雨林單車－濕熱帶昆士蘭
不再打擾願你安好
野生動物版的澳洲練習曲
「帶這麼簡單的地圖就要去單車旅行啊？會不會太誇張！」、「一個人去不會無聊嗎？」、「只訂了機票，去那邊要住哪都不確定嗎？」…面對一個接著一個的問題，其實我自己也沒有答案。
當時一點都不在意，因為一股莫名的驕傲早已蓋過了一切，一心一意想來次終極的自我放逐。出發前兩天，那幾個問題捫心自問了一遍，隨之而來的，變成一陣又一陣的緊張，一點都驕傲不起來。反倒開始想一些要是臨時取消會不會很丟臉之類的事。石田裕輔證明了《不去會死！》，但這次不去應該還不至於會死吧！
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「你到底想證明什麼？」
06年初的澳洲北領地之旅 (http://reggie-reptile.blogspot.tw/2013/07/blog-post.html)，探索野生動物所帶來的感動至今仍念念不忘。如果說背包客的分類可以比照惡魔果實，那我鐵定是動物系的那款。一年多來，雖埋首在工作中，回到澳洲野外的念頭卻不曾間斷過。
等一個時間，等一個地點。無意間在Page One翻到的一本書《Lonely Planet Cycling Australia》（對！又是LP），讓這次的旅行有了基本的雛形。書中一條從凱恩斯往昆士蘭北部雨林的單車路線，讓當時對單車幾乎是一竅不通的我印象深刻。放慢行進的腳步，騎單車穿梭在雨林中，應該會有更多事情值得期待。07年的台灣，一股單車熱正開始蔓延，就當為青春留下印記，或者根本是一窩峰，總之這股快爆裂的熱血是擋不住了。我來了！澳洲另一枚世界遺產－濕熱帶昆士蘭（The Wet Tropics）。
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濕熱帶昆士蘭是散佈在澳洲昆士蘭北部幾處自然保護區的總稱，涵蓋多種生態系，其中又以熱帶雨林佔最大面積。故事開始之前，提供幾項關於濕熱帶昆士蘭生物多樣性的驚人數據，總面積不過佔全澳洲0.2%，其中卻蘊含了澳洲四分之一的兩棲爬蟲類，三分之一的哺乳類，二分之一的鳥類以及60%的蝴蝶種類，當中超過70%的脊椎動物品種是世上僅見。身為地球上最多樣性的生態熱點之一，濕熱帶昆士蘭於1988年當之無愧地被列入世界遺產名錄。
單車與庫克船長公路的對話
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海賊王有交代：「偉大航道上什麼事都有可能發生」。但畢竟這不是偉大航道，這是庫克船長公路（Captain Cook Highway）。「庫克船長公路上可能什麼事都不會發生」才是真的，很可能幾十公里下來都保有一樣的枯燥。沒有太多原始景觀的漫長旅途，沿路盡是綿延不絕的甘蔗田。昆士蘭是白人最早在澳洲開墾的省分，農牧業特別發達，倒也不是太令人意外的結果。柏油路上有不少令人惋惜的Road-killed，遭車輛碾斃的野生動物向來是澳洲公路上的名產，而農莊地區特別又以蛇類佔大多數，原因不外乎是農田裡數量龐大的齧齒類及小型有袋動物。一路下來碰到不少命喪輪下的澳洲知名蛇類，像是棘蛇等。
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離開了農村地區，見識了什麼叫前不著村後不著店的無人公路，那是就算你脫褲子騎車也無所謂的荒涼。海岸邊毒辣的正午陽光，曾經因為水壺見底，一度還擔心會不會因此出了什麼事，好在公廁的水龍頭及時出現。偶爾下起了雨，也只能咬著牙，讓冷冷的冰雨在臉上胡亂地拍。還有大逆風！他x的大逆風！拼了命的踩踏，得到的回報卻只是10公里左右的時速。
你以為澳洲的公路上都有跟台灣一樣絡繹不絕的腳踏車嗎？六百公里下來，只看到了兩台跟我一樣載滿行李的單車客。沿海的路段，碰到了幾次會開車到單車騎士邊吆喝嚇人的貨車司機，要不是耳邊的MP3開得大聲，犁田大概是避免不了。澳洲的人情味是再次回到澳洲的一個重要原因，但如果北領地的人情味有十分，北昆士蘭大概只有五到六分。這幾台貨車，起碼扣了三分。
Captain Cook Highway上百分之九十是苦的。
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那剩下的百分之十在哪？機械式的踩踏，多半帶著沈悶的情緒。獨自旅行的放空，不是心情不好，只是不想思考任何事，不想說任何話。繁忙工作的空檔中，是極盡奢侈的享受。一路上還有許多被野生動物感動的時刻，有陪著你跳一段幾十公尺路的灰袋鼠，也有路邊樹上成群的鳳頭鸚鵡。往北的路上，碰上了滿天盤旋的鷹。眼前壯觀的一幕，把它形容成是會讓人淚流滿面的畫面，一點都不為過。這種時刻讓人恍然大悟，儘管拖著疲憊的身軀，沈重的行李，卻有活在當下的感動。
一路向北
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Mossman Gorge大概往北前進的過程中最先碰到的原始雨林景觀，同時也是Daintree National Park南部區塊的東南角。但因為開放進入的範圍有限，並且美麗的溪谷吸引不少遊客來此戲水，坦白講，並沒有預期能看到太多的野生動物。除了河流中有不少恣意悠游的魚，河邊石縫間令人驚喜的發則是昆士蘭雨林常見的一種大型石龍子。就石龍子科的蜥蜴而言，即便是放眼整個澳洲大陸，體型大小也是名列前茅。不過最有興趣的，其實是跳下水，好洗去一身的疲累。
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通過聞名遐邇的Daintree River Ferry之前，岸邊有許多私人經營的Daintree River生態導覽。離當天預定的目的地已經不遠了，決定花20塊參加一個半鐘頭的導覽。Tour的位置接近出海口，岸邊有不少的紅樹林植物及小型潮間帶動物，加上許多太陽鳥這類北昆士蘭美麗的鳥類不時來湊熱鬧，才剛搭上船就感覺的到周圍旺盛的生命力。但若不是因為臨時起意，把時間挑在豔陽高照的正中午事實上是非常不智的選擇。大多數的動物，通常會藏身在陰暗處躲避炙熱的陽光。所幸Daintree River的重頭戲並沒有因為天氣炎熱而臨時取消，將近四公尺長的鹹水鱷就大剌剌地躺在河邊曬太陽。即便是我們的船慢慢靠近也絲毫不為所動，彷彿宣示著自己才是食物鏈頂端的王者。北領地的餵鱷魚秀在這裡並不風行，在David的眼中反倒是一種破壞生態平衡的舉動。看似笨重的鹹水鱷，昔日也曾經因為人類過度的補殺而瀕臨絕種，但澳洲的野生動物終究是幸福的，保育意識抬頭後，目前幾乎分佈整個澳洲北部大大小小的河流。
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親切的船長兼嚮導David是位尋找野生動物的高手，河邊發生的大小事大概都逃不過他的眼睛。一個多小時的航程中，David示範了幾次百步穿楊的好眼力，也多虧有了他，Daintree River的驚喜不僅止於鹹水鱷。除了一隻纏繞在樹枝裡休息的綠樹蛇，最令人興奮的莫過於一隻躲在紅樹林中的白唇綠樹蛙。數量龐大的白唇綠樹蛙濕季幾乎四處可見，乾季卻很難發現他們的蹤跡，這隻樹蛙即使藏身在樹林深處，仍逃不過David銳利的眼睛。約莫10公分的大小已經是成體的體型，翠綠的體色加上如劃上去一般的白唇是他的註冊商標，也是北昆士蘭的看板蛙類。
搭乘Ferry過河的經驗真的很特別。以現代建築的技術，大可把這裡改成一座橋，換作是台灣人，大概還會畫蛇添足在入口加個牌樓或紀念碑之類的。就讓這獨一無二的渡河方式一直保存下去吧！
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河的對岸，隸屬於Daintree National Park北部區塊。當渡輪緩慢的靠岸，沿路瞬間呈現出的蒼翠樹蔭，宣布我們已經正式踏上了熱帶雨林區。高聳入雲的樹冠層及數不清的攀附植物是一般人對熱帶雨林的基本印象。雨林在氣候條件上的定義為：年均溫需高於18℃，年雨量介於2000至4000公厘。因此全球高溫、高溼、多雨的雨林多半都集中在赤道周圍。在多數的開發中國家雨林都面臨嚴重的砍伐問題的同時，汶萊西部與澳洲昆士蘭雨林幾乎是世界上僅存保留最完整的雨林。
自從過了河之後，路況開始變成綿延不盡的陡坡，前後架上加起來超過20公斤的行李頓時變成極沉重的拖累，即使使盡了吃奶的力量也不足以應付。在這個前不著村後不著店的雨林裡，已經顧不得甚麼面子的問題了，下來牽車吧！
Crocodylus Village
計畫原本過夜的Epiphyte B&B，遠比想像中隱密偏僻。不僅偏離主要道路，更得走一段500公尺左右沒有鋪設柏油的Off road。好不容易把載滿行李的車牽進去後，得到的答案卻是：「今晚我們沒空房間了」。雖然還是搞不懂為何運氣會這麼差，明明是淡季卻偏偏還是有幾個家庭來渡假。把車牽到路口的途中，有股萬念俱灰的感覺，車倒在一旁，吃掉車袋裡的最後一顆蘋果。看看手錶，已經四點多，趁天黑前再去別的地方碰碰運氣吧！Epiphyte B&B的老闆建議我可以到兩公里外的Crocodylus Village問問。車上的單人帳棚是最壞的打算，看著Cow Bay的路牌，再客滿的話，感覺就真的很「Cow Bay」了。
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終於有好心人家肯收留我了！Daintree的落腳處Crocodylus Village是一家完全置身在叢林中的青年旅社，不僅藏身在主要道路外，周圍還長滿了濃密的扇形棕梠，不仔細找還不太容易發現它的位置。即使我的YHA卡早已過期多時，友善的旅社老闆Ian依然給我不小的折扣。他建議我參加雨林Guide Walk，由專業的嚮導帶領進入原始雨林探險，櫃臺邊佈告欄滿滿的野生動物照片，據說都是遊客參加Tour留下來的影像。
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卸下單車上沈重的行李，天色也漸漸暗了下來。宿舍的周圍就是濃密的叢林，企圖在舒適的床上稍作休息的同時，實在忽略不了樹林裡野生動物亂竄發出的吵雜聲。索性把手電筒拿出來探照，長的像老鼠的動物，體型卻跟貓一樣大。正常大小的老鼠，卻跟袋鼠一樣用跳的。原來事情不是這麼簡單，包含北部褐袋狸在內，宿舍周邊活動的至少有三到四種小型有袋類動物，可惜礙於攝影器材的能力，無法為各位捕捉到清晰的影像。剛剛Ian的特別叮嚀，「千萬別在寢室放置任何食物，否則可能會吸引叢林裡的小動物。」所言一點都不假。除了大舉出動的小型有袋類動物，還有盤繞在一旁樹枝上褐樹蛇。相較那些亂竄的小動物，緩慢移動的蛇，對於相機的配合度可就高得多了。
對的地點，錯的時間
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隔天早上八點，帶隊的是叢林知識豐富的嚮導Possum，同行的還有一對來自德國的情侶。跟隨著Possum的腳步一步步進入雨林深處後，令人意外地，除了一行人在林間步行發出的摩擦聲，周圍幾乎是一片寂靜，跟印象中充滿各種聲音的熱帶雨林似乎無法聯想在一起。不久Possum便透露了一個不太好的消息，北昆士蘭地區目前正面臨近十年最嚴重的乾旱，看到野生動物的機率可能不高。回想起來，這對我而言猶如晴天霹靂的一番話，倒像是Possum在為之後的窘境打預防針。四月到十一月間是北澳普遍的乾季，目睹野生動物的機率本來就比較低，但因為選擇單車作為交通工具，避開雨水豐沛的季節是不得不的選擇。
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一個早上下來，Possum的重點幾乎都放在昆士蘭特有的雨林植物，從雨林典型的羊齒科寄生植物鹿角蕨到別具特色的多刺蘿雅藤。固然是賞心悅目，尋找野生動物方面卻沒有太大的收穫。沿路上問了Possum不少關於蜥蜴及蛇類的問題，他大概也察覺到我對爬蟲類濃厚的興趣，正賣力幫我找隻冠叢莫瑞蟒，但也同時說到，白天不管是爬蟲類或哺乳類動物看到的機會其實都不高，倒是很有機會看到澳洲食火雞在叢林間漫步的景象。可惜，什麼都沒有。
雨林深處，旅人的交會
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Crocodylus Village第一晚的室友Dominik，26歲，德國人，是剛從大學畢業的準建築師。希望在第一份工作之前，花一個多月的時間在澳洲旅行。從西澳伯斯出發逆時針往東岸前進，上一站是我最喜歡的澳洲城市達爾文。雖然一路旅行下來跟來自四面八方的背包客有不少愉快的談話，但多半是圍著旅行的話題打轉，坦白講交集並不是很深入，特別是當面對幾個早已成群的背包客，語言的問題多多少少也產生了隔閡，雖然我一直深信語言不是距離。
Dominik不像曾經在工作上接觸的一些德國人有著實事求是的感覺，當聊到德國的高科技的形象，他說德國大概除了這些，其他什麼都不是。因為他建築的背景，也提到了台北101，我們一致認為去追求短暫的世界最高樓是件很愚蠢的事。沒想到彼此都在挖苦著自己的國家。那天晚上分享完他煮不完的通心粉後，幾乎聊了一整夜。一見如故，大概就是這種感覺吧！可惜快樂的時光總是短暫，這已是Dominik在Daintree的最後一晚。
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因為隔天早上彼此有各自的Tour，甚至連當面說再見的機會都沒有。參加完Guide Walk回來後，看見Dominik已經收拾好的床位，心中頓時感到一陣無比的空虛。到澳洲的這一個多禮拜以來，雖然不像路上碰到的許多背包客對獨自旅行的寂寞甘之如飴，但也未曾對自己隻身在外感到些許的不適應，即便是一整天耗在單車上講不到幾句話的處境。此時才突然意識到，一個人，原來是如此的孤單。我很清楚跟Dominik這輩子大概不會再見面了，也許對旅人們來說，曾經在地球的某一個角落，有過短暫的美好交會，就已足夠。
「Good luck！mite」
苦難的終點
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距離Crocodylus Village約30公里的Cape Tribulation（苦難角）是單車旅行設定的終點。
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沿著Captain Cook Highway往北的路上，有幾處不知名的野溪。正當脫下鞋子及上衣準備跳進水裡游泳的同時，旁邊的矮樹叢似乎有一些動靜。連忙拿起相機過去一探究竟，原來是在Daintree River曾經發現過的綠樹蛇。綠樹蛇的蹤跡遍佈整個澳洲東岸，隨著分佈地區的不同，體色也存在著顯著的地域性差異，其中包括黃色、綠色和藍色等，都曾經被記錄過。北昆士蘭這邊的品種，外觀則是以墨綠色為主軸，有些個體體色甚至接近全黑。
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苦難角地區長達數十公里的海岸線，有幾處聞名的沙灘。就像隱身在大片紅樹林後的Cape Tribulation Beach，一望無際的白沙淺灘，搭配上相鄰在濃密雨林邊的原始感，向來是Daintree必定要造訪的景點。正當幻想著「如果能一個人坐擁這片沙灘那該有多好」，一車接著一車載滿觀光客的遊覽車卻相繼報到。不過萬萬想不到，大批令人反感的觀光客竟然把整趟旅程最精彩的發現給吸引過來了。
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一隻身長約一米半的澳洲樹巨蜥，緩慢地從沙灘邊的矮灌木叢爬向人群，同時不斷地吐出分岔的舌頭。企圖搜尋觀光客留下的食物卻又表現得亦步亦趨，十足的巨蜥性格。藍黑色的底色加上身上散佈的黃色斑點，是北昆士蘭澳洲樹巨蜥典型的外觀特徵，約一米半雄偉的身型則是已經接近了澳洲樹巨蜥體長的極限。
遇到了「永田」裕輔
Captain Cook Highway往Kuranda的岔路，前半段是一段由海岸線直上海拔1100公尺的上坡，艱難的程度可想而知。白天的Kuranda是個觀光客的漩渦，主要還是拜森林火車跟Skyrail（類似貓空纜車）的便利所賜。但對我而言，這裡只是一個前往Atherton Tableland的中繼點。
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因為距離凱恩斯相當近，選擇在Kuranda過夜的人並不多，夜裡的Kuranda，異常的寂靜。隱身在茂密花園中的Kuranda Backpacker Hostel是整趟旅行住過最破爛的地方，卻也是感觸最深，最喜愛的一家Hostel。
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極為簡陋的床位，但一晚只收18塊澳幣，況且廚房、洗衣機等Hostel應該有的設備一應俱全，還有什麼好奢求。不知道是不是因為Skyrail或森林火車通車的關係，導致在Kuranda過夜的人數減少，這間規模不算小的Hostel僅有個位數的房客。偌大空盪的房間搭配木造房屋老舊的霉味，還真有幾分鬼屋的感覺。剛抵達Kuranda Backpacker Hostel時，一位24歲的日本人正坐在庭院抽著菸，當停下單車要進去詢問床位時，他當場興奮地跑過來觀看我的單車。當時完全沒想到，我碰到的是一位真正的單車狂。
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Yosuke Nagata（永田陽介），21歲時曾花上半年的時間，從土耳其伊斯坦堡單車旅行五千公里到荷蘭的阿姆斯特丹，原本還打算一路往非洲前進，礙於當時的花費已經遠遠超過預算。沿路上有許多難得的經歷，像在土耳其時被一個好客的家庭邀請到家裡作客一個禮拜，吃飯、唱歌、跳舞，而有趣的是彼此完全不懂對方的語言。完全體重不過50公斤上下的Yosuke，隨車搭載的行李竟高達40公斤，騎到他的Trek輪圈上的鋼絲幾乎快斷光。當時這個路線讓我感覺有點熟悉，一問之下才了解，原來我們都受著同一個人的影響。但比起各自實踐的程度，我打從心裡佩服他的勇敢。
就像許多在澳洲遇到的背包客，Yosuke持有的是Working Holiday Visa。原本在凱恩斯紀念品店打工的他，因為厭倦一天到晚跟日本遊客打交道，工作三個月後，決定換個跑道來Kuranda的咖啡廳打工。從聊天的過程中，不難發現Yosuke對咖啡的講究，會來Kuranda一部份的原因也是因為鄰近的城鎮Mareeba是澳洲少數有栽種咖啡的地方。他跟我說，有朝一日他要去瓜地馬拉找全世界最棒的咖啡。我想我們的基因有很高的同質性，中南美洲跟非洲對我們來說永遠有值得一去的理由。
雨剛停的午後，連同Hostel的老闆Jon一同坐在庭院聊天。當時他講了一個自身有趣的經歷。年輕時他曾在墨爾本從事一個收入不錯的油漆工作，有一天他突然覺得每天埋首在工作實在太累，於是來到Kuranda頂下這間Hostel，當然收入也少的多。幾年後，發現自己在Kuranda存下來的錢反而比在墨爾本多。他下了一個結論：「當你在高度競爭的環境中，物質欲望也會莫名的被提升，然而快樂的程度，並不全然成正比。」我當時感慨地說了一句：「You're talking about my life.」，他半開玩笑地叫我回去跟老闆說Bye Bye，我只有苦笑以對。
一路上碰到許多像Yosuke一樣放棄安穩生活而四處漂流的人，不顧他人眼光，認真工作後認真旅行，努力扮演好地球村的一分子，也許沒有什麼積蓄，人生卻比任何人充實。旅行的目的，只為追求極致的感受，感受文化的衝擊，感受不同的人生觀。這間Hostel真是個發人省思的地方。
離開那天，不用上班的Yosuke特地起了個大早幫我送行，天空也飄起細雨，讓我不得不穿上外套。往Mareeba的路上，MP3裡的一句歌詞，讓我的情緒不斷地放大。《如果還有明天》柯有綸最後的一段Rap「……希望我們的夢想永遠不會被忘掉，希望有一天……可以再見面」。唉～又是一個感傷的時刻。
Atherton Tableland
如果我沒有寫這一段，你大概也會像其他觀光客一樣忽略了Atherton Tableland。當幾乎所有的造訪北昆士蘭的遊客都把目光集中在大堡礁及Daintree的同時，位於凱恩斯西南方約50公里的Atherton Tableland就像被埋沒的的寶藏，等待著識貨的人來發掘。縱使百分之九十以上的土地都已經被農牧業攻佔，剩下百分之十生態豐富的原始景觀仍未因此被遺忘。最值得一探究竟的莫過於幾處冰河期所遺留下來的地理景觀－火口湖，而Lake Eacham大概是其中最著名的一座湖泊。
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茂密的雨林環繞著藍色水晶般清澈透明的湖水，湖裡則隨處可見悠游的魚群，很難想像在遠古時代曾經是佈滿炙熱熔岩的火山口。一直很想來Lake Eacham的其中一個原因是因為湖中有大量少見的鋸緣龜。從環湖步道朝湖邊的淺灘觀望，很輕易地就有一些收穫。早晨的陽光向來是所有爬蟲類的最愛，除了鉅緣龜，很幸運地還發現了一隻趴在岸邊的樹枝上，準備離開湖面追逐陽光的澳洲水龍，而蟄伏在水面上的身影，也為他的名字下了一個最好的註解。
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回想在Atherton Tableland逗留的那幾天，因為每天必須趕路，一切都顯得有點匆忙。許多像Mareeba的濕地保留區以及著名的Milla Milla Falls，都因為時間不足只能望著地圖興嘆。看來只好期待下一次的澳洲行了。
I just wanna do something different
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回國的前一晚，感冒的狀況急劇惡化。雖然抵達澳洲的第二天就已經開始有些許的症狀，但也許是每天持續的高運動量讓把身體武裝在某種狀態，直到單車之旅結束後，身體才像垮台般整個虛弱下來。抵達台北的第一天晚上，因為咳嗽不止無法入眠，半夜兩點多硬是到榮總掛了急診。因為剛回國，加上四肢跟嘴角都有皮膚的異狀，門診醫師特地做了胸腔X光跟血液的檢查，幸好只是單純的感冒導致抵抗力變差。兩個禮拜的闖盪，已經過足了單車癮，澳洲無人公路上騎乘，雖說都是鋪設完善的柏油路，實際卻都是由顆粒比較大的碎石所組成。六百公里，換來的是兩次爆胎跟兩條幾乎磨平的外胎。
一個人，可以追求片刻的寧靜，希望暫時關閉所有外在的感官，清理在台灣過度接收的資訊。然而當置身在荒涼的環境中，必須面對最基本的吃住問題，獨自漂流的浪漫再也派不上用場時，身邊原本的一切卻會讓人更加懷念。「Why？」是一路上不少人對我這趟旅行發出的問題。
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「I just wanna do something different.」是我大部分時間的答案，因為不想讓生命一直用相同的方式不斷地流逝。
可惜凡事總不會一直照著自己的劇本走，旅行更是如此。很多時候發現找野生動物跟騎單車根本沒有想像中有趣，一些本質上的問便會一個個在心理浮現，所謂本質上的問題大概就是「我到底在這裡幹嘛？」這類自我疑問。
微不足道的動機似乎無法支撐像是漫無目的的遊走。話雖如此，每當遇見令人讚嘆的自然景觀，或者在陌生的地方感受到異國的溫暖，卻會更加期待接下不知道會從哪冒出來的驚喜。沒有選擇這種旅行方式，無法體會如此感受。對照一回國便埋首在工作裡的情境，聽起來不像動機的動機不但變得充分，而且更強大。我為的是一段一輩子可以不斷回味的記憶，應該是這樣說吧！
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「很多事現在不做，一輩子都不會做了。」－《練習曲》讓很多人反省人生的Slogan，很聳動卻也是很實際的一句話。就算還能保持現在的心態，我也不確定體能狀況是不是還能承受這種強度的旅行。此時不做，更待何時？
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此時不做，更待何時！不是嗎？此刻，我確信體力仍負荷得了長途的單車旅行，但流浪的意志卻漸漸消沈。……幾年前，我竟獨自跟一台小摺在昆士蘭雨林相依為命，我是瘋了嗎我？哈哈！
「帶這麼簡單的地圖就要去單車旅行啊？會不會太誇張！」、「一個人去不會無聊嗎？」、「只訂了機票，去那邊要住哪都不確定嗎？」…面對一個接著一個的問題，其實我自己也沒有答案。
當時一點都不在意，因為一股莫名的驕傲早已蓋過了一切，一心一意想來次終極的自我放逐。出發前兩天，那幾個問題捫心自問了一遍，隨之而來的，變成一陣又一陣的緊張，一點都驕傲不起來。反倒開始想一些要是臨時取消會不會很丟臉之類的事。石田裕輔證明了《不去會死！》，但這次不去應該還不至於會死吧！
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「你到底想證明什麼？」
06年初的澳洲北領地之旅 (http://reggie-reptile.blogspot.tw/2013/07/blog-post.html)，探索野生動物所帶來的感動至今仍念念不忘。如果說背包客的分類可以比照惡魔果實，那我鐵定是動物系的那款。一年多來，雖埋首在工作中，回到澳洲野外的念頭卻不曾間斷過。
等一個時間，等一個地點。無意間在Page One翻到的一本書《Lonely Planet Cycling Australia》（對！又是LP），讓這次的旅行有了基本的雛形。書中一條從凱恩斯往昆士蘭北部雨林的單車路線，讓當時對單車幾乎是一竅不通的我印象深刻。放慢行進的腳步，騎單車穿梭在雨林中，應該會有更多事情值得期待。07年的台灣，一股單車熱正開始蔓延，就當為青春留下印記，或者根本是一窩峰，總之這股快爆裂的熱血是擋不住了。我來了！澳洲另一枚世界遺產－濕熱帶昆士蘭（The Wet Tropics）。
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濕熱帶昆士蘭是散佈在澳洲昆士蘭北部幾處自然保護區的總稱，涵蓋多種生態系，其中又以熱帶雨林佔最大面積。故事開始之前，提供幾項關於濕熱帶昆士蘭生物多樣性的驚人數據，總面積不過佔全澳洲0.2%，其中卻蘊含了澳洲四分之一的兩棲爬蟲類，三分之一的哺乳類，二分之一的鳥類以及60%的蝴蝶種類，當中超過70%的脊椎動物品種是世上僅見。身為地球上最多樣性的生態熱點之一，濕熱帶昆士蘭於1988年當之無愧地被列入世界遺產名錄。
單車與庫克船長公路的對話
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海賊王有交代：「偉大航道上什麼事都有可能發生」。但畢竟這不是偉大航道，這是庫克船長公路（Captain Cook Highway）。「庫克船長公路上可能什麼事都不會發生」才是真的，很可能幾十公里下來都保有一樣的枯燥。沒有太多原始景觀的漫長旅途，沿路盡是綿延不絕的甘蔗田。昆士蘭是白人最早在澳洲開墾的省分，農牧業特別發達，倒也不是太令人意外的結果。柏油路上有不少令人惋惜的Road-killed，遭車輛碾斃的野生動物向來是澳洲公路上的名產，而農莊地區特別又以蛇類佔大多數，原因不外乎是農田裡數量龐大的齧齒類及小型有袋動物。一路下來碰到不少命喪輪下的澳洲知名蛇類，像是棘蛇等。
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離開了農村地區，見識了什麼叫前不著村後不著店的無人公路，那是就算你脫褲子騎車也無所謂的荒涼。海岸邊毒辣的正午陽光，曾經因為水壺見底，一度還擔心會不會因此出了什麼事，好在公廁的水龍頭及時出現。偶爾下起了雨，也只能咬著牙，讓冷冷的冰雨在臉上胡亂地拍。還有大逆風！他x的大逆風！拼了命的踩踏，得到的回報卻只是10公里左右的時速。
你以為澳洲的公路上都有跟台灣一樣絡繹不絕的腳踏車嗎？六百公里下來，只看到了兩台跟我一樣載滿行李的單車客。沿海的路段，碰到了幾次會開車到單車騎士邊吆喝嚇人的貨車司機，要不是耳邊的MP3開得大聲，犁田大概是避免不了。澳洲的人情味是再次回到澳洲的一個重要原因，但如果北領地的人情味有十分，北昆士蘭大概只有五到六分。這幾台貨車，起碼扣了三分。
Captain Cook Highway上百分之九十是苦的。
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那剩下的百分之十在哪？機械式的踩踏，多半帶著沈悶的情緒。獨自旅行的放空，不是心情不好，只是不想思考任何事，不想說任何話。繁忙工作的空檔中，是極盡奢侈的享受。一路上還有許多被野生動物感動的時刻，有陪著你跳一段幾十公尺路的灰袋鼠，也有路邊樹上成群的鳳頭鸚鵡。往北的路上，碰上了滿天盤旋的鷹。眼前壯觀的一幕，把它形容成是會讓人淚流滿面的畫面，一點都不為過。這種時刻讓人恍然大悟，儘管拖著疲憊的身軀，沈重的行李，卻有活在當下的感動。
一路向北
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Mossman Gorge大概往北前進的過程中最先碰到的原始雨林景觀，同時也是Daintree National Park南部區塊的東南角。但因為開放進入的範圍有限，並且美麗的溪谷吸引不少遊客來此戲水，坦白講，並沒有預期能看到太多的野生動物。除了河流中有不少恣意悠游的魚，河邊石縫間令人驚喜的發則是昆士蘭雨林常見的一種大型石龍子。就石龍子科的蜥蜴而言，即便是放眼整個澳洲大陸，體型大小也是名列前茅。不過最有興趣的，其實是跳下水，好洗去一身的疲累。
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通過聞名遐邇的Daintree River Ferry之前，岸邊有許多私人經營的Daintree River生態導覽。離當天預定的目的地已經不遠了，決定花20塊參加一個半鐘頭的導覽。Tour的位置接近出海口，岸邊有不少的紅樹林植物及小型潮間帶動物，加上許多太陽鳥這類北昆士蘭美麗的鳥類不時來湊熱鬧，才剛搭上船就感覺的到周圍旺盛的生命力。但若不是因為臨時起意，把時間挑在豔陽高照的正中午事實上是非常不智的選擇。大多數的動物，通常會藏身在陰暗處躲避炙熱的陽光。所幸Daintree River的重頭戲並沒有因為天氣炎熱而臨時取消，將近四公尺長的鹹水鱷就大剌剌地躺在河邊曬太陽。即便是我們的船慢慢靠近也絲毫不為所動，彷彿宣示著自己才是食物鏈頂端的王者。北領地的餵鱷魚秀在這裡並不風行，在David的眼中反倒是一種破壞生態平衡的舉動。看似笨重的鹹水鱷，昔日也曾經因為人類過度的補殺而瀕臨絕種，但澳洲的野生動物終究是幸福的，保育意識抬頭後，目前幾乎分佈整個澳洲北部大大小小的河流。
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親切的船長兼嚮導David是位尋找野生動物的高手，河邊發生的大小事大概都逃不過他的眼睛。一個多小時的航程中，David示範了幾次百步穿楊的好眼力，也多虧有了他，Daintree River的驚喜不僅止於鹹水鱷。除了一隻纏繞在樹枝裡休息的綠樹蛇，最令人興奮的莫過於一隻躲在紅樹林中的白唇綠樹蛙。數量龐大的白唇綠樹蛙濕季幾乎四處可見，乾季卻很難發現他們的蹤跡，這隻樹蛙即使藏身在樹林深處，仍逃不過David銳利的眼睛。約莫10公分的大小已經是成體的體型，翠綠的體色加上如劃上去一般的白唇是他的註冊商標，也是北昆士蘭的看板蛙類。
搭乘Ferry過河的經驗真的很特別。以現代建築的技術，大可把這裡改成一座橋，換作是台灣人，大概還會畫蛇添足在入口加個牌樓或紀念碑之類的。就讓這獨一無二的渡河方式一直保存下去吧！
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河的對岸，隸屬於Daintree National Park北部區塊。當渡輪緩慢的靠岸，沿路瞬間呈現出的蒼翠樹蔭，宣布我們已經正式踏上了熱帶雨林區。高聳入雲的樹冠層及數不清的攀附植物是一般人對熱帶雨林的基本印象。雨林在氣候條件上的定義為：年均溫需高於18℃，年雨量介於2000至4000公厘。因此全球高溫、高溼、多雨的雨林多半都集中在赤道周圍。在多數的開發中國家雨林都面臨嚴重的砍伐問題的同時，汶萊西部與澳洲昆士蘭雨林幾乎是世界上僅存保留最完整的雨林。
自從過了河之後，路況開始變成綿延不盡的陡坡，前後架上加起來超過20公斤的行李頓時變成極沉重的拖累，即使使盡了吃奶的力量也不足以應付。在這個前不著村後不著店的雨林裡，已經顧不得甚麼面子的問題了，下來牽車吧！
Crocodylus Village
計畫原本過夜的Epiphyte B&B，遠比想像中隱密偏僻。不僅偏離主要道路，更得走一段500公尺左右沒有鋪設柏油的Off road。好不容易把載滿行李的車牽進去後，得到的答案卻是：「今晚我們沒空房間了」。雖然還是搞不懂為何運氣會這麼差，明明是淡季卻偏偏還是有幾個家庭來渡假。把車牽到路口的途中，有股萬念俱灰的感覺，車倒在一旁，吃掉車袋裡的最後一顆蘋果。看看手錶，已經四點多，趁天黑前再去別的地方碰碰運氣吧！Epiphyte B&B的老闆建議我可以到兩公里外的Crocodylus Village問問。車上的單人帳棚是最壞的打算，看著Cow Bay的路牌，再客滿的話，感覺就真的很「Cow Bay」了。
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終於有好心人家肯收留我了！Daintree的落腳處Crocodylus Village是一家完全置身在叢林中的青年旅社，不僅藏身在主要道路外，周圍還長滿了濃密的扇形棕梠，不仔細找還不太容易發現它的位置。即使我的YHA卡早已過期多時，友善的旅社老闆Ian依然給我不小的折扣。他建議我參加雨林Guide Walk，由專業的嚮導帶領進入原始雨林探險，櫃臺邊佈告欄滿滿的野生動物照片，據說都是遊客參加Tour留下來的影像。
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卸下單車上沈重的行李，天色也漸漸暗了下來。宿舍的周圍就是濃密的叢林，企圖在舒適的床上稍作休息的同時，實在忽略不了樹林裡野生動物亂竄發出的吵雜聲。索性把手電筒拿出來探照，長的像老鼠的動物，體型卻跟貓一樣大。正常大小的老鼠，卻跟袋鼠一樣用跳的。原來事情不是這麼簡單，包含北部褐袋狸在內，宿舍周邊活動的至少有三到四種小型有袋類動物，可惜礙於攝影器材的能力，無法為各位捕捉到清晰的影像。剛剛Ian的特別叮嚀，「千萬別在寢室放置任何食物，否則可能會吸引叢林裡的小動物。」所言一點都不假。除了大舉出動的小型有袋類動物，還有盤繞在一旁樹枝上褐樹蛇。相較那些亂竄的小動物，緩慢移動的蛇，對於相機的配合度可就高得多了。
對的地點，錯的時間
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隔天早上八點，帶隊的是叢林知識豐富的嚮導Possum，同行的還有一對來自德國的情侶。跟隨著Possum的腳步一步步進入雨林深處後，令人意外地，除了一行人在林間步行發出的摩擦聲，周圍幾乎是一片寂靜，跟印象中充滿各種聲音的熱帶雨林似乎無法聯想在一起。不久Possum便透露了一個不太好的消息，北昆士蘭地區目前正面臨近十年最嚴重的乾旱，看到野生動物的機率可能不高。回想起來，這對我而言猶如晴天霹靂的一番話，倒像是Possum在為之後的窘境打預防針。四月到十一月間是北澳普遍的乾季，目睹野生動物的機率本來就比較低，但因為選擇單車作為交通工具，避開雨水豐沛的季節是不得不的選擇。
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一個早上下來，Possum的重點幾乎都放在昆士蘭特有的雨林植物，從雨林典型的羊齒科寄生植物鹿角蕨到別具特色的多刺蘿雅藤。固然是賞心悅目，尋找野生動物方面卻沒有太大的收穫。沿路上問了Possum不少關於蜥蜴及蛇類的問題，他大概也察覺到我對爬蟲類濃厚的興趣，正賣力幫我找隻冠叢莫瑞蟒，但也同時說到，白天不管是爬蟲類或哺乳類動物看到的機會其實都不高，倒是很有機會看到澳洲食火雞在叢林間漫步的景象。可惜，什麼都沒有。
雨林深處，旅人的交會
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Crocodylus Village第一晚的室友Dominik，26歲，德國人，是剛從大學畢業的準建築師。希望在第一份工作之前，花一個多月的時間在澳洲旅行。從西澳伯斯出發逆時針往東岸前進，上一站是我最喜歡的澳洲城市達爾文。雖然一路旅行下來跟來自四面八方的背包客有不少愉快的談話，但多半是圍著旅行的話題打轉，坦白講交集並不是很深入，特別是當面對幾個早已成群的背包客，語言的問題多多少少也產生了隔閡，雖然我一直深信語言不是距離。
Dominik不像曾經在工作上接觸的一些德國人有著實事求是的感覺，當聊到德國的高科技的形象，他說德國大概除了這些，其他什麼都不是。因為他建築的背景，也提到了台北101，我們一致認為去追求短暫的世界最高樓是件很愚蠢的事。沒想到彼此都在挖苦著自己的國家。那天晚上分享完他煮不完的通心粉後，幾乎聊了一整夜。一見如故，大概就是這種感覺吧！可惜快樂的時光總是短暫，這已是Dominik在Daintree的最後一晚。
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因為隔天早上彼此有各自的Tour，甚至連當面說再見的機會都沒有。參加完Guide Walk回來後，看見Dominik已經收拾好的床位，心中頓時感到一陣無比的空虛。到澳洲的這一個多禮拜以來，雖然不像路上碰到的許多背包客對獨自旅行的寂寞甘之如飴，但也未曾對自己隻身在外感到些許的不適應，即便是一整天耗在單車上講不到幾句話的處境。此時才突然意識到，一個人，原來是如此的孤單。我很清楚跟Dominik這輩子大概不會再見面了，也許對旅人們來說，曾經在地球的某一個角落，有過短暫的美好交會，就已足夠。
「Good luck！mite」
苦難的終點
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距離Crocodylus Village約30公里的Cape Tribulation（苦難角）是單車旅行設定的終點。
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沿著Captain Cook Highway往北的路上，有幾處不知名的野溪。正當脫下鞋子及上衣準備跳進水裡游泳的同時，旁邊的矮樹叢似乎有一些動靜。連忙拿起相機過去一探究竟，原來是在Daintree River曾經發現過的綠樹蛇。綠樹蛇的蹤跡遍佈整個澳洲東岸，隨著分佈地區的不同，體色也存在著顯著的地域性差異，其中包括黃色、綠色和藍色等，都曾經被記錄過。北昆士蘭這邊的品種，外觀則是以墨綠色為主軸，有些個體體色甚至接近全黑。
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苦難角地區長達數十公里的海岸線，有幾處聞名的沙灘。就像隱身在大片紅樹林後的Cape Tribulation Beach，一望無際的白沙淺灘，搭配上相鄰在濃密雨林邊的原始感，向來是Daintree必定要造訪的景點。正當幻想著「如果能一個人坐擁這片沙灘那該有多好」，一車接著一車載滿觀光客的遊覽車卻相繼報到。不過萬萬想不到，大批令人反感的觀光客竟然把整趟旅程最精彩的發現給吸引過來了。
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一隻身長約一米半的澳洲樹巨蜥，緩慢地從沙灘邊的矮灌木叢爬向人群，同時不斷地吐出分岔的舌頭。企圖搜尋觀光客留下的食物卻又表現得亦步亦趨，十足的巨蜥性格。藍黑色的底色加上身上散佈的黃色斑點，是北昆士蘭澳洲樹巨蜥典型的外觀特徵，約一米半雄偉的身型則是已經接近了澳洲樹巨蜥體長的極限。
遇到了「永田」裕輔
Captain Cook Highway往Kuranda的岔路，前半段是一段由海岸線直上海拔1100公尺的上坡，艱難的程度可想而知。白天的Kuranda是個觀光客的漩渦，主要還是拜森林火車跟Skyrail（類似貓空纜車）的便利所賜。但對我而言，這裡只是一個前往Atherton Tableland的中繼點。
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因為距離凱恩斯相當近，選擇在Kuranda過夜的人並不多，夜裡的Kuranda，異常的寂靜。隱身在茂密花園中的Kuranda Backpacker Hostel是整趟旅行住過最破爛的地方，卻也是感觸最深，最喜愛的一家Hostel。
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極為簡陋的床位，但一晚只收18塊澳幣，況且廚房、洗衣機等Hostel應該有的設備一應俱全，還有什麼好奢求。不知道是不是因為Skyrail或森林火車通車的關係，導致在Kuranda過夜的人數減少，這間規模不算小的Hostel僅有個位數的房客。偌大空盪的房間搭配木造房屋老舊的霉味，還真有幾分鬼屋的感覺。剛抵達Kuranda Backpacker Hostel時，一位24歲的日本人正坐在庭院抽著菸，當停下單車要進去詢問床位時，他當場興奮地跑過來觀看我的單車。當時完全沒想到，我碰到的是一位真正的單車狂。
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Yosuke Nagata（永田陽介），21歲時曾花上半年的時間，從土耳其伊斯坦堡單車旅行五千公里到荷蘭的阿姆斯特丹，原本還打算一路往非洲前進，礙於當時的花費已經遠遠超過預算。沿路上有許多難得的經歷，像在土耳其時被一個好客的家庭邀請到家裡作客一個禮拜，吃飯、唱歌、跳舞，而有趣的是彼此完全不懂對方的語言。完全體重不過50公斤上下的Yosuke，隨車搭載的行李竟高達40公斤，騎到他的Trek輪圈上的鋼絲幾乎快斷光。當時這個路線讓我感覺有點熟悉，一問之下才了解，原來我們都受著同一個人的影響。但比起各自實踐的程度，我打從心裡佩服他的勇敢。
就像許多在澳洲遇到的背包客，Yosuke持有的是Working Holiday Visa。原本在凱恩斯紀念品店打工的他，因為厭倦一天到晚跟日本遊客打交道，工作三個月後，決定換個跑道來Kuranda的咖啡廳打工。從聊天的過程中，不難發現Yosuke對咖啡的講究，會來Kuranda一部份的原因也是因為鄰近的城鎮Mareeba是澳洲少數有栽種咖啡的地方。他跟我說，有朝一日他要去瓜地馬拉找全世界最棒的咖啡。我想我們的基因有很高的同質性，中南美洲跟非洲對我們來說永遠有值得一去的理由。
雨剛停的午後，連同Hostel的老闆Jon一同坐在庭院聊天。當時他講了一個自身有趣的經歷。年輕時他曾在墨爾本從事一個收入不錯的油漆工作，有一天他突然覺得每天埋首在工作實在太累，於是來到Kuranda頂下這間Hostel，當然收入也少的多。幾年後，發現自己在Kuranda存下來的錢反而比在墨爾本多。他下了一個結論：「當你在高度競爭的環境中，物質欲望也會莫名的被提升，然而快樂的程度，並不全然成正比。」我當時感慨地說了一句：「You're talking about my life.」，他半開玩笑地叫我回去跟老闆說Bye Bye，我只有苦笑以對。
一路上碰到許多像Yosuke一樣放棄安穩生活而四處漂流的人，不顧他人眼光，認真工作後認真旅行，努力扮演好地球村的一分子，也許沒有什麼積蓄，人生卻比任何人充實。旅行的目的，只為追求極致的感受，感受文化的衝擊，感受不同的人生觀。這間Hostel真是個發人省思的地方。
離開那天，不用上班的Yosuke特地起了個大早幫我送行，天空也飄起細雨，讓我不得不穿上外套。往Mareeba的路上，MP3裡的一句歌詞，讓我的情緒不斷地放大。《如果還有明天》柯有綸最後的一段Rap「……希望我們的夢想永遠不會被忘掉，希望有一天……可以再見面」。唉～又是一個感傷的時刻。
Atherton Tableland
如果我沒有寫這一段，你大概也會像其他觀光客一樣忽略了Atherton Tableland。當幾乎所有的造訪北昆士蘭的遊客都把目光集中在大堡礁及Daintree的同時，位於凱恩斯西南方約50公里的Atherton Tableland就像被埋沒的的寶藏，等待著識貨的人來發掘。縱使百分之九十以上的土地都已經被農牧業攻佔，剩下百分之十生態豐富的原始景觀仍未因此被遺忘。最值得一探究竟的莫過於幾處冰河期所遺留下來的地理景觀－火口湖，而Lake Eacham大概是其中最著名的一座湖泊。
http://farm3.staticflickr.com/2048/1570489686_c3ad729c82_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/14964941@N04/1570489686/)
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茂密的雨林環繞著藍色水晶般清澈透明的湖水，湖裡則隨處可見悠游的魚群，很難想像在遠古時代曾經是佈滿炙熱熔岩的火山口。一直很想來Lake Eacham的其中一個原因是因為湖中有大量少見的鋸緣龜。從環湖步道朝湖邊的淺灘觀望，很輕易地就有一些收穫。早晨的陽光向來是所有爬蟲類的最愛，除了鉅緣龜，很幸運地還發現了一隻趴在岸邊的樹枝上，準備離開湖面追逐陽光的澳洲水龍，而蟄伏在水面上的身影，也為他的名字下了一個最好的註解。
http://farm3.staticflickr.com/2365/1569626373_05cc5800c1_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/14964941@N04/1569626373/)
回想在Atherton Tableland逗留的那幾天，因為每天必須趕路，一切都顯得有點匆忙。許多像Mareeba的濕地保留區以及著名的Milla Milla Falls，都因為時間不足只能望著地圖興嘆。看來只好期待下一次的澳洲行了。
I just wanna do something different
http://farm3.staticflickr.com/2234/1569792231_86a8355888.jpg (http://www.flickr.com/photos/14964941@N04/1569792231/)
回國的前一晚，感冒的狀況急劇惡化。雖然抵達澳洲的第二天就已經開始有些許的症狀，但也許是每天持續的高運動量讓把身體武裝在某種狀態，直到單車之旅結束後，身體才像垮台般整個虛弱下來。抵達台北的第一天晚上，因為咳嗽不止無法入眠，半夜兩點多硬是到榮總掛了急診。因為剛回國，加上四肢跟嘴角都有皮膚的異狀，門診醫師特地做了胸腔X光跟血液的檢查，幸好只是單純的感冒導致抵抗力變差。兩個禮拜的闖盪，已經過足了單車癮，澳洲無人公路上騎乘，雖說都是鋪設完善的柏油路，實際卻都是由顆粒比較大的碎石所組成。六百公里，換來的是兩次爆胎跟兩條幾乎磨平的外胎。
一個人，可以追求片刻的寧靜，希望暫時關閉所有外在的感官，清理在台灣過度接收的資訊。然而當置身在荒涼的環境中，必須面對最基本的吃住問題，獨自漂流的浪漫再也派不上用場時，身邊原本的一切卻會讓人更加懷念。「Why？」是一路上不少人對我這趟旅行發出的問題。
http://farm3.staticflickr.com/2258/1569175205_11d8ee6578_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/14964941@N04/1569175205/)
「I just wanna do something different.」是我大部分時間的答案，因為不想讓生命一直用相同的方式不斷地流逝。
可惜凡事總不會一直照著自己的劇本走，旅行更是如此。很多時候發現找野生動物跟騎單車根本沒有想像中有趣，一些本質上的問便會一個個在心理浮現，所謂本質上的問題大概就是「我到底在這裡幹嘛？」這類自我疑問。
微不足道的動機似乎無法支撐像是漫無目的的遊走。話雖如此，每當遇見令人讚嘆的自然景觀，或者在陌生的地方感受到異國的溫暖，卻會更加期待接下不知道會從哪冒出來的驚喜。沒有選擇這種旅行方式，無法體會如此感受。對照一回國便埋首在工作裡的情境，聽起來不像動機的動機不但變得充分，而且更強大。我為的是一段一輩子可以不斷回味的記憶，應該是這樣說吧！
http://farm3.staticflickr.com/2116/1570681912_e2a293e9b0.jpg (http://www.flickr.com/photos/14964941@N04/1570681912/)
「很多事現在不做，一輩子都不會做了。」－《練習曲》讓很多人反省人生的Slogan，很聳動卻也是很實際的一句話。就算還能保持現在的心態，我也不確定體能狀況是不是還能承受這種強度的旅行。此時不做，更待何時？
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此時不做，更待何時！不是嗎？此刻，我確信體力仍負荷得了長途的單車旅行，但流浪的意志卻漸漸消沈。……幾年前，我竟獨自跟一台小摺在昆士蘭雨林相依為命，我是瘋了嗎我？哈哈！
別把自己看的太重要
青春不要留白。努力完成獨特、與眾不同、值得回憶的旅行，令人佩服!
櫻小桃
你好
文章中提到你和Yosuke先生都受到同一個人影響，
我很好奇這個人是誰？
可以麻煩您告訴我嘛？:-P
好讓我去搜尋這個人的資訊或是拜讀他的大作。
感恩。
文章中提到你和Yosuke先生都受到同一個人影響，
我很好奇這個人是誰？
可以麻煩您告訴我嘛？:-P
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感恩。
風吹亂心事
你好
文章中提到你和Yosuke先生都受到同一個人影響，
我很好奇這個人是誰？
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好讓我去搜尋這個人的資訊或是拜讀他的大作。
感恩。
http://im1.book.com.tw/exep/lib/image.php?image=http://addons.books.com.tw/G/001/2/0010525332.jpg&width=200&height=280&quality=80
石田裕輔，花七年半單車環遊世界
原本對單車沒太大興趣
就是讀了他的書後
開始計畫掛著馬鞍袋的單車旅行(Y)
文章中提到你和Yosuke先生都受到同一個人影響，
我很好奇這個人是誰？
可以麻煩您告訴我嘛？:-P
好讓我去搜尋這個人的資訊或是拜讀他的大作。
感恩。
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石田裕輔，花七年半單車環遊世界
原本對單車沒太大興趣
就是讀了他的書後
開始計畫掛著馬鞍袋的單車旅行(Y)