告一直很激昂，並持續非常久，久到我不太想吃晚餐了。終於到晚餐時間，我們離開教堂沿路下坡，雨很大，氣溫攝氏1度。
那個家庭40年來都會在安息日接待不同的人，共進晚餐，分享關於上帝的教會和故事。簡單來說就是請你吃晚餐順便傳教。然而不會讓人不舒服，因為他們確實都是說故事，只是從中導出上帝在人間的分享的結論。晚餐時間一直上菜，由一個又一個人上台分享他的生命。聽到了許多不曾想像的故事，並且原來日本家庭裡的男主人是研究猶太經典的，心得頗多。晚餐豐盛至極，味道也真的很棒，以色列的傳統菜餚讓我驚豔(在機場吃的真的難吃到想流淚)。
有趣的是當天上台分享的故事，其中一個關於尊重，與上帝用紛擾考驗人們，使人們學會尊重得故事。角落坐了一個老奶奶，似乎有失智或一些類似狀況，不斷大聲嚷嚷她要吃雞腿，不要雞翅，她要湯汁云云(對面的女孩子翻譯的)，湯匙碰撞、食物渣籽滿桌，許多人都無法忍受。我認識的中國女生常常分享許多有趣心得，簡言之我認為她是有智慧的人。她說你不覺得那個老奶奶就是上帝的使者，被派來教導大家尊重的嗎？她說中國古語裡的率真不造作，想必便是那樣的。我不評斷話語真偽，僅是單純喜歡她對事情的見解。她甚至與傳教士針對愛進行很長的辯論，包含了西方沒有的oneness、無等差......等概念。能在傳統猶太大家庭裡享用晚餐的經驗真的非常獨特，但我想我大概不願再來一次，實在太累了。
關於耶路撒冷，還有許多故事和博物館沒說，留給各位將以色列加入旅遊清單。以色列部分在此告一段落，巴勒斯坦的部分，比較沒那麼歡快了，更多的是心理震撼。
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https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=53845&pictureid=657136 (https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=53845&pictureid=657136)
離開耶路撒冷前的最後回瞻
耶路撒冷尚屬於以巴共同區，整體氣氛較和平。每當喚拜詞響起，穆斯林們一致地彎腰禱告，暮色四合，黃昏色染了一襲長白袍，跪拜在地的他們幾乎要融化在風裡似的。大學最初我是被伊斯蘭教吸引的，沒想到我便來到了這課本裡的留著奶與蜜之地，聽信仰的晚禱。在巴勒斯坦的遊記很遺憾的因為相機壞了，便沒什麼照片。
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公車總站，唯一乾淨無人的角落是休息中的公車停放區
阿拉伯公車總站在大馬士革門(Damascus Gate)附近，我讓兩個巴籍女孩帶路，與以人的友善不同，她們更安靜、靦腆，「歡迎來到巴勒斯坦」，她們說。阿拉伯公車總站以被劃分至巴勒斯坦境內，或者說以人壓根不會到這來。這裡十分混亂，人多嘈雜。在這裡我的面孔依舊突兀，被打量得很不自在。同樣的，想搭車得拚命擠上去，比拉維夫的情形又粗野了幾分。第一次體會到沙丁魚式的乘車。車身發動，馬路顛簸，唧唧嘎嘎地往下一站邁進，巴勒斯坦首都拉馬拉(Ramallah)。黃昏中，從窗景便可明顯地感受到我正離開耶路撒冷。原先那種比君士坦丁更優雅、讓人聯想到捷克的景色一點點褪去潤飾，真正變得黃沙滾滾、充滿石礫而粗野混亂。一個婦女很主動地坐到我身旁。(粗體為婦女)
嗨，Assalam ale kum，歡迎來到巴勒斯坦。你喜歡這裡嗎？
Assalam ale kum(我因過敏而不斷流鼻水，這是她向我打招呼的契機)
你需要衛生紙嗎？你去過哪些地方？
我沒提到我去了Masada，那裡是猶太聖地之一，無一例外會讓巴人的熱情態度瞬間冷掉。從特拉維夫入境，我便據實以告，接下來我告訴她我想在巴勒斯坦境內走走。
真的嗎？太棒了！我沒辦法進耶路撒冷，我的ID被禁止。雖然我想向你推薦一些地方，但說真的，沒有什麼值得推薦的。因為我們被關起來了，又沒有水資源，到處都是沙，沒有綠洲。希望你原諒我英文說得不好，都是看電影學來的。你看，那裡是牆，那邊還有一座牆，對他們(以色列)來說我們就像狗，必須關在籠子裡，每條都在身上綁滿炸彈。
巴士駛經圓環，路況和交通都很差，車回堵了一段時間，原來是因為檢哨站到了。空中塵埃瀰漫，一地鐵皮碎屑。
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檢哨站外頭，再往前嚴禁拍攝
你看那就是check point，分成兩個門，左邊是給藍色ID的巴勒斯坦人過的，他們對以色列人來講比較沒問題，可以進到耶路撒冷，右邊是給綠色ID的人過的，他們都是危險分子，要一個一個接受盤查。你看到了嗎？大家都要過那台機器，像在機場裡那種，如果機器叫了，就要把衣服脫下來。我們不是壞人，只是要回家而已，還要接受檢查，有誰回家必須接受檢查的？
一個巴勒斯坦男子接腔，他拉開夾克拉鍊，用口音極重的英文說"No bomb, see?"那瞬間我不知做何回應，那樣自嘲的語氣和神情是我所未見過的。
那個婦女指出周圍的高牆，告訴我什麼時候加蓋的。
你看到牆上的塗鴉了嗎？塗鴉是隔離裡唯一的自由，我不知道能推薦你在拉馬拉哪裡逛逛，因為這裡就是個籠子，但市集很有趣，你可以去看看。
那裡還有牆，啊，我要在這邊下車了，拉馬拉在另一個方向，你坐到底就對了。如果你對巴勒斯坦人說Assalam ale kum，大家會很高興的，很高興和你聊天，謝謝你對阿拉伯文化有興趣。再見。
她必須下車，因為根據所持ID，部份巴人得換車才能入城，我則可以直接進入拉馬拉。我向她告別，沒記得她的名，她教了萍水相逢的我一些單字，當我打舌不順暢時在一旁笑得很開懷。
我不知道該在哪裡下車，天色暗得非常快，乘客愈來愈少，一緊張便手足無措，幸虧車上的巴籍婦女都滿面笑容地幫我。在最後一站下車時，天色全暗了，公車站位處繁忙而混亂的街道上，附近便是市場和清真寺，幾乎全拉馬拉寥寥無幾的旅社都集中在這。我向路邊小販問路，語言不通只能比手畫腳，所幸很快便找到不遠處的青旅。這裡我被削了台幣200左右，一個老人搶過我的行李用推車替我送上樓。因為經濟不好，他積極用任何方式賺點小錢，我雖不快卻無可奈何。
巴勒斯坦的水很貴，天氣比以色列更乾冷。隔天一早我算了一下現金，嚴重不足。開啟了我三天未進食、喝水的磨難。
一早的市集非常熱鬧，我到處看，便有巴人用阿拉伯文向我寒暄、推銷，即使我不買，也要求合照，並送我一些小零食或水果，還有攤販送我礦泉水，說著"free, free, for friend."那天我耗盡了所有異鄉人的魅力，食物和水吃完後，就沒有人再送我東西了XD我想是因為我愈走愈偏僻。巴勒斯坦的任何城市都缺乏觀光魅力，即使是首都，也找不到給旅客的商店。這裡是他們的「臨時首都」，在他們的政治理想中，遲早要搬離的。雖然充滿活力，心理上卻有些寂寞。
Dar Zahran Heritage Building、Arafat's Tomb、Mahmoud Darwish Museum我幾乎花一天就走完了，更多的時間在迷路。手機導航上你連路名都找不到，此地極端考驗方向感。完全靠著瞎貓碰上死耗子跟無止盡的比手畫腳才能安然回到旅社。巴人英文程度普遍不佳，但女性受教育比例極高，因此通曉英文的機會較大，而在耶路撒冷自然英文是更為普及。其他Tripadvisor上具列的景點因為徒步無法抵達，我便沒有前往。在拉馬拉待了四天，體力完全透支，幾乎走不動路，口乾舌燥至頭痛的程度，後來有半天我幾乎無法下床，最後只能喝水龍頭流出的自來水(當地人極度不建議，我完全同意)。
在青旅中有塊小黑板，寫著「北方水管被以軍炸斷，要前往旅遊者請多攜帶水」，此時才讓我感覺自己離戰爭這麼近。我們被告誡要節約用水，因此晚上洗澡的熱水雖然充足，卻很快就會切斷，而關於水源的相關標語在巴勒斯坦隨處可見。另外牆上處處是塗鴉，訴諸自由、解放與以色列的負面圖像。這裡的人有些對我談政治，有些只是想招待我、聊天、聽聽國外的故事，因為他們是不被允許出國的。
我原先預前往北方傑寧(Jenin)，被以軍認為恐被份子皆由此出的城市，當地人說現在時機不好別去，讓我向南去伯利恆和希伯崙。我便終止了一路向北，並由北方陸路關卡離開巴勒斯坦、進入以色列境內的計畫，海法的行程也因此作罷。我又回到了耶路撒冷，這次途中曲折多了。拉馬拉至耶路撒冷，持綠色ID的巴人與外國人都必須下車接受檢查，我被要求過檢哨關卡。行李經掃描後，軍人命令我出示簽證，我一開始解釋台灣是以色列免簽國家，後來才知道她在說入境許可。因為我一直搞不清楚狀況，以軍大發雷霆，槍口抵在背後要求我馬上拿出入境證明。自始至終有個阿拉伯人一直在遠處等我，從下公車、掃描、檢查簽證。他無法走近幫我，會被以軍驅離，便遠遠用手勢指引我該麼做。直到我通關，他向我點頭致意便離開了。我沒能向他道謝。這就是巴人幫助人的方式，默默守望。
我換乘273/274前往耶路撒冷。拉馬拉的交通極差，因為檢哨站的關係，被迫換乘車輛，半小時可以解決的車程被拉長成一個半小時，所以巴人如跨境工作，麻煩重重。數年前檢哨站剛建好時，巴人被大量裁員，因為他們要到耶路撒冷上班都會因為安檢而遲到。
從大馬士革門拖著行李到下榻青旅的沿路，我覺得自己快要昏倒。脫水加上飢餓，偏偏汗又流個不停。有以色列青年覺得我一副要往生的模樣，便牽著車替我搬行李。到青旅時，免費的bar簡直賺人熱淚，牛飲氣泡水和啤酒，深深感受到以色列與巴勒斯坦的資源落差。我想怎麼喝水、怎麼沖澡都行。我第一次嘗試了耶路撒冷的麥當勞，份量似乎比台灣更大，但最便宜的雙層牛肉堡套餐要價台幣330。去買Shawarma當晚餐，店員說我看起來很餓，替我把蔬菜加到要爆掉的程度，還多塞了一堆鷹嘴豆泥(hummus)跟蔬菜丸(falafel)，以人真的溫馨可愛。
我用所剩現金前往伯利恆(Bethlehem)，那個被圍牆分成兩岸的世界。以色列這端隨時都有軍人巡邏，我被要求離開圍牆，因為隨時都可能有子彈打過來。跨過一個關卡後可到巴勒斯坦領地，滿牆塗鴉如此混亂、焦躁、憤怒，偶有計程車司機向我介紹一些歷史，你可以給他小費或讓他帶你逛一圈，司機會停在每幅較重大的塗鴉下解釋這裡的故事，不過我並沒有採取這種方案。附近商家主人也很樂意說故事，我用小筆記本換來很多染血的故事，在黃昏將近前離開伯利恆。
下一站希伯崙(Hebron)可以說是個幾乎什麼都沒有的地方。蕭蕭颯颯的，路人亦零星。部分街區有以軍駐守，我被攔下來檢查護照與簽證，他們叮嚀幾句別去哪些地方，讓我快點回耶路撒冷。這時的南方不危險，但以軍仍希望我不要久留希伯崙。這裡有關於耶穌的景點，唯我不是教徒便沒有特別前訪。回程先從希伯崙到伯利恆，再轉車至耶路撒冷；或直達車由希伯崙往耶路撒冷。聽說前者會有在伯利恆時過關被卡住的危險，當地人和以軍會盡量幫你優先通關，但鑑於天色已晚，我選擇後者，這種經由巴勒斯坦境內直達耶路撒冷的多是防彈公車，外觀與一般公車無太大差異。
我在耶路撒冷多待一天後，便搭公車前往機場。以色列對交通的標示都很不清，此時又是一番波折。出境時分成四關，第一關是前面隊伍的中國人被盤問許久，輪到我時，移民官問「停留多久」、「去了哪些地方」、「誰打包行李的」、「接下來要去哪裡」，他要我出示從莫斯科到台灣的登機證，我拿出手機，他一見是Nokia便語調驚異歡樂地放我行，我想是因為拿Nokia的都不是壞人吧lol這些問題一般都會重複問兩三遍，第一直覺可以做出一樣的回答，以確認你不是說謊。第二關是拖運行李處，阿姨很可愛，跟我東扯西扯，因為我太早辦理出境，她還打電話確保我提前check-in，並囑託保管好我的行李，細心有加令人吃驚。第三關是security control，也是最嚴格的地方，所有行李都被翻了底朝天。最後一關就是passport control，台灣護照可用機器掃描出境，我一直失敗只能改走人工通道，照理而言要憑入境卡換發出境卡，但我在機場弄丟了入境卡，移民官還是發予出境卡讓我離開。
我遇到了許多好人，有騙子，也有小偷。這趟旅程中我懷念的人事物在兩地都有，以巴之間情節糾結難解，由一個外國人的角度，很難梳理各自的情緒。我不願選邊站，希望眼見為憑、並無惡意，但在這塊土地上，大家都希望拉攏你，我眼見為憑了，卻遇到了在自己的倫理觀念裡最大的瓶頸。
我由以色列特拉維夫展開旅程，經耶路撒冷、死海、巴勒斯坦拉馬拉、巴勒斯坦伯利恆及希伯崙，最後回國。未能前往傑寧是我的遺憾，難民營原是我的行程重點。我為女性，全程皆住人數眾多的混宿，這點請好好考量，以色列治安雖好，在房間裡卻不是這麼回事，這是後話了。
因為票價便宜，選了俄羅斯航空(AEROFLOT)，個人經驗不算好，在飛機上和香港人於送咖啡時被忽視的感覺確不舒坦，用我僅會的幾句俄羅斯文才讓空服員露出微乎極為的笑容。在莫斯科SVO轉機，提醒大家千萬要小心，航警在我與巧遇的蘇州旅人聊天時特意過來找麻煩，把我們從原本的新航廈趕到沒有暖氣、鴿子到處飛、很暗且設備不佳的舊航廈。一男一女的航警特意找航廈裡的亞洲旅客，要求出示登機證和護照，上下打量。我們很快地要求還回護照，否則後來有一對夫妻被勒索5000盧布或美金(真不是在開玩笑的數目)。回國後詢問我的老師，她說非不得已絕不在SVO停留，航警因低薪而腐敗，看準亞洲旅客不想惹事生非，身上現金多又不會講俄語，常常發生勒索。
經過長時間轉機與飛行，我在清晨5點抵達以色列TLV，不若網路上寫的那樣通關困難，移民官只問我到達以色列的目的與是不是第一次前來便放行。清晨以色列乾冷，我穿著輕羽絨在機場裡辦好sim卡(不推薦，比台灣買貴太多了)，到與機場相連的火車站等車。整個機場幾乎沒有東亞面孔，我便顯得格外突兀。機場接駁交通標示不清，我在3個樓層之間轉來轉去，搞不懂去哪搭火車，馬上有以色列人問我要找什麼(以色列人英文程度非常好，連遊民都一口流利英文)，給我指路，沿途中大家不斷問我需不需要幫忙，出乎意料的熱情友善，而且是不求回報那種。在車站也因為看不懂標示，所以詢問了同樣在等車的當地女性，她們都非常友好地給我訊息，不得不說猶太人笑起來非常美。
好不容易搭上正確車班又坐過站了，這時以色列已經開始熱鬧，上班時間與台灣相去不遠。在站警和清潔人員的幫助下我總算在正確車站下車。我發現只要頂著一張東亞臉、左右張望，開口前就有人前來相助。找不到公車站時也是如此。意料之外的是，以色列人搭公車很義式，不排隊，狂擠就對了。在別人的地盤我沒膽給人推擠，弄得過了5班車才搭上公車。下站後拖著行李走了2分鐘就到我住的青年旅社，乾淨可愛，不同的晚上還有不同的local節目，令我常滿意。
在以色列不論多晚，一個人走在街頭我是完全不怕的，治安很棒，跟義大利完全兩樣。特拉維夫最經典的行程大概就屬海法(Jaffa)了，沿路上去的風光確實很好，雖然1月卻天氣頗熱，老房子、老石板、制高點眺望地中海，雖不藍得過分卻很安靜平穩。小巷裡有些店家，一間飾品店的老闆娘正好在澆水，如此東亞的我免不了被詢問來自哪裡?而她竟然去過台灣，確是驚奇。離開Jaffa古城，我前往漁港，漁夫剛收網，在岸上連魚都還沒倒出，就圍了當地人問價，簡單的日常。後來我沿路走回，恰與一男子同路，他突然說"If you go another way, you can go to Jaffa."當然他不知道我才剛離開那裡，但還是感到溫馨。這就是以色列人，在特拉維夫的日子裡，莫名地路人都會主動來推薦我該去哪個點、那些市集、那些博物館，可以感覺到他們熱愛自己的城市，也很歡迎觀光客。
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Jaffa城入口
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附近公園的海景
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所謂海天一色
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Jaffa port
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巷景
特拉維夫不是一個觀光的城市，但很適合生活，我在此停留4天，幾乎每天就是不斷走路。在青旅的交誼廳裡用筆電查詢接下來的城市資料，有個濃眉大眼的清瘦男子主動問候，他叫Dor，是個以色列人，因為想搬家到首都所以先來待一段時間，他喜歡跟青旅裡每個人聊天，見見不同國籍人的樣貌。因為是本國人，他不常出去逛，幾乎成日待在旅社裡，我有了很多時間和他聊，我終於可以在以巴問題有所發揮(當時完全不覺得自己白目)。我遇到的以色列人都很願意跟我談這問題，當然他們是想拉攏我的，但很理性，反倒是我比較亢奮。後來加入了一個瑞士男子，我們先陳述以巴問題的事實，再交換各自的想法，Dor說我不理解每天出門都可能再也回不了家的想法的，他承認以軍有時過分了，但這議題我們必須談上三天三夜，可能都還不會有結果。後來話提到了我身上，提到兩岸問題(我不是在旅遊嗎?搞的這麼政治)，我問他如果將兩岸與以巴類比，合適嗎?他說"At least you don't have war."他的語氣驚人的無奈。我驚覺先前太高傲的評斷以巴了，固然我同情巴勒斯坦，卻沒有任何立場指摘任何一方的不是。我很誠摯地向他道歉，但Dor並不介懷，表示很高興有機會與完全沒見過的國民討論，而彼此的家鄉都有困難處，讓我們的晚餐咖啡又苦了一些。瑞士人替我們的對話做了結論，他說，以巴是以巴，兩岸關係則像以埃或以黎。
我告訴Dor，"Every time I see the Hebrew alphabets which look like a electrocardiogram, I feel cardiac arrhythmia. They are just too difficult to read..."，然後彼此對此笑得很開心，因為我們總是進行一些較沉重或不著邊際的對話，這大概是我抵達以色列後最幽默的冷笑話了。
離開特拉維夫前，恰好是台灣的新年，我給了Dor一個一元很俗氣地象徵一元復始，也紀念一段短暫友誼。接下來前往耶路撒冷。在特拉維夫公車總站，大型行李必須先通過掃描儀。公車站內路線指引其糟無比，建議有困難直接詢問，當地人的英文都足以溝通。如果有司機向你推銷直達耶路撒冷的計程車，堅定地拒絕即可，公車便宜太多了。在公車上我身邊坐了個看起來17歲的士兵，在以色列境內，到處都是荷彈軍警，絕對看不到小家子氣的手槍。身為槍迷，我很興奮地偷瞄他的來福槍。雖然全民皆兵，但他們畢竟是年輕人，還是喜歡聊屁話、聽音樂、玩一些莫名其妙的手指遊戲，車開上高速公路時經過大顛頗，我一頭撞上車窗，身旁小哥還笑得很開心......到耶路撒冷的路程不長，海拔開始升高、看見遠處古城時，那就是耶路撒冷。出站後我興奮得想尖叫，亞洲的人情、歐洲的氛圍，這就是耶路撒冷。古城像東歐那樣洗練卻充滿味道。
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因我撞玻璃而笑得很開心的小哥
耶路撒冷主要交通工具市公車與輕軌，輕軌尤其方便。輕軌上記得打票，就像義大利那樣，不打票視為逃票。過了三站便下車，地勢以軌道處最低，往上緩升，加上石板路，拖起行李很累。這天下起了冰雹，沒法出門便待在旅社看電影消磨時間。這間青旅其棒無比，bar台提供免費咖啡、牛奶、檸檬水，我抵達的那天有night party提供免費酒水，讓來自各國的旅人一起喝酒。另外必須提的是，他的早餐明明只有麵包和麥片、蔬果和牛奶，卻讓人十分滿足(不只是吃粗飽而已)。
隔天一早馬上前往耶路撒冷古城，一排的新兵行進，頗為壯觀。在我抵達的前3天，Jaffa Gate外發生巴勒斯坦人開卡車輾死4個新兵的事件，因此那段時間Jaffa Gate外都有軍警駐守。我能說古城什麼？太多可說以至於無法言明，不然他也不會成為非去不可的聖地。那裡留給大家探索了。我稍事提醒，不要在古城裡買紀念品，猶太人會做生意的程度令人難以置信，他們會令你覺得你是最特別的貴客，但東西真的貴得可怕，小小的飾品要價台幣800。岔開話題，以色列食物、交通頗貴，水不用說了自然是貴，但牛奶和水果便宜。
在我前往古城時，太過興奮，幾乎是跑跳，突然被一群在路邊抽水煙的阿拉伯大叔們叫住。有了如下對話：
阿：你從哪裡來？
我：台灣。
阿：來做什麼？
我：啊......景仰聖地?(遲疑是因我不是三教教徒)
阿：你來自聖地嗎？
我：......？不是。
阿：怎麼不是？所有東西都來自上帝，你住的地方來自上帝，就是聖地，來，坐下，跟我們喝茶。
阿伯，我要趕聖地關門前啦！
誠如上言，古城太精彩，唯有親自探索。我只能給一些小提醒：1.不要在城裡買東西2.金頂清真寺開放時間很短，而且要排隊過安檢，注意拿捏3.哭牆處如果人太多會暫時封鎖，不用離開，等一下即可4.在古城裡不小心被來福槍或輕機槍頂到，千萬不要怕，甚至我很樂此不疲。當時金頂清真寺已經關門了，我渾然不知自己身在何處，只是到處亂走，阿拉伯軍人以為我要從市集硬闖，被用槍架著我太興奮，用拉阿伯宇跟他說謝謝，搞得他一臉莫名。
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城內景
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城外駐警
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就算逛街還是要帶槍！(她自己在電話裡說他在逛街XD)
再來說說絕對不可錯過的行程，大屠殺紀念館。Yad Vashem裡所有的樹都是為了在納粹大屠殺期間，曾幫助過猶太人的人而種，穿過這些樹正式進入紀念館內，陳設以時間序為索引，慢慢前進。務必租借語音導覽，絕對值得，千萬不要以為自己看說明就夠了。語音導覽裡有紀實錄音與情境對話，非常催淚，你必須耐下性子聽完，這裡值得花6小時。Yad Vashem是以色列學童必訪之地，因此我身邊也很多年輕士兵與孩子，有些人不知道為什麼跑來問我來自哪裡，怎麼會想來紀念館呢？在以色列若你對猶太人的歷史有興趣，他們會很欣慰。我去過波蘭奧許維茲集中營，來到Yad Yashem是故特別有感觸。很多畫面和影片、文物，會逼得你鼻酸。很多人都在流淚，或摀嘴難置信的樣子。這裡也是個「來就對了」的地方。
離開前我在紀念品店買了小小的橄欖枝。悲慘的是我發現自己的背包被人打開了，被扒了400歐，這也是之後我過得更清苦的原因。雖然以色列治安很好，但我仍出奇地被扒。雖然館方積極幫我，但最後還是沒能尋回現金，是旅途裡最不快的地方。
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Yad Vashem門口寫著"I will put my breath into you and you shall live again, and I will set you upon your own soil..."(圖為網路來源，我的記憶卡這時滿了)
我想起一句在紀念館裡聽到的話，當時令我眼淚瞬間流出。大略翻譯為「在半夜裡他一直呻吟，我想他可能是做了噩夢，我翻身下床，想將他叫醒，但手伸到一半時我停住了。我想或許沒有任何噩夢會比醒來後的現實更糟，於是我讓他留在噩夢中，我想他是幸福的。」
相較上次在奧許維茲集中營，這裡從希特勒的崛起到德國戰敗，將猶太人的照片一張張陳列。沒有耗上5小時，很難將全館的東西消化。消化是一種生命經驗的類比和吞吐，張牙舞爪的死亡列隊的眼神，你真消化地掉嗎？奧許維茲從集體觀之，以大量的鞋、瓷器、頭髮向觀眾展示民族悲劇；Yad Vashem反其道而行，把巨量個體化，試圖重建每個集中營裡的「人」，不是所有人，是每個人。
Tripadvisor上關於shawarma和falafel的推薦不須盡信，不妨問當地人，他們給出的答案絕對更好，我的親身體會。一個shawarma雖然頗貴，折合台幣240左右，但相當有份量。一開始為了嘗鮮，還shawarma和falafel各買一份，簡直要吐出來。
隔天的行程因交通關係，我選擇跟團前往Masada、死海和En Gedi。死海線在很多沿線都封鎖了無法進去，公車班次極少，跟團方便許多。同團的人依舊只有我是東亞人，其他多來自歐洲國家。Masada是第一站，高地岩崖，搭纜車上山，亦有健行看日出的行程。景色頗佳，但票價對我而言貴了些。第二站En Gedi是綠地，以色列的自然保護區，瀑布恐怕是最大景點，但台灣隨便一個瀑布都更有看頭。最後就是重頭戲的死海，我很想拍一張經典的海裡看書，無奈生理期只能看其他人把死海泥抹地滿臉都是。私人海灘規劃得還行，但挺商業的，這天對我而言頗為失望。
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Masada眺望
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https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=53845&pictureid=657133 (https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=53845&pictureid=657133)
丹麥女孩
隔天我把耶路撒冷闕漏的行程補上。我去了橄欖山，手機地圖不可靠，陰雨不斷，導致從耶西走到耶東非常崩潰。寒假是雨季，記得替相機準備防雨罩，我的SONY就因鏡頭進水而當機好一會兒。橄欖山腳下的客西馬尼林園是猶大背叛耶穌的地方，這裡清一色基督徒，什麼信仰都沒有的我讚嘆一下林園老樹嶔崎就開始爬山。坡度極陡，平時體力尚佳的我也累個半死，建議體力不好的人直接搭公車。終於攻頂，但這裡並不是眺望金頂清真寺的經典鳥瞰台，必須繞一圈稍微向下走。光線不佳，我也一點都不專業，但當下感覺挺好。
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橄欖山上
在我前往橄欖山前，於老城外的金門(Golden Gate)停留一會，因為滿滿的墓碑。這些墳墓沒有驚心動魄的故事。耶路撒冷老城有好幾個門，只有金門是不能走的。阿拉伯人知道，根據猶太經典，上帝會在聖殿山上復活，屆時就要蓋第三座昇天堂，就要拆了清真寺，他們就堵住金門，在外面放了一堆墳墓，要把神聖性降到最低點。汲淪谷切開聖殿山和橄欖山，一邊都是阿拉伯墓，一邊都是猶太墓，故事大有不同。
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金門外阿拉伯墓塚
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橄欖山上猶太墓塚
離開橄欖山，沿著老城牆外徒步頗長一段時間，終於找到了辛德勒墓碑所在地。滿滿的墓碑裡他的石頭最多，很好找，我也放了一顆石頭祭拜。不妨看看牆壁上的塗鴉和文字，許多民族血淚的吶喊、控訴、諷刺，其實很震撼。墓園非常難找，當地人也不清楚位置。
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辛德勒的墓
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老城外有趣地形
回到青年旅社，傍晚時一個虔誠的猶太教徒正向許多人詢問晚餐有沒有安排？我和一個來自中國的女生、兩個瑞士女生與一個日本家庭決定參加猶太教傳統安息日晚餐(Sabbath)。先徒步到一個教堂，男女分坐，中間隔著簾子，但他們告訴我們可以偷看XD
一開始我們領到一本經典，由人帶領誦經，坐後方的女生很親切告訴我們正在哪個段落，當然我們完全看不懂。猶太教禮拜跟基督教、天主教、東正教、佛教完全不同(我喜歡亂入各宗教參拜)，非常活潑，活潑到可怕。唱聖歌不似基督教系統那般莊嚴、和諧，還有管風琴或鋼琴伴奏，而是男生領唱，拍子音調隨心所意，你可以輕緩，也可以快板，在某些時刻大家都會加大音量，近乎嘶吼，甚至還會圍成圓圈跳舞、拍擊大腿或雙手，整個教堂都在震動，我真的很怕垮掉。當地人拉著我們這些旅客一起跳舞，一開始我雖然感覺尷尬，後來放開矜持，竟然能唸一些希伯來讚美詞了。禱告一直很激昂，並持續非常久，久到我不太想吃晚餐了。終於到晚餐時間，我們離開教堂沿路下坡，雨很大，氣溫攝氏1度。
那個家庭40年來都會在安息日接待不同的人，共進晚餐，分享關於上帝的教會和故事。簡單來說就是請你吃晚餐順便傳教。然而不會讓人不舒服，因為他們確實都是說故事，只是從中導出上帝在人間的分享的結論。晚餐時間一直上菜，由一個又一個人上台分享他的生命。聽到了許多不曾想像的故事，並且原來日本家庭裡的男主人是研究猶太經典的，心得頗多。晚餐豐盛至極，味道也真的很棒，以色列的傳統菜餚讓我驚豔(在機場吃的真的難吃到想流淚)。
有趣的是當天上台分享的故事，其中一個關於尊重，與上帝用紛擾考驗人們，使人們學會尊重得故事。角落坐了一個老奶奶，似乎有失智或一些類似狀況，不斷大聲嚷嚷她要吃雞腿，不要雞翅，她要湯汁云云(對面的女孩子翻譯的)，湯匙碰撞、食物渣籽滿桌，許多人都無法忍受。我認識的中國女生常常分享許多有趣心得，簡言之我認為她是有智慧的人。她說你不覺得那個老奶奶就是上帝的使者，被派來教導大家尊重的嗎？她說中國古語裡的率真不造作，想必便是那樣的。我不評斷話語真偽，僅是單純喜歡她對事情的見解。她甚至與傳教士針對愛進行很長的辯論，包含了西方沒有的oneness、無等差......等概念。能在傳統猶太大家庭裡享用晚餐的經驗真的非常獨特，但我想我大概不願再來一次，實在太累了。
關於耶路撒冷，還有許多故事和博物館沒說，留給各位將以色列加入旅遊清單。以色列部分在此告一段落，巴勒斯坦的部分，比較沒那麼歡快了，更多的是心理震撼。
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https://www.backpackers.com.tw/forum/picture.php?albumid=53845&pictureid=657136 (https://www.backpackers.com.tw/forum/album.php?albumid=53845&pictureid=657136)
離開耶路撒冷前的最後回瞻
耶路撒冷尚屬於以巴共同區，整體氣氛較和平。每當喚拜詞響起，穆斯林們一致地彎腰禱告，暮色四合，黃昏色染了一襲長白袍，跪拜在地的他們幾乎要融化在風裡似的。大學最初我是被伊斯蘭教吸引的，沒想到我便來到了這課本裡的留著奶與蜜之地，聽信仰的晚禱。在巴勒斯坦的遊記很遺憾的因為相機壞了，便沒什麼照片。
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公車總站，唯一乾淨無人的角落是休息中的公車停放區
阿拉伯公車總站在大馬士革門(Damascus Gate)附近，我讓兩個巴籍女孩帶路，與以人的友善不同，她們更安靜、靦腆，「歡迎來到巴勒斯坦」，她們說。阿拉伯公車總站以被劃分至巴勒斯坦境內，或者說以人壓根不會到這來。這裡十分混亂，人多嘈雜。在這裡我的面孔依舊突兀，被打量得很不自在。同樣的，想搭車得拚命擠上去，比拉維夫的情形又粗野了幾分。第一次體會到沙丁魚式的乘車。車身發動，馬路顛簸，唧唧嘎嘎地往下一站邁進，巴勒斯坦首都拉馬拉(Ramallah)。黃昏中，從窗景便可明顯地感受到我正離開耶路撒冷。原先那種比君士坦丁更優雅、讓人聯想到捷克的景色一點點褪去潤飾，真正變得黃沙滾滾、充滿石礫而粗野混亂。一個婦女很主動地坐到我身旁。(粗體為婦女)
嗨，Assalam ale kum，歡迎來到巴勒斯坦。你喜歡這裡嗎？
Assalam ale kum(我因過敏而不斷流鼻水，這是她向我打招呼的契機)
你需要衛生紙嗎？你去過哪些地方？
我沒提到我去了Masada，那裡是猶太聖地之一，無一例外會讓巴人的熱情態度瞬間冷掉。從特拉維夫入境，我便據實以告，接下來我告訴她我想在巴勒斯坦境內走走。
真的嗎？太棒了！我沒辦法進耶路撒冷，我的ID被禁止。雖然我想向你推薦一些地方，但說真的，沒有什麼值得推薦的。因為我們被關起來了，又沒有水資源，到處都是沙，沒有綠洲。希望你原諒我英文說得不好，都是看電影學來的。你看，那裡是牆，那邊還有一座牆，對他們(以色列)來說我們就像狗，必須關在籠子裡，每條都在身上綁滿炸彈。
巴士駛經圓環，路況和交通都很差，車回堵了一段時間，原來是因為檢哨站到了。空中塵埃瀰漫，一地鐵皮碎屑。
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檢哨站外頭，再往前嚴禁拍攝
你看那就是check point，分成兩個門，左邊是給藍色ID的巴勒斯坦人過的，他們對以色列人來講比較沒問題，可以進到耶路撒冷，右邊是給綠色ID的人過的，他們都是危險分子，要一個一個接受盤查。你看到了嗎？大家都要過那台機器，像在機場裡那種，如果機器叫了，就要把衣服脫下來。我們不是壞人，只是要回家而已，還要接受檢查，有誰回家必須接受檢查的？
一個巴勒斯坦男子接腔，他拉開夾克拉鍊，用口音極重的英文說"No bomb, see?"那瞬間我不知做何回應，那樣自嘲的語氣和神情是我所未見過的。
那個婦女指出周圍的高牆，告訴我什麼時候加蓋的。
你看到牆上的塗鴉了嗎？塗鴉是隔離裡唯一的自由，我不知道能推薦你在拉馬拉哪裡逛逛，因為這裡就是個籠子，但市集很有趣，你可以去看看。
那裡還有牆，啊，我要在這邊下車了，拉馬拉在另一個方向，你坐到底就對了。如果你對巴勒斯坦人說Assalam ale kum，大家會很高興的，很高興和你聊天，謝謝你對阿拉伯文化有興趣。再見。
她必須下車，因為根據所持ID，部份巴人得換車才能入城，我則可以直接進入拉馬拉。我向她告別，沒記得她的名，她教了萍水相逢的我一些單字，當我打舌不順暢時在一旁笑得很開懷。
我不知道該在哪裡下車，天色暗得非常快，乘客愈來愈少，一緊張便手足無措，幸虧車上的巴籍婦女都滿面笑容地幫我。在最後一站下車時，天色全暗了，公車站位處繁忙而混亂的街道上，附近便是市場和清真寺，幾乎全拉馬拉寥寥無幾的旅社都集中在這。我向路邊小販問路，語言不通只能比手畫腳，所幸很快便找到不遠處的青旅。這裡我被削了台幣200左右，一個老人搶過我的行李用推車替我送上樓。因為經濟不好，他積極用任何方式賺點小錢，我雖不快卻無可奈何。
巴勒斯坦的水很貴，天氣比以色列更乾冷。隔天一早我算了一下現金，嚴重不足。開啟了我三天未進食、喝水的磨難。
一早的市集非常熱鬧，我到處看，便有巴人用阿拉伯文向我寒暄、推銷，即使我不買，也要求合照，並送我一些小零食或水果，還有攤販送我礦泉水，說著"free, free, for friend."那天我耗盡了所有異鄉人的魅力，食物和水吃完後，就沒有人再送我東西了XD我想是因為我愈走愈偏僻。巴勒斯坦的任何城市都缺乏觀光魅力，即使是首都，也找不到給旅客的商店。這裡是他們的「臨時首都」，在他們的政治理想中，遲早要搬離的。雖然充滿活力，心理上卻有些寂寞。
Dar Zahran Heritage Building、Arafat's Tomb、Mahmoud Darwish Museum我幾乎花一天就走完了，更多的時間在迷路。手機導航上你連路名都找不到，此地極端考驗方向感。完全靠著瞎貓碰上死耗子跟無止盡的比手畫腳才能安然回到旅社。巴人英文程度普遍不佳，但女性受教育比例極高，因此通曉英文的機會較大，而在耶路撒冷自然英文是更為普及。其他Tripadvisor上具列的景點因為徒步無法抵達，我便沒有前往。在拉馬拉待了四天，體力完全透支，幾乎走不動路，口乾舌燥至頭痛的程度，後來有半天我幾乎無法下床，最後只能喝水龍頭流出的自來水(當地人極度不建議，我完全同意)。
在青旅中有塊小黑板，寫著「北方水管被以軍炸斷，要前往旅遊者請多攜帶水」，此時才讓我感覺自己離戰爭這麼近。我們被告誡要節約用水，因此晚上洗澡的熱水雖然充足，卻很快就會切斷，而關於水源的相關標語在巴勒斯坦隨處可見。另外牆上處處是塗鴉，訴諸自由、解放與以色列的負面圖像。這裡的人有些對我談政治，有些只是想招待我、聊天、聽聽國外的故事，因為他們是不被允許出國的。
我原先預前往北方傑寧(Jenin)，被以軍認為恐被份子皆由此出的城市，當地人說現在時機不好別去，讓我向南去伯利恆和希伯崙。我便終止了一路向北，並由北方陸路關卡離開巴勒斯坦、進入以色列境內的計畫，海法的行程也因此作罷。我又回到了耶路撒冷，這次途中曲折多了。拉馬拉至耶路撒冷，持綠色ID的巴人與外國人都必須下車接受檢查，我被要求過檢哨關卡。行李經掃描後，軍人命令我出示簽證，我一開始解釋台灣是以色列免簽國家，後來才知道她在說入境許可。因為我一直搞不清楚狀況，以軍大發雷霆，槍口抵在背後要求我馬上拿出入境證明。自始至終有個阿拉伯人一直在遠處等我，從下公車、掃描、檢查簽證。他無法走近幫我，會被以軍驅離，便遠遠用手勢指引我該麼做。直到我通關，他向我點頭致意便離開了。我沒能向他道謝。這就是巴人幫助人的方式，默默守望。
我換乘273/274前往耶路撒冷。拉馬拉的交通極差，因為檢哨站的關係，被迫換乘車輛，半小時可以解決的車程被拉長成一個半小時，所以巴人如跨境工作，麻煩重重。數年前檢哨站剛建好時，巴人被大量裁員，因為他們要到耶路撒冷上班都會因為安檢而遲到。
從大馬士革門拖著行李到下榻青旅的沿路，我覺得自己快要昏倒。脫水加上飢餓，偏偏汗又流個不停。有以色列青年覺得我一副要往生的模樣，便牽著車替我搬行李。到青旅時，免費的bar簡直賺人熱淚，牛飲氣泡水和啤酒，深深感受到以色列與巴勒斯坦的資源落差。我想怎麼喝水、怎麼沖澡都行。我第一次嘗試了耶路撒冷的麥當勞，份量似乎比台灣更大，但最便宜的雙層牛肉堡套餐要價台幣330。去買Shawarma當晚餐，店員說我看起來很餓，替我把蔬菜加到要爆掉的程度，還多塞了一堆鷹嘴豆泥(hummus)跟蔬菜丸(falafel)，以人真的溫馨可愛。
我用所剩現金前往伯利恆(Bethlehem)，那個被圍牆分成兩岸的世界。以色列這端隨時都有軍人巡邏，我被要求離開圍牆，因為隨時都可能有子彈打過來。跨過一個關卡後可到巴勒斯坦領地，滿牆塗鴉如此混亂、焦躁、憤怒，偶有計程車司機向我介紹一些歷史，你可以給他小費或讓他帶你逛一圈，司機會停在每幅較重大的塗鴉下解釋這裡的故事，不過我並沒有採取這種方案。附近商家主人也很樂意說故事，我用小筆記本換來很多染血的故事，在黃昏將近前離開伯利恆。
下一站希伯崙(Hebron)可以說是個幾乎什麼都沒有的地方。蕭蕭颯颯的，路人亦零星。部分街區有以軍駐守，我被攔下來檢查護照與簽證，他們叮嚀幾句別去哪些地方，讓我快點回耶路撒冷。這時的南方不危險，但以軍仍希望我不要久留希伯崙。這裡有關於耶穌的景點，唯我不是教徒便沒有特別前訪。回程先從希伯崙到伯利恆，再轉車至耶路撒冷；或直達車由希伯崙往耶路撒冷。聽說前者會有在伯利恆時過關被卡住的危險，當地人和以軍會盡量幫你優先通關，但鑑於天色已晚，我選擇後者，這種經由巴勒斯坦境內直達耶路撒冷的多是防彈公車，外觀與一般公車無太大差異。
我在耶路撒冷多待一天後，便搭公車前往機場。以色列對交通的標示都很不清，此時又是一番波折。出境時分成四關，第一關是前面隊伍的中國人被盤問許久，輪到我時，移民官問「停留多久」、「去了哪些地方」、「誰打包行李的」、「接下來要去哪裡」，他要我出示從莫斯科到台灣的登機證，我拿出手機，他一見是Nokia便語調驚異歡樂地放我行，我想是因為拿Nokia的都不是壞人吧lol這些問題一般都會重複問兩三遍，第一直覺可以做出一樣的回答，以確認你不是說謊。第二關是拖運行李處，阿姨很可愛，跟我東扯西扯，因為我太早辦理出境，她還打電話確保我提前check-in，並囑託保管好我的行李，細心有加令人吃驚。第三關是security control，也是最嚴格的地方，所有行李都被翻了底朝天。最後一關就是passport control，台灣護照可用機器掃描出境，我一直失敗只能改走人工通道，照理而言要憑入境卡換發出境卡，但我在機場弄丟了入境卡，移民官還是發予出境卡讓我離開。
我遇到了許多好人，有騙子，也有小偷。這趟旅程中我懷念的人事物在兩地都有，以巴之間情節糾結難解，由一個外國人的角度，很難梳理各自的情緒。我不願選邊站，希望眼見為憑、並無惡意，但在這塊土地上，大家都希望拉攏你，我眼見為憑了，卻遇到了在自己的倫理觀念裡最大的瓶頸。
有多少愛可以胡來
以色列, 就像一塊大磁鐵, 強力地吸引著旅人的焦點. 我雖然已經到過兩次, 卻仍然渴望著某天會有第三趟的旅程, 謝謝樓主的深刻分享
你的孤城我的荒涼
你的文字好美!!
匿名情書
才從以/約跟團回來，很遺憾大屠殺紀念館只被地陪給了40'就自行匆匆忙忙地看完八個館
場，動線及採光非常好，氛圍也很夠，要不是計時器鳴叫，真打算花八小時看完整個展場，
這就是想以後自助旅行的原因了，但願美夢成真。
謝謝版大平實的紀錄以巴的歷程，真的很辛苦，錢和護照在腰上貼身像小裙子的兩個拉鍊口
袋裡被塑膠袋包得緊緊的以免汗濕，外面漁夫背心裡外16個口袋好像虛張聲勢似的擺些雜
物，不過除了萊卡值錢，總重量還是很累又很醜，優衣褲抗UV救命。
場，動線及採光非常好，氛圍也很夠，要不是計時器鳴叫，真打算花八小時看完整個展場，
這就是想以後自助旅行的原因了，但願美夢成真。
謝謝版大平實的紀錄以巴的歷程，真的很辛苦，錢和護照在腰上貼身像小裙子的兩個拉鍊口
袋裡被塑膠袋包得緊緊的以免汗濕，外面漁夫背心裡外16個口袋好像虛張聲勢似的擺些雜
物，不過除了萊卡值錢，總重量還是很累又很醜，優衣褲抗UV救命。
巷尾暖陽白襯衫
才從以/約跟團回來，很遺憾大屠殺紀念館只被地陪給了40'就自行匆匆忙忙地看完八個館
場，動線及採光非常好，氛圍也很夠，要不是計時器鳴叫，真打算花八小時看完整個展場，
這就是想以後自助旅行的原因了，但願美夢成真。
謝謝版大平實的紀錄以巴的歷程，真的很辛苦，錢和護照在腰上貼身像小裙子的兩個拉鍊口
袋裡被塑膠袋包得緊緊的以免汗濕，外面漁夫背心裡外16個口袋好像虛張聲勢似的擺些雜
物，不過除了萊卡值錢，總重量還是很累又很醜，優衣褲抗UV救命。
寒假氣候比較舒適，我以為只會下毛毛雨，竟然遇上大冰雹，還想說以色列的雨打起來怎麼特別痛......
一開始不覺得有任何危險，直到被偷後才知道不管在哪裡都不能鬆懈啊。
祝你再行成功!
場，動線及採光非常好，氛圍也很夠，要不是計時器鳴叫，真打算花八小時看完整個展場，
這就是想以後自助旅行的原因了，但願美夢成真。
謝謝版大平實的紀錄以巴的歷程，真的很辛苦，錢和護照在腰上貼身像小裙子的兩個拉鍊口
袋裡被塑膠袋包得緊緊的以免汗濕，外面漁夫背心裡外16個口袋好像虛張聲勢似的擺些雜
物，不過除了萊卡值錢，總重量還是很累又很醜，優衣褲抗UV救命。
寒假氣候比較舒適，我以為只會下毛毛雨，竟然遇上大冰雹，還想說以色列的雨打起來怎麼特別痛......
一開始不覺得有任何危險，直到被偷後才知道不管在哪裡都不能鬆懈啊。
祝你再行成功!
愛就瘋狂不愛就堅強
以色列, 就像一塊大磁鐵, 強力地吸引著旅人的焦點. 我雖然已經到過兩次, 卻仍然渴望著某天會有第三趟的旅程, 謝謝樓主的深刻分享
謝謝你的回覆!飛以色列很累又需要轉機，得要充滿愛才會一直來XD
我也是離航時就規劃下次何時再訪，除了大城市以外，下次希望能自駕還以一圈。
謝謝你的回覆!飛以色列很累又需要轉機，得要充滿愛才會一直來XD
我也是離航時就規劃下次何時再訪，除了大城市以外，下次希望能自駕還以一圈。
笑襯孤獨
感覺生在台灣比
在以巴的民眾
幸福許多 :-$
在以巴的民眾
幸福許多 :-$
你就是條狗誰騷跟誰走
好美的城市，謝謝版主分享
笑盡滄桑
預計七月初要去約旦以色列2個星期，
在排行程的時候避開了安息日，
看到原po分享在耶路撒冷度過安息日，
感覺是很難得的經驗和體驗，
這樣我對我的行程有點動搖了@@"
在排行程的時候避開了安息日，
看到原po分享在耶路撒冷度過安息日，
感覺是很難得的經驗和體驗，
這樣我對我的行程有點動搖了@@"
炮轟女廁所
不知道怎麼樣才可以解開這個死結
深擁孤獨
這篇文章寫得真好，照片也拍得好，好多漂亮照片仔細看看，咦? 我都去過，但是怎麼感覺照片拍得好像一個新天地.
說說我的一個特別的經驗.
前幾年在耶路撒冷時正好碰上以色列的國慶，房東之前就告訴過我國慶的一些特別情況.
前一天晚上8點(好像是)和國慶當天早上11點，全國會響起像警報的聲音，所有的人車都必須停下來在原地站立，一分鐘之後聲音結束才可以活動. 這是對為了以色列獨立而陣亡的將士的默哀.
中午之後就是狂歡，大家可以隨意對任何人身上灑彩色液體(可以洗得掉的). 整個大街小巷都熱鬧沸騰， 我那晚被吵鬧到快天亮才安靜下來.
在兩次靜默的一分鐘時我都在大街上，在幾乎所有站立原處的人群中，我注意到有幾個人依然大辣辣的故作誇張的姿態走在路上，後來才恍然大悟那些不是阿拉伯人就是巴勒斯坦人.
想想在這麼無奈的國仇家恨之中，這個時候的行為表態也是自我解悶的小小抗議吧!
另外，以色列開車非常好開，高速路狀況非常好. 因為安息日的不便所以我在耶路撒冷之外就租車自駕.
說說我的一個特別的經驗.
前幾年在耶路撒冷時正好碰上以色列的國慶，房東之前就告訴過我國慶的一些特別情況.
前一天晚上8點(好像是)和國慶當天早上11點，全國會響起像警報的聲音，所有的人車都必須停下來在原地站立，一分鐘之後聲音結束才可以活動. 這是對為了以色列獨立而陣亡的將士的默哀.
中午之後就是狂歡，大家可以隨意對任何人身上灑彩色液體(可以洗得掉的). 整個大街小巷都熱鬧沸騰， 我那晚被吵鬧到快天亮才安靜下來.
在兩次靜默的一分鐘時我都在大街上，在幾乎所有站立原處的人群中，我注意到有幾個人依然大辣辣的故作誇張的姿態走在路上，後來才恍然大悟那些不是阿拉伯人就是巴勒斯坦人.
想想在這麼無奈的國仇家恨之中，這個時候的行為表態也是自我解悶的小小抗議吧!
另外，以色列開車非常好開，高速路狀況非常好. 因為安息日的不便所以我在耶路撒冷之外就租車自駕.