自駕車二驅孤騎闖雪域(2005.05.15－06.04)
睫毛托不住淚
二驅孤騎闖雪域(2005.05.15－06.04)
有人說，西藏是人間離天堂最近的地方；
西藏人說，神並不在天堂，而是住在西藏。
在海拔8000公尺的高峰下，這裏的人們確實和我們平地上的人們截然不同。
從他們的民謠歌詞中，不難發現，他們對生命的態度與惜福………..
燈燈不絕，家家白度母。
八萬四千頌三寶，無根樹下悟虛名。
一滴淨水，永駐人間萬年春。
在走入西藏的路上，不時看到藏民三步一磕頭，五體投地行長禮拜向拉薩，拜向布達拉宮........，心中就有無限的崇敬與感佩，崇敬他們對宗教的虔誠，感佩他們無舍今世追求來生的生命觀........，他們放得下，相較我們的俗世，卻緣於太多的不舍與放不下。
2005年四月，完成這次走入西藏的人員組成與計畫籌備，與以往最大的不同，是放棄獨行俠式地旅遊模式，組成份子主要是小學同學，他(她)們現旅居國外，對祖國有無限懷念與憧憬，在工作與家庭兩無後顧的狀況下，加入我的西藏行計畫，我得到的是以後二十天艱苦旅程中的友人相伴，失去的是配合團體的自我；事實上由於彼此三十多年的隔閡，四人之間交互發生矛盾，不時有冷漠場面出現，但也由於彼此年齡都到了一定歲數，人際關係也總能在微妙處獲得改善。
這次行程原始計畫共30天，起于江蘇南京，止於廣東東莞，但由於行程後半段的審美疲勞及四人關係冷冷熱熱，更重要的全程我一人獨駛已到筋疲力盡的地步(友人都會開車，但無國內駕照)，眾人決議原本蘭州到若爾蓋及川西的計畫更改至西安，在參觀兵馬俑、始皇陵後，結束團體行程，一人直飛香港轉機，另二人飛廣州訪友後轉機出境，我則獨駛一千三百餘公里返回揚州，結束這趟夢寐以求但首次非單人的單車神妙之旅。這次旅行我熟讀了網上每篇進入西藏的遊記，對乾、雨季可能碰到的各種路況有了最大的心理準備，由於個人修車技術的貧乏，相對準備的硬體除了修車工具、一桶機油、20升汽油桶、補胎工具及拆下後掛備胎外均付之厥如，並非我藝高膽大，而實在準備了也不會換裝，所幸滇藏、川藏全程天候亮麗，除了紮壞一個輪胎、補胎一次及前保險杠內側支架脫落、中網斷裂與水箱護罩坎勾全斷外，沒有其他重大的車體損傷，實在幸運得很！
也可能有車友會問既進入西藏，為何不前往阿裏？不到日喀則？不到樟木進入尼泊爾？不到珠峰基地營？如我標題所言「闖」字，由於無法取得入藏紙，很多地區有很多限制，如在拉薩住宿要非朋友的幫忙，否則會面臨何種問題不得知，其實還有一個原因，西藏的道路在可預知的二三年，將有翻天覆地的改變，既然不是享受困難地形通過的快感，那未來在政策更開放、路況更佳的狀況下享受大山大水的美景，豈非更是人生樂事？！
至於最擔心的高山症，由於滇藏、川藏線逐步升高，身體獲得最佳調適空間，除了在芒康（3600m）有輕微不適外，爾後竟沒有在高原的感覺。
流水帳列述如後，供來者參考：
總里程數：10390km
平均油耗：9.38km/升
總支出：21513元
加油費：4517元(1107.49升)
過路費：1907元
停車費：72元
住宿費：5522元
餐食含水酒：3474元
參觀門票：2720元
行前及行程中保養：2260元(含新購輪胎1000元)
儲備乾糧飲水飲料：283元
抗高山症藥及雜支：759元
989
有人說，西藏是人間離天堂最近的地方；
西藏人說，神並不在天堂，而是住在西藏。
在海拔8000公尺的高峰下，這裏的人們確實和我們平地上的人們截然不同。
從他們的民謠歌詞中，不難發現，他們對生命的態度與惜福………..
燈燈不絕，家家白度母。
八萬四千頌三寶，無根樹下悟虛名。
一滴淨水，永駐人間萬年春。
在走入西藏的路上，不時看到藏民三步一磕頭，五體投地行長禮拜向拉薩，拜向布達拉宮........，心中就有無限的崇敬與感佩，崇敬他們對宗教的虔誠，感佩他們無舍今世追求來生的生命觀........，他們放得下，相較我們的俗世，卻緣於太多的不舍與放不下。
2005年四月，完成這次走入西藏的人員組成與計畫籌備，與以往最大的不同，是放棄獨行俠式地旅遊模式，組成份子主要是小學同學，他(她)們現旅居國外，對祖國有無限懷念與憧憬，在工作與家庭兩無後顧的狀況下，加入我的西藏行計畫，我得到的是以後二十天艱苦旅程中的友人相伴，失去的是配合團體的自我；事實上由於彼此三十多年的隔閡，四人之間交互發生矛盾，不時有冷漠場面出現，但也由於彼此年齡都到了一定歲數，人際關係也總能在微妙處獲得改善。
這次行程原始計畫共30天，起于江蘇南京，止於廣東東莞，但由於行程後半段的審美疲勞及四人關係冷冷熱熱，更重要的全程我一人獨駛已到筋疲力盡的地步(友人都會開車，但無國內駕照)，眾人決議原本蘭州到若爾蓋及川西的計畫更改至西安，在參觀兵馬俑、始皇陵後，結束團體行程，一人直飛香港轉機，另二人飛廣州訪友後轉機出境，我則獨駛一千三百餘公里返回揚州，結束這趟夢寐以求但首次非單人的單車神妙之旅。這次旅行我熟讀了網上每篇進入西藏的遊記，對乾、雨季可能碰到的各種路況有了最大的心理準備，由於個人修車技術的貧乏，相對準備的硬體除了修車工具、一桶機油、20升汽油桶、補胎工具及拆下後掛備胎外均付之厥如，並非我藝高膽大，而實在準備了也不會換裝，所幸滇藏、川藏全程天候亮麗，除了紮壞一個輪胎、補胎一次及前保險杠內側支架脫落、中網斷裂與水箱護罩坎勾全斷外，沒有其他重大的車體損傷，實在幸運得很！
也可能有車友會問既進入西藏，為何不前往阿裏？不到日喀則？不到樟木進入尼泊爾？不到珠峰基地營？如我標題所言「闖」字，由於無法取得入藏紙，很多地區有很多限制，如在拉薩住宿要非朋友的幫忙，否則會面臨何種問題不得知，其實還有一個原因，西藏的道路在可預知的二三年，將有翻天覆地的改變，既然不是享受困難地形通過的快感，那未來在政策更開放、路況更佳的狀況下享受大山大水的美景，豈非更是人生樂事？！
至於最擔心的高山症，由於滇藏、川藏線逐步升高，身體獲得最佳調適空間，除了在芒康（3600m）有輕微不適外，爾後竟沒有在高原的感覺。
流水帳列述如後，供來者參考：
總里程數：10390km
平均油耗：9.38km/升
總支出：21513元
加油費：4517元(1107.49升)
過路費：1907元
停車費：72元
住宿費：5522元
餐食含水酒：3474元
參觀門票：2720元
行前及行程中保養：2260元(含新購輪胎1000元)
儲備乾糧飲水飲料：283元
抗高山症藥及雜支：759元
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我要讓情敵當伴娘
D11(05.25)芒康158—左貢107－邦達94 －八宿（晴）
芒康縣城海拔3600米，是出發以來，住宿最高的城鎮，每人也有不同程度的症狀反應，我和另位男同學頭疼、口幹、鼻腔有幹血跡，一位女同學只要一下車就胃痛，另一位同學在菲律賓碧瑤住了十幾年，完全沒有任何症狀。事實上除了在芒康有些症狀外，以後眾人都不再有任何身體不適，最後連高山藥都丟了，顯見從滇藏逐步入藏，身體獲得調適空間，為接受大山大水美景做好了身體準備。芒康是入西藏後的第一個縣，也是「茶馬古道」入藏的第一站。「芒康」藏語中意為「妙善之地」，前身為寧靜縣和鹽井縣，芒康縣地處西藏最東部、昌都地區東南部，地處三江流域峽谷區。橫斷山脈以南北走向縱貫縣境。地勢北高南低，相對高差2000多 米，最高海拔為6434米。
從資料得知茫康縣境內還有很多美麗的風景區，如被當地人視為「神湖」的「莽錯」，面積18平方公里。莽錯自然風景區位于芒康中部莽嶺鄉境內。四周是重迭的雪峰，下麵是綠茵茵的草地，每年4-10月份，這裏的草地上開滿各種野花，十裏飄香，水中的魚兒成群遨遊，尤其是這裏的黑鸛、白鸛、水鴨、黃鴨等野生飛禽翩翩起舞、翻飛嬉戲，目不暇給，藏草羚羊悠閒自得，湖中央的「準確」、「堆窮」兩座小島和周圍雪山倒映在水中，落為一體，宛如畫境。
另外尼果自然風景區位于該縣宗西鄉境內，一世紀喇嘛德慶江措在此建寺，至今已有200多年的歷史，尼果顧名思義就是「神山之冠」之意。這是藏傳佛教著名紅教高僧修煉之地，宗教文化遺跡較多，有十幾處修行之溶洞，有自然形成的佛像、經文、奇山異洞，這裏有著眾多國家一二級野生保護動物，除了鹿、獐子、熊豹，還有岩羊、雪雞、雉鶉、血雉，藏馬雞，它們與當地僧尼和睦相處。漫山遍野的石刻經文和佛印更增添了無限神秘的色彩。
朵拉日追位於芒康縣宗西鄉境內，據傳說是「漢公主」進藏時的一個驛站。「漢公主」到此作了一個神佛降臨的吉祥之夢，並燒香祈禱祝願，從而，此地的石頭都成了佛像，這裏成像和半成像的佛像無數，是歷代高僧、活佛的修煉之地，經考察此地的石雕出自唐朝時期，雕工精細，線條細膩，是一處石雕藝術的寶庫。
海通石林位於芒康縣境內318國道沿線，這裏有廣闊的原始森林，山青水秀、景觀優美，這裏的喀斯特地貌獨特，有石林、石洞、石橋，是一處理想的旅遊探險、遊山玩水之地。
出芒康縣城約二公里，214國道與318國道相會芒康路口（海拔3850米），繼續是土路，經4356米烏拉山口，瀾滄江出現在車的右邊，依資料所述瀾滄江峽谷是地殼板塊運動後產生的裂縫，所以才出現各種強烈色彩的河床橫斷面。車隨山勢盤旋，雖然邊坡非常陡峭令人膽戰心驚，但是由於天候良好、土基穩固，塌方落石的的情況很少，所以一路上面對山上靑蔥牧場生機勃發，山下農宅田園綠意昂然，同學們不斷驚呼，也不斷開窗取景，又為湧入的灰沙感到困擾，卻從未行路安全感到擔憂。
如此一路輕鬆賞景，318國道續行到3930米的覺巴山口，雖還是土路，但路面已較平整，此路段大自然極其壯美，一直在雪線之上，很有一點冬天在雪山中行車的感覺，而不斷簇擁而來的山峰雪帽，也著實讓我們開了眼界，這才是我們要的旅遊、這才是我們要的風景！不過一路上碰到軍車車隊足有數十隊之多，每一車隊約二十余輛東風大卡，估計總共有四、五百輛，由於很多路段路中堆放一堆堆修路待用的土石，佔據路面的大部份，很多時刻彼此要相互避讓，所幸軍車紀律嚴明，駕駛兵也遵守行車禮儀，會車順暢，有一位弟兄停車問我蘇K是哪？他自稱是連雲港的，為在千里之外的異域碰到老鄉感到興奮。
雖然不斷為軍車會車及路中的土堆弄得灰頭土臉，但一路上極度養眼的頂級風景卻也令人感動，不論是農村草原河流景觀，或是山脈連亙雪山聳恃，都讓我們驚歎回味不已。
在距離左貢還有10幾公里地方開始是柏油路面，過5008米的東達山口後到達左貢(59323km)，此時是中午十一點半，我們簡單用了麵條後繼續出發；「左貢」，藏語意為「偏(耕)牛背」的意思。地處西藏東南部、昌都地區東南部及怒江、瀾滄江流域。該縣地處他念他翁山和伯舒拉嶺南段。均為藏東南高山峽谷地帶。地勢北高南低，平均海拔 3700米左右，最高海拔為5434米。
左貢(3800米)到邦達(4100米) 的107公里一路平坦沿玉曲上溯而行，全是新修好柏油路，令心情非常愉悅。沿路看到藏民己開始春耕播種了，他們全家大小帶著爐具在田邊野炊，好不熱鬧，看著婦女們彎腰在田中操作的模樣，不由得想起梵穀的名畫－「拾穗」，而這景象至今在腦海中縈繞，可見印象之深刻。
邦達是一個巨大的三岔路口廣場；由於之前柏油路行駛得太過輕鬆，或者一路上的河谷風光大過養眼，到達邦達時竟然未注意路牌，也渾然不覺的過邦達直駛而去，這一放輕鬆的代價也還不錯，因為錯誤的再度進入214國道（318國道芒康至邦達間兩條國道並用一條？），214國道邦達至昌都間171km已是全部新修好的二級路面，國道沿河穀前進，一路順暢，風景優美，似到江南地區，路旁農人、牧民、老人、孩童見到過車人人揮手致意，初時還以為是攔便車，碰多了才知道是親切的打招呼，溫和的民族，有禮貌的民族，令我們羞愧………。如此一路飆行在100km/h間，等到距離昌都僅數十餘公里的益慶，看到分岔路牌時才發覺錯誤的離譜，急忙掉頭回到邦達，這一耽擱已是下午五點了，來回多走了一百五十餘公里。
過邦達後重回318國道，立刻就是曾因修路被稱為鬼門關的業拉山，不過此時因道路已修好，除感覺山高坡陡外，並沒有驚險的感覺，但爬過4618米葉拉山口後，道路仍未鋪上柏油，於是開始赫赫有名的77轉99彎，都是標準U形彎口路段，該路段石礫尖銳、沙土鬆弛、路面亂七八糟，路邊陡峭的山坡幾乎都有土石滑動的痕跡，好像塌方隨時會降臨頭頂，我小心翼翼的觀察山坡，心提在口上地快速前行，果然不希望發生的事發生了，右後輪被尖利的石塊在側面來了一下，噗呲一聲立刻泄了氣，我下車觀察附近的山坡，仍是危險的滑落山體，這個輪胎肯定是報廢了，但此時不是換備胎的時刻，只得用癟氣的輪胎繼續前行，有路過的藏族老婦不斷指著後胎告訴我們，我瞭解情況只能謝謝她繼續下行，等下到怒江河谷，坐在後面的同學告知已聞到橡膠焦味，無奈下將車子停在河邊，將車廂的行李取出，拿出換胎工具，可是由於輪胎已乾癟，千斤頂也進不到適當的位置，只能尋求他人幫助再借一個千斤頂，女同學反應快，適有大貨車通過，便站在路中央硬是將他擋下，是八宿的一名藏族司機，他無奈停車協助我們更換輪胎，有他的幫助，很快的換好輪胎，女同學們拿出二百元謝謝他，他推拒再三，在我們堅持下才收下離去，我們也迅速向八宿前行。
此時峽谷內天已經昏黑了，但仍清礎看得到峽谷宏偉氣勢，筆直的山崖沖天，山上草木不長，沿路也看不到人家，但遠方山頭卻仍看得到陽光閃爍，夜色的山谷中高聳的山壁此時如巨大的怪物蹲踞，喘流的怒江如咆嘯的野獸伺機而噬，而傳說中神秘的獨龍族隱匿于深山裏，他們紋面、殺人祭天的傳統在現代人們口中恐懼的流傳；周圍環境氣氛怪異到極點，同學說終於知道為什麼叫怒山、叫怒江了！另一同學不禁唱起小時曾聽過的連續劇主題曲－怒江；而車在經過鬼斧神工的怒江大峽谷，見識地球板塊運動的痕跡後，就是有名的怒江大橋！過橋後是一個山洞，橋兩頭都有武警把守(軍事要塞不允許拍照)，聽說曾有藏獨分子策劃炸橋，一個連的守護官士為保護大橋而獻出生命！令人感歎。山洞外繼續是318國道，此後十餘公里的路程出了怒江大峽谷，到達八宿縣(59674km)，天竟然還未黑，怒江大峽谷的高聳深邃可想而知。
由於路上這些耽擱，原本一早出發的其他車隊，已先到達八宿，八宿惟一一家上檔次的「迎賓大酒店」所有標間均已住滿，只能住宿無盥洗設備的雙人房，60元一間，這還是成行以來第一次，也是此次西藏行唯一的一次，頗增加生活經驗，但同學們卻怪我開車粗心走錯路，哈！哈！
晚飯前先去加油站將油箱加滿，才知道八宿的中國石油加油站是24小時營業，不過93汽油每升5元，卻也是此次西藏行的最高油價。
芒康縣城海拔3600米，是出發以來，住宿最高的城鎮，每人也有不同程度的症狀反應，我和另位男同學頭疼、口幹、鼻腔有幹血跡，一位女同學只要一下車就胃痛，另一位同學在菲律賓碧瑤住了十幾年，完全沒有任何症狀。事實上除了在芒康有些症狀外，以後眾人都不再有任何身體不適，最後連高山藥都丟了，顯見從滇藏逐步入藏，身體獲得調適空間，為接受大山大水美景做好了身體準備。芒康是入西藏後的第一個縣，也是「茶馬古道」入藏的第一站。「芒康」藏語中意為「妙善之地」，前身為寧靜縣和鹽井縣，芒康縣地處西藏最東部、昌都地區東南部，地處三江流域峽谷區。橫斷山脈以南北走向縱貫縣境。地勢北高南低，相對高差2000多 米，最高海拔為6434米。
從資料得知茫康縣境內還有很多美麗的風景區，如被當地人視為「神湖」的「莽錯」，面積18平方公里。莽錯自然風景區位于芒康中部莽嶺鄉境內。四周是重迭的雪峰，下麵是綠茵茵的草地，每年4-10月份，這裏的草地上開滿各種野花，十裏飄香，水中的魚兒成群遨遊，尤其是這裏的黑鸛、白鸛、水鴨、黃鴨等野生飛禽翩翩起舞、翻飛嬉戲，目不暇給，藏草羚羊悠閒自得，湖中央的「準確」、「堆窮」兩座小島和周圍雪山倒映在水中，落為一體，宛如畫境。
另外尼果自然風景區位于該縣宗西鄉境內，一世紀喇嘛德慶江措在此建寺，至今已有200多年的歷史，尼果顧名思義就是「神山之冠」之意。這是藏傳佛教著名紅教高僧修煉之地，宗教文化遺跡較多，有十幾處修行之溶洞，有自然形成的佛像、經文、奇山異洞，這裏有著眾多國家一二級野生保護動物，除了鹿、獐子、熊豹，還有岩羊、雪雞、雉鶉、血雉，藏馬雞，它們與當地僧尼和睦相處。漫山遍野的石刻經文和佛印更增添了無限神秘的色彩。
朵拉日追位於芒康縣宗西鄉境內，據傳說是「漢公主」進藏時的一個驛站。「漢公主」到此作了一個神佛降臨的吉祥之夢，並燒香祈禱祝願，從而，此地的石頭都成了佛像，這裏成像和半成像的佛像無數，是歷代高僧、活佛的修煉之地，經考察此地的石雕出自唐朝時期，雕工精細，線條細膩，是一處石雕藝術的寶庫。
海通石林位於芒康縣境內318國道沿線，這裏有廣闊的原始森林，山青水秀、景觀優美，這裏的喀斯特地貌獨特，有石林、石洞、石橋，是一處理想的旅遊探險、遊山玩水之地。
出芒康縣城約二公里，214國道與318國道相會芒康路口（海拔3850米），繼續是土路，經4356米烏拉山口，瀾滄江出現在車的右邊，依資料所述瀾滄江峽谷是地殼板塊運動後產生的裂縫，所以才出現各種強烈色彩的河床橫斷面。車隨山勢盤旋，雖然邊坡非常陡峭令人膽戰心驚，但是由於天候良好、土基穩固，塌方落石的的情況很少，所以一路上面對山上靑蔥牧場生機勃發，山下農宅田園綠意昂然，同學們不斷驚呼，也不斷開窗取景，又為湧入的灰沙感到困擾，卻從未行路安全感到擔憂。
如此一路輕鬆賞景，318國道續行到3930米的覺巴山口，雖還是土路，但路面已較平整，此路段大自然極其壯美，一直在雪線之上，很有一點冬天在雪山中行車的感覺，而不斷簇擁而來的山峰雪帽，也著實讓我們開了眼界，這才是我們要的旅遊、這才是我們要的風景！不過一路上碰到軍車車隊足有數十隊之多，每一車隊約二十余輛東風大卡，估計總共有四、五百輛，由於很多路段路中堆放一堆堆修路待用的土石，佔據路面的大部份，很多時刻彼此要相互避讓，所幸軍車紀律嚴明，駕駛兵也遵守行車禮儀，會車順暢，有一位弟兄停車問我蘇K是哪？他自稱是連雲港的，為在千里之外的異域碰到老鄉感到興奮。
雖然不斷為軍車會車及路中的土堆弄得灰頭土臉，但一路上極度養眼的頂級風景卻也令人感動，不論是農村草原河流景觀，或是山脈連亙雪山聳恃，都讓我們驚歎回味不已。
在距離左貢還有10幾公里地方開始是柏油路面，過5008米的東達山口後到達左貢(59323km)，此時是中午十一點半，我們簡單用了麵條後繼續出發；「左貢」，藏語意為「偏(耕)牛背」的意思。地處西藏東南部、昌都地區東南部及怒江、瀾滄江流域。該縣地處他念他翁山和伯舒拉嶺南段。均為藏東南高山峽谷地帶。地勢北高南低，平均海拔 3700米左右，最高海拔為5434米。
左貢(3800米)到邦達(4100米) 的107公里一路平坦沿玉曲上溯而行，全是新修好柏油路，令心情非常愉悅。沿路看到藏民己開始春耕播種了，他們全家大小帶著爐具在田邊野炊，好不熱鬧，看著婦女們彎腰在田中操作的模樣，不由得想起梵穀的名畫－「拾穗」，而這景象至今在腦海中縈繞，可見印象之深刻。
邦達是一個巨大的三岔路口廣場；由於之前柏油路行駛得太過輕鬆，或者一路上的河谷風光大過養眼，到達邦達時竟然未注意路牌，也渾然不覺的過邦達直駛而去，這一放輕鬆的代價也還不錯，因為錯誤的再度進入214國道（318國道芒康至邦達間兩條國道並用一條？），214國道邦達至昌都間171km已是全部新修好的二級路面，國道沿河穀前進，一路順暢，風景優美，似到江南地區，路旁農人、牧民、老人、孩童見到過車人人揮手致意，初時還以為是攔便車，碰多了才知道是親切的打招呼，溫和的民族，有禮貌的民族，令我們羞愧………。如此一路飆行在100km/h間，等到距離昌都僅數十餘公里的益慶，看到分岔路牌時才發覺錯誤的離譜，急忙掉頭回到邦達，這一耽擱已是下午五點了，來回多走了一百五十餘公里。
過邦達後重回318國道，立刻就是曾因修路被稱為鬼門關的業拉山，不過此時因道路已修好，除感覺山高坡陡外，並沒有驚險的感覺，但爬過4618米葉拉山口後，道路仍未鋪上柏油，於是開始赫赫有名的77轉99彎，都是標準U形彎口路段，該路段石礫尖銳、沙土鬆弛、路面亂七八糟，路邊陡峭的山坡幾乎都有土石滑動的痕跡，好像塌方隨時會降臨頭頂，我小心翼翼的觀察山坡，心提在口上地快速前行，果然不希望發生的事發生了，右後輪被尖利的石塊在側面來了一下，噗呲一聲立刻泄了氣，我下車觀察附近的山坡，仍是危險的滑落山體，這個輪胎肯定是報廢了，但此時不是換備胎的時刻，只得用癟氣的輪胎繼續前行，有路過的藏族老婦不斷指著後胎告訴我們，我瞭解情況只能謝謝她繼續下行，等下到怒江河谷，坐在後面的同學告知已聞到橡膠焦味，無奈下將車子停在河邊，將車廂的行李取出，拿出換胎工具，可是由於輪胎已乾癟，千斤頂也進不到適當的位置，只能尋求他人幫助再借一個千斤頂，女同學反應快，適有大貨車通過，便站在路中央硬是將他擋下，是八宿的一名藏族司機，他無奈停車協助我們更換輪胎，有他的幫助，很快的換好輪胎，女同學們拿出二百元謝謝他，他推拒再三，在我們堅持下才收下離去，我們也迅速向八宿前行。
此時峽谷內天已經昏黑了，但仍清礎看得到峽谷宏偉氣勢，筆直的山崖沖天，山上草木不長，沿路也看不到人家，但遠方山頭卻仍看得到陽光閃爍，夜色的山谷中高聳的山壁此時如巨大的怪物蹲踞，喘流的怒江如咆嘯的野獸伺機而噬，而傳說中神秘的獨龍族隱匿于深山裏，他們紋面、殺人祭天的傳統在現代人們口中恐懼的流傳；周圍環境氣氛怪異到極點，同學說終於知道為什麼叫怒山、叫怒江了！另一同學不禁唱起小時曾聽過的連續劇主題曲－怒江；而車在經過鬼斧神工的怒江大峽谷，見識地球板塊運動的痕跡後，就是有名的怒江大橋！過橋後是一個山洞，橋兩頭都有武警把守(軍事要塞不允許拍照)，聽說曾有藏獨分子策劃炸橋，一個連的守護官士為保護大橋而獻出生命！令人感歎。山洞外繼續是318國道，此後十餘公里的路程出了怒江大峽谷，到達八宿縣(59674km)，天竟然還未黑，怒江大峽谷的高聳深邃可想而知。
由於路上這些耽擱，原本一早出發的其他車隊，已先到達八宿，八宿惟一一家上檔次的「迎賓大酒店」所有標間均已住滿，只能住宿無盥洗設備的雙人房，60元一間，這還是成行以來第一次，也是此次西藏行唯一的一次，頗增加生活經驗，但同學們卻怪我開車粗心走錯路，哈！哈！
晚飯前先去加油站將油箱加滿，才知道八宿的中國石油加油站是24小時營業，不過93汽油每升5元，卻也是此次西藏行的最高油價。
魂殤
D12(05.26)八宿90－然烏127 －波密89—通麥125－八一鎮（晴轉暴雨）
八宿，藏語意為「勇士山腳下的村莊」。八宿「拉讓」約於西元1694年設立，距今已有近30 0 年的歷史。地處西藏東部、昌都地區中南部，屬三江流域高山峽谷地帶，可分為3個自然區：高原大陸區位於東北部海拔較高地帶；高山峽谷過渡區位於境內怒江流域；其餘為高山峽谷區。最高海拔5971米。邦達草原，位於縣東北部，海拔4300米。溫泉分佈甚廣，不僅水溫高，且水質好。著名的有然烏溫泉、夏裏溫泉。八宿寺，又名同卡寺，距今已有500多年的歷史，現有僧尼350人。
出八宿到然烏是90公里新修好的柏油路，沿途原始森林與起伏草原，雪山和清清流水。一個多小時的車程很快到達然烏橋(59731km)，這裏是自駕車者公認最好的觀景位置，可遠看來古冰川和然烏湖。然烏湖面積22平方公里，湖面海拔3850米。這裏雪山環繞，湖泊眾多，是帕隆藏布江的發源地，有「東方的瑞士」之稱；也有「西天瑤池」之譽。然烏湖小鎮緊挨著然烏公路邊，湖的北面是一座長列雪山，眾多的冰川從山上一直延伸到湖中，湖中小島長滿雲杉，與雪山遙相呼應。太陽升起時，晶瑩透綠的湖水變得深藍，如明鏡將雪山、白雲和周圍的森林倒映在湖面上，繞湖走一圈，仿佛回到了夢中的童話世界。如此美景同學們都捨不得離去，在湖畔玩水拍照，有對藏族姐妹花在湖畔牧羊，要求與她們合照卻被拒絕，我連忙從車上拿罐可口可樂送給小姐姐才得到合照的機會，小姐姐笑得燦爛，但妹妹始終繃著臉，還是女同學有做媽媽的細膩，再拿出一罐可樂送給妹妹，於是一對燦爛姐妹花的可愛相片便產生了。
然烏湖像一支紅花、一幅剪貼畫，鑲嵌在雪域高原之上。
然烏距離紮木鎮129公里，是川藏公路拐進察隅的唯一通道，這條土路可近距離觀看冰川，察隅是與印度接壤的邊防重鎮，路窄又險。察隅，在西藏高原的東南部，是喜馬拉雅山和橫斷山脈交界的地方，由於地勢北高南低，河流密佈，雨量充沛，所以察隅又稱為「水鄉」。這裏有肥沃的平原，有層層梯田，水稻、蔬菜、水果等，應有盡有。
由於打算今天趕到八一鎮，便不斷催促同學們上車趕路；出然烏後約10km柏油路結束，然後是長約30km的碎石路面，雖是土路但寬且平，時速仍可保持在60km/h。過中壩後重上柏油路。同樣是二級高級路面，此後一路沿帕隆藏布江前進到波密，海拔都在2800－3000米間，沿途原始森林密佈，清新的空氣，充足的氧氣，令人心清氣爽，想到以後如再度來到西藏，都將在這樣的好路上欣賞世界級的美景，便為西藏未來的旅遊業感到榮景無限，或許是該進來卡位的時候了。 中午十一點半到達波密(59906km)，波密藏語「波窩」意為「祖父」。縣城市面繁榮，位於西藏東南部，地處念青唐古喇山與喜瑪拉雅山交界處。這裏雪山環抱，湖泊迷人，擁有成片原始森林及奇珍異獸。波密是西藏最富裕地區之一，是中國最大的海洋型冰川—卡欽冰川的發源地，整條冰川長達19公里，面積約90平方公里。波密平均海拔4200米，而縣城所在地紮木鎮的海拔則為2750米。在年平均氣溫攝氏10度左右的波密停留，你會發現西藏江南的秀麗景色。這裏位於雅魯藏布江東岸，3、4月份為桃花盛開的季節，四周高聳的雪山包圍著波密的小村莊，大片的桃花、油菜花、青稞把田野染得紅、黃、綠一片。這種韻味獨特的美，令人欣喜若狂。
十二點半在用完蘭州牛肉麵後離開波密，出縣城就是美麗的風景，就在帕隆藏布江邊，被雪山、冰川包圍，森林垂直分佈在峽谷中。每當雲海出現，雪山下的村莊如同天外仙境，此時、此刻，心靈會有觸電的感覺。這一段沿帕隆藏布江長約36km的柏油路直到古鄉，然後是35km土路到索通及通麥鎮(6000km)；道路兩旁有無數的森林，林相與家鄉中海拔相似，感覺很親切。由於才下過雨，整片森林蔥蔥郁郁，青翠的像是要滴出水來似的，綠的不知道該如何形容。森林中有錯落的民居，林間有小溪流經其間，就像童話世界中的風景，恬靜優雅，在民居旁的農田上，大人們舉著鋤頭翻動泥土，小孩子就在田埂間嬉戲，在草原上追逐。當一路讚歎聲不絕的同時，風景也飛快的消逝，由於不能老是停車取景，只能用眼睛捕抓霎那的風采，將美麗的風光永留腦海了。
通麥鎮後5分鐘就到達帕隆藏布江上唯一能通車的通麥大橋，橋建只有兩年，全長300多米，承重能力只有10噸，武警看守單向放行並只能逐車通過。
過橋以後就是20餘公里沿著帕隆藏布江的「通麥天險」，依資料是世界有名的塌方路段，「一邊是江水掏空的路基另一邊是疏鬆滲水塌方、泥石流不斷的山體，路面濕滑不堪，尤其是雨季，爛泥、落石、塌方、修繕是這段路經常的景象，加以路基鬆軟，路面狹窄，路寬不容兩車交會，短短的路程，卻處處驚險，加以行走的大貨車又多，過重的車身，每每駛過留下深深的車轍，兩輪中凸起一條高高的爛泥堆，更加深行駛的困難，尤其泥土濕滑，車輪常常抓不住地面，一路蛇行的狀況不斷，當遇到加速超車時，更是險象叢生，車輪時常打滑空轉，車子左右搖晃，就怕控制不住車子，車輪滑出車道，一頭栽下懸崖。」就是因為這樣的記載，昨夜在八宿我連一杯啤酒都不敢喝，早早休息準備通過這段「天險」，同學家人也最擔心這段路程，要求通過這段路程後立刻打電話回家報平安。
其實這一段路，或許我之前心中做足了建設，或許因為我選對幹季時機通過，或許每個人駕車經驗不同，或許我曾經歷過更險更峻的路段，總的來說，從過通麥大橋到318國道的4148km重上柏油路面止，不到一百公里的路程，最難走的是通麥天險以外的其他路段，怎麼說呢？除了「天險」之外，整段路程都在修路，通過天險那段路我車時速始終保持在30－40km/h，但其他路段全面拓寬山壁、修築邊坡，道路之難走真是難於上青天，時速很少有超過10km/h的，加以尖銳碎石隨時有砸破輪胎的可能，同學們多次下車撿拾排除尖銳碎石，以便陸風的通過；至於在天險處因路窄當然須小心駕駛，但通常遠遠處就可看到對向有車，而及早選擇較寬處方便會車，我如此說並不是刻意強調什麼，實在是天候狀況良好，沒有爛泥、落石、塌方，以致顯不出天險的「險」，我在好時機通過，但不代表七、八月份雨季時路況仍然如此，只是寫出我的經歷供來者參考；事實上就在不遠的未來，除了天險處二十餘公里未鋪柏油路面外，其他排龍、東久路段都將是良好的二級路面，快速通過享受人間美景，是可期待的快事！
至於去年因承受不了車身重量而斷橋處，在同方位已完成一座鋼樑倍力橋。
走過通麥、排龍這一段之後，再走30公里修路路段後到東久－一個可以記憶的數字－318國道4148km開始柏油路，從這裏開始到拉薩都將是完美的二級高級瀝青路面。
其實在通麥到八一這一段路，一般英雄好漢的記載都在於天險的刺激驚險，相對于她的美麗，卻少有紀錄。在這段路途中，可看到帕隆藏布江和易貢藏布江交匯並流的壯觀景象，兩條江水在合併處相互對碰激起層層浪花，發出陣陣怒吼，像是在展示著各自的力量，而最終它們都將流向雅魯藏布江。此外，我認為這一段路應是不斷「錯過」與「意外」的驚嘆號組成，因為很多的美麗景致其實不是在一個特定的地方，或是在我們事先準備好觀賞的地方，而是在沒有準備好路途上，每當車輛經過時才會發現，原來真有這麼像童話故事的地方，然後除了驚呼就是遺憾，因為車行匆匆，景致在窗前迅速的往後移動，就像播放一出電影似的，只能讓這些美麗永遠留在記憶的深處，然後事後回想，為沒能留下影像而懊惱不已，為事後補足記憶的美好而不斷追想………。
另外深刻的印象就是路上不斷碰到號稱「沙漠王」的豐田4500，這大概是目前高原上最受歡迎的車種了。其實我一直很期待有朝一日能擁有豐田4500越野車，體驗它的越野實力，不過這好像是有點奢侈的想望，因為價格實在太貴，只能繼續使用我的大陸風，也不知西藏怎就有那麼多有錢人，會有那麼多的「沙漠王」？
還有深刻的印象就是我們口中的天險、爛路都阻擋不住的公車，我是衷心佩服跑滇藏、川藏線的公車師傅與其車況，可以在這麼糟的路上飆速，舉凡越野車口口聲聲四驅才能走的路況，公車大抵也能勝任，雖然險象環生，但仍不禁五體投地的讚歎啊！那麼大的二驅都能通過，我們更強調性能的二驅為什麼不能通過？
這些想法是在通過「天險」，車子在柏油路上飛馳時腦中無盡的想像…………，車一路飛奔，透著車窗，眼前不斷掠過美麗風光，突然有一段路讓人為之驚豔，小小的山坡，山坡上儘是青青草地，草地上開滿各類的野花，野花有著不同的顏色，有藍、有紫、有黃、有紅，就像彩虹一般，炫麗奪目，但她絕不是豔麗的讓人感到膩的鮮豔，而是一種很平易近人，很協調的色彩，就在這幾公里的路上，色彩紛呈，繽紛的讓人好想就躺在山坡上，被這些不知名的野花野草淹沒。
就在山坡的盡頭有著幾戶民居和蒙古包，炊煙嫋嫋，房子周圍有著簡陋木頭柵欄，柵欄內外都有豢養的犛牛與小羊，牠們就這麼悠閒的啃著草地上的花與草，絲毫不在乎旁人的眼光，就連拿著相機靠近牠們，都只是抬起頭看了一眼，再繼續享受牠的美味花草，就像我們不存在似的。
看到路牌才驀然發現已到魯朗地界，原來這裏就是被旅行社吹捧已經商業化騙騙坐飛機到拉薩的鴨子遊客，說是川藏線景色最美要化銀子買門票的魯朗景區。不過不管旅行社如何吹噓，魯朗確實是美麗的，而且大大方方無私的將她豐富多彩的一面毫不保留的展現在我們面前－高山直插入雲霄，茂密森林、起伏草地黃得燦爛，用石砌、木搭房子在雲霧繚繞間襯托出不食人間煙火的感覺。
其實一路走來，波密周圍的小鄉小村與魯朗這個地方是非常值得停留的，在路旁也有西藏旅遊局修築的觀景台，我認為在這裏住上個幾天也不覺得浪費，這裏閒適悠哉的氛圍與樸質不受污染的原始就足以讓人遠離塵世，心滿意足。
不斷為魯朗的美景所耽擱，再度上路就開始翻越色季拉山，翻過了這座山就將抵達林芝。
色季拉山的路況已經修築的非常好，都是柏油路，依據資料在天氣良好狀況下，可在色季拉山看到世界第十五高峰－南迦巴瓦峰。在山口回顧，夕陽豔紅的色彩輝映著遠處高山的雪帽，在雲霧繚繞下那崢嶸的山頭不知是不是南迦巴瓦峰？多次想下車拍照，都因最好的拍攝點落石不斷不方便停車而作罷！在攀爬色季拉山的過程，除了高山雪峰的風采之外，山上還有一道美麗的風景－高山杜鵑，滿山遍野儘是白色的、粉紅的、紅色的，甚至還有未曾見過的黃色杜鵑，可惜黃色杜鵑開的不多，但已足夠大開眼界，簡直美麗的不可一世。就在滿山杜鵑的陪伴下，車子攀爬到啞口，然後一路下山，沿著尼洋曲，進入林芝地區。
林芝被稱為西藏的江南，以世界上最深的峽谷—雅魯藏布江大峽谷著稱於世。林芝稱得上是世界僅存的絕少為人類所涉足的淨土之一，一直是旅遊考察、探險的聖地。位於西藏東部的林芝，平均海拔3100米，莽莽林海，花之海洋，從高寒地帶生長的雪蓮花，到亞熱帶盛產的香蕉、棕櫚，物產資源豐富，自然風貌保存完好。此處景色與西藏其他地區迥然不同，一派森林雲海風光。藍天白雲、冰川襯森林、碧湖映雪山、風景絕倫。這裏的湖水清澈見底，四周雪山倒映其中，沙鷗、白鶴浮游湖面，湖水透明可見遊魚如織，情趣盎然。每到春季，湖四周群花爛漫，雪峰倒影湖中，景色宜人至極。秋季萬山紅遍，層林盡染，天空碧藍如冼，火紅的楓葉折射燦爛的陽光，倒影在碧藍的湖面，景色美不勝收。林芝屬藏東南河谷地帶，冬季平均溫度在攝氏零度以上，夏季平均溫度為攝氏20度，冬暖夏涼，氣候宜人。
318國道在林芝市區修路，需繞道附近村莊，由於一路的順暢，在轉進村莊泥濘小路時，可能因為內心的輕鬆，雖然注意到大貨車深深車轍的爛泥堆使得路基已鬆軟，也還特別停下，選擇路最左側認為較乾燥的路面駛去，但車輪一下去因為泥土濕滑，車輪就抓不住地面，發生滑行現象，方向盤順著打滑方向轉動，車輪還是打滑空轉，車子左右滑行，我連忙停住車身，怕無效加油車輪空轉使得路面更加泥濘，在車靜止的霎那，我排上一檔猛加油門，只聽得引擎聲不斷轟轟作響，輪胎在空轉兩圈後抓住實地，沖出約有十餘公尺長的爛泥堆回到土路上，將車停在路邊，我下車看四輪及底盤已是沾滿爛泥，回顧那爛泥堆好像一個爛泥潭，看不出有多深，路旁很多當地居民默默的望著我，後面還有大貨車要通過，他們齊轉頭觀賞未來的一幕，我不希望這是網路上的故事，上車往八一方向前去。
這時天空開始下起暴雨，使得燥熱的天氣清爽不少，由於以後路段全是柏油路，擔心下雨影響路況的憂心已不存在，反而使得遠山白雲更有詩意，傾盆的大雨更蕩滌了車身的塵垢。
晚上八點半，陸風車駛進這個西藏第三大城、川藏線上最大城市－林芝縣首府八一鎮，位於尼洋曲畔，是該地區政治經濟及文化中心。
住進最大的「蕃隆大酒店」，標間160元，這應該是淡季的價錢，晚餐在酒店二樓用餐，大概八一鎮廣東對口援建之故，都是粵菜，菜價甚昂貴，我們小心點菜，由於用餐的晚，服務小姐全程服務，因長得可人又熱心，同學們非常高興，買單後將剩下的七十元全給了這位甘肅天水小姐。
八宿，藏語意為「勇士山腳下的村莊」。八宿「拉讓」約於西元1694年設立，距今已有近30 0 年的歷史。地處西藏東部、昌都地區中南部，屬三江流域高山峽谷地帶，可分為3個自然區：高原大陸區位於東北部海拔較高地帶；高山峽谷過渡區位於境內怒江流域；其餘為高山峽谷區。最高海拔5971米。邦達草原，位於縣東北部，海拔4300米。溫泉分佈甚廣，不僅水溫高，且水質好。著名的有然烏溫泉、夏裏溫泉。八宿寺，又名同卡寺，距今已有500多年的歷史，現有僧尼350人。
出八宿到然烏是90公里新修好的柏油路，沿途原始森林與起伏草原，雪山和清清流水。一個多小時的車程很快到達然烏橋(59731km)，這裏是自駕車者公認最好的觀景位置，可遠看來古冰川和然烏湖。然烏湖面積22平方公里，湖面海拔3850米。這裏雪山環繞，湖泊眾多，是帕隆藏布江的發源地，有「東方的瑞士」之稱；也有「西天瑤池」之譽。然烏湖小鎮緊挨著然烏公路邊，湖的北面是一座長列雪山，眾多的冰川從山上一直延伸到湖中，湖中小島長滿雲杉，與雪山遙相呼應。太陽升起時，晶瑩透綠的湖水變得深藍，如明鏡將雪山、白雲和周圍的森林倒映在湖面上，繞湖走一圈，仿佛回到了夢中的童話世界。如此美景同學們都捨不得離去，在湖畔玩水拍照，有對藏族姐妹花在湖畔牧羊，要求與她們合照卻被拒絕，我連忙從車上拿罐可口可樂送給小姐姐才得到合照的機會，小姐姐笑得燦爛，但妹妹始終繃著臉，還是女同學有做媽媽的細膩，再拿出一罐可樂送給妹妹，於是一對燦爛姐妹花的可愛相片便產生了。
然烏湖像一支紅花、一幅剪貼畫，鑲嵌在雪域高原之上。
然烏距離紮木鎮129公里，是川藏公路拐進察隅的唯一通道，這條土路可近距離觀看冰川，察隅是與印度接壤的邊防重鎮，路窄又險。察隅，在西藏高原的東南部，是喜馬拉雅山和橫斷山脈交界的地方，由於地勢北高南低，河流密佈，雨量充沛，所以察隅又稱為「水鄉」。這裏有肥沃的平原，有層層梯田，水稻、蔬菜、水果等，應有盡有。
由於打算今天趕到八一鎮，便不斷催促同學們上車趕路；出然烏後約10km柏油路結束，然後是長約30km的碎石路面，雖是土路但寬且平，時速仍可保持在60km/h。過中壩後重上柏油路。同樣是二級高級路面，此後一路沿帕隆藏布江前進到波密，海拔都在2800－3000米間，沿途原始森林密佈，清新的空氣，充足的氧氣，令人心清氣爽，想到以後如再度來到西藏，都將在這樣的好路上欣賞世界級的美景，便為西藏未來的旅遊業感到榮景無限，或許是該進來卡位的時候了。 中午十一點半到達波密(59906km)，波密藏語「波窩」意為「祖父」。縣城市面繁榮，位於西藏東南部，地處念青唐古喇山與喜瑪拉雅山交界處。這裏雪山環抱，湖泊迷人，擁有成片原始森林及奇珍異獸。波密是西藏最富裕地區之一，是中國最大的海洋型冰川—卡欽冰川的發源地，整條冰川長達19公里，面積約90平方公里。波密平均海拔4200米，而縣城所在地紮木鎮的海拔則為2750米。在年平均氣溫攝氏10度左右的波密停留，你會發現西藏江南的秀麗景色。這裏位於雅魯藏布江東岸，3、4月份為桃花盛開的季節，四周高聳的雪山包圍著波密的小村莊，大片的桃花、油菜花、青稞把田野染得紅、黃、綠一片。這種韻味獨特的美，令人欣喜若狂。
十二點半在用完蘭州牛肉麵後離開波密，出縣城就是美麗的風景，就在帕隆藏布江邊，被雪山、冰川包圍，森林垂直分佈在峽谷中。每當雲海出現，雪山下的村莊如同天外仙境，此時、此刻，心靈會有觸電的感覺。這一段沿帕隆藏布江長約36km的柏油路直到古鄉，然後是35km土路到索通及通麥鎮(6000km)；道路兩旁有無數的森林，林相與家鄉中海拔相似，感覺很親切。由於才下過雨，整片森林蔥蔥郁郁，青翠的像是要滴出水來似的，綠的不知道該如何形容。森林中有錯落的民居，林間有小溪流經其間，就像童話世界中的風景，恬靜優雅，在民居旁的農田上，大人們舉著鋤頭翻動泥土，小孩子就在田埂間嬉戲，在草原上追逐。當一路讚歎聲不絕的同時，風景也飛快的消逝，由於不能老是停車取景，只能用眼睛捕抓霎那的風采，將美麗的風光永留腦海了。
通麥鎮後5分鐘就到達帕隆藏布江上唯一能通車的通麥大橋，橋建只有兩年，全長300多米，承重能力只有10噸，武警看守單向放行並只能逐車通過。
過橋以後就是20餘公里沿著帕隆藏布江的「通麥天險」，依資料是世界有名的塌方路段，「一邊是江水掏空的路基另一邊是疏鬆滲水塌方、泥石流不斷的山體，路面濕滑不堪，尤其是雨季，爛泥、落石、塌方、修繕是這段路經常的景象，加以路基鬆軟，路面狹窄，路寬不容兩車交會，短短的路程，卻處處驚險，加以行走的大貨車又多，過重的車身，每每駛過留下深深的車轍，兩輪中凸起一條高高的爛泥堆，更加深行駛的困難，尤其泥土濕滑，車輪常常抓不住地面，一路蛇行的狀況不斷，當遇到加速超車時，更是險象叢生，車輪時常打滑空轉，車子左右搖晃，就怕控制不住車子，車輪滑出車道，一頭栽下懸崖。」就是因為這樣的記載，昨夜在八宿我連一杯啤酒都不敢喝，早早休息準備通過這段「天險」，同學家人也最擔心這段路程，要求通過這段路程後立刻打電話回家報平安。
其實這一段路，或許我之前心中做足了建設，或許因為我選對幹季時機通過，或許每個人駕車經驗不同，或許我曾經歷過更險更峻的路段，總的來說，從過通麥大橋到318國道的4148km重上柏油路面止，不到一百公里的路程，最難走的是通麥天險以外的其他路段，怎麼說呢？除了「天險」之外，整段路程都在修路，通過天險那段路我車時速始終保持在30－40km/h，但其他路段全面拓寬山壁、修築邊坡，道路之難走真是難於上青天，時速很少有超過10km/h的，加以尖銳碎石隨時有砸破輪胎的可能，同學們多次下車撿拾排除尖銳碎石，以便陸風的通過；至於在天險處因路窄當然須小心駕駛，但通常遠遠處就可看到對向有車，而及早選擇較寬處方便會車，我如此說並不是刻意強調什麼，實在是天候狀況良好，沒有爛泥、落石、塌方，以致顯不出天險的「險」，我在好時機通過，但不代表七、八月份雨季時路況仍然如此，只是寫出我的經歷供來者參考；事實上就在不遠的未來，除了天險處二十餘公里未鋪柏油路面外，其他排龍、東久路段都將是良好的二級路面，快速通過享受人間美景，是可期待的快事！
至於去年因承受不了車身重量而斷橋處，在同方位已完成一座鋼樑倍力橋。
走過通麥、排龍這一段之後，再走30公里修路路段後到東久－一個可以記憶的數字－318國道4148km開始柏油路，從這裏開始到拉薩都將是完美的二級高級瀝青路面。
其實在通麥到八一這一段路，一般英雄好漢的記載都在於天險的刺激驚險，相對于她的美麗，卻少有紀錄。在這段路途中，可看到帕隆藏布江和易貢藏布江交匯並流的壯觀景象，兩條江水在合併處相互對碰激起層層浪花，發出陣陣怒吼，像是在展示著各自的力量，而最終它們都將流向雅魯藏布江。此外，我認為這一段路應是不斷「錯過」與「意外」的驚嘆號組成，因為很多的美麗景致其實不是在一個特定的地方，或是在我們事先準備好觀賞的地方，而是在沒有準備好路途上，每當車輛經過時才會發現，原來真有這麼像童話故事的地方，然後除了驚呼就是遺憾，因為車行匆匆，景致在窗前迅速的往後移動，就像播放一出電影似的，只能讓這些美麗永遠留在記憶的深處，然後事後回想，為沒能留下影像而懊惱不已，為事後補足記憶的美好而不斷追想………。
另外深刻的印象就是路上不斷碰到號稱「沙漠王」的豐田4500，這大概是目前高原上最受歡迎的車種了。其實我一直很期待有朝一日能擁有豐田4500越野車，體驗它的越野實力，不過這好像是有點奢侈的想望，因為價格實在太貴，只能繼續使用我的大陸風，也不知西藏怎就有那麼多有錢人，會有那麼多的「沙漠王」？
還有深刻的印象就是我們口中的天險、爛路都阻擋不住的公車，我是衷心佩服跑滇藏、川藏線的公車師傅與其車況，可以在這麼糟的路上飆速，舉凡越野車口口聲聲四驅才能走的路況，公車大抵也能勝任，雖然險象環生，但仍不禁五體投地的讚歎啊！那麼大的二驅都能通過，我們更強調性能的二驅為什麼不能通過？
這些想法是在通過「天險」，車子在柏油路上飛馳時腦中無盡的想像…………，車一路飛奔，透著車窗，眼前不斷掠過美麗風光，突然有一段路讓人為之驚豔，小小的山坡，山坡上儘是青青草地，草地上開滿各類的野花，野花有著不同的顏色，有藍、有紫、有黃、有紅，就像彩虹一般，炫麗奪目，但她絕不是豔麗的讓人感到膩的鮮豔，而是一種很平易近人，很協調的色彩，就在這幾公里的路上，色彩紛呈，繽紛的讓人好想就躺在山坡上，被這些不知名的野花野草淹沒。
就在山坡的盡頭有著幾戶民居和蒙古包，炊煙嫋嫋，房子周圍有著簡陋木頭柵欄，柵欄內外都有豢養的犛牛與小羊，牠們就這麼悠閒的啃著草地上的花與草，絲毫不在乎旁人的眼光，就連拿著相機靠近牠們，都只是抬起頭看了一眼，再繼續享受牠的美味花草，就像我們不存在似的。
看到路牌才驀然發現已到魯朗地界，原來這裏就是被旅行社吹捧已經商業化騙騙坐飛機到拉薩的鴨子遊客，說是川藏線景色最美要化銀子買門票的魯朗景區。不過不管旅行社如何吹噓，魯朗確實是美麗的，而且大大方方無私的將她豐富多彩的一面毫不保留的展現在我們面前－高山直插入雲霄，茂密森林、起伏草地黃得燦爛，用石砌、木搭房子在雲霧繚繞間襯托出不食人間煙火的感覺。
其實一路走來，波密周圍的小鄉小村與魯朗這個地方是非常值得停留的，在路旁也有西藏旅遊局修築的觀景台，我認為在這裏住上個幾天也不覺得浪費，這裏閒適悠哉的氛圍與樸質不受污染的原始就足以讓人遠離塵世，心滿意足。
不斷為魯朗的美景所耽擱，再度上路就開始翻越色季拉山，翻過了這座山就將抵達林芝。
色季拉山的路況已經修築的非常好，都是柏油路，依據資料在天氣良好狀況下，可在色季拉山看到世界第十五高峰－南迦巴瓦峰。在山口回顧，夕陽豔紅的色彩輝映著遠處高山的雪帽，在雲霧繚繞下那崢嶸的山頭不知是不是南迦巴瓦峰？多次想下車拍照，都因最好的拍攝點落石不斷不方便停車而作罷！在攀爬色季拉山的過程，除了高山雪峰的風采之外，山上還有一道美麗的風景－高山杜鵑，滿山遍野儘是白色的、粉紅的、紅色的，甚至還有未曾見過的黃色杜鵑，可惜黃色杜鵑開的不多，但已足夠大開眼界，簡直美麗的不可一世。就在滿山杜鵑的陪伴下，車子攀爬到啞口，然後一路下山，沿著尼洋曲，進入林芝地區。
林芝被稱為西藏的江南，以世界上最深的峽谷—雅魯藏布江大峽谷著稱於世。林芝稱得上是世界僅存的絕少為人類所涉足的淨土之一，一直是旅遊考察、探險的聖地。位於西藏東部的林芝，平均海拔3100米，莽莽林海，花之海洋，從高寒地帶生長的雪蓮花，到亞熱帶盛產的香蕉、棕櫚，物產資源豐富，自然風貌保存完好。此處景色與西藏其他地區迥然不同，一派森林雲海風光。藍天白雲、冰川襯森林、碧湖映雪山、風景絕倫。這裏的湖水清澈見底，四周雪山倒映其中，沙鷗、白鶴浮游湖面，湖水透明可見遊魚如織，情趣盎然。每到春季，湖四周群花爛漫，雪峰倒影湖中，景色宜人至極。秋季萬山紅遍，層林盡染，天空碧藍如冼，火紅的楓葉折射燦爛的陽光，倒影在碧藍的湖面，景色美不勝收。林芝屬藏東南河谷地帶，冬季平均溫度在攝氏零度以上，夏季平均溫度為攝氏20度，冬暖夏涼，氣候宜人。
318國道在林芝市區修路，需繞道附近村莊，由於一路的順暢，在轉進村莊泥濘小路時，可能因為內心的輕鬆，雖然注意到大貨車深深車轍的爛泥堆使得路基已鬆軟，也還特別停下，選擇路最左側認為較乾燥的路面駛去，但車輪一下去因為泥土濕滑，車輪就抓不住地面，發生滑行現象，方向盤順著打滑方向轉動，車輪還是打滑空轉，車子左右滑行，我連忙停住車身，怕無效加油車輪空轉使得路面更加泥濘，在車靜止的霎那，我排上一檔猛加油門，只聽得引擎聲不斷轟轟作響，輪胎在空轉兩圈後抓住實地，沖出約有十餘公尺長的爛泥堆回到土路上，將車停在路邊，我下車看四輪及底盤已是沾滿爛泥，回顧那爛泥堆好像一個爛泥潭，看不出有多深，路旁很多當地居民默默的望著我，後面還有大貨車要通過，他們齊轉頭觀賞未來的一幕，我不希望這是網路上的故事，上車往八一方向前去。
這時天空開始下起暴雨，使得燥熱的天氣清爽不少，由於以後路段全是柏油路，擔心下雨影響路況的憂心已不存在，反而使得遠山白雲更有詩意，傾盆的大雨更蕩滌了車身的塵垢。
晚上八點半，陸風車駛進這個西藏第三大城、川藏線上最大城市－林芝縣首府八一鎮，位於尼洋曲畔，是該地區政治經濟及文化中心。
住進最大的「蕃隆大酒店」，標間160元，這應該是淡季的價錢，晚餐在酒店二樓用餐，大概八一鎮廣東對口援建之故，都是粵菜，菜價甚昂貴，我們小心點菜，由於用餐的晚，服務小姐全程服務，因長得可人又熱心，同學們非常高興，買單後將剩下的七十元全給了這位甘肅天水小姐。
貓小喵
D13(05.27)八一鎮146—工布江達206—墨竹工卡78－拉薩市（晴）
由於預知今日路況良好，而且只有四百餘公里，早上十點才退房出發（60156km），昨日入住時的傾盆大雨在半夜就已停止；八一鎮318國道顯示4233km，路況還算平整但車道過窄，每一轉彎若不注意必定會超過中線，隨著旁邊的尼洋曲蜿蜒曲折前進，路上的車寥寥無幾，大多仍為豐田4500陸地巡洋。
茂密樹木覆蓋著的山梁不時有清澈的潺潺雪水匯入道路旁較渾濁的河流。翠綠的原野在白雲中時隱時現仍潔白的雪帽，白雲以永不重複的姿勢在山間漫舞著。
不經意間，路旁的小河已彙集成一條洶湧澎湃的大江，拐個彎見一巨石矗立河道中央，上書有「中流砥柱」四個大字。兩岸蒼綠，河水覆蓋石頭上，激越不已，河水真的一碧如玉，尼洋曲源自米拉山，不知冬雪掩蓋下的她又是怎樣的容顏？
抬頭仍是張牙舞爪的陡峭山梁，四際滿是綠色的山巒所擁抱，到處是潺潺流水的小溪，鳥語花香，無處不散發著原始的韻味。路雖還是那麼窄，河卻越來越寬了
，奔騰的河流旁也不時出現星星點點翠綠擁抱著的漂亮小屋，路邊黃花盛開的綠草地上看不到牧童，只有三三兩兩的牛羊在啃著還帶著露珠的青草，悠閒而恬靜。
千年前在山坳裏建造的作戰古堡依然高高矗立，不停的向路人訴說著古老的故事。古堡旁奔流不息的河流洗滌著這片滄桑而古老的土地，妄想要抹殺掉這千年的烙印。肥草喂飽的牛羊常常在溫暖的柏油路上漫步，飛流直下三千尺的瀑布一路儘是，根本不用去看什麼銀河落九天，不知名的山果掛滿了枝頭，招惹著過往的每一個客人。
一路順利318國道跨越到拉薩前最後一座大山－米拉山口(5030米)。過山口318國道一覽無餘，到了河谷地帶就是西藏生機勃勃的田野。到拉薩前最後一個縣城－墨竹工卡，寬廣安詳的拉薩河流淌著靜靜的高原聖水，此後沿著拉薩河，白楊路樹攏起無數個綠色隧道，但也不知何時，原本蒼翠的山脈已為沙漠化焦黃毫無綠意的山頭所取代，路上騎自行車進入西藏的旅客及五體投地一路磕長頭不知來自何地的藏族信徒也逐漸增多，特別是一輛改裝二人三輪自行車出現在路上，車後白布條寫著「瀋陽老兩口走全國，健康快樂迎奧運」，後來在布達拉宮旁的西藏郵政局前與他們相遇，想是正為西藏郵戳問題在交涉。下午四時十五分經拉薩大橋進入拉薩市（60602km），雖然在過橋前還看得到布達拉宮，但進入市區後反而丟了方位，由於來之前研究簡圖知道布達拉宮在北京中路，但如何接上北京路卻無這樣資料，我盲人騎瞎馬沿江蘇東路前進，經奪底路轉當熱中路，再左轉娘熱路，卻不幸為交警攔下，交警經無線電對講機通知說我於上述路口違規回轉，一聽這話我就激動起來，大聲說十字路口中間有移動交通號志，本來就應該如轉盤般繞過號志左轉，但交警說那不是轉盤，應該比照交警在路中指揮交通，左轉車輛要在號志前直接左切過去，我說那將與直行車輛糾纏在一起，我也拿出我的國際駕照和交警說交通規則不能如此解釋，兩人就如此在路邊比手畫腳還邊畫圖爭論起來，就在我感到無奈打算繳錢了事的當兒，交警忽然說：「遠方的朋友歡迎您來到拉薩，希望您玩得愉快！」，突然的變化反而讓我不知所措，忙放鬆口氣致謝，並順便向交警問路，在他的指導下，很順利的來到布達拉宮。
布達拉宮前廣場正在施工，車輛無法進入，只能在東側康昂東路停車場停車－聖城到了，面對紅白色主要由石塊砌成的堡壘－布達拉宮，我在心理吶喊－我終於到了。從來沒想到真的就來到拉薩，從來沒想到在自己最喜歡的季節—美麗的春季能登上這座神奇的高原，一睹曾魂牽夢繞無數次美麗的西藏－那雄踞紅山之上莊嚴、聖潔的布達拉宮，巍峨高聳；大昭寺內外永遠流動朝聖的人群，嫋嫋香煙和轉動的經輪，所講述神奇的故事；富有西藏特色的園林羅布林卡，宮殿成群，林木蔥籠，烏語花香；還有分佈在拉薩四處的小昭寺、沙拉寺、哲蚌寺、龍王潭、藥王山等………………。以後，我可以很自豪很滿足的吹噓說；「我從揚州自駕車6000km，走滇藏、川藏線，歷盡千辛萬苦終於到達拉薩，到達布達拉宮」。依資料記載布達拉宮分紅宮和白宮，有的人說這是從顏色上命名的，也有的人說紅宮是歷代達賴喇嘛辦公及法體存放的地方，四周的白宮則是現在喇嘛起居生活的場所，與顏色無關。對遊客來說這些說法無足輕重，重要的是生者與逝者共居一殿，且時間已過1300年！這是一種怎樣的造化和虔誠？這又是多麼奇特深邃的高原文化？
布達拉宮前的廣場很大，廣場上的五星紅旗在高高飄揚，照相的攤主在熱情地招攬生意，一群群鴿子在悠閒地散步，幾個背著擦鞋箱子的藏族小孩追討著遊人擦皮鞋，難以勝數五體投地磕長頭的藏族信徒，穿著紅色袈裟向遊客伸手的假喇嘛，真情朝聖盤纏用盡等待施捨的全家老小，賣藏式小點心的攤販，「援藏儀式」的橫幅在廣場前面隨風搖曳，內急的男女信徒就在布達拉宮圍牆邊就地解決，多麼奇特的組合場景，讓我手中的照相機及攝影機不斷取景；但我始終不解的是由於施工所立的圍籬，阻斷了康昂東路及北京中路的轉經路徑，無數手持轉經輪的藏族男女順著布達拉宮的轉經路到此都得千辛萬苦的攀爬穿越過圍籬的缺口，我不能明瞭這是否是一種輕率或無知，以我人生經歷的理解，廣場的施工只是一時，但千百年來不曾斷絕的轉經應該獲得施工單位的尊重與理解，我不知自己是否過於武斷，我只是以漢文化的觀點看待兩種異文化的相處…………，這只需要一點點易地而處的同理心。 最早對拉薩的印象，就是中學地理課本上的「日光城」之說。確實來過才能體會，拉薩的陽光是如何的豐富與強烈，那是一種足以改變人們面容的光芒最終定格了整座城市整座高原的顏色。陽光毫無遮攔地直射在身上，剛剛還因多雲略顯冰冷的感覺陡然變成了一種盛夏的躁熱，不得不匆忙脫下夾克換上短袖T恤，忽然仿佛就明白了為什麼藏人的衣服都是寬大的半圍在身上，天熱了露出半個肩膀，天冷了還可以將渾身裹個嚴嚴實實－是的，從穿著上，著短袖的一定是外來遊客，本地長期居住的藏、漢族人永遠都是長袖大衣。
西藏是紅色的，從林立的廟宇到喇嘛們的袈裟，從人們的臉膛到火熱的驕陽。而拉薩卻並不都是古老的，甚至它的古老需要費一點力氣才能尋找到久遠的過去，一入拉薩，首先看到的是一條條整潔寬闊的街道，一排排嶄新現代的高樓大廈以及一家家車輛修理、賓館飯店和各類各地人開的小商鋪。這就是拉薩嗎？
我們入住在布達拉宮旁頗具規模的三星級郵政酒店，酒店內的設施和服務與內地無二，當然價格要高出許多，在旺季還沒開始的此時，費盡唇舌也只拿到二百元的標間，如是外籍遊客那還會更貴。酒店旁娘熱路南段與北京中路交匯的丁字路口三個方向，都是各地漢人在此開設的商場、百貨公司、KTV、歌舞廳、餐館………，陝西羊肉泡饃、四川大邑熊記鴨、新疆烤肉、瀋陽小土豆......，所見所聞，到處是全國大團結的局面，而獨獨很少見到正宗藏人的影子。看著規劃一新的城區，看著閃爍著現代化的霓虹燈，我不禁有些擔心：西藏，拉薩，如何在「現代化」的過程中保留真正的自己？
找尋過去的西藏，我們只能從拉薩市內的幾座著名建築開始。不到長城非好漢，那麼不到布達拉宮就應該類似於沒到西藏吧！面對這一個背靠大山的建築，確如傳說是當年松贊干布為文成公主所修的話，那這應該就是漢、藏團結的歷史見證吧！
在這樣尋舊的心境，經過酒店服務台的介紹，我們來到距離布達拉宮步行幾百米，經過熱鬧的宇拓路商業街，在西藏自治區政府所在馬路的另一頭，就是人所皆知的大昭寺了。遠遠看去，這絕對不像一個寺廟，在遊人如織的八角街的包圍之下，這裏更像一個自由市場，而大昭寺就該是市場管理所了。圍繞著大昭寺的，是著名的八角街，琳琅滿目的民族特色商品和那些沿著街道行五體投地長禮的人們膝纏牛皮，手臂包著一層因頻繁摩擦地面而亮亮的鐵皮，他們虔誠朝拜永遠令我佩服；當然沿路也不斷有向我們伸來的手，這是一種乞討，絕不是化緣！這是我來西藏前就透過網路瞭解的概念，這種情境也不是拉薩獨特的景觀，在國內各城市，在國外各城市，我碰過各種不同顏色伸出來的手，只是他們不同于拉薩的乞丐身著袈裟，我不相信真的喇嘛在虔誠潛心研究佛法後，會為了生活乞求於人們，事實上在拉薩的日子，我已學會如何看待喇嘛，真的喇嘛神情間自有股自信心流露，真的喇嘛由於習慣信徒的供奉，行進間會有種高於旁人的氣韻，不管那喇嘛是來自深山大澤的廟宇或城市供奉豐盈的大寺，絕對在他們身上看不到假喇嘛的葨瑣，其實這只是我個人的觀察，最主要的認知還是「真喇嘛不會乞討，乞討的一定是假喇嘛」！但是相對于伸手的假喇嘛，對一些坐在街邊身披彩衣頭帶高冠的「表演者」，他們用念經吟唱的方式求得路人的施捨，我反而給予高度的評價，因為他們自食其力，因為他們豐富城市的色彩，包含那些憑音樂、舞蹈表演賺取生活費的「街頭工作者」。現代與古老，就這樣交相輝映，在我們這個國度，在我們這個世界。各大城不是也在拆與不拆中間爭吵著嗎？拉薩同樣如此。沿著古老的大昭寺，不知不覺中也就走進舊城區。嶄新的馬路旁是有些破舊但卻民族特色十足的藏式樓閣。信步走進一條小巷，所見之人均是一身的藏衣藏袍，所聽之言均為一句也不懂的藏語，一個藏族婦女陪著自己的孩子在自家大門口玩耍，小市場上賣的商品除了酥油、藏藥外，居然還有雕牌香皂、娃哈哈礦泉水，賣磁帶VCD的音箱放著刀郎「2002年的第一場雪」及亮亮的「老鼠愛大米」。
無意間竟走到網路上赫赫有名的「八朗學」，由於不是自駕車的旺季，院落裏稀落的停著二、三輛越野車，壁報欄裏貼滿了旅遊愛好者的尋伴啟事，去阿裏的，去林芝的，去無人區探險的，如在麗江客棧的佈告欄，我同樣分不清何者是背包族、自駕車旅遊者的啟事？或是旅行社魚目混珠的招商廣告？
也是酒店服務台的介紹，我們走進八廓街的「雪域餐廳」，我們想要的是一家深具藏族特色餐館，但很明顯的是一家專做老外觀光客的餐館，可能服務台誤解我們的意思，既來之則安之，點了些烤羊肉、鹵犛牛肉等餐食，喝了些淡如水的靑稞酒，就打量其他的食客，八成都是白皮膚的中年老外，且多是導遊招呼的旅行團，少部分跑單幫的年輕外籍遊客，也是在漢族「美女」陪伴下用餐，那些「美女」如服務生般個個外語流暢，顯然也是中、洋團結的歷史見證！這就是拉薩，現代文明蠶食下依然頑強地抵抗的拉薩。相比那些單純開發旅遊資源的景點來說，我更喜歡傳統的藏民生活人文環境，淳樸而不失韻味，滄桑而飽含文化氣息－流動的城市，大批援藏的幹部，小到三輪車夫，高到嶄新的樓房，矮到各地的小吃，無數的遊人來此觀光，無數的異鄉人客居於此，30萬常住人口藏、漢各半就是明證。
熱情的藏族同胞，也許你並不認識，但他們的好客讓你不好意思拒絕。
由於預知今日路況良好，而且只有四百餘公里，早上十點才退房出發（60156km），昨日入住時的傾盆大雨在半夜就已停止；八一鎮318國道顯示4233km，路況還算平整但車道過窄，每一轉彎若不注意必定會超過中線，隨著旁邊的尼洋曲蜿蜒曲折前進，路上的車寥寥無幾，大多仍為豐田4500陸地巡洋。
茂密樹木覆蓋著的山梁不時有清澈的潺潺雪水匯入道路旁較渾濁的河流。翠綠的原野在白雲中時隱時現仍潔白的雪帽，白雲以永不重複的姿勢在山間漫舞著。
不經意間，路旁的小河已彙集成一條洶湧澎湃的大江，拐個彎見一巨石矗立河道中央，上書有「中流砥柱」四個大字。兩岸蒼綠，河水覆蓋石頭上，激越不已，河水真的一碧如玉，尼洋曲源自米拉山，不知冬雪掩蓋下的她又是怎樣的容顏？
抬頭仍是張牙舞爪的陡峭山梁，四際滿是綠色的山巒所擁抱，到處是潺潺流水的小溪，鳥語花香，無處不散發著原始的韻味。路雖還是那麼窄，河卻越來越寬了
，奔騰的河流旁也不時出現星星點點翠綠擁抱著的漂亮小屋，路邊黃花盛開的綠草地上看不到牧童，只有三三兩兩的牛羊在啃著還帶著露珠的青草，悠閒而恬靜。
千年前在山坳裏建造的作戰古堡依然高高矗立，不停的向路人訴說著古老的故事。古堡旁奔流不息的河流洗滌著這片滄桑而古老的土地，妄想要抹殺掉這千年的烙印。肥草喂飽的牛羊常常在溫暖的柏油路上漫步，飛流直下三千尺的瀑布一路儘是，根本不用去看什麼銀河落九天，不知名的山果掛滿了枝頭，招惹著過往的每一個客人。
一路順利318國道跨越到拉薩前最後一座大山－米拉山口(5030米)。過山口318國道一覽無餘，到了河谷地帶就是西藏生機勃勃的田野。到拉薩前最後一個縣城－墨竹工卡，寬廣安詳的拉薩河流淌著靜靜的高原聖水，此後沿著拉薩河，白楊路樹攏起無數個綠色隧道，但也不知何時，原本蒼翠的山脈已為沙漠化焦黃毫無綠意的山頭所取代，路上騎自行車進入西藏的旅客及五體投地一路磕長頭不知來自何地的藏族信徒也逐漸增多，特別是一輛改裝二人三輪自行車出現在路上，車後白布條寫著「瀋陽老兩口走全國，健康快樂迎奧運」，後來在布達拉宮旁的西藏郵政局前與他們相遇，想是正為西藏郵戳問題在交涉。下午四時十五分經拉薩大橋進入拉薩市（60602km），雖然在過橋前還看得到布達拉宮，但進入市區後反而丟了方位，由於來之前研究簡圖知道布達拉宮在北京中路，但如何接上北京路卻無這樣資料，我盲人騎瞎馬沿江蘇東路前進，經奪底路轉當熱中路，再左轉娘熱路，卻不幸為交警攔下，交警經無線電對講機通知說我於上述路口違規回轉，一聽這話我就激動起來，大聲說十字路口中間有移動交通號志，本來就應該如轉盤般繞過號志左轉，但交警說那不是轉盤，應該比照交警在路中指揮交通，左轉車輛要在號志前直接左切過去，我說那將與直行車輛糾纏在一起，我也拿出我的國際駕照和交警說交通規則不能如此解釋，兩人就如此在路邊比手畫腳還邊畫圖爭論起來，就在我感到無奈打算繳錢了事的當兒，交警忽然說：「遠方的朋友歡迎您來到拉薩，希望您玩得愉快！」，突然的變化反而讓我不知所措，忙放鬆口氣致謝，並順便向交警問路，在他的指導下，很順利的來到布達拉宮。
布達拉宮前廣場正在施工，車輛無法進入，只能在東側康昂東路停車場停車－聖城到了，面對紅白色主要由石塊砌成的堡壘－布達拉宮，我在心理吶喊－我終於到了。從來沒想到真的就來到拉薩，從來沒想到在自己最喜歡的季節—美麗的春季能登上這座神奇的高原，一睹曾魂牽夢繞無數次美麗的西藏－那雄踞紅山之上莊嚴、聖潔的布達拉宮，巍峨高聳；大昭寺內外永遠流動朝聖的人群，嫋嫋香煙和轉動的經輪，所講述神奇的故事；富有西藏特色的園林羅布林卡，宮殿成群，林木蔥籠，烏語花香；還有分佈在拉薩四處的小昭寺、沙拉寺、哲蚌寺、龍王潭、藥王山等………………。以後，我可以很自豪很滿足的吹噓說；「我從揚州自駕車6000km，走滇藏、川藏線，歷盡千辛萬苦終於到達拉薩，到達布達拉宮」。依資料記載布達拉宮分紅宮和白宮，有的人說這是從顏色上命名的，也有的人說紅宮是歷代達賴喇嘛辦公及法體存放的地方，四周的白宮則是現在喇嘛起居生活的場所，與顏色無關。對遊客來說這些說法無足輕重，重要的是生者與逝者共居一殿，且時間已過1300年！這是一種怎樣的造化和虔誠？這又是多麼奇特深邃的高原文化？
布達拉宮前的廣場很大，廣場上的五星紅旗在高高飄揚，照相的攤主在熱情地招攬生意，一群群鴿子在悠閒地散步，幾個背著擦鞋箱子的藏族小孩追討著遊人擦皮鞋，難以勝數五體投地磕長頭的藏族信徒，穿著紅色袈裟向遊客伸手的假喇嘛，真情朝聖盤纏用盡等待施捨的全家老小，賣藏式小點心的攤販，「援藏儀式」的橫幅在廣場前面隨風搖曳，內急的男女信徒就在布達拉宮圍牆邊就地解決，多麼奇特的組合場景，讓我手中的照相機及攝影機不斷取景；但我始終不解的是由於施工所立的圍籬，阻斷了康昂東路及北京中路的轉經路徑，無數手持轉經輪的藏族男女順著布達拉宮的轉經路到此都得千辛萬苦的攀爬穿越過圍籬的缺口，我不能明瞭這是否是一種輕率或無知，以我人生經歷的理解，廣場的施工只是一時，但千百年來不曾斷絕的轉經應該獲得施工單位的尊重與理解，我不知自己是否過於武斷，我只是以漢文化的觀點看待兩種異文化的相處…………，這只需要一點點易地而處的同理心。 最早對拉薩的印象，就是中學地理課本上的「日光城」之說。確實來過才能體會，拉薩的陽光是如何的豐富與強烈，那是一種足以改變人們面容的光芒最終定格了整座城市整座高原的顏色。陽光毫無遮攔地直射在身上，剛剛還因多雲略顯冰冷的感覺陡然變成了一種盛夏的躁熱，不得不匆忙脫下夾克換上短袖T恤，忽然仿佛就明白了為什麼藏人的衣服都是寬大的半圍在身上，天熱了露出半個肩膀，天冷了還可以將渾身裹個嚴嚴實實－是的，從穿著上，著短袖的一定是外來遊客，本地長期居住的藏、漢族人永遠都是長袖大衣。
西藏是紅色的，從林立的廟宇到喇嘛們的袈裟，從人們的臉膛到火熱的驕陽。而拉薩卻並不都是古老的，甚至它的古老需要費一點力氣才能尋找到久遠的過去，一入拉薩，首先看到的是一條條整潔寬闊的街道，一排排嶄新現代的高樓大廈以及一家家車輛修理、賓館飯店和各類各地人開的小商鋪。這就是拉薩嗎？
我們入住在布達拉宮旁頗具規模的三星級郵政酒店，酒店內的設施和服務與內地無二，當然價格要高出許多，在旺季還沒開始的此時，費盡唇舌也只拿到二百元的標間，如是外籍遊客那還會更貴。酒店旁娘熱路南段與北京中路交匯的丁字路口三個方向，都是各地漢人在此開設的商場、百貨公司、KTV、歌舞廳、餐館………，陝西羊肉泡饃、四川大邑熊記鴨、新疆烤肉、瀋陽小土豆......，所見所聞，到處是全國大團結的局面，而獨獨很少見到正宗藏人的影子。看著規劃一新的城區，看著閃爍著現代化的霓虹燈，我不禁有些擔心：西藏，拉薩，如何在「現代化」的過程中保留真正的自己？
找尋過去的西藏，我們只能從拉薩市內的幾座著名建築開始。不到長城非好漢，那麼不到布達拉宮就應該類似於沒到西藏吧！面對這一個背靠大山的建築，確如傳說是當年松贊干布為文成公主所修的話，那這應該就是漢、藏團結的歷史見證吧！
在這樣尋舊的心境，經過酒店服務台的介紹，我們來到距離布達拉宮步行幾百米，經過熱鬧的宇拓路商業街，在西藏自治區政府所在馬路的另一頭，就是人所皆知的大昭寺了。遠遠看去，這絕對不像一個寺廟，在遊人如織的八角街的包圍之下，這裏更像一個自由市場，而大昭寺就該是市場管理所了。圍繞著大昭寺的，是著名的八角街，琳琅滿目的民族特色商品和那些沿著街道行五體投地長禮的人們膝纏牛皮，手臂包著一層因頻繁摩擦地面而亮亮的鐵皮，他們虔誠朝拜永遠令我佩服；當然沿路也不斷有向我們伸來的手，這是一種乞討，絕不是化緣！這是我來西藏前就透過網路瞭解的概念，這種情境也不是拉薩獨特的景觀，在國內各城市，在國外各城市，我碰過各種不同顏色伸出來的手，只是他們不同于拉薩的乞丐身著袈裟，我不相信真的喇嘛在虔誠潛心研究佛法後，會為了生活乞求於人們，事實上在拉薩的日子，我已學會如何看待喇嘛，真的喇嘛神情間自有股自信心流露，真的喇嘛由於習慣信徒的供奉，行進間會有種高於旁人的氣韻，不管那喇嘛是來自深山大澤的廟宇或城市供奉豐盈的大寺，絕對在他們身上看不到假喇嘛的葨瑣，其實這只是我個人的觀察，最主要的認知還是「真喇嘛不會乞討，乞討的一定是假喇嘛」！但是相對于伸手的假喇嘛，對一些坐在街邊身披彩衣頭帶高冠的「表演者」，他們用念經吟唱的方式求得路人的施捨，我反而給予高度的評價，因為他們自食其力，因為他們豐富城市的色彩，包含那些憑音樂、舞蹈表演賺取生活費的「街頭工作者」。現代與古老，就這樣交相輝映，在我們這個國度，在我們這個世界。各大城不是也在拆與不拆中間爭吵著嗎？拉薩同樣如此。沿著古老的大昭寺，不知不覺中也就走進舊城區。嶄新的馬路旁是有些破舊但卻民族特色十足的藏式樓閣。信步走進一條小巷，所見之人均是一身的藏衣藏袍，所聽之言均為一句也不懂的藏語，一個藏族婦女陪著自己的孩子在自家大門口玩耍，小市場上賣的商品除了酥油、藏藥外，居然還有雕牌香皂、娃哈哈礦泉水，賣磁帶VCD的音箱放著刀郎「2002年的第一場雪」及亮亮的「老鼠愛大米」。
無意間竟走到網路上赫赫有名的「八朗學」，由於不是自駕車的旺季，院落裏稀落的停著二、三輛越野車，壁報欄裏貼滿了旅遊愛好者的尋伴啟事，去阿裏的，去林芝的，去無人區探險的，如在麗江客棧的佈告欄，我同樣分不清何者是背包族、自駕車旅遊者的啟事？或是旅行社魚目混珠的招商廣告？
也是酒店服務台的介紹，我們走進八廓街的「雪域餐廳」，我們想要的是一家深具藏族特色餐館，但很明顯的是一家專做老外觀光客的餐館，可能服務台誤解我們的意思，既來之則安之，點了些烤羊肉、鹵犛牛肉等餐食，喝了些淡如水的靑稞酒，就打量其他的食客，八成都是白皮膚的中年老外，且多是導遊招呼的旅行團，少部分跑單幫的年輕外籍遊客，也是在漢族「美女」陪伴下用餐，那些「美女」如服務生般個個外語流暢，顯然也是中、洋團結的歷史見證！這就是拉薩，現代文明蠶食下依然頑強地抵抗的拉薩。相比那些單純開發旅遊資源的景點來說，我更喜歡傳統的藏民生活人文環境，淳樸而不失韻味，滄桑而飽含文化氣息－流動的城市，大批援藏的幹部，小到三輪車夫，高到嶄新的樓房，矮到各地的小吃，無數的遊人來此觀光，無數的異鄉人客居於此，30萬常住人口藏、漢各半就是明證。
熱情的藏族同胞，也許你並不認識，但他們的好客讓你不好意思拒絕。
手捧陽光
D14(05.28) 拉薩市（晴）
西藏自治區位於中國的西南邊陲青藏高原上，海拔多高於4800 公尺，超過 8000 公尺以上的高峰有 11 座。氣候寒冷、氣壓低、空氣稀薄，故素有『世界屋脊』之稱。面積為 122 萬 8 千平方公里，總人口則僅有 200 多萬人，人口密度極小。民族以藏族為主，約有180萬人，占總人口之 94%，另有漢、回、納西、珞巴、門巴、蒙等民族。
西藏的歷史可以分為四個階段：
一、贊普時代
始於西元前127年第一代贊普聶赤贊普時，到西元 842 年最後一代贊普朗達瑪殺弟篡位，又因毀滅佛法為憎人刺殺止。松贊干布統治時期是共42 代贊普統治期間最輝煌的頂峰。這位傑出的統治者統一了西藏，遷都拉薩，派遣吞米、桑布紮等人到印度學習文字學、修辭學、天成體梵文及烏爾都文兩派書法，並參照印度和西域諸國文字，創造出吐蕃文字，後來發展成藏文。他娶了唐朝的文成公主和尼泊爾的赤尊公主，建立了布達拉宮和大昭寺。
二、沒落期
始於西元 842 年朗達瑪被殺時，到西元 1260 年元朝皇帝忽必烈封八思巴為『灌頂國師』，西藏成為元朝的屬地時止。西藏在此時期衰落，並分裂成幾個統治區。
三、薩迦王朝、帕珠政權和葛瑪政權時期
始於西元 1260 年薩迦派力量統治西藏時期，經帕珠政權而達日喀則的葛瑪政權，終於西元 1642 年。薩迦王朝時期是西藏歸中國中央政府統轄的開始。
四、甘丹頗章統治時期
此時期為達賴喇嘛統治西藏的時期。始於西元 1642 年第五世達賴喇嘛之統治西藏，止於1951年。
依昨晚的商量，今日自由活動，他們主要是補眠，補充多日早起趕車所損失的睡眠，我則是將愛驢趕進維修廠進行保養，陸風汽車拉薩維修點是豐田汽車拉薩維俢廠，在金珠中路拉薩河邊，我依地圖走金珠中路到民族南路，卻遇修路圍籬，只得右轉民族南路再左轉羅布林卡路與魯定路，由於處處是圍籬，加以保養廠設在圍籬外的接待人員不見蹤影，我是如走川藏公路般走過顛簸與碎石，穿過工地與爛路，才歷盡千辛萬苦到達保養廠，可見自駕車進藏不易，開車進拉薩保養廠尤其困難；由於是保養廠今日開門的第一輛車，多組工作人員合作將我車上架檢修，除了本來損壞的方向燈、雨刷外，前水箱護罩卡筍全部斷裂脫落，前保險杠左右內側鋼架支撐與塑鋼外體脫落，中網也折斷，所有的損壞我全修，由於時間有限，斷裂的前杠中網我要求直接塑焊加固或者外鉚，不必在乎美觀只要實用，我擔心換新的仍禁不住未來的爛路，另外又做了四輪保養、更換三濾及購買全新輪胎一隻，兩、三組人員忙了半天，直到中午才檢修保養完畢，材料及工錢共花了1970元大洋(新輪胎1000元、雨刮片45元、方向燈165元一個就很貴，裝上去的過程另一個方向燈燒掉，我回到揚州換新工錢材料費僅95元）。
回到酒店同學們有的剛起床，有的去商場已經採購完畢，並與商場老闆、小姐建立良好關係，為日後的插隊卡位奠定基礎，午餐大家在酒店附近簡單吃了些水餃，餐後每人有不同計畫，我則回房午睡，其實多日長途開車，疲勞一直伴著我，如今愛驢得到照顧，我終於可以放鬆休息一會了。
下午四點多太陽如中午十二點日正當中，我先將驢車開到洗車場徹底洗淨整理，再一人閒逛到八廓街，八廓街又名八角街，就像一條古老的購物街，兩旁很多售賣紀念品的商店和小販攤位。對旅遊在外不大愛購物我來說，八廓街更吸引的是在街上順時針走的虔誠藏民。只要你站在街角，便會看到川流不息的藏民順著時針方向轉經，穿梭其中的遊客則模仿著他們，只是手中拿著的不是經輪，而是剛買回來的紀念品。我隨著藏民投入轉經人潮，遊客的裝扮自然引得小販不斷前來兜售紀念品，我雖不喜，但想想來趟拉薩不易，便放下心情與小販們展開價格戰，不管小販說的天花亂墬，我就是鐵定心當假貨買，如此一圈走下來，也花了幾百元，什麼天珠、轉經輪、藏刀、背包買了一大袋，不管買得是否便宜，反正殺得快樂，只要老闆開價，我通通殺一半再一半，好比二十元的佛珠，我只給五元，就如此買了好多好多……….，回去是朋友就送一件，當然都是假貨，但千里迢迢購自拉薩大昭寺八廓街，就是真心的誠意。 大昭寺是在拉薩市內領略藏民信仰熱情的最好地方，不單廟內香火鼎盛，廟前空地更是虔誠信眾磕長頭拜佛的聖地。走到近前，可以發現這裏與布達拉宮不同。三三兩兩的信徒進進出出，有的在門前行磕頭禮，有的虔誠地轉動著經輪口中念念有詞，這裏對藏人是免費的，而遊客只能拿35元去換得一張參觀的門票。走進昏暗的院內，竟然一下子找不到了方向，除了看那些喇嘛、信徒在自得其樂地或坐或臥，就只好跟著一群藏人信徒前行，他們只是在轉動寺院周圍的法輪。連綿的法輪在屋簷下旋轉，一隻接一隻手在上面觸摸著，這蘊涵了人們多少對信仰的追求，它又見證了多少世事的滄桑。
大昭寺的格局跟其他喇嘛廟近似，都是中間佈置了數排蒲團讓僧人念經打座，圍繞的路邊牆上繪有壁畫，旁邊則有十數間小殿堂，放滿很多佛像和法器，其中最矚目的當數釋迦牟尼佛殿，相傳該佛像是隨同文成公主進藏的。
在大昭寺前廣場，除了遊人之外，還有很多僧侶聚集，廣場上的僧人在斜陽下，或打傘遮陽、或戴垂帽遮陽，都竊竊低語著，雖然聽不明白他們所說的藏語，但從他們的神情和動作上可看出他們是多麼的投入。我當然跟其他遊客一樣，盡情用相機捕捉他們的神情。想不到他們對旁邊的相機早已習以為常，毫無抗拒。
西藏自治區位於中國的西南邊陲青藏高原上，海拔多高於4800 公尺，超過 8000 公尺以上的高峰有 11 座。氣候寒冷、氣壓低、空氣稀薄，故素有『世界屋脊』之稱。面積為 122 萬 8 千平方公里，總人口則僅有 200 多萬人，人口密度極小。民族以藏族為主，約有180萬人，占總人口之 94%，另有漢、回、納西、珞巴、門巴、蒙等民族。
西藏的歷史可以分為四個階段：
一、贊普時代
始於西元前127年第一代贊普聶赤贊普時，到西元 842 年最後一代贊普朗達瑪殺弟篡位，又因毀滅佛法為憎人刺殺止。松贊干布統治時期是共42 代贊普統治期間最輝煌的頂峰。這位傑出的統治者統一了西藏，遷都拉薩，派遣吞米、桑布紮等人到印度學習文字學、修辭學、天成體梵文及烏爾都文兩派書法，並參照印度和西域諸國文字，創造出吐蕃文字，後來發展成藏文。他娶了唐朝的文成公主和尼泊爾的赤尊公主，建立了布達拉宮和大昭寺。
二、沒落期
始於西元 842 年朗達瑪被殺時，到西元 1260 年元朝皇帝忽必烈封八思巴為『灌頂國師』，西藏成為元朝的屬地時止。西藏在此時期衰落，並分裂成幾個統治區。
三、薩迦王朝、帕珠政權和葛瑪政權時期
始於西元 1260 年薩迦派力量統治西藏時期，經帕珠政權而達日喀則的葛瑪政權，終於西元 1642 年。薩迦王朝時期是西藏歸中國中央政府統轄的開始。
四、甘丹頗章統治時期
此時期為達賴喇嘛統治西藏的時期。始於西元 1642 年第五世達賴喇嘛之統治西藏，止於1951年。
依昨晚的商量，今日自由活動，他們主要是補眠，補充多日早起趕車所損失的睡眠，我則是將愛驢趕進維修廠進行保養，陸風汽車拉薩維修點是豐田汽車拉薩維俢廠，在金珠中路拉薩河邊，我依地圖走金珠中路到民族南路，卻遇修路圍籬，只得右轉民族南路再左轉羅布林卡路與魯定路，由於處處是圍籬，加以保養廠設在圍籬外的接待人員不見蹤影，我是如走川藏公路般走過顛簸與碎石，穿過工地與爛路，才歷盡千辛萬苦到達保養廠，可見自駕車進藏不易，開車進拉薩保養廠尤其困難；由於是保養廠今日開門的第一輛車，多組工作人員合作將我車上架檢修，除了本來損壞的方向燈、雨刷外，前水箱護罩卡筍全部斷裂脫落，前保險杠左右內側鋼架支撐與塑鋼外體脫落，中網也折斷，所有的損壞我全修，由於時間有限，斷裂的前杠中網我要求直接塑焊加固或者外鉚，不必在乎美觀只要實用，我擔心換新的仍禁不住未來的爛路，另外又做了四輪保養、更換三濾及購買全新輪胎一隻，兩、三組人員忙了半天，直到中午才檢修保養完畢，材料及工錢共花了1970元大洋(新輪胎1000元、雨刮片45元、方向燈165元一個就很貴，裝上去的過程另一個方向燈燒掉，我回到揚州換新工錢材料費僅95元）。
回到酒店同學們有的剛起床，有的去商場已經採購完畢，並與商場老闆、小姐建立良好關係，為日後的插隊卡位奠定基礎，午餐大家在酒店附近簡單吃了些水餃，餐後每人有不同計畫，我則回房午睡，其實多日長途開車，疲勞一直伴著我，如今愛驢得到照顧，我終於可以放鬆休息一會了。
下午四點多太陽如中午十二點日正當中，我先將驢車開到洗車場徹底洗淨整理，再一人閒逛到八廓街，八廓街又名八角街，就像一條古老的購物街，兩旁很多售賣紀念品的商店和小販攤位。對旅遊在外不大愛購物我來說，八廓街更吸引的是在街上順時針走的虔誠藏民。只要你站在街角，便會看到川流不息的藏民順著時針方向轉經，穿梭其中的遊客則模仿著他們，只是手中拿著的不是經輪，而是剛買回來的紀念品。我隨著藏民投入轉經人潮，遊客的裝扮自然引得小販不斷前來兜售紀念品，我雖不喜，但想想來趟拉薩不易，便放下心情與小販們展開價格戰，不管小販說的天花亂墬，我就是鐵定心當假貨買，如此一圈走下來，也花了幾百元，什麼天珠、轉經輪、藏刀、背包買了一大袋，不管買得是否便宜，反正殺得快樂，只要老闆開價，我通通殺一半再一半，好比二十元的佛珠，我只給五元，就如此買了好多好多……….，回去是朋友就送一件，當然都是假貨，但千里迢迢購自拉薩大昭寺八廓街，就是真心的誠意。 大昭寺是在拉薩市內領略藏民信仰熱情的最好地方，不單廟內香火鼎盛，廟前空地更是虔誠信眾磕長頭拜佛的聖地。走到近前，可以發現這裏與布達拉宮不同。三三兩兩的信徒進進出出，有的在門前行磕頭禮，有的虔誠地轉動著經輪口中念念有詞，這裏對藏人是免費的，而遊客只能拿35元去換得一張參觀的門票。走進昏暗的院內，竟然一下子找不到了方向，除了看那些喇嘛、信徒在自得其樂地或坐或臥，就只好跟著一群藏人信徒前行，他們只是在轉動寺院周圍的法輪。連綿的法輪在屋簷下旋轉，一隻接一隻手在上面觸摸著，這蘊涵了人們多少對信仰的追求，它又見證了多少世事的滄桑。
大昭寺的格局跟其他喇嘛廟近似，都是中間佈置了數排蒲團讓僧人念經打座，圍繞的路邊牆上繪有壁畫，旁邊則有十數間小殿堂，放滿很多佛像和法器，其中最矚目的當數釋迦牟尼佛殿，相傳該佛像是隨同文成公主進藏的。
在大昭寺前廣場，除了遊人之外，還有很多僧侶聚集，廣場上的僧人在斜陽下，或打傘遮陽、或戴垂帽遮陽，都竊竊低語著，雖然聽不明白他們所說的藏語，但從他們的神情和動作上可看出他們是多麼的投入。我當然跟其他遊客一樣，盡情用相機捕捉他們的神情。想不到他們對旁邊的相機早已習以為常，毫無抗拒。
時光向來煞人
D15(05.29)拉薩市（晴）
由於時區影響，拉薩天黑已是晚間九點以後的事，但天亮卻仍在早上五點多，今日特別早起，細細觀注不同時刻的布達拉宮。
清晨的布達拉宮仍有相當的寒意，除了轉經的信徒外，還多了些等待日出的專業攝影者，他們早早架好三腳架，如炮管的長鏡頭，也不斷搜尋藏民的各式神情，我不是他們的同類，我只是以數字相機及攝影機抓取鏡頭的生活過客，我不如他們花那麼多的時間等待，卻願投入更多的時間投入我的關注，去體會他們的思考與一言一行，我敬佩他們的專業與執著，我卻願以更多的生命投入專注。
我隨著轉經的信徒順時針繞過布達拉宮，路旁的攤販僅余空架，空蕩蕩的街頭除了轉經的人潮，再無其他；原來轉經是以一生一世來進行，現世生活的必需只是商業行為，商業行為可以打烊休息，但信仰卻是以一生之力去追求一個理想，這個理想可以現世生命的全部去換取，所以捐獻全部的家產給予廟宇，或者以一生的儲蓄去完成一生的夢想，勿寧都是一種對來世的追求，都是一種以今世換取來生的烏托邦，藏傳佛教如是的深入藏民的思想生活中，使得一個曾經顯赫西陲的偉大民族，不再勇武、不再犯難，只因今世都是空泛的，而使得全民族之力為追求來生的美好而虛耗殆盡，宗教之力無與倫比，我不能以世俗的對與不對衡量這樣的現象，只能誠心的接受這樣前世布下的局，我只是局中過客，無力反省這樣偉大的問題，只能庸碌的胡思亂想，想如何使今世充實自得，卻無力思考前世與來世，我只是在今生庸碌的過客…………。
我的轉經之路就在這樣的思緒中飛揚，我陡然驚覺，為何在這樣的時刻會有這樣的想法，是時間影響我的思考？還是轉經使我思想得到啟迪？更或者這樣的路程就曾是我的前世？來生？我心中冷汗直冒，坐在路旁攤販架上，拿出紙筆將剛才的念頭詳實紀錄，這樣的想法是否會讓我未來的生命轉變？我必須留下紀錄為自己的思想有一個停格之地，雖然我始終不接受神佛，但輪回卻深入我的生命之中，最起碼這樣的想法是我未曾有過的，所以我如斯紀錄。
回到布達拉宮前廣場，晨曦灑下的金黃，黃橙橙的照射在布達拉宮的殿宇上，布達拉宮不僅是紅與白的交融，因于陽光陰影的切割，布達拉宮也是黑暗與光明的交融，這也是一個雙城記嗎？我不知道，但過去發生在布達拉宮的故事，確實使它成為一個光明與黑暗的城市，現在呢？未來它是一個光明的城市還是一個黑暗的城市？
舉世聞名的「布達拉宮」，聳立在西藏拉薩市紅山之上，是世界教科文組織評定的文化遺產，早上十點與同學們約好前往參觀，購票是憑身分證件先取得時間分配的購票證，再依時間前往購票，門票100元。
「布達拉」系舟島，是梵音譯，又譯作「普陀羅」或「普陀」，原指觀世音菩薩所居之島。拉薩市布達拉宮俗稱第二普陀羅山。布達拉宮海拔3700多米，占地總面積36萬餘平方米，建築總面積13萬餘平方米，主樓高117米，共13層，其中宮殿、靈塔殿、佛殿、經堂、僧舍、庭院等一應俱全，是當今世上海拔最高、規模最大的宮堡式建築群。
布達拉宮依山壘砌，群樓重迭，殿宇嵯峨，氣勢雄偉，有橫空出世、氣貫蒼穹之勢，堅實墩厚的花崗石牆體，松茸平展的白瑪草牆領，金碧輝煌的金頂，具有強烈裝飾效果的巨大鎏金寶瓶、幢和紅幡，交相映輝，紅、白、黃3種色彩的鮮明對比，分部合築、層層套接的建築型體，都體現了藏族古建築迷人的特色。
布達拉宮是藏建築的傑出代表，也是中華民族古建築的精華之作。
布達拉宮是曆世達賴喇嘛的冬宮，也是過去西藏地方統治者政教合一的統治中心，從五世達賴喇嘛起，重大的宗教、政治儀式均在此舉行，同時又是供奉曆世達賴喇嘛靈塔的地方。
西元631年(藏曆鐵兔年)布達拉宮由吐蕃松贊干布興建。當時修建的宮殿有999間，加山上修行室共1000間，後因雷擊和戰亂遭嚴重破壞。1645年(藏曆木雞年)，五世達賴喇嘛為鞏固政教合一的甘丹頗章地方政權，由第司索朗繞登主持，重建布達拉「白宮」及宮牆、城門、角樓等，並把政權機構由哲蚌寺遷來。1690年(藏曆鐵馬年)，第司桑傑嘉措為五世達賴喇嘛修建靈塔，擴建了「紅宮」。1693年(藏曆水雞年)工程竣工。以後，曆世達賴喇嘛增建了5個金頂和一些附屬建築。特別是西元1936年(藏曆火鼠年)十三世達賴喇嘛的靈塔殿建成後，形成了布達拉宮今日的規模。
布達拉宮主體建築為白宮和紅宮。
白宮，是達賴喇嘛的冬宮，也曾是原西藏地方政府辦事機構所在地，高7層。位於第4層中央的東有寂圓滿大殿(措慶夏司西平措)，是布達拉宮白宮最大的殿堂，面積717平方米，這裏是達賴嘛嘛坐床、新政大典等重大宗教和政治活動場所。第5、6兩層是攝政辦公和生活用房等。最高處第7層有兩套達賴喇嘛冬季的起居宮，由於這裏終日陽光普照，故稱東、西日光殿。
紅宮，主要是達賴喇嘛的靈塔殿和各類佛殿：共有8座存放各世達賴喇嘛法體的靈塔，其中以五世達賴喇嘛靈塔殿為最大。西有寂圓滿大殿(措慶努司平措)是五世達賴喇嘛靈塔殿的享堂，也是布達拉宮最大的殿堂，面積725平方米，內壁滿繪壁畫。其中，五世達賴喇嘛去京覲見清順治皇帝的壁畫是最著名的。殿內達賴喇嘛寶座上方高懸清乾隆皇帝禦書「湧蓮初地」匾額。法王洞(曲吉竹普)等部分建築是吐蕃時期遺存的布達拉宮最早的建築物，內有極為珍貴的松贊干布、文成公主、尺尊公主和祿東贊等人的塑像。殊勝三界殿，是紅宮最高的殿堂。現供有清乾隆皇帝畫像及十三世達賴喇嘛花費萬余兩白銀鑄成的一尊十一面觀音像。十三世達賴喇嘛靈塔殿，是布達拉宮最晚的建築，1933年動工，3年建成。此外還有上師殿、普賢追隨殿、響銅殿、時輪殿、釋迦能仁殿、釋迦百行殿、花師殿、菩提道次第殿、持明殿、世襲殿等殿堂。
布達拉宮還有一些附屬建築，包括山上的朗傑劄倉、僧官學校、僧舍、東西庭院和山下的宮前雪老城內的原西藏地方政府的馬基康、雪巴列空、印經院以及監獄、馬廄和布達拉宮後園龍王潭等。
300餘年來，布達拉宮大量收藏和保存了極為豐富的歷史文物。其中有2500餘平方米的壁畫、近千座佛塔、上萬座塑像、上萬幅唐卡(卷軸畫)；還有貝葉經、甘珠爾經等珍貴經文典籍；表明歷史上西藏地方政府與中央政府關係的明、清兩代皇帝封賜達賴喇嘛的金冊、金印、玉印以及大量的金、銀品、瓷器、琺瑯器、玉器、錦鍛品及工藝珍玩，這些文物絢麗多彩、題材豐富。
古老的布達拉宮引得世界各地的人們來此參觀朝拜，而隨著市場經濟的大潮開發旅遊資源的腳步也著實讓人感到驚訝。門票從45元漲到70元再到100元/人還不算，在參觀過程中珍貴文物陳列室和金頂居然還要各交10元/人。看著那些頌經的僧侶，面對著物價局的定價，不知道該如何將對這座宮殿的景仰與它無孔不入的金錢觀結合在一起－當然文物也要吃飯，布達拉宮也要現代化，或許這樣的解釋才最合理吧。
布達拉宮就像一隻巨犬，高踞山頂等候主人回家，等著等著，殷切的眼神漸漸落寞，而後空洞，最後化為一堆石頭，繼續等候。
布達拉宮讓我印象深刻的是隨處可見許多穿著綠色制服的武警巡視著，大多俊秀挺拔，他們制止遊客不當行為時態度也都堅定而有禮，遊客對他們的印象都不錯。但當一位年輕外藉女孩可能是虔誠的佛教徒，殿前她突然跪地伏身膜拜，這的確引人側目，因為會行此大禮的都是藏民，所以吸引了很多遊客的目光。她一拜再拜，久了大家也就見怪不怪，視線紛紛轉移他處。但是，發現殿內各角落的公安仍繼續盯著她看，那目光與其說是好奇不如說是警戒，他們不約而同地警戒著、監視著。
他們擔心什麼？他們監視什麼？我心中明白，只能冷看著這一場景……..。
「走入西藏」－瓊雪卓瑪亮麗的歌聲在高原上空回蕩，藍藍的天空、潔白的雲朵、熱烈的陽光就在人們的頭頂盤旋；靜靜的拉薩河在城市旁邊匯向雅魯藏布江。
這是一個高原上的城市，這是一群勤勞智慧善良熱情的人們，這就是拉薩！
由於時區影響，拉薩天黑已是晚間九點以後的事，但天亮卻仍在早上五點多，今日特別早起，細細觀注不同時刻的布達拉宮。
清晨的布達拉宮仍有相當的寒意，除了轉經的信徒外，還多了些等待日出的專業攝影者，他們早早架好三腳架，如炮管的長鏡頭，也不斷搜尋藏民的各式神情，我不是他們的同類，我只是以數字相機及攝影機抓取鏡頭的生活過客，我不如他們花那麼多的時間等待，卻願投入更多的時間投入我的關注，去體會他們的思考與一言一行，我敬佩他們的專業與執著，我卻願以更多的生命投入專注。
我隨著轉經的信徒順時針繞過布達拉宮，路旁的攤販僅余空架，空蕩蕩的街頭除了轉經的人潮，再無其他；原來轉經是以一生一世來進行，現世生活的必需只是商業行為，商業行為可以打烊休息，但信仰卻是以一生之力去追求一個理想，這個理想可以現世生命的全部去換取，所以捐獻全部的家產給予廟宇，或者以一生的儲蓄去完成一生的夢想，勿寧都是一種對來世的追求，都是一種以今世換取來生的烏托邦，藏傳佛教如是的深入藏民的思想生活中，使得一個曾經顯赫西陲的偉大民族，不再勇武、不再犯難，只因今世都是空泛的，而使得全民族之力為追求來生的美好而虛耗殆盡，宗教之力無與倫比，我不能以世俗的對與不對衡量這樣的現象，只能誠心的接受這樣前世布下的局，我只是局中過客，無力反省這樣偉大的問題，只能庸碌的胡思亂想，想如何使今世充實自得，卻無力思考前世與來世，我只是在今生庸碌的過客…………。
我的轉經之路就在這樣的思緒中飛揚，我陡然驚覺，為何在這樣的時刻會有這樣的想法，是時間影響我的思考？還是轉經使我思想得到啟迪？更或者這樣的路程就曾是我的前世？來生？我心中冷汗直冒，坐在路旁攤販架上，拿出紙筆將剛才的念頭詳實紀錄，這樣的想法是否會讓我未來的生命轉變？我必須留下紀錄為自己的思想有一個停格之地，雖然我始終不接受神佛，但輪回卻深入我的生命之中，最起碼這樣的想法是我未曾有過的，所以我如斯紀錄。
回到布達拉宮前廣場，晨曦灑下的金黃，黃橙橙的照射在布達拉宮的殿宇上，布達拉宮不僅是紅與白的交融，因于陽光陰影的切割，布達拉宮也是黑暗與光明的交融，這也是一個雙城記嗎？我不知道，但過去發生在布達拉宮的故事，確實使它成為一個光明與黑暗的城市，現在呢？未來它是一個光明的城市還是一個黑暗的城市？
舉世聞名的「布達拉宮」，聳立在西藏拉薩市紅山之上，是世界教科文組織評定的文化遺產，早上十點與同學們約好前往參觀，購票是憑身分證件先取得時間分配的購票證，再依時間前往購票，門票100元。
「布達拉」系舟島，是梵音譯，又譯作「普陀羅」或「普陀」，原指觀世音菩薩所居之島。拉薩市布達拉宮俗稱第二普陀羅山。布達拉宮海拔3700多米，占地總面積36萬餘平方米，建築總面積13萬餘平方米，主樓高117米，共13層，其中宮殿、靈塔殿、佛殿、經堂、僧舍、庭院等一應俱全，是當今世上海拔最高、規模最大的宮堡式建築群。
布達拉宮依山壘砌，群樓重迭，殿宇嵯峨，氣勢雄偉，有橫空出世、氣貫蒼穹之勢，堅實墩厚的花崗石牆體，松茸平展的白瑪草牆領，金碧輝煌的金頂，具有強烈裝飾效果的巨大鎏金寶瓶、幢和紅幡，交相映輝，紅、白、黃3種色彩的鮮明對比，分部合築、層層套接的建築型體，都體現了藏族古建築迷人的特色。
布達拉宮是藏建築的傑出代表，也是中華民族古建築的精華之作。
布達拉宮是曆世達賴喇嘛的冬宮，也是過去西藏地方統治者政教合一的統治中心，從五世達賴喇嘛起，重大的宗教、政治儀式均在此舉行，同時又是供奉曆世達賴喇嘛靈塔的地方。
西元631年(藏曆鐵兔年)布達拉宮由吐蕃松贊干布興建。當時修建的宮殿有999間，加山上修行室共1000間，後因雷擊和戰亂遭嚴重破壞。1645年(藏曆木雞年)，五世達賴喇嘛為鞏固政教合一的甘丹頗章地方政權，由第司索朗繞登主持，重建布達拉「白宮」及宮牆、城門、角樓等，並把政權機構由哲蚌寺遷來。1690年(藏曆鐵馬年)，第司桑傑嘉措為五世達賴喇嘛修建靈塔，擴建了「紅宮」。1693年(藏曆水雞年)工程竣工。以後，曆世達賴喇嘛增建了5個金頂和一些附屬建築。特別是西元1936年(藏曆火鼠年)十三世達賴喇嘛的靈塔殿建成後，形成了布達拉宮今日的規模。
布達拉宮主體建築為白宮和紅宮。
白宮，是達賴喇嘛的冬宮，也曾是原西藏地方政府辦事機構所在地，高7層。位於第4層中央的東有寂圓滿大殿(措慶夏司西平措)，是布達拉宮白宮最大的殿堂，面積717平方米，這裏是達賴嘛嘛坐床、新政大典等重大宗教和政治活動場所。第5、6兩層是攝政辦公和生活用房等。最高處第7層有兩套達賴喇嘛冬季的起居宮，由於這裏終日陽光普照，故稱東、西日光殿。
紅宮，主要是達賴喇嘛的靈塔殿和各類佛殿：共有8座存放各世達賴喇嘛法體的靈塔，其中以五世達賴喇嘛靈塔殿為最大。西有寂圓滿大殿(措慶努司平措)是五世達賴喇嘛靈塔殿的享堂，也是布達拉宮最大的殿堂，面積725平方米，內壁滿繪壁畫。其中，五世達賴喇嘛去京覲見清順治皇帝的壁畫是最著名的。殿內達賴喇嘛寶座上方高懸清乾隆皇帝禦書「湧蓮初地」匾額。法王洞(曲吉竹普)等部分建築是吐蕃時期遺存的布達拉宮最早的建築物，內有極為珍貴的松贊干布、文成公主、尺尊公主和祿東贊等人的塑像。殊勝三界殿，是紅宮最高的殿堂。現供有清乾隆皇帝畫像及十三世達賴喇嘛花費萬余兩白銀鑄成的一尊十一面觀音像。十三世達賴喇嘛靈塔殿，是布達拉宮最晚的建築，1933年動工，3年建成。此外還有上師殿、普賢追隨殿、響銅殿、時輪殿、釋迦能仁殿、釋迦百行殿、花師殿、菩提道次第殿、持明殿、世襲殿等殿堂。
布達拉宮還有一些附屬建築，包括山上的朗傑劄倉、僧官學校、僧舍、東西庭院和山下的宮前雪老城內的原西藏地方政府的馬基康、雪巴列空、印經院以及監獄、馬廄和布達拉宮後園龍王潭等。
300餘年來，布達拉宮大量收藏和保存了極為豐富的歷史文物。其中有2500餘平方米的壁畫、近千座佛塔、上萬座塑像、上萬幅唐卡(卷軸畫)；還有貝葉經、甘珠爾經等珍貴經文典籍；表明歷史上西藏地方政府與中央政府關係的明、清兩代皇帝封賜達賴喇嘛的金冊、金印、玉印以及大量的金、銀品、瓷器、琺瑯器、玉器、錦鍛品及工藝珍玩，這些文物絢麗多彩、題材豐富。
古老的布達拉宮引得世界各地的人們來此參觀朝拜，而隨著市場經濟的大潮開發旅遊資源的腳步也著實讓人感到驚訝。門票從45元漲到70元再到100元/人還不算，在參觀過程中珍貴文物陳列室和金頂居然還要各交10元/人。看著那些頌經的僧侶，面對著物價局的定價，不知道該如何將對這座宮殿的景仰與它無孔不入的金錢觀結合在一起－當然文物也要吃飯，布達拉宮也要現代化，或許這樣的解釋才最合理吧。
布達拉宮就像一隻巨犬，高踞山頂等候主人回家，等著等著，殷切的眼神漸漸落寞，而後空洞，最後化為一堆石頭，繼續等候。
布達拉宮讓我印象深刻的是隨處可見許多穿著綠色制服的武警巡視著，大多俊秀挺拔，他們制止遊客不當行為時態度也都堅定而有禮，遊客對他們的印象都不錯。但當一位年輕外藉女孩可能是虔誠的佛教徒，殿前她突然跪地伏身膜拜，這的確引人側目，因為會行此大禮的都是藏民，所以吸引了很多遊客的目光。她一拜再拜，久了大家也就見怪不怪，視線紛紛轉移他處。但是，發現殿內各角落的公安仍繼續盯著她看，那目光與其說是好奇不如說是警戒，他們不約而同地警戒著、監視著。
他們擔心什麼？他們監視什麼？我心中明白，只能冷看著這一場景……..。
「走入西藏」－瓊雪卓瑪亮麗的歌聲在高原上空回蕩，藍藍的天空、潔白的雲朵、熱烈的陽光就在人們的頭頂盤旋；靜靜的拉薩河在城市旁邊匯向雅魯藏布江。
這是一個高原上的城市，這是一群勤勞智慧善良熱情的人們，這就是拉薩！
你就是條狗誰騷跟誰走
D16(05.30)拉薩228－當雄98－那曲138－安多700－格爾木（晴）早上七點退房離開拉薩(60627km)，依計畫今日行程應是納木錯湖光山色及夜宿那曲，可是由於納木錯修路封湖，只得連夜趕到青海格爾木，這一段路就是赫赫有名的青藏公路。若從青海省會西寧市出發，這條公路翻越日月山經青海湖、茶卡鹽田到格爾木後轉南行，穿越過重重高山，包括海拔4,767公尺的昆侖山口、5,010公尺的風火山口和5,231公尺的唐古喇山口，中國最大的無人區可哥西裏自然保護區、藏北羌塘草原，沿途景觀有草原、鹽湖、戈壁、高山、荒漠等。全長1,947公里，全線平均海拔在3、4千公尺以上，經過倒淌河、茶卡、格爾木、五道粱、沱沱河、雁石坪、唐古喇山口、安多、那曲、當雄、羊八井等地。 青藏公路從塔爾木起到拉薩的路段，不是充滿崇山峻嶺、就是一片廣闊的草原風光。尤其是唐古喇山口、納木錯一帶，景觀壯麗而且恬靜自然。
青藏公路2003年改建完畢，全線小轎車都可以100km/h速度行進。但路況、景色缺乏變化。通常從青藏線進藏可能會被海拔快速上升後強烈高原反映鬧的痛苦不堪，這也是我選擇滇藏、川藏線入藏的原因，其實旅遊規劃本應先苦後甘，否則後半段精神、體力不濟，不僅影響心境也有安全顧慮。
青藏公路雖然目前全線都鋪有柏油，並且號稱是進入西藏路程最短、也最安全的通路，但是每逢雨季期間，暴漲的河水和雨水、仍常常沖斷道路路基，不時出現落石坍方等情形。
離開拉薩走北京西路一路西行，由於堆龍德慶縣城附近修路，繞道後已無路牌可依循，結果錯誤走向貢嘎機場的道路，回頭後已多走了二十多公里，浪費二十餘分鐘才重回109國道，在過羊八井後就是藏北草原的藍天、白雲、綠草、牛羊名不虛傳。
藏北草原面積約占西藏的二分之一，在藏語中「北方草原」就叫做「羌塘」。藏北草原是西藏主要的天然牧場，西藏有名的犛牛和野生犛牛，正是生長在這一望無際的草原上。
藏北草原一帶，沒有繁榮的城鎮，也沒有密集的村舍，只是偶爾可見牧民的帳蓬和牛羊片片。藏北草原的北邊有昆侖山起伏，南面迤邐著岡底斯山脈和念青唐古喇山，平均海拔在4500公尺以上，平均溫度攝氏零下五、六度，最冷達到零下三、四十度。
藏北不僅是西藏牧業發源地，從唐朝開始就是北方交通要道。到了清朝，雖然路線稍有變動，但是基本上都保持唐朝原狀，尤其是那曲，自古以來都是必經之地。
藏北草原的景觀十分和緩，所見的儘是低山丘陵，延綿地將廣闊草原分隔為一處處的湖盆，湖盆中央就是許許多多碧波晶瑩的湖泊。這些湖泊都是內陸湖，湖泊的水是從雪山上流下來流進草原之後在低窪地區積蓄才形成湖泊和海。西藏高原湖泊數量達1500多個，而其中絕大部分是分佈在藏北草原。例如：當雄草原上有著名的騰格里海納木湖，班戈草原上有奇林湖和班戈湖，面積都在1000平方公里以上。
藏北草原的湖泊分有鹹水湖與淡水湖，在鹹水湖的周遭，都會堆積厚達一尺以上的芒硝和硼砂，這些都是重要的化工原料。夏季時分，湖泊附近的草灘與湖島，都是天鵝、野鴨、鴿子游憩的天堂。
當雄是青藏公路上最大的城鎮，由於北邊有那木錯，南邊有羊八井地熱，所以逐漸繁榮起來。當雄市鎮不大，公路兩旁不是小餐館、就是雜貨店，這裏的傳統市場，除了買賣蔬果外，還有剛殺好的羊肉攤，看起來有點血淋淋的樣子。
當雄一帶的居民，女性頭上都包著鮮豔無比的頭巾，與伊斯蘭教女性裝扮頗為類似。當雄街上有幾家小館可供用餐，可是必須耐心地等待良久。主要原因是在高海拔的西藏高原上，空氣非常稀薄，即使使用現代瓦斯爐都很難將火點燃，而且還得使用壓力鍋燒菜煮飯，否則連開水都無法煮沸。從網路上查詢當雄可供住宿的地方只有縣政府招待所，這個招待所裏面的房間，有四個鋪位的、也有兩人或三人房，據說房間內只提供一個洗臉盆、熱水瓶和老祖母年代使用的夜壺；而床鋪上的大花緞面床單，就好像三零年代的人結婚時用的。招待所裏既沒水、也沒電，更沒有洗手間。住在這裏，時光彷一下子又回到古早以前。不過手電筒是絕對必備的工具，因為晚上如果摸黑去上「野外廁所」，沒有手電筒可就不好玩了。
當雄最有名的是每年藏曆七月底或八月初，舉行的草原賽馬會，目前已成藏族有名的節日。早期西藏各地的賽馬節，只有舉行賽馬、射箭和騎馬射箭等三項活動，後來才多出一些市集買賣和文化交流，變成西藏最盛大的地區性節日。
資料上納木錯位於當雄縣城西北方約60公里的山區。納木錯湖面積1990平方公里。是世界上海拔最高的湖泊（海拔4718公尺），也是西藏最大的鹹水湖。納木錯一直以來是藏人心目中神聖之湖，亦是西藏三大聖湖之一， 納木錯湖的南邊，聳立著藏北第一高峰、海拔7111公尺的念青唐古喇山，這座山常年白雪皚皚，始終依偎在湛藍的納木錯湖畔。
納木錯是藏人心目中最神聖的湖泊，蒙古話叫做騰格里海，就是「天湖」的意思。這裏經常有來自青海、甘肅、四川、藏區的佛教徒，前來繞湖轉經朝拜。
納木錯湖周遭是茂密豐沛的牧草所以有許多牧民在附近架起帳篷放牧犛牛和綿羊。澄澈的湖泊配上草原、牛羊、藏包，構成一幅恬靜優美的風景畫，是納木錯湖引人入勝的原因。
從當雄轉入納木錯的土路，由於前二天拉薩豐田汽修廠的接待小姐才電話幫我詢問過旅行社，得知道路暢通雖有些顛但還算平坦，一個多小時就可到達，是以一上路並不覺得意外，土路看得出甫施工壓平，有些路段還撒水避免灰塵飛揚，這樣約行了十餘分鐘有十來公里的距離，路中有水泥牌坊鐵門半拉擋路，項目經理模樣的中年男子阻去進路，說前方道路施工沒有替代道路，必須封路，每日封路時間是0900－1900，我聽這話後懶得再作嘗試，便掉轉車頭離去，會有這樣的反應，我想此行最主要的川藏南線和拉薩布達拉宮均已得償夙願，納木措和羊卓雍錯就變得可有可無，因為此行最主要觀賞的湖泊是全國第一大湖－青海湖，西藏太大了，初次前來不可能包山包海將所有偉大風景走遍，這趟最主要是[我來過西藏了]，以此行觀察，未來三年西藏境內主要道路都將是平坦的二級路面(318國道柏油路面今年就可通到亞東)，偉大風景不會因為道路暢通而使它的美麗打折，納木錯這趟看不得到，也是一種緣，我必須再一次的進藏才能得償不也是一種因果？
在納木錯回當雄的路邊停車，一輛旅行社中巴往納木錯而去，我不知這中巴是如我般將被打回票還是有特殊管道能通過，如今我的思考是今日必須到達格爾木，高山症由於多日調適已不是考慮的重點，沿途餐館衛生條件欠佳，住宿設備簡陋的招待所或民宿，可能同學們難以接受，所以決定一口氣中間不宿夜趕路，從當雄算起希望在15小時內完成。同學們都贊成，只是擔心我的身體能否支撐！
講實話我從不擔心我的身體狀況與意志，為了走遍全國我每日保持爬山二－三小時的習慣，我更確信我這想做什麼就一定要做到的倔脾氣能支撐到底，我擔心的是入夜後在漫無人跡的荒漠行車，成隊的大貨車以炫目的遠燈行駛，對對向車輛造成的短暫視覺喪失，實是交通安全最大的殺手，幾年來在國內行車，對此沒有駕駛道德的不文明舉止深惡痛絕！
我們走下公路在草原上稍事休息，此時雖然沒有牧歌繚繞，但稀稀落落的帳篷點綴在像白雲一樣的羊群之間。向北看，是白雪皚皚的念青唐古喇山；向東看，朝陽輝灑在附近大小湖泊，閃爍著萬道鱗光。這時，成群的候鳥輕輕地掠開水面，向遠方山頭飛去……………其實就我們這些海邊生長的人而言，西藏處處都是美景，此時的藏北草原就值得我們再三流連。
那曲和當雄的交界處，依序排列有八座古老佛塔，可以看見藏族環繞著佛塔，正在行五體投地禮「磕長頭」。離開當雄163公里到那曲，那曲是藏北重鎮，每年8月的羌塘賽馬節遠近聞名。那曲是拉薩與格爾木之間最重要的補給站，那曲藏語叫做「黑河」，是藏北高原上典型的純牧業縣境。那曲地區東西面的公路，可以通往川藏公路北路的昌都，直達四川康定和成都。那曲最主要的街道是人民路，屬於東西走向，靠近解放路交叉口一帶尤其熱鬧。這裏有銀行、郵局、旅館、餐廳、戲院等，往來青藏公路的車輛，多半以那曲為中間休息站及住宿點。
那曲和當雄直到現在還有許多蒙古人的後裔，原因是自古以來、這裏就是兵家必爭之地，尤其在清朝初年時，蒙古固始汗為幫助格魯派鞏固勢力，曾經消滅青海卻圖汗，然後由那曲進入西藏，穩定五世達賴喇嘛的政權。之後，就在那曲和當雄建立拉薩軍事重地。
下午二點五十分到達離那曲 139公里的安多縣城(61181km)，安多是西藏進入青海公路的最後一座城鎮，距離唐古喇山口約91公里。安多藏語意思是「末尾和下部」，這裏雖然只是一個小城鎮，但是對於往來格爾木與拉薩之間的車隊來說，是重要補給站和中途宿泊處。依網上車友們提醒，這裏也是青藏公路上中國石油最後一個加油站，於是加滿油箱，93汽油4.25元/升。
安多的聚落分佈在公路以西半公里的地方，公路兩旁都是小型個體戶商店，和設備簡單的食堂、旅社、雜貨店等。
出安多縣城，青藏線仍在草原及湖泊間行走，由於高度漸生，路旁積雪冰層也漸增，也因為車輛稀少，彎大坡陡，小車在轉彎時要千萬小心，空曠的高原上彎道轉彎半徑較難目測準確，速度過快很容易發生不測。下午十七時十分終於到達離拉薩556km109國道3343km里程碑處的唐古喇山口（5231m），唐古喇山位於藏北草原的最北邊，海拔6205m，站在山口由於相對高度並不高，並不感覺唐古喇山的高聳。唐古喇山終年績雪不化，雲嵐彌漫，站在遠處眺望唐古喇山，總感覺山似乎連接著天，而雲是在山腰地方飛舞。西藏民謠裏面就有這麼一句：「唐古拉，伸手把天抓」正是此山最好的寫照。
唐古喇山是黃河與長江的源頭，它就像一條玉龍般在藏北草原盡頭飛舞著，這座氣勢磅礡的高山，不但遠處冰峰林立、數十條冰川縱橫流瀉下來，近處還有頂天立地的冰塔林相互依偎著，而山區深處就像是剔透的水晶宮。
唐古喇山區的牧民，都是頭戴貂皮帽，身穿老羊皮襖，手中拿著驅趕羊群的「鳥朵」(指鞭子)。他們常年遊牧于這片高海拔的山區，雖然生活十分清苦，但是能夠以大地為家、草原為床，恐怕是許多文明人所無法體會的。
在唐古喇山山口當然不能免俗下車拍照留念，或許是此行站立的最高土地，或許山風獵獵使人難以站穩，或者雨雪交織的天候使人難忍，在下車站上土地時頭仍感發暈，拍相觀景是在哆索中完成，如今回想當時匆忙穿著單衣就下車也算勇敢。
山口有些年輕藏族婦女及兒童，她們圍繞車子左看右看，並沒有兜售紀念品或伸手乞討，我不知如何與她們溝通，只能傻笑點頭，她們也對我傻笑點頭，我至今不明了她們在看什麼，她們應當是當地住民，對每天過往的車輛應見怪不怪。
山口還飄拂著無數的經幡，這種寫滿經文的經幡共五種顏色。據瞭解在西藏這種經幡多半掛在向風的地方，因為只有隨風飄揚的經幡，才可以把信徒祈求的願望，傳達到神佛的耳朵裏面；另外幸運的在山口看到二輛鮮綠色的悍馬越野車，上面寫的是國家測量局測量珠峰，在我進藏這段時間，知道他們同時登頂成功，是真正的英雄，為他們的壯舉我在心中默默的喝彩。
下午六點在經過唐古拉兵站及溫泉兵站後到達離唐古喇山口100公里的雁石坪，是青藏鐵路建設基地。雁石坪與沱沱河之間90公里路上（也就是鼎鼎大名的可哥西裏地區）鐵路鋪軌已到達這個區間，此地時晴時雨偶爾還有小冰雹。更重要的仍然有中國石油加油站，我再度進站將油箱加滿，詢問工作人員此加油站已有十年，原設在沱沱河，最近才搬過來雁石坪，新蓋了站房，沱沱河另有中國石油的加油站。在離拉薩754公里的沱沱河大橋，可東望長江上游，西望江源，鐵路橋、85年的公路橋、03年公路橋並列，可哥西裏橫陳遠方；沱沱河大橋海拔高達4800公尺，全長達2200公尺，最酷的它是長江第一橋！沱沱河是著名的長江源頭，河水在滿布砂礫的河灘上，時分時合，形成辮狀水系。沱沱河發源於唐古喇山脈主峰的冰川，冰川尾端海拔近5500公尺，這裏有龐大的雪山群，海拔6千公尺以上的雪峰共有20座，永久雪線高達5800公尺，群峰上有40條冰川和許多冰鬥。
或許天漸晚，或許山夠高，此時的雲層特別低又濃如黑漆，雲層就好像直接壓在身上了，這樣的氛圍正符合沱沱河應有的威儀，讓旅人到此，絕對印象深刻。從各種資料影片知道可哥西裏不僅有成群的牛羊、還有野牛、野驢、旱瀨、黃羊、藏羚羊、雪雞等多種珍禽異獸，可惜一路飆馳無緣目睹，但曾看到狐狸越過公路竄向遠方荒漠，也算不慰此行。
路過沱沱河特別注意到有中國石油新蓋的加油站，供車友們參考，也說明除了我未走過的東三省外，國內各種道路在500km以內一定有中國石油的加油站，以後自駕車將免除自帶油箱所帶來的困擾與不便。
140公里後到五道梁，是一個沒有常住居民純粹為過往車輛服務的食宿點，此地沒有常住員警和行政單位，路東是漢人店鋪，路西是回人店鋪。
五道梁後268公里到格爾木路面有點顛簸，此地天黑時間是九點十分，也就是爾後沿途著名的不凍泉、昆侖山口、納赤台等地，因摸黑趕路一概不知。及最主要原本一直想在昆侖山口下望靑藏公路盤旋及柴達木盆地的願望也因黑夜而終！令人遺憾！
由於四野一片漫無邊際的黑，以致從晚上九時到淩晨一時到達格爾木收費站，中間也不知何處有雨加雪的天候，這四個小時的車程完全在黑暗中行走，黑暗中能看到的就只是遠方的燈光逐漸接近，然後在會車後又繼續與遠方燈光接近，如此行行複行行，也不知會過多少車，但讓我感動的是走靑藏線的貨車師傅，是我在國內行車以來最有駕駛道德的，每次會車都一定會使用近光燈，偶而使用遠光燈的在閃爍兩次後也能變換為近光燈，這種利人利己的駕駛道德，是我使用「感動」的原因，相信如此優良的駕駛，能為青藏線的交通安全奉獻出最大的力量。格爾木的加油站特多，這是我在一片漆黑的荒漠中最深刻的感受，每以為遠方閃爍的霓虹燈所帶來的光亮是城鎮時，結果都是加油站，加油站在霓虹燈裝飾下，如KTV、如迪廳等特種行業，黑暗中給駕駛人帶來無限希望，而且加油站不是一、二家，而是十家左右聚集一處，格爾木前四、五十公里情況更為明顯，是否是格爾木盛產石油的原因？
淩晨一點半住進格爾木水電賓館(61919km)，138元含早餐，簡單盥洗後倒頭睡下，今日行車1292km不是我單日行車最遠距離，但卻是非高速公路的最遠距離，而從早上七點到翌日淩晨一時三十分，十八小時三十分的行車時間更是我單日行車最高紀錄。
青藏公路2003年改建完畢，全線小轎車都可以100km/h速度行進。但路況、景色缺乏變化。通常從青藏線進藏可能會被海拔快速上升後強烈高原反映鬧的痛苦不堪，這也是我選擇滇藏、川藏線入藏的原因，其實旅遊規劃本應先苦後甘，否則後半段精神、體力不濟，不僅影響心境也有安全顧慮。
青藏公路雖然目前全線都鋪有柏油，並且號稱是進入西藏路程最短、也最安全的通路，但是每逢雨季期間，暴漲的河水和雨水、仍常常沖斷道路路基，不時出現落石坍方等情形。
離開拉薩走北京西路一路西行，由於堆龍德慶縣城附近修路，繞道後已無路牌可依循，結果錯誤走向貢嘎機場的道路，回頭後已多走了二十多公里，浪費二十餘分鐘才重回109國道，在過羊八井後就是藏北草原的藍天、白雲、綠草、牛羊名不虛傳。
藏北草原面積約占西藏的二分之一，在藏語中「北方草原」就叫做「羌塘」。藏北草原是西藏主要的天然牧場，西藏有名的犛牛和野生犛牛，正是生長在這一望無際的草原上。
藏北草原一帶，沒有繁榮的城鎮，也沒有密集的村舍，只是偶爾可見牧民的帳蓬和牛羊片片。藏北草原的北邊有昆侖山起伏，南面迤邐著岡底斯山脈和念青唐古喇山，平均海拔在4500公尺以上，平均溫度攝氏零下五、六度，最冷達到零下三、四十度。
藏北不僅是西藏牧業發源地，從唐朝開始就是北方交通要道。到了清朝，雖然路線稍有變動，但是基本上都保持唐朝原狀，尤其是那曲，自古以來都是必經之地。
藏北草原的景觀十分和緩，所見的儘是低山丘陵，延綿地將廣闊草原分隔為一處處的湖盆，湖盆中央就是許許多多碧波晶瑩的湖泊。這些湖泊都是內陸湖，湖泊的水是從雪山上流下來流進草原之後在低窪地區積蓄才形成湖泊和海。西藏高原湖泊數量達1500多個，而其中絕大部分是分佈在藏北草原。例如：當雄草原上有著名的騰格里海納木湖，班戈草原上有奇林湖和班戈湖，面積都在1000平方公里以上。
藏北草原的湖泊分有鹹水湖與淡水湖，在鹹水湖的周遭，都會堆積厚達一尺以上的芒硝和硼砂，這些都是重要的化工原料。夏季時分，湖泊附近的草灘與湖島，都是天鵝、野鴨、鴿子游憩的天堂。
當雄是青藏公路上最大的城鎮，由於北邊有那木錯，南邊有羊八井地熱，所以逐漸繁榮起來。當雄市鎮不大，公路兩旁不是小餐館、就是雜貨店，這裏的傳統市場，除了買賣蔬果外，還有剛殺好的羊肉攤，看起來有點血淋淋的樣子。
當雄一帶的居民，女性頭上都包著鮮豔無比的頭巾，與伊斯蘭教女性裝扮頗為類似。當雄街上有幾家小館可供用餐，可是必須耐心地等待良久。主要原因是在高海拔的西藏高原上，空氣非常稀薄，即使使用現代瓦斯爐都很難將火點燃，而且還得使用壓力鍋燒菜煮飯，否則連開水都無法煮沸。從網路上查詢當雄可供住宿的地方只有縣政府招待所，這個招待所裏面的房間，有四個鋪位的、也有兩人或三人房，據說房間內只提供一個洗臉盆、熱水瓶和老祖母年代使用的夜壺；而床鋪上的大花緞面床單，就好像三零年代的人結婚時用的。招待所裏既沒水、也沒電，更沒有洗手間。住在這裏，時光彷一下子又回到古早以前。不過手電筒是絕對必備的工具，因為晚上如果摸黑去上「野外廁所」，沒有手電筒可就不好玩了。
當雄最有名的是每年藏曆七月底或八月初，舉行的草原賽馬會，目前已成藏族有名的節日。早期西藏各地的賽馬節，只有舉行賽馬、射箭和騎馬射箭等三項活動，後來才多出一些市集買賣和文化交流，變成西藏最盛大的地區性節日。
資料上納木錯位於當雄縣城西北方約60公里的山區。納木錯湖面積1990平方公里。是世界上海拔最高的湖泊（海拔4718公尺），也是西藏最大的鹹水湖。納木錯一直以來是藏人心目中神聖之湖，亦是西藏三大聖湖之一， 納木錯湖的南邊，聳立著藏北第一高峰、海拔7111公尺的念青唐古喇山，這座山常年白雪皚皚，始終依偎在湛藍的納木錯湖畔。
納木錯是藏人心目中最神聖的湖泊，蒙古話叫做騰格里海，就是「天湖」的意思。這裏經常有來自青海、甘肅、四川、藏區的佛教徒，前來繞湖轉經朝拜。
納木錯湖周遭是茂密豐沛的牧草所以有許多牧民在附近架起帳篷放牧犛牛和綿羊。澄澈的湖泊配上草原、牛羊、藏包，構成一幅恬靜優美的風景畫，是納木錯湖引人入勝的原因。
從當雄轉入納木錯的土路，由於前二天拉薩豐田汽修廠的接待小姐才電話幫我詢問過旅行社，得知道路暢通雖有些顛但還算平坦，一個多小時就可到達，是以一上路並不覺得意外，土路看得出甫施工壓平，有些路段還撒水避免灰塵飛揚，這樣約行了十餘分鐘有十來公里的距離，路中有水泥牌坊鐵門半拉擋路，項目經理模樣的中年男子阻去進路，說前方道路施工沒有替代道路，必須封路，每日封路時間是0900－1900，我聽這話後懶得再作嘗試，便掉轉車頭離去，會有這樣的反應，我想此行最主要的川藏南線和拉薩布達拉宮均已得償夙願，納木措和羊卓雍錯就變得可有可無，因為此行最主要觀賞的湖泊是全國第一大湖－青海湖，西藏太大了，初次前來不可能包山包海將所有偉大風景走遍，這趟最主要是[我來過西藏了]，以此行觀察，未來三年西藏境內主要道路都將是平坦的二級路面(318國道柏油路面今年就可通到亞東)，偉大風景不會因為道路暢通而使它的美麗打折，納木錯這趟看不得到，也是一種緣，我必須再一次的進藏才能得償不也是一種因果？
在納木錯回當雄的路邊停車，一輛旅行社中巴往納木錯而去，我不知這中巴是如我般將被打回票還是有特殊管道能通過，如今我的思考是今日必須到達格爾木，高山症由於多日調適已不是考慮的重點，沿途餐館衛生條件欠佳，住宿設備簡陋的招待所或民宿，可能同學們難以接受，所以決定一口氣中間不宿夜趕路，從當雄算起希望在15小時內完成。同學們都贊成，只是擔心我的身體能否支撐！
講實話我從不擔心我的身體狀況與意志，為了走遍全國我每日保持爬山二－三小時的習慣，我更確信我這想做什麼就一定要做到的倔脾氣能支撐到底，我擔心的是入夜後在漫無人跡的荒漠行車，成隊的大貨車以炫目的遠燈行駛，對對向車輛造成的短暫視覺喪失，實是交通安全最大的殺手，幾年來在國內行車，對此沒有駕駛道德的不文明舉止深惡痛絕！
我們走下公路在草原上稍事休息，此時雖然沒有牧歌繚繞，但稀稀落落的帳篷點綴在像白雲一樣的羊群之間。向北看，是白雪皚皚的念青唐古喇山；向東看，朝陽輝灑在附近大小湖泊，閃爍著萬道鱗光。這時，成群的候鳥輕輕地掠開水面，向遠方山頭飛去……………其實就我們這些海邊生長的人而言，西藏處處都是美景，此時的藏北草原就值得我們再三流連。
那曲和當雄的交界處，依序排列有八座古老佛塔，可以看見藏族環繞著佛塔，正在行五體投地禮「磕長頭」。離開當雄163公里到那曲，那曲是藏北重鎮，每年8月的羌塘賽馬節遠近聞名。那曲是拉薩與格爾木之間最重要的補給站，那曲藏語叫做「黑河」，是藏北高原上典型的純牧業縣境。那曲地區東西面的公路，可以通往川藏公路北路的昌都，直達四川康定和成都。那曲最主要的街道是人民路，屬於東西走向，靠近解放路交叉口一帶尤其熱鬧。這裏有銀行、郵局、旅館、餐廳、戲院等，往來青藏公路的車輛，多半以那曲為中間休息站及住宿點。
那曲和當雄直到現在還有許多蒙古人的後裔，原因是自古以來、這裏就是兵家必爭之地，尤其在清朝初年時，蒙古固始汗為幫助格魯派鞏固勢力，曾經消滅青海卻圖汗，然後由那曲進入西藏，穩定五世達賴喇嘛的政權。之後，就在那曲和當雄建立拉薩軍事重地。
下午二點五十分到達離那曲 139公里的安多縣城(61181km)，安多是西藏進入青海公路的最後一座城鎮，距離唐古喇山口約91公里。安多藏語意思是「末尾和下部」，這裏雖然只是一個小城鎮，但是對於往來格爾木與拉薩之間的車隊來說，是重要補給站和中途宿泊處。依網上車友們提醒，這裏也是青藏公路上中國石油最後一個加油站，於是加滿油箱，93汽油4.25元/升。
安多的聚落分佈在公路以西半公里的地方，公路兩旁都是小型個體戶商店，和設備簡單的食堂、旅社、雜貨店等。
出安多縣城，青藏線仍在草原及湖泊間行走，由於高度漸生，路旁積雪冰層也漸增，也因為車輛稀少，彎大坡陡，小車在轉彎時要千萬小心，空曠的高原上彎道轉彎半徑較難目測準確，速度過快很容易發生不測。下午十七時十分終於到達離拉薩556km109國道3343km里程碑處的唐古喇山口（5231m），唐古喇山位於藏北草原的最北邊，海拔6205m，站在山口由於相對高度並不高，並不感覺唐古喇山的高聳。唐古喇山終年績雪不化，雲嵐彌漫，站在遠處眺望唐古喇山，總感覺山似乎連接著天，而雲是在山腰地方飛舞。西藏民謠裏面就有這麼一句：「唐古拉，伸手把天抓」正是此山最好的寫照。
唐古喇山是黃河與長江的源頭，它就像一條玉龍般在藏北草原盡頭飛舞著，這座氣勢磅礡的高山，不但遠處冰峰林立、數十條冰川縱橫流瀉下來，近處還有頂天立地的冰塔林相互依偎著，而山區深處就像是剔透的水晶宮。
唐古喇山區的牧民，都是頭戴貂皮帽，身穿老羊皮襖，手中拿著驅趕羊群的「鳥朵」(指鞭子)。他們常年遊牧于這片高海拔的山區，雖然生活十分清苦，但是能夠以大地為家、草原為床，恐怕是許多文明人所無法體會的。
在唐古喇山山口當然不能免俗下車拍照留念，或許是此行站立的最高土地，或許山風獵獵使人難以站穩，或者雨雪交織的天候使人難忍，在下車站上土地時頭仍感發暈，拍相觀景是在哆索中完成，如今回想當時匆忙穿著單衣就下車也算勇敢。
山口有些年輕藏族婦女及兒童，她們圍繞車子左看右看，並沒有兜售紀念品或伸手乞討，我不知如何與她們溝通，只能傻笑點頭，她們也對我傻笑點頭，我至今不明了她們在看什麼，她們應當是當地住民，對每天過往的車輛應見怪不怪。
山口還飄拂著無數的經幡，這種寫滿經文的經幡共五種顏色。據瞭解在西藏這種經幡多半掛在向風的地方，因為只有隨風飄揚的經幡，才可以把信徒祈求的願望，傳達到神佛的耳朵裏面；另外幸運的在山口看到二輛鮮綠色的悍馬越野車，上面寫的是國家測量局測量珠峰，在我進藏這段時間，知道他們同時登頂成功，是真正的英雄，為他們的壯舉我在心中默默的喝彩。
下午六點在經過唐古拉兵站及溫泉兵站後到達離唐古喇山口100公里的雁石坪，是青藏鐵路建設基地。雁石坪與沱沱河之間90公里路上（也就是鼎鼎大名的可哥西裏地區）鐵路鋪軌已到達這個區間，此地時晴時雨偶爾還有小冰雹。更重要的仍然有中國石油加油站，我再度進站將油箱加滿，詢問工作人員此加油站已有十年，原設在沱沱河，最近才搬過來雁石坪，新蓋了站房，沱沱河另有中國石油的加油站。在離拉薩754公里的沱沱河大橋，可東望長江上游，西望江源，鐵路橋、85年的公路橋、03年公路橋並列，可哥西裏橫陳遠方；沱沱河大橋海拔高達4800公尺，全長達2200公尺，最酷的它是長江第一橋！沱沱河是著名的長江源頭，河水在滿布砂礫的河灘上，時分時合，形成辮狀水系。沱沱河發源於唐古喇山脈主峰的冰川，冰川尾端海拔近5500公尺，這裏有龐大的雪山群，海拔6千公尺以上的雪峰共有20座，永久雪線高達5800公尺，群峰上有40條冰川和許多冰鬥。
或許天漸晚，或許山夠高，此時的雲層特別低又濃如黑漆，雲層就好像直接壓在身上了，這樣的氛圍正符合沱沱河應有的威儀，讓旅人到此，絕對印象深刻。從各種資料影片知道可哥西裏不僅有成群的牛羊、還有野牛、野驢、旱瀨、黃羊、藏羚羊、雪雞等多種珍禽異獸，可惜一路飆馳無緣目睹，但曾看到狐狸越過公路竄向遠方荒漠，也算不慰此行。
路過沱沱河特別注意到有中國石油新蓋的加油站，供車友們參考，也說明除了我未走過的東三省外，國內各種道路在500km以內一定有中國石油的加油站，以後自駕車將免除自帶油箱所帶來的困擾與不便。
140公里後到五道梁，是一個沒有常住居民純粹為過往車輛服務的食宿點，此地沒有常住員警和行政單位，路東是漢人店鋪，路西是回人店鋪。
五道梁後268公里到格爾木路面有點顛簸，此地天黑時間是九點十分，也就是爾後沿途著名的不凍泉、昆侖山口、納赤台等地，因摸黑趕路一概不知。及最主要原本一直想在昆侖山口下望靑藏公路盤旋及柴達木盆地的願望也因黑夜而終！令人遺憾！
由於四野一片漫無邊際的黑，以致從晚上九時到淩晨一時到達格爾木收費站，中間也不知何處有雨加雪的天候，這四個小時的車程完全在黑暗中行走，黑暗中能看到的就只是遠方的燈光逐漸接近，然後在會車後又繼續與遠方燈光接近，如此行行複行行，也不知會過多少車，但讓我感動的是走靑藏線的貨車師傅，是我在國內行車以來最有駕駛道德的，每次會車都一定會使用近光燈，偶而使用遠光燈的在閃爍兩次後也能變換為近光燈，這種利人利己的駕駛道德，是我使用「感動」的原因，相信如此優良的駕駛，能為青藏線的交通安全奉獻出最大的力量。格爾木的加油站特多，這是我在一片漆黑的荒漠中最深刻的感受，每以為遠方閃爍的霓虹燈所帶來的光亮是城鎮時，結果都是加油站，加油站在霓虹燈裝飾下，如KTV、如迪廳等特種行業，黑暗中給駕駛人帶來無限希望，而且加油站不是一、二家，而是十家左右聚集一處，格爾木前四、五十公里情況更為明顯，是否是格爾木盛產石油的原因？
淩晨一點半住進格爾木水電賓館(61919km)，138元含早餐，簡單盥洗後倒頭睡下，今日行車1292km不是我單日行車最遠距離，但卻是非高速公路的最遠距離，而從早上七點到翌日淩晨一時三十分，十八小時三十分的行車時間更是我單日行車最高紀錄。
汐顏兮夢
D17(05.31) 格爾木355－都蘭326－青海湖（晴午後陣雨）
格爾木位於柴達木盆地南端，是青藏公路入藏的起點。海拔2800公尺，人口20萬，為青海省第二大城，地處新疆、甘肅、四川、青海、西藏間，為重要之交通樞紐。主要街道景觀都正在擴建，寬敞漂亮，路燈設計尤屬新穎。
今晨到的晚，自然出發也晚，用完早餐已快十點，沙漠城市豔陽灼人的很，曬在皮膚上隱隱作疼，先在市郊加油，令人驚奇93汽油每升3.5元，在西藏習慣高油價一時還不能反應過來，原來柴達木盆地是中國重要的石油生產基地。過收費站不遠，就看到路旁應該是警車，將車速硬是壓在30km/h以下，果然是交警拿著測速槍測速，見我慢如蝸牛的車速，笑了笑，我也朝他揮了揮手，1000元的代價是很深刻的。109國道經過香日德沙漠綠洲於下午十三點到達都蘭沙漠小鎮（62290km），沿途都是茫茫戈壁灘，套句一位青海朋友的話：「一片黃得可怕」，他如今在上海再也不肯回來了，而我卻想盡辦法也要來親窺這一片的黃，至於觀賞柴達木盆地奇景―海市蜃樓、戈壁沖天旋風，許是福緣不夠深厚，無緣目睹，但是沿路的沙丘林野與新疆、內蒙古又不相同，也算小有斬獲。
下午三點半到達茶卡鹽湖，門票20元一張，不要鹽廠小姐導遊只要10元，鹽湖海拔3050米，約成橢圓形，長15公里，寬9.2公里，面積105平方公里，湖深15米，鹽層平均厚4公尺，鹽儲量4.5億噸，年產食鹽20萬公噸，具有開採易、實用價值高的特點；據史料記載，已有一千多年的開採歷史，為供應青海省西北部使用，此即有名的「青鹽」。是柴達木盆地上最小的一個鹽湖，乘小火車下湖採集天然結晶鹽，後經萬丈鹽橋，此橋實際上是一條在鹽湖上全部用鹽鋪設的公路，全長32公里，乘車在鹽橋上行駛，由於光線的折射，遠遠望去汽車猶如離開地面在空中飛翔，鹽湖四周綠草如茵，牛羊遍地，風光優美，是柴達木盆地的一大奇觀。
茶卡鹽湖之前109國道北行接207省道，可通315國道的烏蘭及徳令哈，這是一條我極為關注的路線，也是我去年未完成的新疆行南疆部分主要路線，這條路線從魚卡穿越柴達木盆地及阿爾金山進入南疆，我持續觀察它的近況。
109國道往東到黑馬河就沿著青海湖南岸東行，在國道的左側，青海湖忽隱忽現，綠蔥蔥的草原，碧藍的湖水，使得這一段的109國道美得直如天堂之路。
青海湖是中國第一大湖，在走完內地五大淡水湖後，今日我終於看到位於祁連山東南部的青海湖。它是中國面積最大的內陸鹹水湖， 青海湖的蒙古語名為「庫庫諾爾」，水色青藍，浩瀚如海，令人頓生出世之想。湖邊野花處處，多為黃、紫兩色。湖中有鳥島、沙島、海心山等勝地。湖面海拔3195米，環湖周長360公里。湖面最長處106公里，最寬處達63公里，湖水最深處達28.71米，平均水深約19米。青海湖水色青綠，宛若一顆藍鑽，鑲嵌在青藏高原之上。
在青海湖西北處有兩個小島，島上棲息八、九萬隻鳥類，有【鳥兒王國】之美譽。初夏的繁殖季節，來自南方及東南亞區域的斑頭鴨、棕頭鴨、天鵝、赤麻雁等十多種候鳥，於此築巢繁衍後代，為賞鳥的最佳季節。
青海的湖水微鹹，而且非常的清澈冰冷。因為這兒的年平均溫在攝氏零度以下，而夏日的平均溫度只有12度左右。氣候涼爽，空氣新鮮，它最美的時候是7月和8月，屆時湖邊野花盛開，美如錦鏽，有人譽之為「瑞士和澳洲風光的結合」，因為它不但湖邊水草豐美，繁花如錦，而且四周高山環抱；此為大通山，東為日月山，南為青海南南山，西面則是橡皮山，青山碧水，美如仙境。湖中還盛產鮮美的湟魚，為此處所獨有。
之所以名為湟魚，系因捕魚和販魚人都來自青海省的湟中縣和湟源縣而得名（此二縣名源自黃河支流湟水河）。
青海當地料理湟魚的方法是切段加薑絲料酒清蒸，味甚可口，就是細刺太多，一不小心就會被哽著。據當地的導遊說湟魚的生長極慢，每5年才長1公斤。早年因青海的蒙、藏人信奉喇嘛教，受佛門戒律的影響，不食非蹄類動物的肉。他們又深信魚、龍同種，食之不祥，也不食湟魚。加上當時青海的旅遊業不興盛，所以青海湖中的湟魚多得能隨水溢到岸上，路人只要彎腰一撿就有。
但現在可不同了！青海雄渾壯麗的天然景觀吸引了如織的遊客，各餐館也紛紛推出「湟魚宴」來祭遊客們的五臟廟。宴席中有松鼠湟魚、菊花湟魚、酸辣湟魚，雙味湟魚和八卦湟魚等名目，青海湖旁的藏式帳房賓館更可用湟魚做出80種菜肴，難怪湟魚產量日減。看來湟魚也像孕育它的母親青海湖一樣，成了青海旅遊界的一顆明星了！可惜如今湟魚已禁采禁食，和餐廳老闆商量許久，就是無法嘗食解饞。
我們不是專門停下來吃湟魚的，從黑馬河開始，我們就為青海湖的風韻所陶醉，車走走停停，不時的取景照相，到草原上與羊兒犛牛戲耍，在過江西溝到達湖東青海湖景區時，看得出沿岸有許多賓館可供住宿，而且有碼頭可供游憩，同學們一致說晚上就住在湖邊吧！這也是我的希望，只是之前資料上不知湖畔有如此上檔次的住宿環境，便驅車欲進入景區，此時晚上六點半，依然要收每人20元的門票，以及6元停車費，遲早要付的錢便老實買票，住入景區三星級的「青海湖賓館」，由於整棟大樓只有我們四位客人，接待小姐說鍋爐故障沒有熱水，原本220元房價九折190元，我們討論再三，一來其他賓館檔次不夠，二來時間已晚，便勉強入住，但要求賓館各房多借一個開水煮器，實在溫度太低，水太冰，自行多煮一些熱水清潔之用。
青海湖天黑得晚，傍晚我們在湖邊閒逛觀賞落日後，到賓館旁的海鮮廳用餐，由於之前碰到來此投資的台商介紹，點了特色的牛髓炒蛋（68元）、素炒鮮菇（68元）、烤羊排（48元），炒青菜加上三瓶西涼啤酒，總共230元，吃得我們直說好狠的老鄉，便索性將剩菜打包，當作明日的早餐。
青海湟魚就是在餐廳詢問老闆，得到嚴打禁食的答案。
格爾木位於柴達木盆地南端，是青藏公路入藏的起點。海拔2800公尺，人口20萬，為青海省第二大城，地處新疆、甘肅、四川、青海、西藏間，為重要之交通樞紐。主要街道景觀都正在擴建，寬敞漂亮，路燈設計尤屬新穎。
今晨到的晚，自然出發也晚，用完早餐已快十點，沙漠城市豔陽灼人的很，曬在皮膚上隱隱作疼，先在市郊加油，令人驚奇93汽油每升3.5元，在西藏習慣高油價一時還不能反應過來，原來柴達木盆地是中國重要的石油生產基地。過收費站不遠，就看到路旁應該是警車，將車速硬是壓在30km/h以下，果然是交警拿著測速槍測速，見我慢如蝸牛的車速，笑了笑，我也朝他揮了揮手，1000元的代價是很深刻的。109國道經過香日德沙漠綠洲於下午十三點到達都蘭沙漠小鎮（62290km），沿途都是茫茫戈壁灘，套句一位青海朋友的話：「一片黃得可怕」，他如今在上海再也不肯回來了，而我卻想盡辦法也要來親窺這一片的黃，至於觀賞柴達木盆地奇景―海市蜃樓、戈壁沖天旋風，許是福緣不夠深厚，無緣目睹，但是沿路的沙丘林野與新疆、內蒙古又不相同，也算小有斬獲。
下午三點半到達茶卡鹽湖，門票20元一張，不要鹽廠小姐導遊只要10元，鹽湖海拔3050米，約成橢圓形，長15公里，寬9.2公里，面積105平方公里，湖深15米，鹽層平均厚4公尺，鹽儲量4.5億噸，年產食鹽20萬公噸，具有開採易、實用價值高的特點；據史料記載，已有一千多年的開採歷史，為供應青海省西北部使用，此即有名的「青鹽」。是柴達木盆地上最小的一個鹽湖，乘小火車下湖採集天然結晶鹽，後經萬丈鹽橋，此橋實際上是一條在鹽湖上全部用鹽鋪設的公路，全長32公里，乘車在鹽橋上行駛，由於光線的折射，遠遠望去汽車猶如離開地面在空中飛翔，鹽湖四周綠草如茵，牛羊遍地，風光優美，是柴達木盆地的一大奇觀。
茶卡鹽湖之前109國道北行接207省道，可通315國道的烏蘭及徳令哈，這是一條我極為關注的路線，也是我去年未完成的新疆行南疆部分主要路線，這條路線從魚卡穿越柴達木盆地及阿爾金山進入南疆，我持續觀察它的近況。
109國道往東到黑馬河就沿著青海湖南岸東行，在國道的左側，青海湖忽隱忽現，綠蔥蔥的草原，碧藍的湖水，使得這一段的109國道美得直如天堂之路。
青海湖是中國第一大湖，在走完內地五大淡水湖後，今日我終於看到位於祁連山東南部的青海湖。它是中國面積最大的內陸鹹水湖， 青海湖的蒙古語名為「庫庫諾爾」，水色青藍，浩瀚如海，令人頓生出世之想。湖邊野花處處，多為黃、紫兩色。湖中有鳥島、沙島、海心山等勝地。湖面海拔3195米，環湖周長360公里。湖面最長處106公里，最寬處達63公里，湖水最深處達28.71米，平均水深約19米。青海湖水色青綠，宛若一顆藍鑽，鑲嵌在青藏高原之上。
在青海湖西北處有兩個小島，島上棲息八、九萬隻鳥類，有【鳥兒王國】之美譽。初夏的繁殖季節，來自南方及東南亞區域的斑頭鴨、棕頭鴨、天鵝、赤麻雁等十多種候鳥，於此築巢繁衍後代，為賞鳥的最佳季節。
青海的湖水微鹹，而且非常的清澈冰冷。因為這兒的年平均溫在攝氏零度以下，而夏日的平均溫度只有12度左右。氣候涼爽，空氣新鮮，它最美的時候是7月和8月，屆時湖邊野花盛開，美如錦鏽，有人譽之為「瑞士和澳洲風光的結合」，因為它不但湖邊水草豐美，繁花如錦，而且四周高山環抱；此為大通山，東為日月山，南為青海南南山，西面則是橡皮山，青山碧水，美如仙境。湖中還盛產鮮美的湟魚，為此處所獨有。
之所以名為湟魚，系因捕魚和販魚人都來自青海省的湟中縣和湟源縣而得名（此二縣名源自黃河支流湟水河）。
青海當地料理湟魚的方法是切段加薑絲料酒清蒸，味甚可口，就是細刺太多，一不小心就會被哽著。據當地的導遊說湟魚的生長極慢，每5年才長1公斤。早年因青海的蒙、藏人信奉喇嘛教，受佛門戒律的影響，不食非蹄類動物的肉。他們又深信魚、龍同種，食之不祥，也不食湟魚。加上當時青海的旅遊業不興盛，所以青海湖中的湟魚多得能隨水溢到岸上，路人只要彎腰一撿就有。
但現在可不同了！青海雄渾壯麗的天然景觀吸引了如織的遊客，各餐館也紛紛推出「湟魚宴」來祭遊客們的五臟廟。宴席中有松鼠湟魚、菊花湟魚、酸辣湟魚，雙味湟魚和八卦湟魚等名目，青海湖旁的藏式帳房賓館更可用湟魚做出80種菜肴，難怪湟魚產量日減。看來湟魚也像孕育它的母親青海湖一樣，成了青海旅遊界的一顆明星了！可惜如今湟魚已禁采禁食，和餐廳老闆商量許久，就是無法嘗食解饞。
我們不是專門停下來吃湟魚的，從黑馬河開始，我們就為青海湖的風韻所陶醉，車走走停停，不時的取景照相，到草原上與羊兒犛牛戲耍，在過江西溝到達湖東青海湖景區時，看得出沿岸有許多賓館可供住宿，而且有碼頭可供游憩，同學們一致說晚上就住在湖邊吧！這也是我的希望，只是之前資料上不知湖畔有如此上檔次的住宿環境，便驅車欲進入景區，此時晚上六點半，依然要收每人20元的門票，以及6元停車費，遲早要付的錢便老實買票，住入景區三星級的「青海湖賓館」，由於整棟大樓只有我們四位客人，接待小姐說鍋爐故障沒有熱水，原本220元房價九折190元，我們討論再三，一來其他賓館檔次不夠，二來時間已晚，便勉強入住，但要求賓館各房多借一個開水煮器，實在溫度太低，水太冰，自行多煮一些熱水清潔之用。
青海湖天黑得晚，傍晚我們在湖邊閒逛觀賞落日後，到賓館旁的海鮮廳用餐，由於之前碰到來此投資的台商介紹，點了特色的牛髓炒蛋（68元）、素炒鮮菇（68元）、烤羊排（48元），炒青菜加上三瓶西涼啤酒，總共230元，吃得我們直說好狠的老鄉，便索性將剩菜打包，當作明日的早餐。
青海湟魚就是在餐廳詢問老闆，得到嚴打禁食的答案。
尾戒
D18(06.01)青海湖－西寧195－湟中塔爾寺－蘭州（晴）
早上五點四十分湖畔觀賞日出，天甚寒冷，約零度C上下，在凜烈海風吹拂下，朝陽在五點五十七分躍出海面，隨著陽光擢昇，湖西橡皮山東側已經被陽光照射得遍野燦爛，正沿著湖南岸步行的我也被太陽拉出長長的身影。因為日月山自我高高峰巒的遮擋，湖東四野反而依然籠罩著薄薄的霧靄。
這使我感到另一個雙城記的世界，青海湖顯然還沒有睡醒，漫不經心有聲無浪地盪著；隔空而來的霞光給幽然的湖面抹上一層時明時暗的奇異光澤，暗時湖面上像無數碎石在簇擁，亮時又如片片薄銀在閃爍。在暗與亮之間，變幻著虛與實，四濺的薄銀似實也似虛，陷落的凹坑像虛也像實。
此時，我靜靜地倘佯在青海湖畔，湖畔空蕩蕩無人，海面也靜寂無船，天地間似乎就只有我孤寂存在，孤零零的，有一種跋涉在天盡頭的感覺。不禁想起遠在海另邊的家人，想起過往雲煙的事業過程，不禁有種「天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利去」的感慨，覺得退休後走進故國異鄉的名山大澤，反而才是生命的精華處。我等候太陽的燈盞，照亮茫茫的大地。
這當兒，一陣清脆的鈴鐺聲傳來。這鈴聲像剪刀一般劃破了籠罩在青海湖畔那層薄薄的朝暮，曙色從縫隙間一下子就流瀉進來，鋪展在湖面上，湖面閃金耀銀。鈴聲止，原來是一頭氂牛馱著一高一低兩個藏族女孩，她們穿著合身而干淨的藏袍，肩頭都散披著一束束小辮子，曙光初照，女孩的衣帽格外艷麗；是昨天傍晚在湖畔和遊客合照的倆個小女孩；她們來到湖邊，躍下牛背，繼續開展一天的工作。此時，太陽高掛在日月山頂，把明媚透麗的光輝洒滿青海湖的角角落落。因了它四射的光芒，青海湖也顯得多姿多彩了，那浪濤活蹦亂跳地唱起了歡樂的歌，輕快地向四面盪漾。
回到酒店，在沒有微波爐或烤箱、蒸鍋的情況下，同學將昨晚的菜餚放在煮好的開水中加溫，如此兩趟後就是豐盛的早餐，不愧是操持過家務的主婦。
倒淌河的東側緊鄰日月山，青海湖則是日月山懷抱裡的一面明鏡。這三處名山秀水聚集在一起，成為「高原系列風景線」，當然很誘惑人了。
倒淌河這個名字本身就已經告訴人們它的獨到之處。中國的地勢是西高東低，大多數的河都是由西向東流入大海。而倒淌河倒行逆施，從東流向西，這還不奇特麼？若干年前，由於地殼強烈變化，日月山平地凸起，將青海湖的出口堵住。從此，青海湖成為閉塞湖，那條輸出湖水的河，也來了個首尾掉頭，被逼倒流入湖，這就是倒淌河。
美麗而神秘的日月山，被人稱為青藏高原的門坎。登上日月山就是踏上了高原的第一個台階，倒淌河是上山后首先看到的風景點。在這不由得想起了關於倒淌河那個憂傷的古老傳說—當年文成公主離開長安西行進藏，過了日月山，兩眼淚不乾，她的思鄉之情油然而生。正是她的眼淚匯成了這條河，伴她西行，給公主做伴，這自然是神話般的傳說了。但是，倒淌河寂寞地流了數千年卻是真真切切的。今天它該有新的故事了，牧民們溢滿幸福表情的笑臉，孩子們甜潤的朗朗讀書聲，碧草野叢中成群結隊的牛羊，還有四千里青藏公路上日夜奔馳不停的車隊，哪一個不是歡樂的音符！
日月山－位於湟源縣城內，此縣山青水秀，風景獨特。湟源縣建丹葛爾城於清雍正五年，是中原地區和青海少數民族「茶馬互市」的中心，當時被稱為「小北京」。我們是在十一點半沿西倒高速公路日月支線向東北盤旋而上，便來到日月山口，那裏有一塊石碑就刻著「日月山」三個大字。兩側是蓋得富有漢族宮殿色彩的日亭和月亭，並樹立著修築青藏公路的紀念碑，門票20元。
日月山是青海省入海水系（黃河、長江）和內陸河流的分水嶺，也是劃分農牧區的界山。它是祈連山的支脈，平均海拔高度4000公尺，比台灣的最高玉山還高。空氣稀薄，山風凜冽，使人呼吸困難，但卻出產有「軟黃金」之稱的冬蟲夏草，是名貴的中藥。
日月山也是黃土高原與青藏高原的分界線。站在山上一望，只見東側良田四千畝，有如「塞上江南」；西側卻牛羊成群，標準的塞外風光。難怪唐朝文成公主昔日下嫁吐蕃時，由長安入藏，路經此處（昔名「赤嶺」），想到從此一去真正離開了大唐的疆界，不禁悲從中來。於是拿出了隨身攜帶的日月寶鏡來觀賞，誰知寶鏡上竟出現了「八水繞長安」的美景山水，和皇宮中的玉翠珠簾與歌台舞榭，更使她柔腸寸斷。但她又想到自己所肩負的歷史重任，於是便不再多愁善感，收起眼淚，毅然將寶鏡丟下山去，向西前進而踏上了吐蕃的領土。此山也因此而被命名為「日月山」，以紀念文成公主和蕃的犧牲與貢獻。日月山至西寧約九十餘公里的西倒高速公路，路況出奇的好。中間有日月及多巴兩個收費站，各收費15元，一個小時的車程到達青海省會西寧市（62769km）。西寧市係西陲安寧之意，古稱湟中，海拔2275米，地處青藏高原西北部，面積3456平方公里，人口約31萬人，可謂地廣人稀。它位於湟水谷地中部，如今市內有不少高樓大廈，馬路上濃蔭蔽天，市景相當優美，加上人口不多，給人「花園城市」的感覺。著名的旅遊景點有東關清真大寺、北禪寺、虎台（攀梨花點將處）和青海省博物館等。
西寧市屬高原性氣候，全年天氣溫和潮濕，7月平均氣溫攝氏17度，1月則為攝氏零下8度，溫差很小，與溫差大的新疆省形成強烈對比。7、8月是最適合旅遊的季節，交通仍以出租車最為便捷，起步6元。
從進入西寧市開始，滿街都是排骨麵的市招，這是很意外的，因為在任何資料野史從未看過這個說法，在青海賓館旁選了一家乾淨的家庭餐廳，特別點了排骨麵，其實就是大滷麵再加上幾塊帶龍骨的排骨，與我們習慣一大塊丁骨肉片的認知有很大的差異，一碗五元。
東關清真大寺是西寧市規模最大，保存最完整的古代建築，也是青海省最大的回教寺院，是西北四大清真寺之一。始建於明洪武年間（1380年），至今已有600多年的歷史。它位於西寧市回族聚居的東關地區，以便利回族做禮拜之用。此寺院蓋得雄偉輝煌，但造型似為漢、回建築的混合，而不像典型的回教寺。如禮拜大殿的屋頂是磚木結構，呈鳳凰單展翅狀，像是古代的宮殿。此寺面積1102平方公尺，可容納3000人做禮拜。大殿前是寬達28000平方公尺的廣場，每逢回教重大節日時，就有數以萬計的回教結聚集在這裏，舉行肅穆的宗教活動。
由西寧往塔爾寺約二十幾公里路程，已有西塔高速相通，設有新城南站收費站，過路費15元，也可走往湟中的301省道，但因修路不好走，塔爾寺位於西寧市之西的湟中縣，建於明嘉靖三十九年（1560年），為西藏黃教的發源地，也是黃教始祖宗喀巴的誕生地。藏傳佛教格魯派六大寺院之一，全寺有一千多間院落，四千多間殿堂，建築融合藏、漢民族的文化特色。寺內的酥油花、壁畫、堆繡，被譽為三絕。此寺的建築佈局依地勢高低起伏，錯落有致，位於群山之間，與大自然環境融成一體。主要的建築物是大金瓦寺、小金瓦寺、大經堂、花寺（祈壽殿）、班禪行宮、敬老院和（藏）醫學院等。
宗喀巴鑑於喇嘛舊教的腐敗，決心加以改革，乃另創一教，黃衣黃冠，命名為「黃教」。臨終前命兩大弟子達賴和班禪世世代代化身傳教，使黃教在西藏建立了勢力，甚至進而掌握西藏政權，從此塔爾寺便成為青海和西藏人民的信仰中心。今日的塔爾寺有500多名喇嘛，主持名為阿嘉（藏語為「父親」之意），據說是宗喀巴父親的轉世。
花寺因庭院內有兩棵黃教的「神樹」─丁香樹而得名。寺中並有名貴「壁畫」，顏色鮮艷，人物鮮活。整個寺內看來幽雅別致而小巧玲瓏，令人流連忘返，但卻禁止拍照。
塔爾寺是遊青海時絕不能錯過的景點，我們也破紀錄花了60元請了導遊講解。
下午四點半離開塔爾寺（62798km），西塔高速與西蘭高速據說要到七月才連通，所以仍需繞道西寧市區才能上高速，西寧到蘭州214km，全程高速。
離開青海，靑海對我而言也許不再神秘，但依然充滿誘惑與想像。
這誘惑是什麼？是藍天白雲，是碧草羊群，是穿越草原的清清黃河，是悄悄綻放的無名野花，是梵咒輕揚的宏偉寺廟，是炊煙裊裊的牧民帳篷，是黃帽高聳的喇嘛，是策馬歡奔的姑娘，是插箭轉山的執著，是晒佛誦經的莊嚴！
想像什麼？想像在中國邊陲之地，如此大面積的的土地，為何不如鄰近的內蒙古、西藏或新疆等同列為自治區？為何不如西藏、新疆或內蒙古等地區是某偉大民族世居之地？難道是因為漢、蒙、回、藏四大民族緩衝之地？事實上青海也確是中國唯一四大民族都齊聚的省份，是地理因素還是歷史因素？似乎在目前典籍中沒有這樣的記載，應該是值得探討研究的課題。這樣的一塊土地，如果用心去走一遭，住牧民的帳篷，喝酥油茶，吃糌粑，再學著說幾句藏語，便真是一段令人神往的旅程。
因為這裡是佛陀的淨界，是眾生的樂土。
從西寧經過平安、樂都、民和進入甘肅境內，路旁的景觀也開始轉變，原本平緩蒼綠的高原草甸陡然變得深溝高壑，這是明顯青藏高原進入黃土高原的過程。蘭西高速與蘭忠高速公路相通，我這是第三次走蘭忠高速，但仍不知分段處何在？與去年走河西走廊時不同感觀的是公路兩旁連綿不絕的祁連山脈原本一片黃土色的光禿禿大山，原本稀疏矮小的樹木，經過半年的努力，在渡過寒冬面對百木復甦的春季，很明顯的看到山更綠了，樹更高了，而這樣的成果，把天空襯映的更加碧藍，雲彩更加潔白。我嘮叨的向同學們介紹山坡上不時可看到的灑水系統噴淋，每日定時灑水為焦黃土地上的植被灌溉，這是退耕還林的重大復原工作，這樣的大手筆可以具體驗證到這二十多年開放的成果與西部大開發對未來的影響深遠．．．．．
晚上七點半到達蘭州（63089km），在市區內繞行幾個街道後，住進金昌南路嘉峪關市政府投資的「嘉峪賓館」，一晚170元，晚餐就在賓館附設的餐廳用餐，很道地的清真餐廳，同學們讚不絕口，四菜一湯加上八瓶西涼啤酒，才83元，剩下的找零又給了服務小姐。許是酒喝得過癮，我再帶他們去黃河畔的蘭州港附近啤酒屋暢飲；坐在停泊在黃河上的船屋，看著夾帶黃沙的東逝河水，不禁有許多人生感嘆，就如同面對黃河般面對這塊土地，這樣的故國土地！尋找的是那麼辛苦，只是什麼是故國？故國的解釋因於不同的時間與立場，就有不同的認知，就如同現在坐在當年共讀一本地理課本中敘述的黃河畔的同學們，對故國就有不同的認知，黃河之水一如過去五千年不斷向東流去，但是否能解釋住在河畔五千年這個複雜民族心中的迷茫，呼喚的歸途還是歸途嗎？歸途是歷史必然還是偶然？在酒精作祟下，面對黃河觴觴之水，我如是的胡思亂想，黯然神傷……….
早上五點四十分湖畔觀賞日出，天甚寒冷，約零度C上下，在凜烈海風吹拂下，朝陽在五點五十七分躍出海面，隨著陽光擢昇，湖西橡皮山東側已經被陽光照射得遍野燦爛，正沿著湖南岸步行的我也被太陽拉出長長的身影。因為日月山自我高高峰巒的遮擋，湖東四野反而依然籠罩著薄薄的霧靄。
這使我感到另一個雙城記的世界，青海湖顯然還沒有睡醒，漫不經心有聲無浪地盪著；隔空而來的霞光給幽然的湖面抹上一層時明時暗的奇異光澤，暗時湖面上像無數碎石在簇擁，亮時又如片片薄銀在閃爍。在暗與亮之間，變幻著虛與實，四濺的薄銀似實也似虛，陷落的凹坑像虛也像實。
此時，我靜靜地倘佯在青海湖畔，湖畔空蕩蕩無人，海面也靜寂無船，天地間似乎就只有我孤寂存在，孤零零的，有一種跋涉在天盡頭的感覺。不禁想起遠在海另邊的家人，想起過往雲煙的事業過程，不禁有種「天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利去」的感慨，覺得退休後走進故國異鄉的名山大澤，反而才是生命的精華處。我等候太陽的燈盞，照亮茫茫的大地。
這當兒，一陣清脆的鈴鐺聲傳來。這鈴聲像剪刀一般劃破了籠罩在青海湖畔那層薄薄的朝暮，曙色從縫隙間一下子就流瀉進來，鋪展在湖面上，湖面閃金耀銀。鈴聲止，原來是一頭氂牛馱著一高一低兩個藏族女孩，她們穿著合身而干淨的藏袍，肩頭都散披著一束束小辮子，曙光初照，女孩的衣帽格外艷麗；是昨天傍晚在湖畔和遊客合照的倆個小女孩；她們來到湖邊，躍下牛背，繼續開展一天的工作。此時，太陽高掛在日月山頂，把明媚透麗的光輝洒滿青海湖的角角落落。因了它四射的光芒，青海湖也顯得多姿多彩了，那浪濤活蹦亂跳地唱起了歡樂的歌，輕快地向四面盪漾。
回到酒店，在沒有微波爐或烤箱、蒸鍋的情況下，同學將昨晚的菜餚放在煮好的開水中加溫，如此兩趟後就是豐盛的早餐，不愧是操持過家務的主婦。
倒淌河的東側緊鄰日月山，青海湖則是日月山懷抱裡的一面明鏡。這三處名山秀水聚集在一起，成為「高原系列風景線」，當然很誘惑人了。
倒淌河這個名字本身就已經告訴人們它的獨到之處。中國的地勢是西高東低，大多數的河都是由西向東流入大海。而倒淌河倒行逆施，從東流向西，這還不奇特麼？若干年前，由於地殼強烈變化，日月山平地凸起，將青海湖的出口堵住。從此，青海湖成為閉塞湖，那條輸出湖水的河，也來了個首尾掉頭，被逼倒流入湖，這就是倒淌河。
美麗而神秘的日月山，被人稱為青藏高原的門坎。登上日月山就是踏上了高原的第一個台階，倒淌河是上山后首先看到的風景點。在這不由得想起了關於倒淌河那個憂傷的古老傳說—當年文成公主離開長安西行進藏，過了日月山，兩眼淚不乾，她的思鄉之情油然而生。正是她的眼淚匯成了這條河，伴她西行，給公主做伴，這自然是神話般的傳說了。但是，倒淌河寂寞地流了數千年卻是真真切切的。今天它該有新的故事了，牧民們溢滿幸福表情的笑臉，孩子們甜潤的朗朗讀書聲，碧草野叢中成群結隊的牛羊，還有四千里青藏公路上日夜奔馳不停的車隊，哪一個不是歡樂的音符！
日月山－位於湟源縣城內，此縣山青水秀，風景獨特。湟源縣建丹葛爾城於清雍正五年，是中原地區和青海少數民族「茶馬互市」的中心，當時被稱為「小北京」。我們是在十一點半沿西倒高速公路日月支線向東北盤旋而上，便來到日月山口，那裏有一塊石碑就刻著「日月山」三個大字。兩側是蓋得富有漢族宮殿色彩的日亭和月亭，並樹立著修築青藏公路的紀念碑，門票20元。
日月山是青海省入海水系（黃河、長江）和內陸河流的分水嶺，也是劃分農牧區的界山。它是祈連山的支脈，平均海拔高度4000公尺，比台灣的最高玉山還高。空氣稀薄，山風凜冽，使人呼吸困難，但卻出產有「軟黃金」之稱的冬蟲夏草，是名貴的中藥。
日月山也是黃土高原與青藏高原的分界線。站在山上一望，只見東側良田四千畝，有如「塞上江南」；西側卻牛羊成群，標準的塞外風光。難怪唐朝文成公主昔日下嫁吐蕃時，由長安入藏，路經此處（昔名「赤嶺」），想到從此一去真正離開了大唐的疆界，不禁悲從中來。於是拿出了隨身攜帶的日月寶鏡來觀賞，誰知寶鏡上竟出現了「八水繞長安」的美景山水，和皇宮中的玉翠珠簾與歌台舞榭，更使她柔腸寸斷。但她又想到自己所肩負的歷史重任，於是便不再多愁善感，收起眼淚，毅然將寶鏡丟下山去，向西前進而踏上了吐蕃的領土。此山也因此而被命名為「日月山」，以紀念文成公主和蕃的犧牲與貢獻。日月山至西寧約九十餘公里的西倒高速公路，路況出奇的好。中間有日月及多巴兩個收費站，各收費15元，一個小時的車程到達青海省會西寧市（62769km）。西寧市係西陲安寧之意，古稱湟中，海拔2275米，地處青藏高原西北部，面積3456平方公里，人口約31萬人，可謂地廣人稀。它位於湟水谷地中部，如今市內有不少高樓大廈，馬路上濃蔭蔽天，市景相當優美，加上人口不多，給人「花園城市」的感覺。著名的旅遊景點有東關清真大寺、北禪寺、虎台（攀梨花點將處）和青海省博物館等。
西寧市屬高原性氣候，全年天氣溫和潮濕，7月平均氣溫攝氏17度，1月則為攝氏零下8度，溫差很小，與溫差大的新疆省形成強烈對比。7、8月是最適合旅遊的季節，交通仍以出租車最為便捷，起步6元。
從進入西寧市開始，滿街都是排骨麵的市招，這是很意外的，因為在任何資料野史從未看過這個說法，在青海賓館旁選了一家乾淨的家庭餐廳，特別點了排骨麵，其實就是大滷麵再加上幾塊帶龍骨的排骨，與我們習慣一大塊丁骨肉片的認知有很大的差異，一碗五元。
東關清真大寺是西寧市規模最大，保存最完整的古代建築，也是青海省最大的回教寺院，是西北四大清真寺之一。始建於明洪武年間（1380年），至今已有600多年的歷史。它位於西寧市回族聚居的東關地區，以便利回族做禮拜之用。此寺院蓋得雄偉輝煌，但造型似為漢、回建築的混合，而不像典型的回教寺。如禮拜大殿的屋頂是磚木結構，呈鳳凰單展翅狀，像是古代的宮殿。此寺面積1102平方公尺，可容納3000人做禮拜。大殿前是寬達28000平方公尺的廣場，每逢回教重大節日時，就有數以萬計的回教結聚集在這裏，舉行肅穆的宗教活動。
由西寧往塔爾寺約二十幾公里路程，已有西塔高速相通，設有新城南站收費站，過路費15元，也可走往湟中的301省道，但因修路不好走，塔爾寺位於西寧市之西的湟中縣，建於明嘉靖三十九年（1560年），為西藏黃教的發源地，也是黃教始祖宗喀巴的誕生地。藏傳佛教格魯派六大寺院之一，全寺有一千多間院落，四千多間殿堂，建築融合藏、漢民族的文化特色。寺內的酥油花、壁畫、堆繡，被譽為三絕。此寺的建築佈局依地勢高低起伏，錯落有致，位於群山之間，與大自然環境融成一體。主要的建築物是大金瓦寺、小金瓦寺、大經堂、花寺（祈壽殿）、班禪行宮、敬老院和（藏）醫學院等。
宗喀巴鑑於喇嘛舊教的腐敗，決心加以改革，乃另創一教，黃衣黃冠，命名為「黃教」。臨終前命兩大弟子達賴和班禪世世代代化身傳教，使黃教在西藏建立了勢力，甚至進而掌握西藏政權，從此塔爾寺便成為青海和西藏人民的信仰中心。今日的塔爾寺有500多名喇嘛，主持名為阿嘉（藏語為「父親」之意），據說是宗喀巴父親的轉世。
花寺因庭院內有兩棵黃教的「神樹」─丁香樹而得名。寺中並有名貴「壁畫」，顏色鮮艷，人物鮮活。整個寺內看來幽雅別致而小巧玲瓏，令人流連忘返，但卻禁止拍照。
塔爾寺是遊青海時絕不能錯過的景點，我們也破紀錄花了60元請了導遊講解。
下午四點半離開塔爾寺（62798km），西塔高速與西蘭高速據說要到七月才連通，所以仍需繞道西寧市區才能上高速，西寧到蘭州214km，全程高速。
離開青海，靑海對我而言也許不再神秘，但依然充滿誘惑與想像。
這誘惑是什麼？是藍天白雲，是碧草羊群，是穿越草原的清清黃河，是悄悄綻放的無名野花，是梵咒輕揚的宏偉寺廟，是炊煙裊裊的牧民帳篷，是黃帽高聳的喇嘛，是策馬歡奔的姑娘，是插箭轉山的執著，是晒佛誦經的莊嚴！
想像什麼？想像在中國邊陲之地，如此大面積的的土地，為何不如鄰近的內蒙古、西藏或新疆等同列為自治區？為何不如西藏、新疆或內蒙古等地區是某偉大民族世居之地？難道是因為漢、蒙、回、藏四大民族緩衝之地？事實上青海也確是中國唯一四大民族都齊聚的省份，是地理因素還是歷史因素？似乎在目前典籍中沒有這樣的記載，應該是值得探討研究的課題。這樣的一塊土地，如果用心去走一遭，住牧民的帳篷，喝酥油茶，吃糌粑，再學著說幾句藏語，便真是一段令人神往的旅程。
因為這裡是佛陀的淨界，是眾生的樂土。
從西寧經過平安、樂都、民和進入甘肅境內，路旁的景觀也開始轉變，原本平緩蒼綠的高原草甸陡然變得深溝高壑，這是明顯青藏高原進入黃土高原的過程。蘭西高速與蘭忠高速公路相通，我這是第三次走蘭忠高速，但仍不知分段處何在？與去年走河西走廊時不同感觀的是公路兩旁連綿不絕的祁連山脈原本一片黃土色的光禿禿大山，原本稀疏矮小的樹木，經過半年的努力，在渡過寒冬面對百木復甦的春季，很明顯的看到山更綠了，樹更高了，而這樣的成果，把天空襯映的更加碧藍，雲彩更加潔白。我嘮叨的向同學們介紹山坡上不時可看到的灑水系統噴淋，每日定時灑水為焦黃土地上的植被灌溉，這是退耕還林的重大復原工作，這樣的大手筆可以具體驗證到這二十多年開放的成果與西部大開發對未來的影響深遠．．．．．
晚上七點半到達蘭州（63089km），在市區內繞行幾個街道後，住進金昌南路嘉峪關市政府投資的「嘉峪賓館」，一晚170元，晚餐就在賓館附設的餐廳用餐，很道地的清真餐廳，同學們讚不絕口，四菜一湯加上八瓶西涼啤酒，才83元，剩下的找零又給了服務小姐。許是酒喝得過癮，我再帶他們去黃河畔的蘭州港附近啤酒屋暢飲；坐在停泊在黃河上的船屋，看著夾帶黃沙的東逝河水，不禁有許多人生感嘆，就如同面對黃河般面對這塊土地，這樣的故國土地！尋找的是那麼辛苦，只是什麼是故國？故國的解釋因於不同的時間與立場，就有不同的認知，就如同現在坐在當年共讀一本地理課本中敘述的黃河畔的同學們，對故國就有不同的認知，黃河之水一如過去五千年不斷向東流去，但是否能解釋住在河畔五千年這個複雜民族心中的迷茫，呼喚的歸途還是歸途嗎？歸途是歷史必然還是偶然？在酒精作祟下，面對黃河觴觴之水，我如是的胡思亂想，黯然神傷……….
海水不比淚鹹
D19(06.02)蘭州327－天水216－寶雞179－西安（晴）
蘭州至西安這段路已是一年內第三次走了，前一次是去年十一月六日，當時由於陸風不知原因經常無故熄火，所以走得可以說是很不安心的，其實去年的新疆行程也確實未走完，就在西寶高速蔡家坡附近拋錨，被拖下高速送進保修廠。今年同樣的路程，出發前內心一直發毛，果然離開蘭州市區一上高速，前輪就覺得抖得厲害，經驗告訴我應是在拉薩換了新輪胎未作平衡所致，為安全故又在最近立交橋下高速公路，請了一位輪胎師傅徹底檢查確定沒有安全顧慮，才再上路。
蘭州交警抓超速是有名的，果然沒多遠就看到白色警車停在路邊，忙將車速降在60km/h以下，此時路邊已有很多車子被攔下，我也不能倖免停在路邊，許是「生意忙碌」，也沒交警前來盤問，我自己忍不住詢問原因，交警說查二照，我送上雙證交警看了看還給我說沒事了，我丈二摸不著頭腦，看看很多駕駛人都被開單，想可能還是超速或無照行駛，離開現場同學們都狐疑的說，那有在高速公路上查駕照的，太危險了，我心中認同同學們的看法，但嘴中仍說，可能是有特殊事故，查駕照只是幌子。
高速公路一路到定西，又是同樣情形被交警攔下，再度查完二證後離去，我向同學們說蘭州交警是有名的，是很多車友慘痛代價，事實上在蘭州附近幾條高速公路上行車，就可注意到限速標誌是不斷在60km與80km間轉換，我的經驗是看到警車就降速到60km/h，每一分錢都是辛苦錢啊！過巉柳及天巉二級公路經天水市區接上310國道(天寶公路)，覺得此路路牌標示一如上次經過時還是同樣混亂、前後矛盾；而路況更糟，雖有小部分坑洞補上，但更多的大坑洞產生，．路面顛簸不說，路基由於尚稱完整，部分坑洞混雜路中，也因於此在加速時閃避不及跌入坑洞中的情況時有發生，同學們在歷經滇藏、川藏的顛簸都沒怨言，此時也忍不住問地方政府在做什麼？我則介紹沿途渭河及秦嶺風光，其實我心中也覺得越是中原地區路越爛，實在大開發不知哪天才會輪到他們？
過金龍山收費站，過路費10元，繳錢時抱怨路況太差，收費站工作人員說已修過了，是的「俢過了」代表工作做了，但有沒有做好呢？
更離譜的在過天水市三岔鎮，去年十月兩次經過已剷除路面及路基的鎮區道路，在過半年後，竟然還未鋪上柏油路面，慘不忍睹的是路面經過重車長時間的輾壓，爛泥既深且厚，稍不小心就可能陷車，我不曉得該鎮人民有沒有因此增加抬車出困的收入，但建議喜歡極限越野的朋友，平日可到該鎮練習，或者直接辦比賽也是很好的場地。該鎮過牛背村後，我對同學們說過去就是陜西省境，路況會很好；果然一進陜西省境，路面平整與甘肅境大異其趣，同學們驚呼說「這也差太多了，難道甘肅省人民就活該倒楣」，以後一路順暢，接西寶高速公路，於下午六點半到達西安（63787km）。西安確實是美麗的城市，從去年開始這已是我來的第四趟了，相信以後還會常來，因為不管日後再去西藏，去新疆，都會再經過這歷史名都。
仍如以往住宿鐘樓旁的開元商廈「文商賓館」，三星級便宜的酒店，但隔半年服務態度已差多了，令人感慨。在西安，晚上當然是逛鐘樓廣場及「回民一條街」，或許連日奔波，同學們都累了，直接穿過鐘鼓樓廣場去「回民一條街」「蘭家」檔子晚餐，點了羊肉泡饃、烤魚、各式烤肉、冰凍酸梅湯等，大家真的都累了，在我認為最精彩的回民一條街，大家草草吃完，不到晚上九點就回房休息了。
蘭州至西安這段路已是一年內第三次走了，前一次是去年十一月六日，當時由於陸風不知原因經常無故熄火，所以走得可以說是很不安心的，其實去年的新疆行程也確實未走完，就在西寶高速蔡家坡附近拋錨，被拖下高速送進保修廠。今年同樣的路程，出發前內心一直發毛，果然離開蘭州市區一上高速，前輪就覺得抖得厲害，經驗告訴我應是在拉薩換了新輪胎未作平衡所致，為安全故又在最近立交橋下高速公路，請了一位輪胎師傅徹底檢查確定沒有安全顧慮，才再上路。
蘭州交警抓超速是有名的，果然沒多遠就看到白色警車停在路邊，忙將車速降在60km/h以下，此時路邊已有很多車子被攔下，我也不能倖免停在路邊，許是「生意忙碌」，也沒交警前來盤問，我自己忍不住詢問原因，交警說查二照，我送上雙證交警看了看還給我說沒事了，我丈二摸不著頭腦，看看很多駕駛人都被開單，想可能還是超速或無照行駛，離開現場同學們都狐疑的說，那有在高速公路上查駕照的，太危險了，我心中認同同學們的看法，但嘴中仍說，可能是有特殊事故，查駕照只是幌子。
高速公路一路到定西，又是同樣情形被交警攔下，再度查完二證後離去，我向同學們說蘭州交警是有名的，是很多車友慘痛代價，事實上在蘭州附近幾條高速公路上行車，就可注意到限速標誌是不斷在60km與80km間轉換，我的經驗是看到警車就降速到60km/h，每一分錢都是辛苦錢啊！過巉柳及天巉二級公路經天水市區接上310國道(天寶公路)，覺得此路路牌標示一如上次經過時還是同樣混亂、前後矛盾；而路況更糟，雖有小部分坑洞補上，但更多的大坑洞產生，．路面顛簸不說，路基由於尚稱完整，部分坑洞混雜路中，也因於此在加速時閃避不及跌入坑洞中的情況時有發生，同學們在歷經滇藏、川藏的顛簸都沒怨言，此時也忍不住問地方政府在做什麼？我則介紹沿途渭河及秦嶺風光，其實我心中也覺得越是中原地區路越爛，實在大開發不知哪天才會輪到他們？
過金龍山收費站，過路費10元，繳錢時抱怨路況太差，收費站工作人員說已修過了，是的「俢過了」代表工作做了，但有沒有做好呢？
更離譜的在過天水市三岔鎮，去年十月兩次經過已剷除路面及路基的鎮區道路，在過半年後，竟然還未鋪上柏油路面，慘不忍睹的是路面經過重車長時間的輾壓，爛泥既深且厚，稍不小心就可能陷車，我不曉得該鎮人民有沒有因此增加抬車出困的收入，但建議喜歡極限越野的朋友，平日可到該鎮練習，或者直接辦比賽也是很好的場地。該鎮過牛背村後，我對同學們說過去就是陜西省境，路況會很好；果然一進陜西省境，路面平整與甘肅境大異其趣，同學們驚呼說「這也差太多了，難道甘肅省人民就活該倒楣」，以後一路順暢，接西寶高速公路，於下午六點半到達西安（63787km）。西安確實是美麗的城市，從去年開始這已是我來的第四趟了，相信以後還會常來，因為不管日後再去西藏，去新疆，都會再經過這歷史名都。
仍如以往住宿鐘樓旁的開元商廈「文商賓館」，三星級便宜的酒店，但隔半年服務態度已差多了，令人感慨。在西安，晚上當然是逛鐘樓廣場及「回民一條街」，或許連日奔波，同學們都累了，直接穿過鐘鼓樓廣場去「回民一條街」「蘭家」檔子晚餐，點了羊肉泡饃、烤魚、各式烤肉、冰凍酸梅湯等，大家真的都累了，在我認為最精彩的回民一條街，大家草草吃完，不到晚上九點就回房休息了。
男人不狠江山不穩
D20(06.03)西安（晴午後暴雨）
從西安有專用高速公路通秦俑館，早上十點半到達號稱世界第八大奇跡的「兵馬俑」（63830km）。兵馬俑是二十世紀考古史上的偉大發現之一。秦俑寫實手法作為中國雕塑史上的承前啟後藝術為世界矚目。現已在一、二、三號坑成立了秦始皇陵兵馬俑博物館，對外開放。
一號坑以車兵為主體，車、步兵成矩形聯合編隊。軍陣主體面向東，在南、北、西邊廊中各有一排武士面向外，擔任護翼和後衛；東面三排武士為先鋒。九個過洞內排列著戰車與步兵的龐大主體軍陣，每個過洞內有四列武士，有的穿戰袍，有的著鎧甲，中間配有戰車，每輛戰車後有馭手一名，車士兩名。
二號坑由車兵、步兵和騎兵組成曲尺形軍陣。軍陣分為四個既相對獨立，又彼此密切聯繫，集各軍兵種於一個陣列中，是秦軍陣的指揮中心。
三號坑是總指揮部統帥三軍。
我去年十月底曾來參觀，再次進入重點觀賞新展出的「彩俑」及稀世珍寶「銅車馬」，同學們請了一位導遊，介紹說可參觀五大景區，我不斷回想當初只看了文物陳列館及一、二、三號坑，第五個景點在哪里？在導遊小姐精心設計的參觀路線下，從陳列館、三號坑到藝術大廳，我才看到我不知的第五個景點，在總共一個半小時的官方規定導遊時間，此地就安排了四十分鐘，內部全是販賣紀念品、複製品及藍田玉的賣場，我對這樣打著羊頭賣狗肉的行為深惡痛絕，同學們雖然世界各地旅遊經驗豐富，面對如此的血拼行為也能自然相待毫不心動，但時間的浪費才是我認為不值的一件事。果然其後在一、二號坑總共參觀時間不到二十分鐘，也就是說兵馬俑通體渾厚、健美、洗煉的雕塑風格，陶俑各有差異的臉型、髮型、體態、神情；雙耳豎立，有的噴鼻嘶鳴，有的閉嘴靜立的陶馬，這些感人的藝術魅力，這些原來有著漂亮彩繪的陶俑﹑陶馬，這些開創中國雕塑活潑、開朗、寫實的現實主義先河；這些開展中國彩塑文化的秦俑，走馬看花已難得周全，如今在導遊以賣場為主要重點的狀況下，說到此一遊都嫌奢侈，此行還真是太冤枉了哩！
不過在導遊好意下，午餐是在秦俑館的員工餐廳用餐，簡單吃了些水餃、麵食，價錢還合理，最主要是超過35度c的高溫下，能在有冷氣的餐廳用餐，便已值得。下午二點二十參觀「秦始皇陵」，門票25元，有歌舞劇表演，私下探詢表演者月工資僅500元，好便宜的藝術工作者。秦始皇陵是驪山平展農田中一座綠色覆蓋的巨大陵墓，像山一樣突兀而立，它的外觀有些似類金字塔，但它不是石質而是黃土夯成的，登始皇陵可窺驪山地區全景。
皇陵裏的秦始皇已在此沈睡了二千多年，在中國歷史上，秦始皇是一位非比尋常的人物；他13歲繼承父親王位，22歲親政，在羽翼豐滿之後發動了兼併戰爭，十年之內滅其他六國，於西元前221年建立了中國歷史上第一個中央集權制的封建王朝。霸業終成，他傲視天下，睥睨古今，於是自稱「始皇帝」，後人稱之為「千古一帝」。
陵墓的營造自始皇登位後不久便開始了。墓地背山面水，是風水寶地，修墓前後共動用了70余萬人，相當於當時青壯年人口的十分之一；歷時40餘年，直至西元前206年秦亡時尚未完工。
不知是何緣故，自西元前210年秋始皇入葬後，幾千年來墓穴始終無人打開過。其中情形人們只能根據史書加以揣度。《史記》裏記述：墓穴深挖，直到貯水層，上面加固，放置棺槨；墓室壁上制有日月星辰﹑山川地形圖，墓中建有宮殿和百官位次，擺滿奇珍異寶；墓道中灌注水銀為江河，用人魚膏做的燈盞長明不息，一具具暗器弩機設置在要害處隨時阻擋盜者入侵……。
許多考古學家急欲揭開這千古之謎，然而由於秦始皇墓構造之特殊，工程之浩大，出於保護文化遺產的宗旨，這歷史謎團將留待日後揭曉。
秦始皇陵原本是一座陵園，現在許多地上建築已不存，根據普查和鑽探，它的結構和佈局完全按照都城咸陽城設計建造，地宮象徵著皇宮，內城和外城分別象徵著皇宮宮城和外廓城，整個陵園和從葬區有六十多平方公里，比今日西安城還要廣。人人都在期盼可預見的未來，當最重要的主角秦始皇重見天日的時候，將是中國考古史上又一激動人心的時刻。
下午三點四十分再至距兵馬俑十分鐘車程，同在驪山腳下的的華清池，門票40元。華清池是中國著名的溫泉勝地。據資料記載這裏的溫泉大約發現在3000年前的周代；西漢時曾在此建帝王的行宮；唐代建有富麗堂皇的「華清宮」，「華清池」因此得名。並因唐玄宗與楊貴妃的故事而聲名大噪。白居易「長恨歌」中「春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂」更使華清池成為歷史名池。
一進華清池同學們就請了一名導遊，介紹景區主要遊覽點有溫泉、飛霜殿和貴妃池、五間廳。首先參觀的就是「九龍池」，池畔並立有貴妃入浴的漢白玉雕像，整個景點一眼望去儘是園林建築，據導遊說這些園林建築多為晚清慈禧太后避八國聯軍之亂時在此所建。
離開九龍池就聽到歌舞喧嘩聲，是現場仿唐樂舞的表演，不過是一場鬧劇增添觀光賣點。來華清池主要是看溫泉，溫泉共有4處泉眼，其中一處為西周時代開掘。浴池建築面積約3000平方米，一次可容近400人洗浴。華清池的溫泉中富含多種礦物質，以治療皮膚病 消化不良 治療風濕 有奇效而聞名，有「天下第一御泉」之稱。在唐代唐玄宗與楊貴妃常來這裏度假，有記載唐玄宗前後來此36次之多。在導遊引領下在回廊間穿梭，可欣賞「唐禦湯遺址」，此遺址發現於 1982年4月，共有楊貴妃的海棠湯、唐玄宗的蓮花湯、唐太宗的星辰湯、皇太子的太子湯及百官僚臣的尚食湯，可以想像當時皇宮貴族的豪華生活。
其中海棠湯仿造楊貴妃的澡塘而修建了一座二居臺式建築。分別用16塊券石和18塊券石砌成大小壘套的橢圓形的海棠花形狀。池底中央有蓮花噴水頭，寓意為花蕊。另有一類似瞭望台的建築 , 據說是楊貴妃沐浴完後會在此風乾頭髮 .
飛霜殿原為唐玄宗和楊貴妃的臥室，他們當年常在此賞景。冬天溫泉噴水，水氣凝成美麗的霜蝶，故名飛霜殿。
在華清池景區內還有一個重要遺址「五間廳」，是由五間房子構成，故得名。1936蔣介石二次下榻五間廳，堅持「安內壤外」的對日政策，1936年12月4日蔣介石來西安時住在五間廳；12月12日，張學良、楊虎城兩位將領為促蔣抗日發動 兵諫，而成中外有名的「西安事變」，此事變在不同的立場下有不同的解讀，未來歷史自有公斷，但以國家機器言，軍人劫持國家元首，不管理由為何，都是違反行政倫理的這一部分當無疑義。西安事變遺址內「啟承室」是蔣介石的辦公室 還有當初激戰時子彈的彈孔。
離開華清池直上高速公路，遇夏日暴雨視線不清。晚上六點半返回西安，同學們訂的機票陸續送到酒店，今晚是同學們此次旅程相聚的最後一晚，理應狂歡把握，但由於明日一早他們要趕飛機，而我還有1300公里的路程要走，便簡單在驢馬市類似大排檔的大華餐館，點了樊記辣肉夾膜、雞絲鮮湯餛飩、一些小菜和啤酒小酌，人難的相聚，放下俗務共遊二十日，又是何其難的機緣，相處二十日分別總是一種離愁。
從西安有專用高速公路通秦俑館，早上十點半到達號稱世界第八大奇跡的「兵馬俑」（63830km）。兵馬俑是二十世紀考古史上的偉大發現之一。秦俑寫實手法作為中國雕塑史上的承前啟後藝術為世界矚目。現已在一、二、三號坑成立了秦始皇陵兵馬俑博物館，對外開放。
一號坑以車兵為主體，車、步兵成矩形聯合編隊。軍陣主體面向東，在南、北、西邊廊中各有一排武士面向外，擔任護翼和後衛；東面三排武士為先鋒。九個過洞內排列著戰車與步兵的龐大主體軍陣，每個過洞內有四列武士，有的穿戰袍，有的著鎧甲，中間配有戰車，每輛戰車後有馭手一名，車士兩名。
二號坑由車兵、步兵和騎兵組成曲尺形軍陣。軍陣分為四個既相對獨立，又彼此密切聯繫，集各軍兵種於一個陣列中，是秦軍陣的指揮中心。
三號坑是總指揮部統帥三軍。
我去年十月底曾來參觀，再次進入重點觀賞新展出的「彩俑」及稀世珍寶「銅車馬」，同學們請了一位導遊，介紹說可參觀五大景區，我不斷回想當初只看了文物陳列館及一、二、三號坑，第五個景點在哪里？在導遊小姐精心設計的參觀路線下，從陳列館、三號坑到藝術大廳，我才看到我不知的第五個景點，在總共一個半小時的官方規定導遊時間，此地就安排了四十分鐘，內部全是販賣紀念品、複製品及藍田玉的賣場，我對這樣打著羊頭賣狗肉的行為深惡痛絕，同學們雖然世界各地旅遊經驗豐富，面對如此的血拼行為也能自然相待毫不心動，但時間的浪費才是我認為不值的一件事。果然其後在一、二號坑總共參觀時間不到二十分鐘，也就是說兵馬俑通體渾厚、健美、洗煉的雕塑風格，陶俑各有差異的臉型、髮型、體態、神情；雙耳豎立，有的噴鼻嘶鳴，有的閉嘴靜立的陶馬，這些感人的藝術魅力，這些原來有著漂亮彩繪的陶俑﹑陶馬，這些開創中國雕塑活潑、開朗、寫實的現實主義先河；這些開展中國彩塑文化的秦俑，走馬看花已難得周全，如今在導遊以賣場為主要重點的狀況下，說到此一遊都嫌奢侈，此行還真是太冤枉了哩！
不過在導遊好意下，午餐是在秦俑館的員工餐廳用餐，簡單吃了些水餃、麵食，價錢還合理，最主要是超過35度c的高溫下，能在有冷氣的餐廳用餐，便已值得。下午二點二十參觀「秦始皇陵」，門票25元，有歌舞劇表演，私下探詢表演者月工資僅500元，好便宜的藝術工作者。秦始皇陵是驪山平展農田中一座綠色覆蓋的巨大陵墓，像山一樣突兀而立，它的外觀有些似類金字塔，但它不是石質而是黃土夯成的，登始皇陵可窺驪山地區全景。
皇陵裏的秦始皇已在此沈睡了二千多年，在中國歷史上，秦始皇是一位非比尋常的人物；他13歲繼承父親王位，22歲親政，在羽翼豐滿之後發動了兼併戰爭，十年之內滅其他六國，於西元前221年建立了中國歷史上第一個中央集權制的封建王朝。霸業終成，他傲視天下，睥睨古今，於是自稱「始皇帝」，後人稱之為「千古一帝」。
陵墓的營造自始皇登位後不久便開始了。墓地背山面水，是風水寶地，修墓前後共動用了70余萬人，相當於當時青壯年人口的十分之一；歷時40餘年，直至西元前206年秦亡時尚未完工。
不知是何緣故，自西元前210年秋始皇入葬後，幾千年來墓穴始終無人打開過。其中情形人們只能根據史書加以揣度。《史記》裏記述：墓穴深挖，直到貯水層，上面加固，放置棺槨；墓室壁上制有日月星辰﹑山川地形圖，墓中建有宮殿和百官位次，擺滿奇珍異寶；墓道中灌注水銀為江河，用人魚膏做的燈盞長明不息，一具具暗器弩機設置在要害處隨時阻擋盜者入侵……。
許多考古學家急欲揭開這千古之謎，然而由於秦始皇墓構造之特殊，工程之浩大，出於保護文化遺產的宗旨，這歷史謎團將留待日後揭曉。
秦始皇陵原本是一座陵園，現在許多地上建築已不存，根據普查和鑽探，它的結構和佈局完全按照都城咸陽城設計建造，地宮象徵著皇宮，內城和外城分別象徵著皇宮宮城和外廓城，整個陵園和從葬區有六十多平方公里，比今日西安城還要廣。人人都在期盼可預見的未來，當最重要的主角秦始皇重見天日的時候，將是中國考古史上又一激動人心的時刻。
下午三點四十分再至距兵馬俑十分鐘車程，同在驪山腳下的的華清池，門票40元。華清池是中國著名的溫泉勝地。據資料記載這裏的溫泉大約發現在3000年前的周代；西漢時曾在此建帝王的行宮；唐代建有富麗堂皇的「華清宮」，「華清池」因此得名。並因唐玄宗與楊貴妃的故事而聲名大噪。白居易「長恨歌」中「春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂」更使華清池成為歷史名池。
一進華清池同學們就請了一名導遊，介紹景區主要遊覽點有溫泉、飛霜殿和貴妃池、五間廳。首先參觀的就是「九龍池」，池畔並立有貴妃入浴的漢白玉雕像，整個景點一眼望去儘是園林建築，據導遊說這些園林建築多為晚清慈禧太后避八國聯軍之亂時在此所建。
離開九龍池就聽到歌舞喧嘩聲，是現場仿唐樂舞的表演，不過是一場鬧劇增添觀光賣點。來華清池主要是看溫泉，溫泉共有4處泉眼，其中一處為西周時代開掘。浴池建築面積約3000平方米，一次可容近400人洗浴。華清池的溫泉中富含多種礦物質，以治療皮膚病 消化不良 治療風濕 有奇效而聞名，有「天下第一御泉」之稱。在唐代唐玄宗與楊貴妃常來這裏度假，有記載唐玄宗前後來此36次之多。在導遊引領下在回廊間穿梭，可欣賞「唐禦湯遺址」，此遺址發現於 1982年4月，共有楊貴妃的海棠湯、唐玄宗的蓮花湯、唐太宗的星辰湯、皇太子的太子湯及百官僚臣的尚食湯，可以想像當時皇宮貴族的豪華生活。
其中海棠湯仿造楊貴妃的澡塘而修建了一座二居臺式建築。分別用16塊券石和18塊券石砌成大小壘套的橢圓形的海棠花形狀。池底中央有蓮花噴水頭，寓意為花蕊。另有一類似瞭望台的建築 , 據說是楊貴妃沐浴完後會在此風乾頭髮 .
飛霜殿原為唐玄宗和楊貴妃的臥室，他們當年常在此賞景。冬天溫泉噴水，水氣凝成美麗的霜蝶，故名飛霜殿。
在華清池景區內還有一個重要遺址「五間廳」，是由五間房子構成，故得名。1936蔣介石二次下榻五間廳，堅持「安內壤外」的對日政策，1936年12月4日蔣介石來西安時住在五間廳；12月12日，張學良、楊虎城兩位將領為促蔣抗日發動 兵諫，而成中外有名的「西安事變」，此事變在不同的立場下有不同的解讀，未來歷史自有公斷，但以國家機器言，軍人劫持國家元首，不管理由為何，都是違反行政倫理的這一部分當無疑義。西安事變遺址內「啟承室」是蔣介石的辦公室 還有當初激戰時子彈的彈孔。
離開華清池直上高速公路，遇夏日暴雨視線不清。晚上六點半返回西安，同學們訂的機票陸續送到酒店，今晚是同學們此次旅程相聚的最後一晚，理應狂歡把握，但由於明日一早他們要趕飛機，而我還有1300公里的路程要走，便簡單在驢馬市類似大排檔的大華餐館，點了樊記辣肉夾膜、雞絲鮮湯餛飩、一些小菜和啤酒小酌，人難的相聚，放下俗務共遊二十日，又是何其難的機緣，相處二十日分別總是一種離愁。