克茲文,帝國的前身 Qazvin,Iran
間歇性精神病人
克茲文,帝國的前身 Qazvin,Iran
昔年阿巴斯大帝（Shah Abbas the first of Safavid Dynasty）怎麼會想遷都至伊斯法罕（Esfahan）呢？當冷氣巴士將我放在國道收費站前下車，高速公路警察與巴士公司人員好心拉著我的行李箱穿越車道，四十度高溫下追著他們，我不禁想問克茲文（Qazvin）怎生受冷落的？幸好司機先生很快送我到市中心的旅館（殺價為70000rials 約為70臺幣。）晚間六點，臨近的巴扎展現活力的辰光到了，我趕緊跟上當地人的腳步，體會每一刻。
收費站前下車,由警察和巴士公司人員帶領穿越車道
市中心被四方城門圍繞，舊日的城門在傍晚六時左右閃耀著琉璃藍（夏日得到八點半以後太陽下山，與臺灣時差3.5小時），克茲文稍具天子腳下的規模，皇宮Chehel Sotun主體不過數百平方公尺，和中國五百年國都內三城、外三城，乃至其他亞洲王朝首府比起來，薩法維（又稱薩菲）骨子裡是貨真價實的游牧血統，稟承部族社會習慣，宮廷簡單搬遷來去，方圓兩三公里間，無數清真寺，只要信仰仍在，四處為家。
Esfahan比照qazvin ,所以出現許多相似的建築型制
清真寺內冷清的bazaar
四方城門之一
阿巴斯大帝的父親許可的Chehel Sotun是阿巴斯生活過之地，可以說有克茲文的雛型，才有下一代太平萬年的試驗之作—「（規模宏大）半天下」的伊斯法罕，像八重天皇宮（Hasht Behesht Palace）的木構拼湊磚瓦是向Chehel Sotun致敬之作，然而後者經過五百年改朝換代，它已受落，不似Esfahan、Tabriz、Shiraz位於大道要衝上，擁有第二次機會復興，都心的窟窿、清真寺旁空虛的商店街無不附和世間冷暖，走到空蕩蕩的清真巴扎，偶見一間道地的咖啡館，連法國巴黎背包客也讚許不已，我差點忘了，土耳其人和波斯人早就品嘗香醇好滋味才傳到歐陸去。
微小皇宮現在窩在市中心的綠化公園內，旁邊就是公車總站，每日目送人們擠公車上下班，廢氣泥塵在前方的綠蔭就被抖落下來了，皇宮構造如伊斯蘭細密畫（miniature），一筆一畫、人物背景講究，規模再小也抹不去氣度，長廊前的石羊開道，讓Tabriz的亞塞拜然博物館取經，鎮館的歷代書法逸品放在透明壓克力櫃，壓抑不了飛揚之美，左牽右伴整座城市的文藝光彩。可能是溫度太高了，外頭人人倦怠不堪，直到夜幕落下，如茵草地沾上露水，人們到快餐店打包牛肉熱狗三明治到古宮前野餐，雞心串燒、羊肝湯、羊肚馕、說不出名稱的伊朗特色餅膜在人們的生活中出現，常有熱情的母女檔問見我孤身，邀我作客她們家，礙於時間晚，我真想去體驗一下。
以前的帝國太過強大，功業霹靂，凡是精心設計的古都，難免囂張豔麗，帶著不經意而難控制的跋扈;唯有克茲文建築落寞地守著過去，昔時主建築尚稱完好，清真寺夾帶巴扎依稀是伊斯法罕的小型版，只是居民、遊人再也不是過去的數字，我隨機挑了一輛公車，繞經城市一圈，輕瞟這座備受冷落的古都。尋常的墟里、果菜市場、鮮魚羊頭、飾品小店群聚都比號稱伊朗第一條大街的Sepah Street（今稱Shohada Street）喧騰，幸而如此，這裡的人們毫不浮滑（iran hotel的經理不算），總在最平淡的時刻，親切問候說說笑笑。
其後，我親自走了一遭，人們忙不迭問：「妳會法西語嗎？」、「妳喜歡伊朗嗎？」，街上的師傅示範專業修錶;肉鋪老板、小孩子溫馨帶路至無路牌的豪宅（Hosseinyeh House，我以為是解說員的繼承者送我一罐水，英語詳盡解釋祖屋典故）。我慢慢地沿著Sepah Street回旅館，一家製餅師再三邀我入店拍工作照，現場手畫愛心麵餅送我，我拿著餅走在大街上，幸好已開齋了，可以在街上吃東西，正午陽光點點透過鏤痕紋下來，烘烘的暖意和餅的溫熱一口一口送進旅人心裡，再過一小時我就要離開這座城，「（期盼）再見，克茲文。」（Khodahafez Qazvin）
胡賽因之家,當地180年的豪宅,有錢人的家1288441
雜貨店小老闆怕我找不到文具店買郵票（發音為Dan唐）.推著弟弟追出來Chehel Sotun館外
昔年阿巴斯大帝（Shah Abbas the first of Safavid Dynasty）怎麼會想遷都至伊斯法罕（Esfahan）呢？當冷氣巴士將我放在國道收費站前下車，高速公路警察與巴士公司人員好心拉著我的行李箱穿越車道，四十度高溫下追著他們，我不禁想問克茲文（Qazvin）怎生受冷落的？幸好司機先生很快送我到市中心的旅館（殺價為70000rials 約為70臺幣。）晚間六點，臨近的巴扎展現活力的辰光到了，我趕緊跟上當地人的腳步，體會每一刻。
收費站前下車,由警察和巴士公司人員帶領穿越車道
市中心被四方城門圍繞，舊日的城門在傍晚六時左右閃耀著琉璃藍（夏日得到八點半以後太陽下山，與臺灣時差3.5小時），克茲文稍具天子腳下的規模，皇宮Chehel Sotun主體不過數百平方公尺，和中國五百年國都內三城、外三城，乃至其他亞洲王朝首府比起來，薩法維（又稱薩菲）骨子裡是貨真價實的游牧血統，稟承部族社會習慣，宮廷簡單搬遷來去，方圓兩三公里間，無數清真寺，只要信仰仍在，四處為家。
Esfahan比照qazvin ,所以出現許多相似的建築型制
清真寺內冷清的bazaar
四方城門之一
阿巴斯大帝的父親許可的Chehel Sotun是阿巴斯生活過之地，可以說有克茲文的雛型，才有下一代太平萬年的試驗之作—「（規模宏大）半天下」的伊斯法罕，像八重天皇宮（Hasht Behesht Palace）的木構拼湊磚瓦是向Chehel Sotun致敬之作，然而後者經過五百年改朝換代，它已受落，不似Esfahan、Tabriz、Shiraz位於大道要衝上，擁有第二次機會復興，都心的窟窿、清真寺旁空虛的商店街無不附和世間冷暖，走到空蕩蕩的清真巴扎，偶見一間道地的咖啡館，連法國巴黎背包客也讚許不已，我差點忘了，土耳其人和波斯人早就品嘗香醇好滋味才傳到歐陸去。
微小皇宮現在窩在市中心的綠化公園內，旁邊就是公車總站，每日目送人們擠公車上下班，廢氣泥塵在前方的綠蔭就被抖落下來了，皇宮構造如伊斯蘭細密畫（miniature），一筆一畫、人物背景講究，規模再小也抹不去氣度，長廊前的石羊開道，讓Tabriz的亞塞拜然博物館取經，鎮館的歷代書法逸品放在透明壓克力櫃，壓抑不了飛揚之美，左牽右伴整座城市的文藝光彩。可能是溫度太高了，外頭人人倦怠不堪，直到夜幕落下，如茵草地沾上露水，人們到快餐店打包牛肉熱狗三明治到古宮前野餐，雞心串燒、羊肝湯、羊肚馕、說不出名稱的伊朗特色餅膜在人們的生活中出現，常有熱情的母女檔問見我孤身，邀我作客她們家，礙於時間晚，我真想去體驗一下。
以前的帝國太過強大，功業霹靂，凡是精心設計的古都，難免囂張豔麗，帶著不經意而難控制的跋扈;唯有克茲文建築落寞地守著過去，昔時主建築尚稱完好，清真寺夾帶巴扎依稀是伊斯法罕的小型版，只是居民、遊人再也不是過去的數字，我隨機挑了一輛公車，繞經城市一圈，輕瞟這座備受冷落的古都。尋常的墟里、果菜市場、鮮魚羊頭、飾品小店群聚都比號稱伊朗第一條大街的Sepah Street（今稱Shohada Street）喧騰，幸而如此，這裡的人們毫不浮滑（iran hotel的經理不算），總在最平淡的時刻，親切問候說說笑笑。
其後，我親自走了一遭，人們忙不迭問：「妳會法西語嗎？」、「妳喜歡伊朗嗎？」，街上的師傅示範專業修錶;肉鋪老板、小孩子溫馨帶路至無路牌的豪宅（Hosseinyeh House，我以為是解說員的繼承者送我一罐水，英語詳盡解釋祖屋典故）。我慢慢地沿著Sepah Street回旅館，一家製餅師再三邀我入店拍工作照，現場手畫愛心麵餅送我，我拿著餅走在大街上，幸好已開齋了，可以在街上吃東西，正午陽光點點透過鏤痕紋下來，烘烘的暖意和餅的溫熱一口一口送進旅人心裡，再過一小時我就要離開這座城，「（期盼）再見，克茲文。」（Khodahafez Qazvin）
胡賽因之家,當地180年的豪宅,有錢人的家1288441
雜貨店小老闆怕我找不到文具店買郵票（發音為Dan唐）.推著弟弟追出來Chehel Sotun館外
十年何止一首歌那麼短
伊朗人也希望世界了解與尊重他們吧？
輸給回憶
Qazvin在Farsi裡頭的念法，中譯起來比較偏GoogleMap的說法，加茲溫。
雖然我不是完全相信GoogleMap的翻法，但這個我可以確認Qazvin的念法是這樣，跟"克"可能沒有關係。
伊朗確實是很棒的國家，有太多來自媒體的錯誤觀念讓大家望之却步。
妳是一個女生在那裡旅行吧！多分享一點讓背包客們能夠有更多資料可以參考:)
雖然我不是完全相信GoogleMap的翻法，但這個我可以確認Qazvin的念法是這樣，跟"克"可能沒有關係。
伊朗確實是很棒的國家，有太多來自媒體的錯誤觀念讓大家望之却步。
妳是一個女生在那裡旅行吧！多分享一點讓背包客們能夠有更多資料可以參考:)
一襲素衣
想問一下
那邊在收費站下車是稀鬆平常的嗎?
那邊在收費站下車是稀鬆平常的嗎?
南枝向暖北枝寒
想問一下
那邊在收費站下車是稀鬆平常的嗎?
在交流道下車很平常,至於收費站,我只遇過一回. 抽樣數少,無從得知
那邊在收費站下車是稀鬆平常的嗎?
在交流道下車很平常,至於收費站,我只遇過一回. 抽樣數少,無從得知
小怪瘦
Qazvin在Farsi裡頭的念法，中譯起來比較偏GoogleMap的說法，加茲溫。
雖然我不是完全相信GoogleMap的翻法，但這個我可以確認Qazvin的念法是這樣，跟"克"可能沒有關係。
伊朗確實是很棒的國家，有太多來自媒體的錯誤觀念讓大家望之却步。
妳是一個女生在那裡旅行吧！多分享一點讓背包客們能夠有更多資料可以參考:)
斑馬先生,的確當地人發音近"加",在rasht轉運站搭車時,司機會喊加茲文,加茲文, 我想譯為 "客諮文",符合氣派,後來改譯為克茲文. 客和克,加, 不仔細聽, 其實無甚差別
雖然我不是完全相信GoogleMap的翻法，但這個我可以確認Qazvin的念法是這樣，跟"克"可能沒有關係。
伊朗確實是很棒的國家，有太多來自媒體的錯誤觀念讓大家望之却步。
妳是一個女生在那裡旅行吧！多分享一點讓背包客們能夠有更多資料可以參考:)
斑馬先生,的確當地人發音近"加",在rasht轉運站搭車時,司機會喊加茲文,加茲文, 我想譯為 "客諮文",符合氣派,後來改譯為克茲文. 客和克,加, 不仔細聽, 其實無甚差別
心還未成年
在交流道下車很平常,至於收費站,我只遇過一回. 抽樣數少,無從得知
在收費站上下車很正常，伊朗各地我看到的都是如此。想搭便車在這裡也是最好的選擇！
在收費站上下車很正常，伊朗各地我看到的都是如此。想搭便車在這裡也是最好的選擇！
錢程似錦
嗯？搭便車？沒有正常點的交通系統嗎?
伊朗是古文明大國，只是國風保守，但是越神秘會讓人越想去呀 ><
伊朗是古文明大國，只是國風保守，但是越神秘會讓人越想去呀 ><
久居我心你卻從未交房租
嗯？搭便車？沒有正常點的交通系統嗎?
伊朗是古文明大國，只是國風保守，但是越神秘會讓人越想去呀 ><
每個地方都有轉運站大巴, 依座位寬闊舒適分為 Super VIP （兩邊3人座,機艙超大座椅）, VIP, 和BUS (兩邊四人座） 和Safari,
德黑蘭有metro, 轉運站,共乘小巴（綠色）,以及街邊共乘計程車, 巴士
小村小城有接駁小巴,巴士
伊朗有許多”白牌”計程車,在街邊一招手,車子靠過來, 然後喊價. 有牌無牌, 1 km, 10-20臺幣,有時好心的人們會免費送你到目的地, 機率很常見喔! 就看你敢不敢了~
伊朗是古文明大國，只是國風保守，但是越神秘會讓人越想去呀 ><
每個地方都有轉運站大巴, 依座位寬闊舒適分為 Super VIP （兩邊3人座,機艙超大座椅）, VIP, 和BUS (兩邊四人座） 和Safari,
德黑蘭有metro, 轉運站,共乘小巴（綠色）,以及街邊共乘計程車, 巴士
小村小城有接駁小巴,巴士
伊朗有許多”白牌”計程車,在街邊一招手,車子靠過來, 然後喊價. 有牌無牌, 1 km, 10-20臺幣,有時好心的人們會免費送你到目的地, 機率很常見喔! 就看你敢不敢了~