萊比錫 Leipzig-古典樂、博覽會、戰爭與和平
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德國旅遊要玩什麼？十個人有九個以上會說德南拜揚邦：慕尼黑、新天鵝堡、國王湖、楚格峰，八個以上會說海德堡、班堡、符茲堡、羅騰堡、紐倫堡、弗萊堡－帶個堡字的準沒錯，七個以上會順道玩西德科隆、萊茵河谷、斯圖加、黑森林，前東德部分也有不少人覺得柏林有獨特風格值得一瞧，通常也不會忘記易北河畔珍珠德勒斯登然後搭火車去布拉格... 那麼前東德第三大城萊比錫呢？
你為什麼想來萊比錫？
萊比錫，這名字在台灣很多人都熟悉，知道萊比錫布商大廈樂團又要來國家音樂廳了，知道萊比錫書展又要開展了。不過安排德國旅遊時，卻很少人會把它放在地圖上，頂多有些人願意從柏林或德勒斯登出發當日來回到此一遊。事實上，這樣當日來回旅程很花交通時間，我一直都建議大家在萊比錫至少待個一晚或是一個週末。
萊比錫一片平地，沒有城堡、沒有城牆、沒有漂亮的河景、沒有高丘沒有地形起伏、沒有德勒斯登的華麗巴洛克建築、甚至一般歐洲中世紀城市的曲折小巷都沒有。其實這樣也好，因為沒有壯麗奇景，你才能放鬆你的眼球和相機，重新打開多重感官，漫步走進去體驗城市－一個連續的生活美景。
一、古典樂之城萊比錫
身在台灣的我們知道萊比錫，多半是因為幾乎每年都來台一次的 Gewandhaus 布商大廈管弦樂團。這是萊比錫之於全球旅客的第一個身分：古典樂之城。布商大廈是今日萊比錫行銷全球的最大亮點，成立於 1743 年，寄居私人宅邸與小酒館演出 36 年後搬進萊比錫布料廳，在那個樂團幾乎都由皇室貴族成立的年代，它算是全歐洲最早由市民成立的管弦樂團。
布商大廈儘管在東亞知名度不及柏林愛樂與維也納愛樂，但在樂界的名聲是各擅勝場。對我們旅人來說，在布商大廈聽一場演出和在柏林與維也納的體驗是非常不同的，因為這裡不是國際大都會，古典音樂會不是藝文界人士、政商名流與國際觀光客杯觥交錯的地方，而是道道地地萊比錫市民社交生活的一部分，為數眾多的老年人盛裝來這裡會朋友，也有不少中年人帶著少年子女穿著小禮服來家庭聚會，愛好文藝的年輕人一樣穿著西裝外套牛仔褲進來 update 最新音樂動態。
布商大廈官網：http://www.gewandhaus.de/
https://lh6.googleusercontent.com/-dZw3N5cuNug/UOxgdjJvCxI/AAAAAAACNuc/GEeaP6WJb88/s1691/06%2520Gewandhaus.jpg經過多年擴張與戰亂損毀，今日的第三代布商大廈音樂廳已是晚期現代主義建築，室內更隱然有漢斯夏龍在柏林愛樂廳設計的有機建築形式
今日古典音樂會當然也不只是古典音樂而已了，歷年來經過了與黑膠唱片、CD、網路分享的競爭，以及在搖滾流行爵士民族等其他樂種吸走年輕觀眾的慘況下，當代的德國音樂廳與歌劇院的策略是放下身段，積極涉足跨界與推廣，一整年中除了最擅長的古典與浪漫樂派經典曲目演出之外，現代音樂、古典爵士、電影配樂、藝術歌曲、世界音樂甚至兒童推廣都在節目表上佔一席之地。當然，資深市民巴哈舒曼克拉拉與老總監孟德爾頌的作品是每年都不能錯過的亮點。
布商大廈眼前就是老市中心最大的廣場 Augustusplatz，對面就是市立歌劇院，一半以上的劇目其實也是動員布商大廈班底的演出。兩大古典樂場地遙遙相望，中間的噴泉夏日成為孩童戲水的戶外音樂節場地，這是萊比錫最重要的生活節點，從火車站搭很多班電車一站就到。
https://lh4.googleusercontent.com/-KaS44OF03HA/UOxggvtxCAI/AAAAAAACNuc/bklYotBFwyw/s1691/07.%2520Augustusplatz.jpgAugustusplatz，布商大廈與萊比錫歌劇院兩相望，西側是後現代仿古造型的萊比錫大學。
但是萊比錫的音樂故事還要從更早一點講起，那就是巴哈 Johann Sebastian Bach。我們的課本上稱巴哈為音樂之父，彷彿古典音樂都從他開始一般，事實上只是貝多芬稱他為均衡之父 Urvater der Harmonie 罷了。若想來看巴哈，在萊比錫有三個景點可看，通通都在市中心西部的 Thomaskirchhof，非常集中：
(1) 湯馬斯教堂 Thomaskirche：巴哈在萊比錫的 27 年裡，絕大部分的時間都在領導 Thomasschule，也就是今年將慶祝 800 週年的 Thomanenchor 湯馬斯少年合唱團。巴哈在領導合唱團時同時還要為週日禮拜創作 cantata，還要帶個大家庭，非常忙碌，但仍以超人的能量幾乎每個禮拜都產出一首 cantata 同時竟然還有其他創作！湯馬斯合唱團其實也是亞洲巡迴的常客也來過台灣，在布商大廈的節目表中也從不缺席，不過每週日在湯馬斯教堂裡的禮拜，以及聖誕節復活節等宗教節日的彌撒，才是湯馬斯合唱團的本業；對我們觀光客來說，這是體驗巴哈源源不絕音樂創作的最正宗場地，只要帶顆虔敬的心，不管你有沒有信教或信什麼教，湯馬斯教堂無條件歡迎你進場，免費參加一點都不輸給布商大廈的高品質音樂會。
湯馬斯教堂官網：http://www.thomaskirche.org/https://lh4.googleusercontent.com/-IMJITWUSdls/UOxgde2me5I/AAAAAAACNuc/DNh-IAx9Hjg/s1691/05%2520Thomaskirche.jpg每個週日上午禮拜，都可以在 Thomaskirche 裡免費聽湯馬斯合唱團唱詩。與 Gewandhaus 一樣，這是萊比錫超高水準不容錯過的演出
(2) 巴哈之家 / 巴哈博物館：2010 年才重新開幕的巴哈博物館，是個老少咸宜的去處，樂迷可以看巴哈檔案館、大人可以看巴哈生命歷程與創作簡史、小孩則有很多互動式多媒體可以玩，在這裡我們才能認識真正的巴哈。巴哈並不生於這裡，他一生前半也都在日耳曼諸邦跑來跑去當管風琴師與宮廷樂手，不過下半輩子全都在萊比錫度過。巴哈其實也從沒有以音樂大師自居，甚至有生之年都沒被視為音樂大師，也沒有像許多音樂家在藝文界、貴族與政界間遊走，他就是個老實的神職人員。音樂演奏、指揮與創作只是他探索上帝榮耀上帝的一技之長罷了。
巴哈博物館官網：http://www.bach-leipzig.de/index.php?id=41&L=1
(3) 巴哈與孟德爾頌雕像：位於湯馬斯教堂南面，我們心目中滿頭卷髮，慈眉善目的巴哈栩栩如生地站在這裡，每天都可以看見一堆古典音樂愛好者在這邊與他合照。湯馬斯教堂的西面則站著另外一個重要音樂人物－孟德爾頌 Felix Mendelssohn Bartholdy。距離巴哈大約100年，音樂的景觀已然不同，他作為浪漫樂派的代表人物，年紀輕輕展露天才並活躍於音樂圈、社交圈甚至文化政治圈中，接掌了布商大廈還開了萊比錫音樂院。作風高調的孟德爾頌其中一項重大貢獻就是：把被世人遺忘塵封已久的巴哈音樂從箱底翻出來，推廣到古典音樂圈震驚世人。萊比錫的音樂血液，於焉傳承至今。
https://lh4.googleusercontent.com/-Urbh96N3YCg/UOxgdMz3ryI/AAAAAAACNuc/0KykbW5eV5o/s1691/04%2520Bach%2520%2526%2520Mendelssohn.jpg為上帝默默創作大半輩子的巴哈，是慈眉善目老爺爺；意興風發卻英年早逝的孟德爾頌，在後人心中是永遠的翩翩美少年
孟德爾頌在城東的故居，已經過細緻整修成為孟德爾頌博物館，許多室內陳設都重現他居住時的樣貌，包括他開晨間音樂會的音樂沙龍，直至今日每週日上午仍在此舉辦早午餐音樂會。許多其他著名音樂家發跡前也在萊比錫居住、工作或求學，包括華格納、葛利格、舒曼與克拉拉等，後三者的故居現在皆已整修開放參觀。萊比錫現在也積極想以「古典音樂之城」申請世界文化遺產；也許一般人會想：古典音樂之城當然非維也納莫屬，萊比錫算哪根蔥？但萊比錫聲稱這裡是音樂家年輕時成長茁壯的故鄉，算是古典音樂的搖籃。
萊比錫真的是古典音樂的搖籃嗎？這就不能只看金字塔頂端的音樂家們，而要走進市中心看看市民們了。
撇開音樂院與音樂學生、以及布商大廈源源不絕的廣大音樂消費者不說，只要在市中心購物大街上隨意流連一番，天天都能聽到超高水準的街頭藝人演出，不管是獨奏獨唱、重奏重唱、爵士或民族小樂團，外表毫不起眼的路人一演奏起來，直令人以為是布商大廈的音樂家白天出來賺外快！歐洲各大觀光城市常常看見的那種，譁眾取寵搏君一笑但音樂表現平平的街頭藝人，來這裡只要一天就得夾著尾巴逃跑；只有一種，就是剛學音樂初出茅廬的小朋友，木笛或小提琴學了兩三個月，爸媽就帶他們上街頭，一頂帽子一個譜架磨練台風，努力地拉完一曲還破綻百出，但來往路人總帶著嘉許眼光不吝打賞，站在對街的爸媽遠遠給個鼓勵的大拇指。這就是萊比錫茁壯的古典音樂金字塔底端。
https://lh4.googleusercontent.com/-3zyRKCTaCOc/UOxgit6B4BI/AAAAAAACNuc/TYm6OFUpYjs/s1691/08.%2520Leben%2520im%2520Leipzig.jpg萊比錫街上亂逛，就是一種戶外音樂會，其貌不揚的街頭藝人與音樂少年臥虎藏龍
關於萊比錫的古典音樂地景，在此推薦一篇部落格文章《萊比錫的音樂家們》
http://blog.xuite.net/catbeen/twblog/134613238-%E8%90%8A%E6%AF%94%E9%8C%AB%E7%9A%84%E9%9F%B3%E6%A8%82%E5%AE%B6%E5%80%91
待續：二、博覽會之城萊比錫
你為什麼想來萊比錫？
萊比錫，這名字在台灣很多人都熟悉，知道萊比錫布商大廈樂團又要來國家音樂廳了，知道萊比錫書展又要開展了。不過安排德國旅遊時，卻很少人會把它放在地圖上，頂多有些人願意從柏林或德勒斯登出發當日來回到此一遊。事實上，這樣當日來回旅程很花交通時間，我一直都建議大家在萊比錫至少待個一晚或是一個週末。
萊比錫一片平地，沒有城堡、沒有城牆、沒有漂亮的河景、沒有高丘沒有地形起伏、沒有德勒斯登的華麗巴洛克建築、甚至一般歐洲中世紀城市的曲折小巷都沒有。其實這樣也好，因為沒有壯麗奇景，你才能放鬆你的眼球和相機，重新打開多重感官，漫步走進去體驗城市－一個連續的生活美景。
一、古典樂之城萊比錫
身在台灣的我們知道萊比錫，多半是因為幾乎每年都來台一次的 Gewandhaus 布商大廈管弦樂團。這是萊比錫之於全球旅客的第一個身分：古典樂之城。布商大廈是今日萊比錫行銷全球的最大亮點，成立於 1743 年，寄居私人宅邸與小酒館演出 36 年後搬進萊比錫布料廳，在那個樂團幾乎都由皇室貴族成立的年代，它算是全歐洲最早由市民成立的管弦樂團。
布商大廈儘管在東亞知名度不及柏林愛樂與維也納愛樂，但在樂界的名聲是各擅勝場。對我們旅人來說，在布商大廈聽一場演出和在柏林與維也納的體驗是非常不同的，因為這裡不是國際大都會，古典音樂會不是藝文界人士、政商名流與國際觀光客杯觥交錯的地方，而是道道地地萊比錫市民社交生活的一部分，為數眾多的老年人盛裝來這裡會朋友，也有不少中年人帶著少年子女穿著小禮服來家庭聚會，愛好文藝的年輕人一樣穿著西裝外套牛仔褲進來 update 最新音樂動態。
布商大廈官網：http://www.gewandhaus.de/
https://lh6.googleusercontent.com/-dZw3N5cuNug/UOxgdjJvCxI/AAAAAAACNuc/GEeaP6WJb88/s1691/06%2520Gewandhaus.jpg經過多年擴張與戰亂損毀，今日的第三代布商大廈音樂廳已是晚期現代主義建築，室內更隱然有漢斯夏龍在柏林愛樂廳設計的有機建築形式
今日古典音樂會當然也不只是古典音樂而已了，歷年來經過了與黑膠唱片、CD、網路分享的競爭，以及在搖滾流行爵士民族等其他樂種吸走年輕觀眾的慘況下，當代的德國音樂廳與歌劇院的策略是放下身段，積極涉足跨界與推廣，一整年中除了最擅長的古典與浪漫樂派經典曲目演出之外，現代音樂、古典爵士、電影配樂、藝術歌曲、世界音樂甚至兒童推廣都在節目表上佔一席之地。當然，資深市民巴哈舒曼克拉拉與老總監孟德爾頌的作品是每年都不能錯過的亮點。
布商大廈眼前就是老市中心最大的廣場 Augustusplatz，對面就是市立歌劇院，一半以上的劇目其實也是動員布商大廈班底的演出。兩大古典樂場地遙遙相望，中間的噴泉夏日成為孩童戲水的戶外音樂節場地，這是萊比錫最重要的生活節點，從火車站搭很多班電車一站就到。
https://lh4.googleusercontent.com/-KaS44OF03HA/UOxggvtxCAI/AAAAAAACNuc/bklYotBFwyw/s1691/07.%2520Augustusplatz.jpgAugustusplatz，布商大廈與萊比錫歌劇院兩相望，西側是後現代仿古造型的萊比錫大學。
但是萊比錫的音樂故事還要從更早一點講起，那就是巴哈 Johann Sebastian Bach。我們的課本上稱巴哈為音樂之父，彷彿古典音樂都從他開始一般，事實上只是貝多芬稱他為均衡之父 Urvater der Harmonie 罷了。若想來看巴哈，在萊比錫有三個景點可看，通通都在市中心西部的 Thomaskirchhof，非常集中：
(1) 湯馬斯教堂 Thomaskirche：巴哈在萊比錫的 27 年裡，絕大部分的時間都在領導 Thomasschule，也就是今年將慶祝 800 週年的 Thomanenchor 湯馬斯少年合唱團。巴哈在領導合唱團時同時還要為週日禮拜創作 cantata，還要帶個大家庭，非常忙碌，但仍以超人的能量幾乎每個禮拜都產出一首 cantata 同時竟然還有其他創作！湯馬斯合唱團其實也是亞洲巡迴的常客也來過台灣，在布商大廈的節目表中也從不缺席，不過每週日在湯馬斯教堂裡的禮拜，以及聖誕節復活節等宗教節日的彌撒，才是湯馬斯合唱團的本業；對我們觀光客來說，這是體驗巴哈源源不絕音樂創作的最正宗場地，只要帶顆虔敬的心，不管你有沒有信教或信什麼教，湯馬斯教堂無條件歡迎你進場，免費參加一點都不輸給布商大廈的高品質音樂會。
湯馬斯教堂官網：http://www.thomaskirche.org/https://lh4.googleusercontent.com/-IMJITWUSdls/UOxgde2me5I/AAAAAAACNuc/DNh-IAx9Hjg/s1691/05%2520Thomaskirche.jpg每個週日上午禮拜，都可以在 Thomaskirche 裡免費聽湯馬斯合唱團唱詩。與 Gewandhaus 一樣，這是萊比錫超高水準不容錯過的演出
(2) 巴哈之家 / 巴哈博物館：2010 年才重新開幕的巴哈博物館，是個老少咸宜的去處，樂迷可以看巴哈檔案館、大人可以看巴哈生命歷程與創作簡史、小孩則有很多互動式多媒體可以玩，在這裡我們才能認識真正的巴哈。巴哈並不生於這裡，他一生前半也都在日耳曼諸邦跑來跑去當管風琴師與宮廷樂手，不過下半輩子全都在萊比錫度過。巴哈其實也從沒有以音樂大師自居，甚至有生之年都沒被視為音樂大師，也沒有像許多音樂家在藝文界、貴族與政界間遊走，他就是個老實的神職人員。音樂演奏、指揮與創作只是他探索上帝榮耀上帝的一技之長罷了。
巴哈博物館官網：http://www.bach-leipzig.de/index.php?id=41&L=1
(3) 巴哈與孟德爾頌雕像：位於湯馬斯教堂南面，我們心目中滿頭卷髮，慈眉善目的巴哈栩栩如生地站在這裡，每天都可以看見一堆古典音樂愛好者在這邊與他合照。湯馬斯教堂的西面則站著另外一個重要音樂人物－孟德爾頌 Felix Mendelssohn Bartholdy。距離巴哈大約100年，音樂的景觀已然不同，他作為浪漫樂派的代表人物，年紀輕輕展露天才並活躍於音樂圈、社交圈甚至文化政治圈中，接掌了布商大廈還開了萊比錫音樂院。作風高調的孟德爾頌其中一項重大貢獻就是：把被世人遺忘塵封已久的巴哈音樂從箱底翻出來，推廣到古典音樂圈震驚世人。萊比錫的音樂血液，於焉傳承至今。
https://lh4.googleusercontent.com/-Urbh96N3YCg/UOxgdMz3ryI/AAAAAAACNuc/0KykbW5eV5o/s1691/04%2520Bach%2520%2526%2520Mendelssohn.jpg為上帝默默創作大半輩子的巴哈，是慈眉善目老爺爺；意興風發卻英年早逝的孟德爾頌，在後人心中是永遠的翩翩美少年
孟德爾頌在城東的故居，已經過細緻整修成為孟德爾頌博物館，許多室內陳設都重現他居住時的樣貌，包括他開晨間音樂會的音樂沙龍，直至今日每週日上午仍在此舉辦早午餐音樂會。許多其他著名音樂家發跡前也在萊比錫居住、工作或求學，包括華格納、葛利格、舒曼與克拉拉等，後三者的故居現在皆已整修開放參觀。萊比錫現在也積極想以「古典音樂之城」申請世界文化遺產；也許一般人會想：古典音樂之城當然非維也納莫屬，萊比錫算哪根蔥？但萊比錫聲稱這裡是音樂家年輕時成長茁壯的故鄉，算是古典音樂的搖籃。
萊比錫真的是古典音樂的搖籃嗎？這就不能只看金字塔頂端的音樂家們，而要走進市中心看看市民們了。
撇開音樂院與音樂學生、以及布商大廈源源不絕的廣大音樂消費者不說，只要在市中心購物大街上隨意流連一番，天天都能聽到超高水準的街頭藝人演出，不管是獨奏獨唱、重奏重唱、爵士或民族小樂團，外表毫不起眼的路人一演奏起來，直令人以為是布商大廈的音樂家白天出來賺外快！歐洲各大觀光城市常常看見的那種，譁眾取寵搏君一笑但音樂表現平平的街頭藝人，來這裡只要一天就得夾著尾巴逃跑；只有一種，就是剛學音樂初出茅廬的小朋友，木笛或小提琴學了兩三個月，爸媽就帶他們上街頭，一頂帽子一個譜架磨練台風，努力地拉完一曲還破綻百出，但來往路人總帶著嘉許眼光不吝打賞，站在對街的爸媽遠遠給個鼓勵的大拇指。這就是萊比錫茁壯的古典音樂金字塔底端。
https://lh4.googleusercontent.com/-3zyRKCTaCOc/UOxgit6B4BI/AAAAAAACNuc/TYm6OFUpYjs/s1691/08.%2520Leben%2520im%2520Leipzig.jpg萊比錫街上亂逛，就是一種戶外音樂會，其貌不揚的街頭藝人與音樂少年臥虎藏龍
關於萊比錫的古典音樂地景，在此推薦一篇部落格文章《萊比錫的音樂家們》
http://blog.xuite.net/catbeen/twblog/134613238-%E8%90%8A%E6%AF%94%E9%8C%AB%E7%9A%84%E9%9F%B3%E6%A8%82%E5%AE%B6%E5%80%91
待續：二、博覽會之城萊比錫
深擁孤獨
二、博覽會之城萊比錫
撇開布商大廈與古典音樂，萊比錫第二個為我們所知的是萊比錫書展。嗯... 也許其實絕大多數台灣人只知道法蘭克福書展，不過其實萊比錫書展自舉辦以來就一直是歐洲第一大，直到二次世界大戰結束萊比錫被劃分給共產東德後，才讓西德的法蘭克福後來居上。
萊比錫作為博覽會與商展之城，有獨一無二的歷史地理優勢，因為它位於兩條最重要的神聖羅馬帝國大道 Via Regia & Via Imperii 之交會口，任何一個帝國城市位於其中一條就有享受不盡的商業利益了，何況是兩條？因此 1165 萊比錫第一次舉辦了商展 Leipziger Messe，迅速成為西歐（法國與神聖羅馬帝國）與東歐（波蘭立陶宛、匈牙利與東方帝國奧地利）陸路貿易的橋樑。完美地理位置再輔以一點政治特權－譬如 1380 年帝國特許強迫路過商人在此停留賣貨、1507 年帝國特許 Leipziger Messe 在區域的商展壟斷權－造就了 18 世紀以來萊比錫 “The Market of Europe” 的響亮名號。
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Via_Imperii_und_Via_Regia.png萊比錫的地理優勢：Via Regia & Via Imperii 兩大帝國大道交會口
這個全世界最老商展，是當今德國各大城市包括漢諾瓦、法蘭克福、科隆、杜賽道夫、慕尼黑、漢堡、斯圖加每年數不盡的商展之始祖。今日的萊比錫，可以看見三個世代的博覽會場地景。
(1) 1895 第一代 Messegelände：仔細觀察萊比錫的市中心街道圖，會發現除了主次要街道與小巷外，很多建築物之間還有中庭並有小小步道連接。建築有中庭，這個在全歐洲甚至全世界都是非常典型的城市建築形式，不過中庭四通八達歡迎外人來穿越，就是萊比錫首創的特色了（當然今日向公共開放的中庭商業建築網絡越來越多，其中一個特色城市是布達佩斯）。這是萊比錫在 13 世紀前就已發展出的都市型態，因為整個市中心都是商展會場，每一棟市民建築最好從裡到外都能展示商品進行交易，因此發展了 Passage 栱廊街提供商人們穿越一個個街廓進入一個個 4-5 層樓的中庭（4-5層樓石造中庭建築群，在萊比錫早在13世紀前就出現了！同時代帝國其他城市還在流行非常風土的木構架屋）。
http://mappery.com/maps/Leipzig-Inner-City-Tourist-Map.jpg萊比錫市中心街道圖，圖上穿越街廓的小階梯們，就是 Passagen 栱廊街
儘管今日早已現代化的萊比錫幾乎沒有留存任何中世紀建築物了，但這個獨特的 Passage 城市型態一直延續至今。1895 年萊比錫的現代化都市更新建立起了現代第一個博覽會場，今日的栱廊街包括 Mädler-Passage, Petershof, Handelshof, Specks Hof, Drei Könige 都是第一代 Messegelände 的一部分。栱廊街是今日萊比錫市中心逛大街處處可見的小驚喜，或古典裝飾或金雕或磁磚馬賽克壁面，左右逢源的衣飾小舖或個性商店，天窗灑下溫暖陽光，轉個彎小角落在噴泉旁或咖啡座歇個腳... 這種逛街的奇妙經驗對觀光客來說也許似曾相識，那就是歐洲各大都會的栱廊街，在巴黎與布魯塞爾叫做 Gallerie、在米蘭叫做 Galleria、在倫敦里茲與卡爾地夫叫做 Arcade。在德國其他大城也有很多這類栱廊街串連中庭的商業空間，其中而最為觀光客熟知的應該是柏林的 Hackesche Höfe。
相較於這些今日大都會的栱廊街華麗雄偉、金碧輝煌、高檔名店林立、觀光客雲集，萊比錫的 Passagen 顯得平凡無奇，但萊比錫是這個城市型態的始祖，而今這裡的 Passagen 是你我平凡路人城市漫遊的小角落。
萊比錫栱廊街一覽表：http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Leipziger_Passagen
https://lh3.googleusercontent.com/-ckebwzJN9Rw/UOxgknfAgkI/AAAAAAACNuc/wPAfy8fd-TQ/s1691/10.%2520Arcaden.jpghttps://lh4.googleusercontent.com/-SWhglYW_rJg/UOxgnzMoekI/AAAAAAACNuc/1uFl8mVbp_0/s1691/11.%2520Arcaden.jpg作為中世紀延續至今的都市元素，當代的萊比錫栱廊街 Passagen 亮麗又舒服
(2) 1920 第二代 Messegelände：不論是專業領域的產品博覽會還是全球尺度的世界博覽會，這個時代博覽會已成為全歐各大城市的年度盛會了，萊比錫的市中心栱廊街中庭展場顯得過時，於是在南邊郊區另起爐灶蓋了第二代博覽會場，已經具有當代博覽會場的完整規模：廣大場地、完整參觀與後勤服務設施、大跨距挑高倉庫式場館群呈棋盤式分布，並有少數古典紀念性建築作為特色展場。
今日這個第二代博覽會場並不是個旅遊景點，事實上它已經閒置而僅有部分場館再利用為倉庫與辦公室，一般人唯一來這裡的理由是有一間價廉物美的超級市場在其中一個場館中。住在萊比錫的旅人若租到有廚房的青年旅館或公寓，不妨來此採買順道體驗半廢墟的上世紀博覽會風情。
第二代博覽會場官網：http://www.alte-messe-leipzig.de/
https://lh4.googleusercontent.com/-bBdkhbFIPhw/UOxgtQ-6VJI/AAAAAAACNuc/Jvf9gdGyljY/s1691/16.%2520Altemesse.jpg位於市郊的二代博覽會場，今日半閒置，部分場館再利用為倉儲與超市
(3) 1996 第三代 Messegelände：隨著兩德統一萊比錫再次加入不設防的全球貿易市場，新一代的博覽會場更市郊、幅員更廣大、展場建築更大更輕盈、交通更便捷設施也更先進，它就是今日每年要迎接萊比錫眾多大商展的第三代博覽會場。今日一年一度的萊比錫書展就在這裡舉辦，是德國第二大書展也是每年萊比錫市民引頸期待的藝文盛事。
書展能夠在萊比錫發跡也有其久遠的歷史因素，這就要歸功於 1409 年成立的萊比錫大學（著名校友有狂飆突進運動的歌德、以及發明微積分與拓樸學的萊布尼茲）。萊比錫四通八達的地理優勢也造就了知識交流 / 書籍交流的優勢，隨著大學成立更順勢成為出版與印刷工業中心（就類似台大對面林立的影印店啦）。第一屆萊比錫書展可追溯到 1632 年，自此一路保持歐洲最大書展的領導地位，直到 1945 年落入東德後才讓賢給法蘭克福書展。
身為觀光客，若造訪時間剛好在三月，萊比錫書展當然值得去瞧瞧，只要從 Hbf 坐個 S-Bahn 十分鐘左右就到。逛書展如果能會點德文當然是最好，但是就算只懂英文也有很多外語書區、童書繪本、藝術攝影建築書區與漫畫區可以逛，也有很多外語作家以英文進行座談會與簽書會。另一個有趣的景觀是 cosplay，著迷日本漫畫的德國少女少男精心造型置裝打扮成漫畫角色，從各大小城市來到萊比錫書展這個漫畫界盛會，穿梭展場內外吸引攝影師目光，水準絲毫不遜於亞洲的同人少年們。
萊比錫博覽會場官網：http://www.leipziger-messe.de/
萊比錫書展官網：http://www.leipziger-buchmesse.de/
https://lh3.googleusercontent.com/-uRni2HIwohM/UOxgYRfBzgI/AAAAAAACNuc/gzzC6cXnnxU/s1691/03%2520Buchmesse.jpg萊比錫書展，在第三代 Messegelande，湖畔的玻璃穹頂展場中舉行
待續：三、當代萊比錫城市生活
撇開布商大廈與古典音樂，萊比錫第二個為我們所知的是萊比錫書展。嗯... 也許其實絕大多數台灣人只知道法蘭克福書展，不過其實萊比錫書展自舉辦以來就一直是歐洲第一大，直到二次世界大戰結束萊比錫被劃分給共產東德後，才讓西德的法蘭克福後來居上。
萊比錫作為博覽會與商展之城，有獨一無二的歷史地理優勢，因為它位於兩條最重要的神聖羅馬帝國大道 Via Regia & Via Imperii 之交會口，任何一個帝國城市位於其中一條就有享受不盡的商業利益了，何況是兩條？因此 1165 萊比錫第一次舉辦了商展 Leipziger Messe，迅速成為西歐（法國與神聖羅馬帝國）與東歐（波蘭立陶宛、匈牙利與東方帝國奧地利）陸路貿易的橋樑。完美地理位置再輔以一點政治特權－譬如 1380 年帝國特許強迫路過商人在此停留賣貨、1507 年帝國特許 Leipziger Messe 在區域的商展壟斷權－造就了 18 世紀以來萊比錫 “The Market of Europe” 的響亮名號。
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Via_Imperii_und_Via_Regia.png萊比錫的地理優勢：Via Regia & Via Imperii 兩大帝國大道交會口
這個全世界最老商展，是當今德國各大城市包括漢諾瓦、法蘭克福、科隆、杜賽道夫、慕尼黑、漢堡、斯圖加每年數不盡的商展之始祖。今日的萊比錫，可以看見三個世代的博覽會場地景。
(1) 1895 第一代 Messegelände：仔細觀察萊比錫的市中心街道圖，會發現除了主次要街道與小巷外，很多建築物之間還有中庭並有小小步道連接。建築有中庭，這個在全歐洲甚至全世界都是非常典型的城市建築形式，不過中庭四通八達歡迎外人來穿越，就是萊比錫首創的特色了（當然今日向公共開放的中庭商業建築網絡越來越多，其中一個特色城市是布達佩斯）。這是萊比錫在 13 世紀前就已發展出的都市型態，因為整個市中心都是商展會場，每一棟市民建築最好從裡到外都能展示商品進行交易，因此發展了 Passage 栱廊街提供商人們穿越一個個街廓進入一個個 4-5 層樓的中庭（4-5層樓石造中庭建築群，在萊比錫早在13世紀前就出現了！同時代帝國其他城市還在流行非常風土的木構架屋）。
http://mappery.com/maps/Leipzig-Inner-City-Tourist-Map.jpg萊比錫市中心街道圖，圖上穿越街廓的小階梯們，就是 Passagen 栱廊街
儘管今日早已現代化的萊比錫幾乎沒有留存任何中世紀建築物了，但這個獨特的 Passage 城市型態一直延續至今。1895 年萊比錫的現代化都市更新建立起了現代第一個博覽會場，今日的栱廊街包括 Mädler-Passage, Petershof, Handelshof, Specks Hof, Drei Könige 都是第一代 Messegelände 的一部分。栱廊街是今日萊比錫市中心逛大街處處可見的小驚喜，或古典裝飾或金雕或磁磚馬賽克壁面，左右逢源的衣飾小舖或個性商店，天窗灑下溫暖陽光，轉個彎小角落在噴泉旁或咖啡座歇個腳... 這種逛街的奇妙經驗對觀光客來說也許似曾相識，那就是歐洲各大都會的栱廊街，在巴黎與布魯塞爾叫做 Gallerie、在米蘭叫做 Galleria、在倫敦里茲與卡爾地夫叫做 Arcade。在德國其他大城也有很多這類栱廊街串連中庭的商業空間，其中而最為觀光客熟知的應該是柏林的 Hackesche Höfe。
相較於這些今日大都會的栱廊街華麗雄偉、金碧輝煌、高檔名店林立、觀光客雲集，萊比錫的 Passagen 顯得平凡無奇，但萊比錫是這個城市型態的始祖，而今這裡的 Passagen 是你我平凡路人城市漫遊的小角落。
萊比錫栱廊街一覽表：http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Leipziger_Passagen
https://lh3.googleusercontent.com/-ckebwzJN9Rw/UOxgknfAgkI/AAAAAAACNuc/wPAfy8fd-TQ/s1691/10.%2520Arcaden.jpghttps://lh4.googleusercontent.com/-SWhglYW_rJg/UOxgnzMoekI/AAAAAAACNuc/1uFl8mVbp_0/s1691/11.%2520Arcaden.jpg作為中世紀延續至今的都市元素，當代的萊比錫栱廊街 Passagen 亮麗又舒服
(2) 1920 第二代 Messegelände：不論是專業領域的產品博覽會還是全球尺度的世界博覽會，這個時代博覽會已成為全歐各大城市的年度盛會了，萊比錫的市中心栱廊街中庭展場顯得過時，於是在南邊郊區另起爐灶蓋了第二代博覽會場，已經具有當代博覽會場的完整規模：廣大場地、完整參觀與後勤服務設施、大跨距挑高倉庫式場館群呈棋盤式分布，並有少數古典紀念性建築作為特色展場。
今日這個第二代博覽會場並不是個旅遊景點，事實上它已經閒置而僅有部分場館再利用為倉庫與辦公室，一般人唯一來這裡的理由是有一間價廉物美的超級市場在其中一個場館中。住在萊比錫的旅人若租到有廚房的青年旅館或公寓，不妨來此採買順道體驗半廢墟的上世紀博覽會風情。
第二代博覽會場官網：http://www.alte-messe-leipzig.de/
https://lh4.googleusercontent.com/-bBdkhbFIPhw/UOxgtQ-6VJI/AAAAAAACNuc/Jvf9gdGyljY/s1691/16.%2520Altemesse.jpg位於市郊的二代博覽會場，今日半閒置，部分場館再利用為倉儲與超市
(3) 1996 第三代 Messegelände：隨著兩德統一萊比錫再次加入不設防的全球貿易市場，新一代的博覽會場更市郊、幅員更廣大、展場建築更大更輕盈、交通更便捷設施也更先進，它就是今日每年要迎接萊比錫眾多大商展的第三代博覽會場。今日一年一度的萊比錫書展就在這裡舉辦，是德國第二大書展也是每年萊比錫市民引頸期待的藝文盛事。
書展能夠在萊比錫發跡也有其久遠的歷史因素，這就要歸功於 1409 年成立的萊比錫大學（著名校友有狂飆突進運動的歌德、以及發明微積分與拓樸學的萊布尼茲）。萊比錫四通八達的地理優勢也造就了知識交流 / 書籍交流的優勢，隨著大學成立更順勢成為出版與印刷工業中心（就類似台大對面林立的影印店啦）。第一屆萊比錫書展可追溯到 1632 年，自此一路保持歐洲最大書展的領導地位，直到 1945 年落入東德後才讓賢給法蘭克福書展。
身為觀光客，若造訪時間剛好在三月，萊比錫書展當然值得去瞧瞧，只要從 Hbf 坐個 S-Bahn 十分鐘左右就到。逛書展如果能會點德文當然是最好，但是就算只懂英文也有很多外語書區、童書繪本、藝術攝影建築書區與漫畫區可以逛，也有很多外語作家以英文進行座談會與簽書會。另一個有趣的景觀是 cosplay，著迷日本漫畫的德國少女少男精心造型置裝打扮成漫畫角色，從各大小城市來到萊比錫書展這個漫畫界盛會，穿梭展場內外吸引攝影師目光，水準絲毫不遜於亞洲的同人少年們。
萊比錫博覽會場官網：http://www.leipziger-messe.de/
萊比錫書展官網：http://www.leipziger-buchmesse.de/
https://lh3.googleusercontent.com/-uRni2HIwohM/UOxgYRfBzgI/AAAAAAACNuc/gzzC6cXnnxU/s1691/03%2520Buchmesse.jpg萊比錫書展，在第三代 Messegelande，湖畔的玻璃穹頂展場中舉行
待續：三、當代萊比錫城市生活
輕舞淺唱
三、當代萊比錫城市生活
具有久遠商展傳統的萊比錫，市民建築處處呈現貿易中心的氣派。映入我們觀光客眼簾的第一站就是中央火車站 Hauptbahnhof，19世紀末萊比錫與德意志帝國盛期的交通建築大作，至今仍然是歐洲最大的 Terminal 火車站。常玩德國就知道，德國城市火車站商業化非常徹底，轉車時間要吃要喝要買東西應有盡有，而萊比錫車站更是商業化到極致－除了地面層還把地下兩層開挖做成大商場！住在萊比錫的每個週日全城公休時，火車站就成為我逛街購物買菜的好去處。
中央車站商場 Promenades Hauptbahnhof 官方網站：http://www.promenaden-hauptbahnhof-leipzig.de/
https://lh3.googleusercontent.com/-wTHPtEp5lJQ/TIVYHmcPksI/AAAAAAABLio/3ZmEvfl-jEg/s1600/IMG_6910-6912.jpghttps://lh4.googleusercontent.com/-nioE7ljiC_g/UOxgYZyC4FI/AAAAAAACNuc/qAbxaoDjDlU/s1691/01%2520Hbf.jpgLeipzig Hbf，歐洲最大的 Terminal 火車站，三層挑空的華麗大商場
萊比錫市中心歷史建築絕大多數是 19 世紀末新建而成，相較於同時代歐洲其他國家（如英國法國奧地利等）擷取多樣歷史元素走的 Neo- 式樣與折衷主義搞古典華麗風，這裡的建築以質樸粗糙的表面、稍具壓迫感的大尺度量體與立面分割、以及點到為止的重點裝飾來詮釋新古典建築，這就是 Gründerzeit 德意志帝國開基時代風格，經典案例為位於城南古堡舊址的新市政廳（這裡也有德國許多城市可見的市政廳地窖餐廳 Ratskeller）。
新市政廳官方網站：http://www.leipzig.de/de/buerger/service/wegweiser/neuesrathaus/
市政廳地窖餐廳 Ratskeller 官方網站：http://www.ratskeller-leipzig.de/
https://lh4.googleusercontent.com/-DqJPQSUJYHU/UOxgo1z41YI/AAAAAAACNuc/g9uZXlRgE7E/s1691/13.%2520Neues%2520Rathaus.jpgNeues Rathaus 新市政廳，霸氣地雄據城堡舊址上
儘管萊比錫的城市格局自中世紀以來至今沒有什麼大改變，但若還想看看中世紀到文藝復興時期的風貌，除了後期哥德式的湯馬斯教堂外，就只有文藝復興式樣的舊市政廳了。前有大市集廣場 Markt 後有小蔬果市場 Naschmarkt，舊市政廳最初是服務兩個市場廣場的 Alte Waage 老測量所，今日已開放為城市史博物館 Stadtgeschichtliches Museum，收費僅 €6，平日幾乎沒什麼人來參觀，但除了古色古香的內部陳設外，還有非常完整的萊比錫城市歷史文物與檔案展示（事實上，本文中有一半的歷史知識是我從這裡看來的）。館內還有一個大型的萊比錫中世紀縮尺模型，仔細看看古城格局，除了城牆與護城河變成了外環道、城堡變成了新市政廳之外，和今天的萊比錫城市景觀並沒有什麼不同。
萊比錫城市史博物館官方網站：http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/
https://lh5.googleusercontent.com/-_7r_EcFBQYs/UOxgoEfQ54I/AAAAAAACNuc/ze43owCusm0/s1691/12.%2520Altes%2520Rathaus.jpgAltes Rathaus 舊市政廳，前方市集廣場與後方蔬果廣場，至今仍是城市生活的中心
https://lh3.googleusercontent.com/-Z9b4Fm2V-88/TIV1CkHLb0I/AAAAAAABL14/0vBSWnic10U/s1600/IMG_1402-1404.jpg城市歷史博物館裡的萊比錫中世紀城市模型，和今日的城市格局並沒有什麼不同
在四周林立的商展建築群與栱廊街環繞下，舊市政廳與市集廣場是萊比錫中世紀的貿易中心所在，今日日常市集仍在此舉辦，到了 12 月更是有 555 年歷史的萊比錫聖誕市集所在，蔬果市場的聖誕市集更走中世紀風格－店鋪採木構架設計、店員穿中世紀服裝、賣復古手工小玩具與傳統窯烤食物。
萊比錫聖誕市集官方網站：http://www.leipzigerweihnachtsmarkt.de/
https://lh5.googleusercontent.com/-81FjSiVD-2Q/UOxgYeEbTRI/AAAAAAACNuc/1DwD0Qygp5A/s1691/02%2520Weihnachtsmarkt.jpg市政廳前後兩大廣場，每年 12 月搖身一變成為聖誕市集 Leipziger Weihnachtsmarkt
我向來建議在排風景如畫的德國行程時，在眾多熱門觀光景點中加入萊比錫一天，緩和一下步調，享受一下閑適的歐洲城市生活。在萊比錫市中心，周間是上班族與大學生的天下，週末則是全家老小一同出門逛街血拼會朋友的日子，從來沒有團進團出狂拍猛照的大批觀光客。隨性逛街、進百貨上店鋪、看看街頭藝人、買個香腸夾麵包坐在公園吃、鑽進栱廊街探訪特色商店... 這就是愉快的萊比錫生活。
https://lh6.googleusercontent.com/-FXNsxTgekoc/UOxgi9QuG-I/AAAAAAACNuc/VSsHYpgsATE/s1691/09.%2520Leben%2520im%2520Leipzig.jpg萊比錫不是古色古香的觀光城市，卻是極具活力的生活城市
享受城市生活最適合的季節當然是春夏，人們迫不及待地走出戶外享受陽光與草地，即使是上班午休時間出來野餐一下也好。萊比錫市中心與環道上的小公園綠地，有怡人尺度與穿過綠蔭灑下的斑斑陽光，在這裡睡個午覺、看本小說、寫張明信片、隨性觀察路人與小狗... 誰說我們背包客每天要刻苦趕行程逛景點呢？
https://lh6.googleusercontent.com/-s_eBAnE5KSc/UOxgtpPXc_I/AAAAAAACNuc/5jVDT2s1aJ4/s1691/14.%2520Park.jpg市中心的小綠地，春日午後的陽光透過綠蔭灑下
離開市中心不遠，步行幾分鐘，新市政廳對面有森林湖泊的大片綠地 Johannapark 就在那迎接我們，隨處可見的騎馬划船雖令人羨慕而有點昂貴，但湖畔草地上跑跳玩球曬太陽是你我都能盡情享受的活動。更遠處就是 Clara-Zetkin-Park 有更廣袤的森林與流域了。
https://lh5.googleusercontent.com/-siEuyPXgBC0/UOxgtRkzaxI/AAAAAAACNuc/qG08_gw2lys/s1691/15.%2520Johannapark.jpg從市中心走個幾分鐘，大片森林湖泊就躺在環道外
要過點知性的萊比錫生活，就要來到市中心東部大學區的舊書店們尋寶。拜捷克的胡斯改革之賜，布拉格查理大學搞波西米亞民族主義，從國際大學變成了捷克人大學，成千上萬的日耳曼學者因此從布拉格出逃萊比錫，於 1409 年成立了萊比錫大學（這故事和牛津劍橋有沒有一點點似曾相識呢？）。大學舊址在城東的 Augusteum & Paulinum 兩間學院，具有典型的中世紀大學形式：一個類似修道院的中庭群落與禮拜堂 Paulinerkirche。這兩間彼此相鄰的老校舍在二次大戰中被炸毀了，東德政府在原址蓋了有點醜的現代新校舍，校舍擴建還順道蓋了東德最高的建築物；不過到了 2009 的今天，全新的校舍 Neue Augusteum & Paulinum 又整體重建在原址上以慶祝建校 600 年，這次要以鋼構造與金屬帷幕牆重新詮釋修道院與禮拜堂的造型與格局。
萊比錫大學官方網站：http://www.zv.uni-leipzig.de/
https://lh5.googleusercontent.com/-4XOssLrAzEo/UOxgyvayo3I/AAAAAAACNuc/aTJhcSqip4Y/s1691/18.%2520Universitaet%2520Leipzig.jpg萊比錫大學城，從中世紀到後現代
至於全世界大學都不可欠缺的吃吃喝喝與夜生活，當然市中心裡也不是沒有，但真正酷炫的地方在市中心外 Karl-Liebknecht-Straße。相較於簡潔優雅的市中心景觀，這裡仍然保有一些後共產的混亂與創意，處處有破敗的閒置空間，有的仍然如廢墟般荒煙蔓草、有的被簡單清掃後佔用開趴辦活動、有的簡單整修後開起頹廢風的啤酒花園與異國餐廳；共產主題的老塗鴉、繼續向世界怒吼的新塗鴉、以及走可愛漫畫風的街頭藝術，仍然充滿建築物側牆；新銳特色咖啡館與酒吧們，也捲起袖管把外牆畫得五彩繽紛。這裡是仍然充滿波西米亞風味的年輕市郊。
https://lh5.googleusercontent.com/-qH6kdleN3Do/UOxgyneytDI/AAAAAAACNuc/JrSMNbKAQhg/s1691/19.%2520Periphery.jpg五彩繽紛的年輕市郊，充滿異國餐廳與酷炫咖啡館
待續：四、萊比錫－戰爭與和平之城
具有久遠商展傳統的萊比錫，市民建築處處呈現貿易中心的氣派。映入我們觀光客眼簾的第一站就是中央火車站 Hauptbahnhof，19世紀末萊比錫與德意志帝國盛期的交通建築大作，至今仍然是歐洲最大的 Terminal 火車站。常玩德國就知道，德國城市火車站商業化非常徹底，轉車時間要吃要喝要買東西應有盡有，而萊比錫車站更是商業化到極致－除了地面層還把地下兩層開挖做成大商場！住在萊比錫的每個週日全城公休時，火車站就成為我逛街購物買菜的好去處。
中央車站商場 Promenades Hauptbahnhof 官方網站：http://www.promenaden-hauptbahnhof-leipzig.de/
https://lh3.googleusercontent.com/-wTHPtEp5lJQ/TIVYHmcPksI/AAAAAAABLio/3ZmEvfl-jEg/s1600/IMG_6910-6912.jpghttps://lh4.googleusercontent.com/-nioE7ljiC_g/UOxgYZyC4FI/AAAAAAACNuc/qAbxaoDjDlU/s1691/01%2520Hbf.jpgLeipzig Hbf，歐洲最大的 Terminal 火車站，三層挑空的華麗大商場
萊比錫市中心歷史建築絕大多數是 19 世紀末新建而成，相較於同時代歐洲其他國家（如英國法國奧地利等）擷取多樣歷史元素走的 Neo- 式樣與折衷主義搞古典華麗風，這裡的建築以質樸粗糙的表面、稍具壓迫感的大尺度量體與立面分割、以及點到為止的重點裝飾來詮釋新古典建築，這就是 Gründerzeit 德意志帝國開基時代風格，經典案例為位於城南古堡舊址的新市政廳（這裡也有德國許多城市可見的市政廳地窖餐廳 Ratskeller）。
新市政廳官方網站：http://www.leipzig.de/de/buerger/service/wegweiser/neuesrathaus/
市政廳地窖餐廳 Ratskeller 官方網站：http://www.ratskeller-leipzig.de/
https://lh4.googleusercontent.com/-DqJPQSUJYHU/UOxgo1z41YI/AAAAAAACNuc/g9uZXlRgE7E/s1691/13.%2520Neues%2520Rathaus.jpgNeues Rathaus 新市政廳，霸氣地雄據城堡舊址上
儘管萊比錫的城市格局自中世紀以來至今沒有什麼大改變，但若還想看看中世紀到文藝復興時期的風貌，除了後期哥德式的湯馬斯教堂外，就只有文藝復興式樣的舊市政廳了。前有大市集廣場 Markt 後有小蔬果市場 Naschmarkt，舊市政廳最初是服務兩個市場廣場的 Alte Waage 老測量所，今日已開放為城市史博物館 Stadtgeschichtliches Museum，收費僅 €6，平日幾乎沒什麼人來參觀，但除了古色古香的內部陳設外，還有非常完整的萊比錫城市歷史文物與檔案展示（事實上，本文中有一半的歷史知識是我從這裡看來的）。館內還有一個大型的萊比錫中世紀縮尺模型，仔細看看古城格局，除了城牆與護城河變成了外環道、城堡變成了新市政廳之外，和今天的萊比錫城市景觀並沒有什麼不同。
萊比錫城市史博物館官方網站：http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/
https://lh5.googleusercontent.com/-_7r_EcFBQYs/UOxgoEfQ54I/AAAAAAACNuc/ze43owCusm0/s1691/12.%2520Altes%2520Rathaus.jpgAltes Rathaus 舊市政廳，前方市集廣場與後方蔬果廣場，至今仍是城市生活的中心
https://lh3.googleusercontent.com/-Z9b4Fm2V-88/TIV1CkHLb0I/AAAAAAABL14/0vBSWnic10U/s1600/IMG_1402-1404.jpg城市歷史博物館裡的萊比錫中世紀城市模型，和今日的城市格局並沒有什麼不同
在四周林立的商展建築群與栱廊街環繞下，舊市政廳與市集廣場是萊比錫中世紀的貿易中心所在，今日日常市集仍在此舉辦，到了 12 月更是有 555 年歷史的萊比錫聖誕市集所在，蔬果市場的聖誕市集更走中世紀風格－店鋪採木構架設計、店員穿中世紀服裝、賣復古手工小玩具與傳統窯烤食物。
萊比錫聖誕市集官方網站：http://www.leipzigerweihnachtsmarkt.de/
https://lh5.googleusercontent.com/-81FjSiVD-2Q/UOxgYeEbTRI/AAAAAAACNuc/1DwD0Qygp5A/s1691/02%2520Weihnachtsmarkt.jpg市政廳前後兩大廣場，每年 12 月搖身一變成為聖誕市集 Leipziger Weihnachtsmarkt
我向來建議在排風景如畫的德國行程時，在眾多熱門觀光景點中加入萊比錫一天，緩和一下步調，享受一下閑適的歐洲城市生活。在萊比錫市中心，周間是上班族與大學生的天下，週末則是全家老小一同出門逛街血拼會朋友的日子，從來沒有團進團出狂拍猛照的大批觀光客。隨性逛街、進百貨上店鋪、看看街頭藝人、買個香腸夾麵包坐在公園吃、鑽進栱廊街探訪特色商店... 這就是愉快的萊比錫生活。
https://lh6.googleusercontent.com/-FXNsxTgekoc/UOxgi9QuG-I/AAAAAAACNuc/VSsHYpgsATE/s1691/09.%2520Leben%2520im%2520Leipzig.jpg萊比錫不是古色古香的觀光城市，卻是極具活力的生活城市
享受城市生活最適合的季節當然是春夏，人們迫不及待地走出戶外享受陽光與草地，即使是上班午休時間出來野餐一下也好。萊比錫市中心與環道上的小公園綠地，有怡人尺度與穿過綠蔭灑下的斑斑陽光，在這裡睡個午覺、看本小說、寫張明信片、隨性觀察路人與小狗... 誰說我們背包客每天要刻苦趕行程逛景點呢？
https://lh6.googleusercontent.com/-s_eBAnE5KSc/UOxgtpPXc_I/AAAAAAACNuc/5jVDT2s1aJ4/s1691/14.%2520Park.jpg市中心的小綠地，春日午後的陽光透過綠蔭灑下
離開市中心不遠，步行幾分鐘，新市政廳對面有森林湖泊的大片綠地 Johannapark 就在那迎接我們，隨處可見的騎馬划船雖令人羨慕而有點昂貴，但湖畔草地上跑跳玩球曬太陽是你我都能盡情享受的活動。更遠處就是 Clara-Zetkin-Park 有更廣袤的森林與流域了。
https://lh5.googleusercontent.com/-siEuyPXgBC0/UOxgtRkzaxI/AAAAAAACNuc/qG08_gw2lys/s1691/15.%2520Johannapark.jpg從市中心走個幾分鐘，大片森林湖泊就躺在環道外
要過點知性的萊比錫生活，就要來到市中心東部大學區的舊書店們尋寶。拜捷克的胡斯改革之賜，布拉格查理大學搞波西米亞民族主義，從國際大學變成了捷克人大學，成千上萬的日耳曼學者因此從布拉格出逃萊比錫，於 1409 年成立了萊比錫大學（這故事和牛津劍橋有沒有一點點似曾相識呢？）。大學舊址在城東的 Augusteum & Paulinum 兩間學院，具有典型的中世紀大學形式：一個類似修道院的中庭群落與禮拜堂 Paulinerkirche。這兩間彼此相鄰的老校舍在二次大戰中被炸毀了，東德政府在原址蓋了有點醜的現代新校舍，校舍擴建還順道蓋了東德最高的建築物；不過到了 2009 的今天，全新的校舍 Neue Augusteum & Paulinum 又整體重建在原址上以慶祝建校 600 年，這次要以鋼構造與金屬帷幕牆重新詮釋修道院與禮拜堂的造型與格局。
萊比錫大學官方網站：http://www.zv.uni-leipzig.de/
https://lh5.googleusercontent.com/-4XOssLrAzEo/UOxgyvayo3I/AAAAAAACNuc/aTJhcSqip4Y/s1691/18.%2520Universitaet%2520Leipzig.jpg萊比錫大學城，從中世紀到後現代
至於全世界大學都不可欠缺的吃吃喝喝與夜生活，當然市中心裡也不是沒有，但真正酷炫的地方在市中心外 Karl-Liebknecht-Straße。相較於簡潔優雅的市中心景觀，這裡仍然保有一些後共產的混亂與創意，處處有破敗的閒置空間，有的仍然如廢墟般荒煙蔓草、有的被簡單清掃後佔用開趴辦活動、有的簡單整修後開起頹廢風的啤酒花園與異國餐廳；共產主題的老塗鴉、繼續向世界怒吼的新塗鴉、以及走可愛漫畫風的街頭藝術，仍然充滿建築物側牆；新銳特色咖啡館與酒吧們，也捲起袖管把外牆畫得五彩繽紛。這裡是仍然充滿波西米亞風味的年輕市郊。
https://lh5.googleusercontent.com/-qH6kdleN3Do/UOxgyneytDI/AAAAAAACNuc/JrSMNbKAQhg/s1691/19.%2520Periphery.jpg五彩繽紛的年輕市郊，充滿異國餐廳與酷炫咖啡館
待續：四、萊比錫－戰爭與和平之城
靜若安好
四、萊比錫－戰爭與和平之城
對歷史與政治感興趣的觀光客來說，萊比錫在冷戰歷史中有關鍵地位：它有東德秘密警察總部、也曾在 1989 年柏林圍牆倒塌前夕率先發起反共和平遊行、而今它的「街角」秘密警察博物館 Gedenkstätte Museum in der “Runden Ecke“ 與萊比錫當代歷史博物館 Zeitgeschichtliches Forum Leipzig 是其他德國城市無可取代的文化歷史資產。然而，萊比錫充滿衝突、最終走向和平的城市身分，其實還能上溯到兩百年前的萊比錫戰役。
(1) Völkerschlachtdenkmal 民族戰爭紀念公園：拿破崙席捲歐洲大陸碰壁的歷史有兩個著名的里程碑：第一個是 1812 年嚴冬在俄羅斯 Berezina / Березина́ 河上被擊退，隨柴可夫斯基的《1812 序曲》與托爾斯泰的《戰爭與和平》流行全世界；第二個是 1815 年在低地國 Waterloo「慘遭滑鐵盧」。那中間節節敗退的三年間發生了什麼事呢？還有一個在 1813 年發生的決定性戰事：萊比錫戰役，拿破崙與其扶植的同盟華沙大公國在萊比錫被反法同盟軍擊退，華沙大公國 － 也就是一度想要復國的波蘭 － 再次被瓜分，而拿破崙繼續往西邊敗退。
1813 年對於中歐各國 － 包括普魯士、奧地利與眾多反法的日耳曼國家 － 來說是個保住中歐權力版圖免於法國共和與革命威脅、以及保住日耳曼諸邦免於異族統治的轉捩點。因此到了 1913 年，萊比錫戰役一百週年紀念，一系列的紀念地景在德意志帝國各地興建起來，在萊比錫就是市郊的 Völkerschlachtdenkmal 紀念公園。此系列紀念地景中今日最著名的是波蘭 Wrocław 的世界文化遺產 Centennial Hall 百年廳（很令人玩味地，當時這個 Wrocław 是歷史上長期講德語的日耳曼城市 Breslau，而紀念的戰爭失敗者包含波蘭的前身之一華沙大公國）。
搭電車離開市中心，到一望無垠的 Völkerschlachtdenkmal 民族戰爭紀念公園，登高上湖畔的紀念塔，是萊比錫看日出日落最理想的地方。轉眼間 2013 年已經來到，萊比錫戰役進入下一個一百週年，今年10/17-10/24 在此也有特別慶祝活動，包括 10/20 在萊比錫周邊幾個主戰場有復刻版古裝戰爭秀 Reenactments。
民族戰爭紀念公園 Völkerschlachtdenkmal 官方網站：
http://www.voelkerschlachtdenkmal.de/joomla/index.php
紀念萊比錫戰役兩百週年 Leipzig 1813-1913-2013 官方網站：
http://www.voelkerschlacht-jubilaeum.de/
萊比錫戰役 200 週年紀念活動全年 programme：
http://www.voelkerschlacht-jubilaeum.de/tl_files/voelkerschlacht/download/Programme_2013_englisch.pdf
https://lh5.googleusercontent.com/-yTDnOvwum3s/UOxgxgnGt6I/AAAAAAACNuc/LrK_VNxheaY/s1696/17.%2520Denkmal.jpg夕陽西下，Völkerschlachtdenkmal 民族戰爭紀念公園與豔紅的紀念塔
(2) 萊比錫當代歷史博物館 Zeitgeschichtliches Forum Leipzig：今日是德意志聯邦歷史博物館 Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 的分部之一，除了展出東德在政治壓迫下的反抗血淚史之外，也有饒富趣味的東德生活文物展示。
萊比錫當代歷史博物館 Zeitgeschichtliches Forum Leipzig 官方網站：http://www.hdg.de/leipzig/
http://www.naraelle.net/chidberlin11/wp-content/uploads/2011/11/IMG_2878.jpg
(3)「街角」秘密警察博物館 Gedenkstätte Museum in der “Runden Ecke“：這是東德時期的祕密警察區域總部舊址，現今直接再利用為秘密警察博物館。相較於當代歷史博物館懷舊地展出東德生活點滴，秘密警察博物館則走嚴肅的灰色路線，赤裸裸展出東德秘密警察 Stasi 的調查實務、建檔追蹤、分化策略與嚴刑逼供等工作，呈現令人不堪回首的極權歷史。
秘密警察博物館：官方網站 http://www.runde-ecke-leipzig.de
https://lh6.googleusercontent.com/-8-2QnnE4vlQ/UO2iN9lZPHI/AAAAAAACNvM/rdMpZv6lsPk/s1691/21.%2520Stasi%2520Museum.jpg
(4) 聖尼可拉教堂 Nikolaikirche：除了充滿黑暗與衝突的東德相關博物館之外，萊比錫最後一個景點代表光明與和平，那就是聖尼可拉教堂。人人都知道 1989 年11月9日柏林圍牆倒塌打破了冷戰鐵幕，但很少人知道，柏林圍牆倒塌的序曲是同年9月4日從聖尼可拉教堂開始的和平反共抗議活動。自9月4日開始，這個和平示威開始外溢到其他東德城市，一起在每週一晚上靜坐抗議，兩個月下來終於累積了民氣推倒柏林圍牆。
這是萊比錫最後一個衝突，也是努力追尋和平的渴望；它是 1989 冷戰結束的前奏曲，醞釀了兩個月後的推倒柏林圍牆、次年的兩德統一、以及再次年的蘇聯解體。萊比錫和平的種子已經發芽，像聖尼可拉教堂的樹枝造型柱列般，繼續成長茁壯。
聖尼可拉教堂官方網站：http://www.nikolaikirche-leipzig.de/
https://lh3.googleusercontent.com/-ibpYmPz7oII/UO2iN3cq8MI/AAAAAAACNvQ/xSg7AKKRAEw/s1692/20.%2520Nikolaikirche.jpg
全文完
對歷史與政治感興趣的觀光客來說，萊比錫在冷戰歷史中有關鍵地位：它有東德秘密警察總部、也曾在 1989 年柏林圍牆倒塌前夕率先發起反共和平遊行、而今它的「街角」秘密警察博物館 Gedenkstätte Museum in der “Runden Ecke“ 與萊比錫當代歷史博物館 Zeitgeschichtliches Forum Leipzig 是其他德國城市無可取代的文化歷史資產。然而，萊比錫充滿衝突、最終走向和平的城市身分，其實還能上溯到兩百年前的萊比錫戰役。
(1) Völkerschlachtdenkmal 民族戰爭紀念公園：拿破崙席捲歐洲大陸碰壁的歷史有兩個著名的里程碑：第一個是 1812 年嚴冬在俄羅斯 Berezina / Березина́ 河上被擊退，隨柴可夫斯基的《1812 序曲》與托爾斯泰的《戰爭與和平》流行全世界；第二個是 1815 年在低地國 Waterloo「慘遭滑鐵盧」。那中間節節敗退的三年間發生了什麼事呢？還有一個在 1813 年發生的決定性戰事：萊比錫戰役，拿破崙與其扶植的同盟華沙大公國在萊比錫被反法同盟軍擊退，華沙大公國 － 也就是一度想要復國的波蘭 － 再次被瓜分，而拿破崙繼續往西邊敗退。
1813 年對於中歐各國 － 包括普魯士、奧地利與眾多反法的日耳曼國家 － 來說是個保住中歐權力版圖免於法國共和與革命威脅、以及保住日耳曼諸邦免於異族統治的轉捩點。因此到了 1913 年，萊比錫戰役一百週年紀念，一系列的紀念地景在德意志帝國各地興建起來，在萊比錫就是市郊的 Völkerschlachtdenkmal 紀念公園。此系列紀念地景中今日最著名的是波蘭 Wrocław 的世界文化遺產 Centennial Hall 百年廳（很令人玩味地，當時這個 Wrocław 是歷史上長期講德語的日耳曼城市 Breslau，而紀念的戰爭失敗者包含波蘭的前身之一華沙大公國）。
搭電車離開市中心，到一望無垠的 Völkerschlachtdenkmal 民族戰爭紀念公園，登高上湖畔的紀念塔，是萊比錫看日出日落最理想的地方。轉眼間 2013 年已經來到，萊比錫戰役進入下一個一百週年，今年10/17-10/24 在此也有特別慶祝活動，包括 10/20 在萊比錫周邊幾個主戰場有復刻版古裝戰爭秀 Reenactments。
民族戰爭紀念公園 Völkerschlachtdenkmal 官方網站：
http://www.voelkerschlachtdenkmal.de/joomla/index.php
紀念萊比錫戰役兩百週年 Leipzig 1813-1913-2013 官方網站：
http://www.voelkerschlacht-jubilaeum.de/
萊比錫戰役 200 週年紀念活動全年 programme：
http://www.voelkerschlacht-jubilaeum.de/tl_files/voelkerschlacht/download/Programme_2013_englisch.pdf
https://lh5.googleusercontent.com/-yTDnOvwum3s/UOxgxgnGt6I/AAAAAAACNuc/LrK_VNxheaY/s1696/17.%2520Denkmal.jpg夕陽西下，Völkerschlachtdenkmal 民族戰爭紀念公園與豔紅的紀念塔
(2) 萊比錫當代歷史博物館 Zeitgeschichtliches Forum Leipzig：今日是德意志聯邦歷史博物館 Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 的分部之一，除了展出東德在政治壓迫下的反抗血淚史之外，也有饒富趣味的東德生活文物展示。
萊比錫當代歷史博物館 Zeitgeschichtliches Forum Leipzig 官方網站：http://www.hdg.de/leipzig/
http://www.naraelle.net/chidberlin11/wp-content/uploads/2011/11/IMG_2878.jpg
(3)「街角」秘密警察博物館 Gedenkstätte Museum in der “Runden Ecke“：這是東德時期的祕密警察區域總部舊址，現今直接再利用為秘密警察博物館。相較於當代歷史博物館懷舊地展出東德生活點滴，秘密警察博物館則走嚴肅的灰色路線，赤裸裸展出東德秘密警察 Stasi 的調查實務、建檔追蹤、分化策略與嚴刑逼供等工作，呈現令人不堪回首的極權歷史。
秘密警察博物館：官方網站 http://www.runde-ecke-leipzig.de
https://lh6.googleusercontent.com/-8-2QnnE4vlQ/UO2iN9lZPHI/AAAAAAACNvM/rdMpZv6lsPk/s1691/21.%2520Stasi%2520Museum.jpg
(4) 聖尼可拉教堂 Nikolaikirche：除了充滿黑暗與衝突的東德相關博物館之外，萊比錫最後一個景點代表光明與和平，那就是聖尼可拉教堂。人人都知道 1989 年11月9日柏林圍牆倒塌打破了冷戰鐵幕，但很少人知道，柏林圍牆倒塌的序曲是同年9月4日從聖尼可拉教堂開始的和平反共抗議活動。自9月4日開始，這個和平示威開始外溢到其他東德城市，一起在每週一晚上靜坐抗議，兩個月下來終於累積了民氣推倒柏林圍牆。
這是萊比錫最後一個衝突，也是努力追尋和平的渴望；它是 1989 冷戰結束的前奏曲，醞釀了兩個月後的推倒柏林圍牆、次年的兩德統一、以及再次年的蘇聯解體。萊比錫和平的種子已經發芽，像聖尼可拉教堂的樹枝造型柱列般，繼續成長茁壯。
聖尼可拉教堂官方網站：http://www.nikolaikirche-leipzig.de/
https://lh3.googleusercontent.com/-ibpYmPz7oII/UO2iN3cq8MI/AAAAAAACNvQ/xSg7AKKRAEw/s1692/20.%2520Nikolaikirche.jpg
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時光荒老了我們的青春
好精闢的介紹，好棒!!
謝謝你讓我認識了一個這麼棒的城市，也對於歐洲歷史又有更進一步的了解 :)
謝謝你讓我認識了一個這麼棒的城市，也對於歐洲歷史又有更進一步的了解 :)
寧負天下唯不負你
謝謝你的介紹,好用心的一篇文章..讓我下回要是計劃去德國時會想要安排到這個城市去朝聖,謝謝你~
有一種格調叫我行我素
THanks for sharing!
我也剛從Leipzig回來，都不知道Leipzig有這麼多歷史還有地方可以參觀。
下次有機會一定要好好造訪:-)
我也剛從Leipzig回來，都不知道Leipzig有這麼多歷史還有地方可以參觀。
下次有機會一定要好好造訪:-)
來一斤小鮮肉
十年前去過一次萊比錫
在那裡認識一個中文超好的德國人
見識了非常準點的火車
還有巴哈常待的教堂
還記得草地上的小白花小巧又美麗
和腳步不能踩太重的住家木樓梯
朋友家的院子 有一顆結實纍纍的櫻桃樹
朋友送我的鐵糖果盒還在我的書桌前
這是我認識的萊比錫
東德的第三大城市
在那裡認識一個中文超好的德國人
見識了非常準點的火車
還有巴哈常待的教堂
還記得草地上的小白花小巧又美麗
和腳步不能踩太重的住家木樓梯
朋友家的院子 有一顆結實纍纍的櫻桃樹
朋友送我的鐵糖果盒還在我的書桌前
這是我認識的萊比錫
東德的第三大城市
只有作業對我不離不棄
好豐富的音樂與知性的~萊比錫;不同於德國工藝的刻板印象!~
話多人厭
看完你的文章，決定把萊比錫列入行程了！謝謝你，這幾篇寫得真好，讓我獲益良多！
沒了物件省了流量
好詳細的介紹!
明天要去萊比錫趕緊來預習一下~
明天要去萊比錫趕緊來預習一下~