絲綢之路的交匯點Samarkand
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中亞 烏茲別克斯坦 第一站
第一晚帶著疲憊的身體，跟我在烏茲別克斯坦的朋友Dilly的家人碰面後，由他的父親帶我去找住宿處，順便換了一些當地的貨幣Sum，原本我計劃換個USD1000，還被大家笑死，他們說你這樣可能要拿著一個布袋才能玩喔，原來1美元可以換到2600sum，而且最大幣值是1000sum，我換了USD400，就拿了一百多萬回來！！！
隔天一早由他的弟弟Darvon來Grand Nur hotel接我，因為實在太早了，所以Dilly爸爸也沒過來，就由Darvon帶著我搭上local taxi到火車站去，這樣一段路程大概15分鐘左右，收了我們約10000sum。
而車票的事情就由Darvon幫我去售票櫃台交涉，結論是今天早上出發到Samarkand的快車(07:00~09:30)已經買不到票，所以只好買慢車，反正差一兩個鐘頭也不打緊。在烏茲別克搭火車可是件麻煩的事，除了要拿護照購票外，進去火車站更是要大陣仗的安檢，會有一個冗員在入口處再一次檢查你的車票與證件，然後會繼續檢查你身上的行李，才能放你去月台等車。
Darvon就這樣很夠義氣的陪我走到月台，看我上火車才離開，雖然我昨晚才頭一次見到他，不過Darvon跟爸爸的熱情已經讓我很是感動。
我所搭的車廂是一個六人座的普通車，多是當地人在這車廂上，所以一上車我就成為很特殊的人種，而車廂內的當地人都很熱情的跟我聊天，而多半的問題都是，
Where are you from?
Taiwan?
然後大家又會很疑惑的想，到底什麼是Taiwan?
看起來明明就像韓國人或是日本人，怎麼會說Taiwan???
這是什麼國家阿???
就這樣，我便開始理解，這個問題將會一直伴隨著我的這趟旅程。最後大家禮貌性的小聊了一下後，我便開始昏昏欲睡。
從Samarkand車站出來後，路邊就有許多拉車的當地人，會在那呼喊些hotel的名稱，原本我是想去Bahodir B&B這間住，不過早上在搭火車在看了下lonely planet，有點被Antica吸引，恰巧聽到有位司機喊了這間名子，我就去問他車資多少，一開價給我說USD10，差點嚇死我!!!
經過還價後，用15000Sum成交。
原本我還擔心會不會有向東南亞印度那種拉房的掮客事件發生，結果這司機到Antica巷口後，直接就把我丟包，馬上就跑掉了，看來是我想太多了，
根據書上介紹Antica是間很富有烏茲別克味道的B&B，進來後就被那小花園給吸引住，負責的女主人跟我介紹了下價格USD40/day，雖然有點過高，但是偶爾給自己放鬆放鬆也不錯啦!而且在用餐處，還有WIFI可以使用，她把我安排在1號房，那是間有兩張單人床的房間，屋內的擺設走著簡單又溫馨的路線，空間雖然不大，但是很舒服，讓我一住就是三個晚上。放置好行李後，走到庭院的板凳上坐著，欣賞欣賞著烏茲別克傳統的建築，並跟女主人詢問一些交通與換錢的資訊，她則拿出一張紙，上面通通解答了我的疑問，包含了前往Bukhara的火車時刻，去Shakhrisabz的Taxi價格與黑市匯率等所有旅人會遇到的問題，Antica這樣的舉動讓我覺得很貼心，也節省了許多訊息上往返的時間。
從Antica離開後，看看手上地圖，決定先到Registan這座Samarkand最偉大的建築群，大約距離15分鐘的路程，就能見到那佇立在路旁的經學院。
Registan square (Entrance fee 13300sum)
此Registan在塔吉克語叫做[沙地]，在很久以前這是有河流流經的城市，但現在早已乾涸了。從第一座興建在此的經學院Ulugbek Medressa開始，這就是整個帖木兒帝國，甚至是整個中亞地區最有名的地標，從1420年開始，即屹立了快600年，在此共有三座經學院，圍起來的一個ㄇ字型，中間成為一個大廣場。三座經學院並非在同一時間建成，依照年代依序為Ulugbek Medressa(1420)，Sherdor Medressa(1636)與Tillakari Medressa(1660)。其售票處在一平台下方，此門票已高漲至13300sum，跟手上的旅遊書差了三倍以上，第一天就給了我這場價格震撼，心想後面的景點應該也得花大錢吧!
Ulugbek Medressa
在入口處的左手邊，是由Ulugbek下令修建的經學院，共歷時四年(1417~1420)，因此也以他命名，且為了紀念Ulugbek，在這經學院的廣場還有紀念他教授天文學的雕像。這座經學院是座二層樓的建築物，在一樓兩旁的教室現在則改建成販售紀念品的商店。在此座經學院裡，則還有一些木匠在製作一些木製品，畫家再畫一些miniature等手工藝品，活像是一個露天的購物中心。
Ulugbek Medressa minaret(Entrance fee 13000sum)
在參觀Registan的時候，門口收票的警衛就暗示這個Ulugbek的minaret是可以爬上去的，經過交涉後，原本開出15000sum的天價，討價還價後最後只能在13000sum成交，這價錢幾乎跟門票一樣貴，誰叫這是Samarkand最有名的景點，只好乖乖掏錢出來，由警衛拿著鑰匙給[冗員]後，由他陪著我上去，爬到二樓的經學院後，走過一個平台就準備往上爬，那樓梯是個非常狹窄的空間，我身上的腳架與背包在最後根本上不去，只能脫下來放在樓梯間，爬上頂部後，上方完全沒有站立的空間，只有個鐵皮蓋著塔頂，所以要小心翼翼的站在階梯上。在塔頂可以俯瞰整個Registan square，也可以看到遠方Bibi-Khanym的洋蔥頭屋頂，這幾乎是整個Samarkand市區制高點，將平原看得清清楚楚。但也因為這高度實在太高，並不是真的用來做為minaret的功能，這麼高的拜喚塔，喊破喉嚨可能都沒人會聽到吧!!!
Sherdor Medressa
在Ulugbek對面的經學院，則是由Shaybani帝國的可汗Yalangtush在1619年左右下令修建，主要就是想仿製那帖木兒時期的Ulugbek Medressa，但可能是少了帖木兒帝國的藝術天分，整整花了17年的勞力，於1636年才將最後的大門給落成，說到這大門也是相當有特色，無視於伊斯蘭教禁止繪畫偶像教規，硬是在門上繪製了獅子做為裝飾，可見當時中亞這些國家在不同派別之下，對於伊斯蘭教義的解釋卻是大相逕庭。
在這經學院內，也是與Ulugbek一樣，是座二層樓的建築物，教室也規劃成商店街，但是這座經學院卻是門可羅雀，不似對面那樣向是購物中心般，在這反而可以細細欣賞經學院的模樣，也可看看牆上那些保存良好幾何磁磚。
Tillakari Medressa
在廣場中間那座經學院，就是Tillakari Medressa，在完成Sherdor Medressa後於1647年又接著興建此座，於1660年才修建完畢。其入口處明顯跟其他兩座經學院不同，在頂部有做成一圓弧空間，就像是朝拜麥加方面神龕搬到門口來。進入門口後，中間是一座方形的廣場，也有少數的紀念品店家在此，而最讓人驚艷的則是裡頭的清真寺，那黃金裝飾著整個室內的牆壁，包含屋頂都是由黃金葉子所點綴，非常的富麗堂皇，像是在向世人宣示，當時Samarkand的富裕，而也由於數百年來她都是絲綢之路的重要驛站之一，因此許多駱駝商隊等都會在此匯集，從清真寺內牆上的古老照片就是最佳的見證。
結束Registan後，繼續前行有個很大的徒步廣場，那條徒步區就是Samarkand另外一段精華的古蹟區域。
Bibi-Khanym (Entrance fee 8000 sum+3000 sum for camera)
這座清真寺是帖木兒王朝時期最偉大的的建築物之一，入口處的高度就有35公尺高，每個人站在門下就像是仰望著巨人的神殿，且抬頭仰望還沒辦法看清楚牆上的刻花，這可說是當時伊斯蘭世界的瑰寶。前前後後大概花了Timur五年(1399~1404)的時間去修建她，不過由於她的高度實在太高，面積又太大，在那中亞的地震帶上根本無法承受長時間的震盪，這幾百年來修修補補了多次後，最後在1897年的大地震中倒塌，現在我們看到的清真寺則是1974由當時的烏茲別克蘇維埃政權所重新在原地修建。
但即便已經修復，當走進去清真寺內後仍然可以發現有許多地方都是坍塌的狀態，尤其是後方穹頂之下的牆上，幾何磁磚與掉了一地，鋼筋也都外露出來，室內的牆壁更是龜裂不堪，因此有些地方還是不允許遊客進入。
遙想當年Timur遠征印度勝利後，想要回來Samarkand建立一座無與倫比的清真寺以彰顯自己的武功，但是人終究是人，是永遠無法跟大自然抗衡的。
在清真寺中間，有座很大的大理石建築，那是所謂的Quran stand，家家戶戶都有這樣的架子，做為閱讀古蘭經使用，而這座超大型的架子，除了展示清真寺的規模外，也是當地人做為祈福之用，且據說女人如果從架子下方的洞爬過後，能夠求得一男半女的，但我連續兩天都進來這參觀，還沒見過有人爬過，實在可惜啦!!!
Bibi-Khanym Mausoleum (Entrance fee 6000 sum+3000 sum for camera)
在Bibi-Khanym Mosque對面一座迷你的建築，有著伊斯蘭風格的小穹頂與花園，就是這位遠嫁帖木兒帝國Bibi-Khanym的最後安息的墓地，墓室的結構很簡單，一樓也是做成挑高屋頂的模樣，在牆上有許多精美的雕刻，而地下室有幾座棺木就是Bibi-Khanym與她的媽媽與姊姊的墓室。雖然門票有點小貴，但收票大嬸還會做簡單的介紹，也算一種補償吧。
738466
第一晚帶著疲憊的身體，跟我在烏茲別克斯坦的朋友Dilly的家人碰面後，由他的父親帶我去找住宿處，順便換了一些當地的貨幣Sum，原本我計劃換個USD1000，還被大家笑死，他們說你這樣可能要拿著一個布袋才能玩喔，原來1美元可以換到2600sum，而且最大幣值是1000sum，我換了USD400，就拿了一百多萬回來！！！
隔天一早由他的弟弟Darvon來Grand Nur hotel接我，因為實在太早了，所以Dilly爸爸也沒過來，就由Darvon帶著我搭上local taxi到火車站去，這樣一段路程大概15分鐘左右，收了我們約10000sum。
而車票的事情就由Darvon幫我去售票櫃台交涉，結論是今天早上出發到Samarkand的快車(07:00~09:30)已經買不到票，所以只好買慢車，反正差一兩個鐘頭也不打緊。在烏茲別克搭火車可是件麻煩的事，除了要拿護照購票外，進去火車站更是要大陣仗的安檢，會有一個冗員在入口處再一次檢查你的車票與證件，然後會繼續檢查你身上的行李，才能放你去月台等車。
Darvon就這樣很夠義氣的陪我走到月台，看我上火車才離開，雖然我昨晚才頭一次見到他，不過Darvon跟爸爸的熱情已經讓我很是感動。
我所搭的車廂是一個六人座的普通車，多是當地人在這車廂上，所以一上車我就成為很特殊的人種，而車廂內的當地人都很熱情的跟我聊天，而多半的問題都是，
Where are you from?
Taiwan?
然後大家又會很疑惑的想，到底什麼是Taiwan?
看起來明明就像韓國人或是日本人，怎麼會說Taiwan???
這是什麼國家阿???
就這樣，我便開始理解，這個問題將會一直伴隨著我的這趟旅程。最後大家禮貌性的小聊了一下後，我便開始昏昏欲睡。
從Samarkand車站出來後，路邊就有許多拉車的當地人，會在那呼喊些hotel的名稱，原本我是想去Bahodir B&B這間住，不過早上在搭火車在看了下lonely planet，有點被Antica吸引，恰巧聽到有位司機喊了這間名子，我就去問他車資多少，一開價給我說USD10，差點嚇死我!!!
經過還價後，用15000Sum成交。
原本我還擔心會不會有向東南亞印度那種拉房的掮客事件發生，結果這司機到Antica巷口後，直接就把我丟包，馬上就跑掉了，看來是我想太多了，
根據書上介紹Antica是間很富有烏茲別克味道的B&B，進來後就被那小花園給吸引住，負責的女主人跟我介紹了下價格USD40/day，雖然有點過高，但是偶爾給自己放鬆放鬆也不錯啦!而且在用餐處，還有WIFI可以使用，她把我安排在1號房，那是間有兩張單人床的房間，屋內的擺設走著簡單又溫馨的路線，空間雖然不大，但是很舒服，讓我一住就是三個晚上。放置好行李後，走到庭院的板凳上坐著，欣賞欣賞著烏茲別克傳統的建築，並跟女主人詢問一些交通與換錢的資訊，她則拿出一張紙，上面通通解答了我的疑問，包含了前往Bukhara的火車時刻，去Shakhrisabz的Taxi價格與黑市匯率等所有旅人會遇到的問題，Antica這樣的舉動讓我覺得很貼心，也節省了許多訊息上往返的時間。
從Antica離開後，看看手上地圖，決定先到Registan這座Samarkand最偉大的建築群，大約距離15分鐘的路程，就能見到那佇立在路旁的經學院。
Registan square (Entrance fee 13300sum)
此Registan在塔吉克語叫做[沙地]，在很久以前這是有河流流經的城市，但現在早已乾涸了。從第一座興建在此的經學院Ulugbek Medressa開始，這就是整個帖木兒帝國，甚至是整個中亞地區最有名的地標，從1420年開始，即屹立了快600年，在此共有三座經學院，圍起來的一個ㄇ字型，中間成為一個大廣場。三座經學院並非在同一時間建成，依照年代依序為Ulugbek Medressa(1420)，Sherdor Medressa(1636)與Tillakari Medressa(1660)。其售票處在一平台下方，此門票已高漲至13300sum，跟手上的旅遊書差了三倍以上，第一天就給了我這場價格震撼，心想後面的景點應該也得花大錢吧!
Ulugbek Medressa
在入口處的左手邊，是由Ulugbek下令修建的經學院，共歷時四年(1417~1420)，因此也以他命名，且為了紀念Ulugbek，在這經學院的廣場還有紀念他教授天文學的雕像。這座經學院是座二層樓的建築物，在一樓兩旁的教室現在則改建成販售紀念品的商店。在此座經學院裡，則還有一些木匠在製作一些木製品，畫家再畫一些miniature等手工藝品，活像是一個露天的購物中心。
Ulugbek Medressa minaret(Entrance fee 13000sum)
在參觀Registan的時候，門口收票的警衛就暗示這個Ulugbek的minaret是可以爬上去的，經過交涉後，原本開出15000sum的天價，討價還價後最後只能在13000sum成交，這價錢幾乎跟門票一樣貴，誰叫這是Samarkand最有名的景點，只好乖乖掏錢出來，由警衛拿著鑰匙給[冗員]後，由他陪著我上去，爬到二樓的經學院後，走過一個平台就準備往上爬，那樓梯是個非常狹窄的空間，我身上的腳架與背包在最後根本上不去，只能脫下來放在樓梯間，爬上頂部後，上方完全沒有站立的空間，只有個鐵皮蓋著塔頂，所以要小心翼翼的站在階梯上。在塔頂可以俯瞰整個Registan square，也可以看到遠方Bibi-Khanym的洋蔥頭屋頂，這幾乎是整個Samarkand市區制高點，將平原看得清清楚楚。但也因為這高度實在太高，並不是真的用來做為minaret的功能，這麼高的拜喚塔，喊破喉嚨可能都沒人會聽到吧!!!
Sherdor Medressa
在Ulugbek對面的經學院，則是由Shaybani帝國的可汗Yalangtush在1619年左右下令修建，主要就是想仿製那帖木兒時期的Ulugbek Medressa，但可能是少了帖木兒帝國的藝術天分，整整花了17年的勞力，於1636年才將最後的大門給落成，說到這大門也是相當有特色，無視於伊斯蘭教禁止繪畫偶像教規，硬是在門上繪製了獅子做為裝飾，可見當時中亞這些國家在不同派別之下，對於伊斯蘭教義的解釋卻是大相逕庭。
在這經學院內，也是與Ulugbek一樣，是座二層樓的建築物，教室也規劃成商店街，但是這座經學院卻是門可羅雀，不似對面那樣向是購物中心般，在這反而可以細細欣賞經學院的模樣，也可看看牆上那些保存良好幾何磁磚。
Tillakari Medressa
在廣場中間那座經學院，就是Tillakari Medressa，在完成Sherdor Medressa後於1647年又接著興建此座，於1660年才修建完畢。其入口處明顯跟其他兩座經學院不同，在頂部有做成一圓弧空間，就像是朝拜麥加方面神龕搬到門口來。進入門口後，中間是一座方形的廣場，也有少數的紀念品店家在此，而最讓人驚艷的則是裡頭的清真寺，那黃金裝飾著整個室內的牆壁，包含屋頂都是由黃金葉子所點綴，非常的富麗堂皇，像是在向世人宣示，當時Samarkand的富裕，而也由於數百年來她都是絲綢之路的重要驛站之一，因此許多駱駝商隊等都會在此匯集，從清真寺內牆上的古老照片就是最佳的見證。
結束Registan後，繼續前行有個很大的徒步廣場，那條徒步區就是Samarkand另外一段精華的古蹟區域。
Bibi-Khanym (Entrance fee 8000 sum+3000 sum for camera)
這座清真寺是帖木兒王朝時期最偉大的的建築物之一，入口處的高度就有35公尺高，每個人站在門下就像是仰望著巨人的神殿，且抬頭仰望還沒辦法看清楚牆上的刻花，這可說是當時伊斯蘭世界的瑰寶。前前後後大概花了Timur五年(1399~1404)的時間去修建她，不過由於她的高度實在太高，面積又太大，在那中亞的地震帶上根本無法承受長時間的震盪，這幾百年來修修補補了多次後，最後在1897年的大地震中倒塌，現在我們看到的清真寺則是1974由當時的烏茲別克蘇維埃政權所重新在原地修建。
但即便已經修復，當走進去清真寺內後仍然可以發現有許多地方都是坍塌的狀態，尤其是後方穹頂之下的牆上，幾何磁磚與掉了一地，鋼筋也都外露出來，室內的牆壁更是龜裂不堪，因此有些地方還是不允許遊客進入。
遙想當年Timur遠征印度勝利後，想要回來Samarkand建立一座無與倫比的清真寺以彰顯自己的武功，但是人終究是人，是永遠無法跟大自然抗衡的。
在清真寺中間，有座很大的大理石建築，那是所謂的Quran stand，家家戶戶都有這樣的架子，做為閱讀古蘭經使用，而這座超大型的架子，除了展示清真寺的規模外，也是當地人做為祈福之用，且據說女人如果從架子下方的洞爬過後，能夠求得一男半女的，但我連續兩天都進來這參觀，還沒見過有人爬過，實在可惜啦!!!
Bibi-Khanym Mausoleum (Entrance fee 6000 sum+3000 sum for camera)
在Bibi-Khanym Mosque對面一座迷你的建築，有著伊斯蘭風格的小穹頂與花園，就是這位遠嫁帖木兒帝國Bibi-Khanym的最後安息的墓地，墓室的結構很簡單，一樓也是做成挑高屋頂的模樣，在牆上有許多精美的雕刻，而地下室有幾座棺木就是Bibi-Khanym與她的媽媽與姊姊的墓室。雖然門票有點小貴，但收票大嬸還會做簡單的介紹，也算一種補償吧。
738466
舊時模樣
Hazrat-Hizr mosque (Entrance fee 6000 sum+3000 sum for minaret)
離開那兩座Bibi-Khanym的建築群後，順著路走到底，可看到右前方的一座小山壟起，在那高地上有座在Samarkand相當古老的清真寺Hazrat-Hizr mosque。在清真寺內看歷史簡介，似乎是在伊斯蘭教東傳來這時就興建了，可惜在成吉思汗攻打烏茲別克斯坦時，踏平了這座清真寺，現在的樣貌，則是在1854年在原地重建。
看完簡介後，剛好有一些女孩子進去Praying room禱告，我則向工作人員示意能否參觀，他們也很客氣的請我脫鞋就可以進去，看了她們禱告完後，那些女孩子又走到前方的小房間對著窗外唸唸有詞，我想跟著進去看時，則被穆斯林檔下，他請我去左邊那間小房間看，我猜這應該是有分性別的意思，畢竟這樣男女有別的現象在伊斯蘭世界是很常見的，進去小房間後，其實那空間很小，而且只有個窗口，我心想這應該就像是一間懺悔用的房間，有什麼話就對著窗外說這樣吧!
離開清真寺後，向穆斯林詢問爬上minaret的價格，那位男孩回答只要3000sum就好，考慮了下便答應他，那座minaret相當可愛，本身高度並不高，三兩下就爬到頂部，而且因為這清真寺位在一高地上，所以踏上塔頂後可以清楚的遠眺整個Bibi-Khanym與Shahizinda等古蹟，把整個剛剛走過的路都看得清清楚楚。
Shahizinda (Entrance fee 5000 sum+1000 sum for tips)
說Shanhizinda是Samarkand最神聖的聖地，大家一定不會有意見，基本上祂是座由許多陵墓所組成的，都是Timur的一些後代與親戚等，所以也可說是皇室墓園。而且在裏頭據說還有個更神聖的陵墓，先知穆罕默德的表弟Kusama Ibn Abbas也在此長眠，陵墓也在這聖地內，據說是他將伊斯蘭教在七世紀左右傳入中亞這塊地區的，這也是為什麼Timur要將此地做為皇室墓園的原因吧!
但不知道是什麼原因，有很多陵墓的門都沒打開，因此也沒辦法進去看，而整座墓園有開放的就是那Kusama Ibn Abbas的墓室，我沿著走廊走到盡頭看到一處小房間，裡頭正好有幾位當地遊客，聽著一位穆斯林在講解，然後開始在念古蘭經禱告，偷偷的看了他們後，這時那位穆斯林向我走過來，也想向我解說一些這座聖地的歷史，但是他不懂英文，我也不懂俄文，最後他直接打開墓室給我參觀裡頭的棺木，那先知的表弟就葬在棺木底下，說真的當時我全身雞皮疙瘩都冒上來了，沒想到這麼神聖的墓室就這樣擺在我眼前。
而這位老穆斯林原來就是Shanhizinda管理員伯伯，看我對拍照很有興趣，還特地要我拍這間禱告室的屋頂，而且還很貼心的拿出手帕來要我把相機放在地上，當下真的很不好意思，又再這感受到一次穆斯林的熱情。離開前我給了他1000sum作為答謝。當我離開Kusama Ibn Abbas時，老伯伯走了出來，示意要我跟他去一個陵墓，他拿出手上的鑰匙打開大門後，那間陵墓的牆上的磁磚比剛剛的Kusama Ibn Abbas還要華麗，燈光打在牆上，整間墓室的磁磚折射出的光彩奪目，很難不讓人驚艷，但究竟是Timur的哪位後人埋葬在此，門口卻沒有招牌簡介，真是可惜。看完這墓室後，天色已經昏暗起來，也差不多要結束今天的行程，準備返回Registan那看看夜景。
沿著剛剛走過的Tashkent road，道路的兩旁都開啟了鵝黃色的路燈，而最搶眼的Bibi-Khanym mosque則是打起了綠色的燈光，在夜幕低垂下，這顏色看起來真的有些令人毛骨悚然，真不太懂為什麼他們要用這麼詭異的燈光?還好在Regitsan square上，那三座經學院是使用白色燈光投射，看起來就莊嚴許多，在拍夜景的同時，有位老外也加入我的行列，臨走時，他直說我實在是太幸運了，因為他前兩天來這，通通都沒有開燈，每天只能悻悻然的離開！！！
Guri Amir Mausoleum (Entrance fee 8000sum)
這是Amir Timur與他的兒孫等共九人的墓室，在1404年由Timur的孫子Muhhamed Sultan所興建，但蓋完這座陵寢後Muhhamed Sultan便死去，Timur便下令要興建更大的陵寢來埋葬他最愛的孫子，但隔年1405年Timur在準備遠征中國時也不幸因病逝世，原本要葬在Shakhrisabz的墓園也因為大雪造成道路封鎖，無法到達。所以Timur的兒子便將Timur跟Muhhamed Sultan一同葬在這座陵寢內。後續還葬了Timur的兩位兒子Shah Rukh與Miran Shah，另一位孫子Ulugbek以及Timur最敬重的兩位精神導師Mersaid Baraka，Sheikh Seyid Umar，一共七位皇親貴族在此。
門票要價8000Sum，拍照不用再另外收費。在入口處鑲嵌在牆上的幾何磁磚，非常的美麗，整座建群群極富有藝術價值，彷彿在告知世人，陵墓的主人來頭不小，可是曾經雄霸中亞，橫跨歐亞大陸的Timur啊!
在前方花園細細欣賞建築結構後，便往陵墓的內室前去，在踏進門後，有一張
地圖展示給遊客看，那便是Timur一生南征北討所攻打下的疆域圖，也是做為認識帖木兒帝國最好的地圖。墓室內除了精美華麗的幾何磁磚外，最特別之處，就像是座活的聖地，只要進去參觀的穆斯林都會自動自發的在Timur墓碑前禱告，並會大聲的唱誦出來，而此時所有的人都會安靜下來跟著祈禱，當我坐在裡面約半小時左右，就見到了好多穆斯林做了這樣的禱告，非常虔誠，讓人看了很是感動。
而地面上的棺木，基本上都是墓碑，真正的墓穴都是深埋在地底下，Timur的墓碑是由和闐玉石所做的，顏色明顯與其他的大理石墓碑不同，而關於這些棺木還有一則故事，在1941年時，蘇聯的科學家硬是打開了Timur等人的棺木，證實了一些傳說，比如說，Timur一直被稱為跛腳，在被挖出的骨頭證實了他的確在右腿有殘疾，而另外Ulugbek是被斬首身亡的也在他的屍骨被證實。但更恐怖的事還在後頭，蘇聯打開棺木後，隔天希特勒便下令德國對蘇聯發起進攻，開啟了戰事，所以說沒事還是別去亂動別人的棺木啊!!!
沿著Guri Amir Mausoleum後的一條巷子可以走到一處破舊的建築物，Ak-saray( Entrance fee 3000sum)，說真的這座陵墓真的是不知道埋葬了誰，基本上繞了一圈地下室的墓碑，就沒啥可看的東西，不建議花冤枉錢來這。
在Guri Amir Mausoleum的北方有座很樸素的建築物Rukhobod mausoleum，是我每天從Antica出門時都會看到，外觀幾乎是沒有任何磁磚裝飾，絲毫不起眼，所以我也抱著姑且一看的心態前往。
Rukhobod mausoleum (Entrance fee 6000sum+3000sum for camera)
這座陵墓是一位伊斯蘭教的神祕主義者Sheikh Burhaneddin Sagaradzhi的墓園，他是當時中國伊斯蘭教的領袖，在中國逝世後，由兒子將屍體運回Samarkand埋葬，墓園內還有他的兒子與妻子一同埋葬，詳細興建的年分不太確定，從墓室內的飾品得知大概是在14世紀左右所建，一般認為也是由Amir Timur所下令修建。
一開始走進去時，我並沒有想要進去參觀，因為墓室前方現在都是經學院的教室，也都是用來販賣紀念品的店家，正當我要離去時，有位穆斯林在遠方叫著我一同進去看看，我則不疑有他。走進墓室後，看他開始很虔誠的對著棺木唱誦古蘭經，並且教導其他人一起禱告經文，正當我看著入迷時分，突然想到這該不會要門票吧!!!果不其然，在我看完這演出後，一位俄羅斯大嬸婆走進來，準備跟我收門票了，而且還大開口的要6000sum的門票跟3000sum的照相費用，在我猶豫這價格的當下，她還拿價目表給我看，唉…誰不知道你們這些景點都有兩套價格，就當我是外國人被坑了吧!!!因為這座陵墓絕對沒有6000sum的價值啊!!!
Lyabi Gor
在Registan square正對面的這間餐廳，是我在Samarkand最推薦的餐館，在這城市待了三天，我就在這吃了三餐以上，不論是Laghman(麵食)，Shashlik(烤肉串)，Manty(蒸餃)，饢(麵包)，Salads(番茄沙拉)都是很棒的食物，而且如果太晚來到這，還有可能沒辦法吃到那美味的烤肉串，值得一提的是，他們是不提供菜單的，所有東西都需要自己點，價位方面呢，一餐大概都10000~15000sum左右，我是覺得還算中等。
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離開那兩座Bibi-Khanym的建築群後，順著路走到底，可看到右前方的一座小山壟起，在那高地上有座在Samarkand相當古老的清真寺Hazrat-Hizr mosque。在清真寺內看歷史簡介，似乎是在伊斯蘭教東傳來這時就興建了，可惜在成吉思汗攻打烏茲別克斯坦時，踏平了這座清真寺，現在的樣貌，則是在1854年在原地重建。
看完簡介後，剛好有一些女孩子進去Praying room禱告，我則向工作人員示意能否參觀，他們也很客氣的請我脫鞋就可以進去，看了她們禱告完後，那些女孩子又走到前方的小房間對著窗外唸唸有詞，我想跟著進去看時，則被穆斯林檔下，他請我去左邊那間小房間看，我猜這應該是有分性別的意思，畢竟這樣男女有別的現象在伊斯蘭世界是很常見的，進去小房間後，其實那空間很小，而且只有個窗口，我心想這應該就像是一間懺悔用的房間，有什麼話就對著窗外說這樣吧!
離開清真寺後，向穆斯林詢問爬上minaret的價格，那位男孩回答只要3000sum就好，考慮了下便答應他，那座minaret相當可愛，本身高度並不高，三兩下就爬到頂部，而且因為這清真寺位在一高地上，所以踏上塔頂後可以清楚的遠眺整個Bibi-Khanym與Shahizinda等古蹟，把整個剛剛走過的路都看得清清楚楚。
Shahizinda (Entrance fee 5000 sum+1000 sum for tips)
說Shanhizinda是Samarkand最神聖的聖地，大家一定不會有意見，基本上祂是座由許多陵墓所組成的，都是Timur的一些後代與親戚等，所以也可說是皇室墓園。而且在裏頭據說還有個更神聖的陵墓，先知穆罕默德的表弟Kusama Ibn Abbas也在此長眠，陵墓也在這聖地內，據說是他將伊斯蘭教在七世紀左右傳入中亞這塊地區的，這也是為什麼Timur要將此地做為皇室墓園的原因吧!
但不知道是什麼原因，有很多陵墓的門都沒打開，因此也沒辦法進去看，而整座墓園有開放的就是那Kusama Ibn Abbas的墓室，我沿著走廊走到盡頭看到一處小房間，裡頭正好有幾位當地遊客，聽著一位穆斯林在講解，然後開始在念古蘭經禱告，偷偷的看了他們後，這時那位穆斯林向我走過來，也想向我解說一些這座聖地的歷史，但是他不懂英文，我也不懂俄文，最後他直接打開墓室給我參觀裡頭的棺木，那先知的表弟就葬在棺木底下，說真的當時我全身雞皮疙瘩都冒上來了，沒想到這麼神聖的墓室就這樣擺在我眼前。
而這位老穆斯林原來就是Shanhizinda管理員伯伯，看我對拍照很有興趣，還特地要我拍這間禱告室的屋頂，而且還很貼心的拿出手帕來要我把相機放在地上，當下真的很不好意思，又再這感受到一次穆斯林的熱情。離開前我給了他1000sum作為答謝。當我離開Kusama Ibn Abbas時，老伯伯走了出來，示意要我跟他去一個陵墓，他拿出手上的鑰匙打開大門後，那間陵墓的牆上的磁磚比剛剛的Kusama Ibn Abbas還要華麗，燈光打在牆上，整間墓室的磁磚折射出的光彩奪目，很難不讓人驚艷，但究竟是Timur的哪位後人埋葬在此，門口卻沒有招牌簡介，真是可惜。看完這墓室後，天色已經昏暗起來，也差不多要結束今天的行程，準備返回Registan那看看夜景。
沿著剛剛走過的Tashkent road，道路的兩旁都開啟了鵝黃色的路燈，而最搶眼的Bibi-Khanym mosque則是打起了綠色的燈光，在夜幕低垂下，這顏色看起來真的有些令人毛骨悚然，真不太懂為什麼他們要用這麼詭異的燈光?還好在Regitsan square上，那三座經學院是使用白色燈光投射，看起來就莊嚴許多，在拍夜景的同時，有位老外也加入我的行列，臨走時，他直說我實在是太幸運了，因為他前兩天來這，通通都沒有開燈，每天只能悻悻然的離開！！！
Guri Amir Mausoleum (Entrance fee 8000sum)
這是Amir Timur與他的兒孫等共九人的墓室，在1404年由Timur的孫子Muhhamed Sultan所興建，但蓋完這座陵寢後Muhhamed Sultan便死去，Timur便下令要興建更大的陵寢來埋葬他最愛的孫子，但隔年1405年Timur在準備遠征中國時也不幸因病逝世，原本要葬在Shakhrisabz的墓園也因為大雪造成道路封鎖，無法到達。所以Timur的兒子便將Timur跟Muhhamed Sultan一同葬在這座陵寢內。後續還葬了Timur的兩位兒子Shah Rukh與Miran Shah，另一位孫子Ulugbek以及Timur最敬重的兩位精神導師Mersaid Baraka，Sheikh Seyid Umar，一共七位皇親貴族在此。
門票要價8000Sum，拍照不用再另外收費。在入口處鑲嵌在牆上的幾何磁磚，非常的美麗，整座建群群極富有藝術價值，彷彿在告知世人，陵墓的主人來頭不小，可是曾經雄霸中亞，橫跨歐亞大陸的Timur啊!
在前方花園細細欣賞建築結構後，便往陵墓的內室前去，在踏進門後，有一張
地圖展示給遊客看，那便是Timur一生南征北討所攻打下的疆域圖，也是做為認識帖木兒帝國最好的地圖。墓室內除了精美華麗的幾何磁磚外，最特別之處，就像是座活的聖地，只要進去參觀的穆斯林都會自動自發的在Timur墓碑前禱告，並會大聲的唱誦出來，而此時所有的人都會安靜下來跟著祈禱，當我坐在裡面約半小時左右，就見到了好多穆斯林做了這樣的禱告，非常虔誠，讓人看了很是感動。
而地面上的棺木，基本上都是墓碑，真正的墓穴都是深埋在地底下，Timur的墓碑是由和闐玉石所做的，顏色明顯與其他的大理石墓碑不同，而關於這些棺木還有一則故事，在1941年時，蘇聯的科學家硬是打開了Timur等人的棺木，證實了一些傳說，比如說，Timur一直被稱為跛腳，在被挖出的骨頭證實了他的確在右腿有殘疾，而另外Ulugbek是被斬首身亡的也在他的屍骨被證實。但更恐怖的事還在後頭，蘇聯打開棺木後，隔天希特勒便下令德國對蘇聯發起進攻，開啟了戰事，所以說沒事還是別去亂動別人的棺木啊!!!
沿著Guri Amir Mausoleum後的一條巷子可以走到一處破舊的建築物，Ak-saray( Entrance fee 3000sum)，說真的這座陵墓真的是不知道埋葬了誰，基本上繞了一圈地下室的墓碑，就沒啥可看的東西，不建議花冤枉錢來這。
在Guri Amir Mausoleum的北方有座很樸素的建築物Rukhobod mausoleum，是我每天從Antica出門時都會看到，外觀幾乎是沒有任何磁磚裝飾，絲毫不起眼，所以我也抱著姑且一看的心態前往。
Rukhobod mausoleum (Entrance fee 6000sum+3000sum for camera)
這座陵墓是一位伊斯蘭教的神祕主義者Sheikh Burhaneddin Sagaradzhi的墓園，他是當時中國伊斯蘭教的領袖，在中國逝世後，由兒子將屍體運回Samarkand埋葬，墓園內還有他的兒子與妻子一同埋葬，詳細興建的年分不太確定，從墓室內的飾品得知大概是在14世紀左右所建，一般認為也是由Amir Timur所下令修建。
一開始走進去時，我並沒有想要進去參觀，因為墓室前方現在都是經學院的教室，也都是用來販賣紀念品的店家，正當我要離去時，有位穆斯林在遠方叫著我一同進去看看，我則不疑有他。走進墓室後，看他開始很虔誠的對著棺木唱誦古蘭經，並且教導其他人一起禱告經文，正當我看著入迷時分，突然想到這該不會要門票吧!!!果不其然，在我看完這演出後，一位俄羅斯大嬸婆走進來，準備跟我收門票了，而且還大開口的要6000sum的門票跟3000sum的照相費用，在我猶豫這價格的當下，她還拿價目表給我看，唉…誰不知道你們這些景點都有兩套價格，就當我是外國人被坑了吧!!!因為這座陵墓絕對沒有6000sum的價值啊!!!
Lyabi Gor
在Registan square正對面的這間餐廳，是我在Samarkand最推薦的餐館，在這城市待了三天，我就在這吃了三餐以上，不論是Laghman(麵食)，Shashlik(烤肉串)，Manty(蒸餃)，饢(麵包)，Salads(番茄沙拉)都是很棒的食物，而且如果太晚來到這，還有可能沒辦法吃到那美味的烤肉串，值得一提的是，他們是不提供菜單的，所有東西都需要自己點，價位方面呢，一餐大概都10000~15000sum左右，我是覺得還算中等。
738790
姐沒哭只是睫毛溺了水
謝謝你的分享 感覺
感覺非常不錯的旅程，有空一定要去看看
話說你怎麼會被烏茲別克吸引呢?
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話說你怎麼會被烏茲別克吸引呢?
清風涼心
感謝分享(Y)
汐顏兮夢
真的好美啊
最初不相識最終不相認
可能我對這種伊斯蘭教的建築物都很感興趣吧！
中亞這區域大概就是烏茲別克斯坦較有歷史感，所以就很想過去看看。
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話說你怎麼會被烏茲別克吸引呢?
中亞這區域大概就是烏茲別克斯坦較有歷史感，所以就很想過去看看。
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話說你怎麼會被烏茲別克吸引呢?
煙花雖美轉瞬即逝
你在entrance fee上投資了不少吧。
有一種格調叫我行我素
您對回教得清真寺好了解喔
想必經過一番研究吧
所以中亞這帶若要看這類建築
烏茲別克斯坦是首選囉?
想必經過一番研究吧
所以中亞這帶若要看這類建築
烏茲別克斯坦是首選囉?
不交電費瞎發啥光
烏茲別克斯坦的幣值簡直是不可思議!一大疊堆積如山的鈔票,付錢的時候一定很有成就感~
當風箏遇上風
您對回教得清真寺好了解喔
想必經過一番研究吧
所以中亞這帶若要看這類建築
烏茲別克斯坦是首選囉?
可以這樣說沒錯，其他中亞四個國家的經學院與清真寺的數量可能稍遜一點
畢竟烏茲別克斯坦的歷史感比較重，而且從地勢而言，烏茲別克境內基本上都是平原
很早就從突厥人的遊牧社會進入到農耕社會
因此在城市的建築規劃上，可以大規模的建設
且多數的中亞王朝都有定都在此國家境內
例如:帖木耳帝國，薩曼王朝(波斯人所建)等
想必經過一番研究吧
所以中亞這帶若要看這類建築
烏茲別克斯坦是首選囉?
可以這樣說沒錯，其他中亞四個國家的經學院與清真寺的數量可能稍遜一點
畢竟烏茲別克斯坦的歷史感比較重，而且從地勢而言，烏茲別克境內基本上都是平原
很早就從突厥人的遊牧社會進入到農耕社會
因此在城市的建築規劃上，可以大規模的建設
且多數的中亞王朝都有定都在此國家境內
例如:帖木耳帝國，薩曼王朝(波斯人所建)等