星甲散記
善變不是時間是人心
2015的農曆新年，我避開老家的年，卻投入新加坡和馬六甲的年。然而沒撈起，紅包嚴格來說也沒一封。花錢不多，回家後還賣遊記，在這邊也多留一份，與君同享。先付兩篇賣出的遊記。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
如切路行人路上標明「文化市鎮」的浮雕
如切，加東
今年我南下避香港的農曆新年，到的地方卻是會過農曆新年的新加坡和馬六甲。星甲二地如何過年，在此不表，想寫的是我在新加坡的住宿處和其一帶。
我想旅行時多認識當地人，故先於梳化客網站碰運氣，看看能否寄住在當地人家裡。然而應了站裡的說法，願意收留客人的新加坡本地梳化客，大都與家人同住，願意不等於必定接受；到新加坡打工的梳化客，也不一定因願意而接受來客的寄住要求，加上佳節當前，我發的要求全都遭婉拒。正想改找廉價旅舍時，在站裡看到當地指路人的留言，當中提到一家位處老宅，位於東部如切路（Joo Chiat Road）的旅舍，我既無暇再多做功課，於是訂了床位，到時投宿是也。
床位已訂，旅舍的位置也易找。我出發前只看網上地圖，並無開啟街景，以為如切路兩旁該是處處高樓，跟香港差不多。豈料黎明前一刻從樟宜機場抵如切路時，雖然天未大亮，但雙眼所見，路上兩旁多是兩三層翻新的舊房子，大半條如切路都是如此光景，我住的旅舍亦佔一幢翻新的老房。
如切路北的空地，曾是周如切故居所在
先有如切，後有加東
「如切」二字，指的是周如切（1857-1926）。他於福建出生，二十歲時把妻兒留在家鄉，身無分文，獨自乘船南下新加坡謀生。《詩經‧衛風‧淇奧》有云：「有匪君子，如切如磋，如琢如磨」，周如切在新加坡努力工作，之後經商累積財富，兩者精神看來近似。十九世紀末至二十世紀初，他於後來的如切路北端一帶購入土地以建房和種植商業作物。當時在周如切的土地內，有一條從西北向東南至海邊的泥路，向內陸的一小段無名，向海的一段叫Confederate Estates Road。到了1916年，周如切的土地劃入市區範圍，市政府想向周如切買下泥路，改築成汽車路，周如切考慮一番後，決定無償把路交給市政府，畢竟車路築成，亦有助運出他種植園的作物，並會提高自己的物業價值。翌年車路築成後，更名為如切路，以紀周如切無償讓路之舉。
當時新加坡人口漸多，周如切於是把自己的土地分為多塊較小的地皮，建屋容納新增人口，來者以土生華人和歐亞裔人佔多。如切路今日的下舖上居店屋陣容，自此而來。由於如切路接近丹絨加東（Tanjong Katong），路上的居民開始自稱住在加東，加東此地名如是出現。周如切於1926年身故，葬於咖啡山（Bukit Brown），其時他兩個兒子已到新加坡定居，而他身後，人稱他「加東王」。2011年，新加坡國家文化局把如切區列為全國第一個「文化市鎮」（Heritage Town）。雖然如此，到區裡如切路的外來遊客看來不多，少數遊客來訪或為美食，或為建築，或為路上的卡拉OK酒吧。
如切路由北至南
如切路北端是個十字路口，縱貫的馬路以東是樟宜路（Changi Road），以西是芽籠路（Geylang Road）。芽籠向是馬來人聚居的社區，在如切路北端一帶，就有兩個有不少馬來攤檔的熟食中心，還有若干清真食店。其中一家匯集華印和馬來食品的私營美食店，因為24小時無休，食客不絕；而在十字路口不遠處，另一家售賣椰汁煮淡水螺的快餐店，亦頗受顧客歡迎。路口東南角以前是樟宜市場，現已重新發展成組屋，其向南不遠處有一塊草地，以前是周如切的故居所在。
哈里德回教堂和萬生酒莊舊址萬生酒莊和普福堂
穆斯林和印度人商店的天下從十字路口向南伸延三百多米，至哈里德回教堂（Khalid Mosque）一帶止，之後的一樓商店，各族各有千秋。哈里德回教堂靠近如切路的一邊，對面便是萬生酒莊舊址。酒莊今時已無影蹤，只餘一對當地名書法家吳緯若（1900-1980）手書的楷書店名仍留在外牆。酒莊向東不遠處，則有佛堂普福堂。三者共存多年，光景雖未逾馬六甲舊城和諧街的三教（佛教、伊斯蘭教和印度教）同處，但亦見相容。據周如切後人周炳鏡所寫，加東叻沙的創始人最初就住在酒莊不遠處，用擔挑把椰漿湯和叻沙帶到附近的街道售賣。
如切路156號，有卡拉OK和批發店如切路185號，今時是酒樓如切路252號有紙扎舖我住在如切路的旅舍，從大廳的中窗看街上風景
如切路兩旁的店屋自北端起，一直至與東海岸路（East Coast Road）交界止。由萬生酒莊舊址愈向南走，翻新店屋的外牆顏色更見鮮艷。156號的兩層樓橘綠兩色分明，185號的兩層樓雖未漆上鮮色，但外牆浮雕頗為搶眼。關帝宮斜對面的252號外牆有淡色浮雕和磁磚點綴，可更有特色的，是地下仍在經營的紙扎店。這些店屋一樓靠街的窗，左右較小，中間猶如中門，我最初以為中窗用途一如香港工廠大廈上層單位的「外牆門」般，打開可容吊機送進的重物，但見打開後有一護欄，就如陽台一般，不過那是室內的一部份。
如切路436號的摩登風店屋如切路436號的單車棧，金字招牌業已盡力如切路440號也有好店招
到了如切路、橫貫的坤成路（Koon Seng Road）和德明路（Dunman Road）交界，兩座大型舊店屋似為欲觀其東邊民房的遊人指路。惜路口東北角的大店屋在修葺，更美的畫面只能經網上地圖街景看到。此十字路口至東海岸路的一段如切路雙程行車，交通較繁忙。此段如切路仍有不少老店屋，也有肉骨茶店和有名的小規模連鎖海南雞飯店，同一名字的藝術館和拍賣館則在街上遙遙相對，無法並肩。此外還有單車店，一叫車行一稱棧，車行仍在營業，棧卻已於2013年結業。兩家店的店名雖都是手書，可棧名書在一匾上，黑底金字，氣勢更勝。單車棧所處的樓房並不是傳統店屋建築，有的是當時的Art Deco風格。
過了東海岸路繼續向南，除了一座舊大屋，此段如切路兩旁的都是現代大樓或高樓。如切路至馬林百列路（Marine Parade Road）止，再經過前面建於填海地的組屋屋邨，由行人隧道穿過東海岸公園大道（East Coast Parkway），便可抵東海岸公園兼海灘。
如切路還有不少卡拉OK酒吧，散布在路上不同地方，我所住的旅舍一帶則較多，加上食肆等，入夜後很是熱鬧，但聲不算擾人，加上空調一開，旅舍的住客多能安睡。
坤成路和東海岸路的土生華人風情
坤成路北邊的七彩民宅坤成路北邊的七彩民宅坤成路北邊兩民宅，鎮門柱石獅不遠處有個英國街名牌坤成路南邊民宅，確有遊客取景留影
如切路和Still Road間有坤成路，紀念的是第二代土生華人，新加坡本地房產中介業先驅之一的鍾坤成（1880-1934）。坤成路靠近如切路的一段，兩邊路旁均有一列外牆色彩繽紛，猶如鎮屋（townhouse）般的民宅。靠北的一邊較多，逾十幢；靠南的一邊則有八幢，都窄而深，承襲當初因為應付殖民政府以屋寬評屋稅的土生華人民宅建築特色。與店屋不同，這些民宅正門前已有閘，外人不能隨便進入，閘兩旁柱飾以瓷磚或雕花，柱頂更可能置一對獅子。一樓的外窗跟如切路的老式店屋一致，都是左右較小，中間如門，但未有機會看到中窗打開後，是否還有一道護欄。外牆的小型浮雕自是不缺。想因屋多又齊，外牆各具「特色」，就算土生華人不復居此，仍引得不少遊客來此參觀拍照。
東海岸路鹽焗雞店，像是間糕餅店東海岸路近天主教聖家堂的老牌咖啡室，我就是未光顧東海岸路一文物酒店門外，有如騎樓底
東海岸路頗長，我逛的只是如切路口一帶。這段東海岸路老店屋多，靠如切路又有現代化商場，零售商店自是不缺。地下的商店當中有以土生為名的娘惹菜館，亦有售娘惹肉粽的名店。其他的吃食店還有如麵包店的鹽焗雞舖，真正提供出爐包點的街坊咖啡店，釀豆腐店和幾家同名的加東叻沙店。樸實的老舖仍有不少，但此處既是老區又繁盛，士紳化的跡象不乏：如在老樓經營的文物酒店，或外國菜館等，娘惹店也滲了些現代中產的味道。
一碟湯浸雜錦釀加一碗白飯，簡單美味可充飢
我來東海岸路，本是為了找家味美的加東叻沙，但最初沒決定進哪家吃去，飢腸轆轆，看到一家釀豆腐店，信步而入。此地的釀豆腐亦是客家人傳來，但在豆腐弄一切口，將魚肉塞進，加上清湯，更應釀豆腐權充餃子的來源說，也比香港魚肉塗上豆腐面的煎釀豆腐少油多了。一碟清湯雜錦釀加一碗白飯，可當一頓飯。至於加東叻沙，我另天在東海岸路的某叻沙店吃了，算圓願。
原文：http://ol.mingpao.com/cfm/style5.cfm?File=20150329/sta13/uac1.txt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
如切路行人路上標明「文化市鎮」的浮雕
如切，加東
今年我南下避香港的農曆新年，到的地方卻是會過農曆新年的新加坡和馬六甲。星甲二地如何過年，在此不表，想寫的是我在新加坡的住宿處和其一帶。
我想旅行時多認識當地人，故先於梳化客網站碰運氣，看看能否寄住在當地人家裡。然而應了站裡的說法，願意收留客人的新加坡本地梳化客，大都與家人同住，願意不等於必定接受；到新加坡打工的梳化客，也不一定因願意而接受來客的寄住要求，加上佳節當前，我發的要求全都遭婉拒。正想改找廉價旅舍時，在站裡看到當地指路人的留言，當中提到一家位處老宅，位於東部如切路（Joo Chiat Road）的旅舍，我既無暇再多做功課，於是訂了床位，到時投宿是也。
床位已訂，旅舍的位置也易找。我出發前只看網上地圖，並無開啟街景，以為如切路兩旁該是處處高樓，跟香港差不多。豈料黎明前一刻從樟宜機場抵如切路時，雖然天未大亮，但雙眼所見，路上兩旁多是兩三層翻新的舊房子，大半條如切路都是如此光景，我住的旅舍亦佔一幢翻新的老房。
如切路北的空地，曾是周如切故居所在
先有如切，後有加東
「如切」二字，指的是周如切（1857-1926）。他於福建出生，二十歲時把妻兒留在家鄉，身無分文，獨自乘船南下新加坡謀生。《詩經‧衛風‧淇奧》有云：「有匪君子，如切如磋，如琢如磨」，周如切在新加坡努力工作，之後經商累積財富，兩者精神看來近似。十九世紀末至二十世紀初，他於後來的如切路北端一帶購入土地以建房和種植商業作物。當時在周如切的土地內，有一條從西北向東南至海邊的泥路，向內陸的一小段無名，向海的一段叫Confederate Estates Road。到了1916年，周如切的土地劃入市區範圍，市政府想向周如切買下泥路，改築成汽車路，周如切考慮一番後，決定無償把路交給市政府，畢竟車路築成，亦有助運出他種植園的作物，並會提高自己的物業價值。翌年車路築成後，更名為如切路，以紀周如切無償讓路之舉。
當時新加坡人口漸多，周如切於是把自己的土地分為多塊較小的地皮，建屋容納新增人口，來者以土生華人和歐亞裔人佔多。如切路今日的下舖上居店屋陣容，自此而來。由於如切路接近丹絨加東（Tanjong Katong），路上的居民開始自稱住在加東，加東此地名如是出現。周如切於1926年身故，葬於咖啡山（Bukit Brown），其時他兩個兒子已到新加坡定居，而他身後，人稱他「加東王」。2011年，新加坡國家文化局把如切區列為全國第一個「文化市鎮」（Heritage Town）。雖然如此，到區裡如切路的外來遊客看來不多，少數遊客來訪或為美食，或為建築，或為路上的卡拉OK酒吧。
如切路由北至南
如切路北端是個十字路口，縱貫的馬路以東是樟宜路（Changi Road），以西是芽籠路（Geylang Road）。芽籠向是馬來人聚居的社區，在如切路北端一帶，就有兩個有不少馬來攤檔的熟食中心，還有若干清真食店。其中一家匯集華印和馬來食品的私營美食店，因為24小時無休，食客不絕；而在十字路口不遠處，另一家售賣椰汁煮淡水螺的快餐店，亦頗受顧客歡迎。路口東南角以前是樟宜市場，現已重新發展成組屋，其向南不遠處有一塊草地，以前是周如切的故居所在。
哈里德回教堂和萬生酒莊舊址萬生酒莊和普福堂
穆斯林和印度人商店的天下從十字路口向南伸延三百多米，至哈里德回教堂（Khalid Mosque）一帶止，之後的一樓商店，各族各有千秋。哈里德回教堂靠近如切路的一邊，對面便是萬生酒莊舊址。酒莊今時已無影蹤，只餘一對當地名書法家吳緯若（1900-1980）手書的楷書店名仍留在外牆。酒莊向東不遠處，則有佛堂普福堂。三者共存多年，光景雖未逾馬六甲舊城和諧街的三教（佛教、伊斯蘭教和印度教）同處，但亦見相容。據周如切後人周炳鏡所寫，加東叻沙的創始人最初就住在酒莊不遠處，用擔挑把椰漿湯和叻沙帶到附近的街道售賣。
如切路156號，有卡拉OK和批發店如切路185號，今時是酒樓如切路252號有紙扎舖我住在如切路的旅舍，從大廳的中窗看街上風景
如切路兩旁的店屋自北端起，一直至與東海岸路（East Coast Road）交界止。由萬生酒莊舊址愈向南走，翻新店屋的外牆顏色更見鮮艷。156號的兩層樓橘綠兩色分明，185號的兩層樓雖未漆上鮮色，但外牆浮雕頗為搶眼。關帝宮斜對面的252號外牆有淡色浮雕和磁磚點綴，可更有特色的，是地下仍在經營的紙扎店。這些店屋一樓靠街的窗，左右較小，中間猶如中門，我最初以為中窗用途一如香港工廠大廈上層單位的「外牆門」般，打開可容吊機送進的重物，但見打開後有一護欄，就如陽台一般，不過那是室內的一部份。
如切路436號的摩登風店屋如切路436號的單車棧，金字招牌業已盡力如切路440號也有好店招
到了如切路、橫貫的坤成路（Koon Seng Road）和德明路（Dunman Road）交界，兩座大型舊店屋似為欲觀其東邊民房的遊人指路。惜路口東北角的大店屋在修葺，更美的畫面只能經網上地圖街景看到。此十字路口至東海岸路的一段如切路雙程行車，交通較繁忙。此段如切路仍有不少老店屋，也有肉骨茶店和有名的小規模連鎖海南雞飯店，同一名字的藝術館和拍賣館則在街上遙遙相對，無法並肩。此外還有單車店，一叫車行一稱棧，車行仍在營業，棧卻已於2013年結業。兩家店的店名雖都是手書，可棧名書在一匾上，黑底金字，氣勢更勝。單車棧所處的樓房並不是傳統店屋建築，有的是當時的Art Deco風格。
過了東海岸路繼續向南，除了一座舊大屋，此段如切路兩旁的都是現代大樓或高樓。如切路至馬林百列路（Marine Parade Road）止，再經過前面建於填海地的組屋屋邨，由行人隧道穿過東海岸公園大道（East Coast Parkway），便可抵東海岸公園兼海灘。
如切路還有不少卡拉OK酒吧，散布在路上不同地方，我所住的旅舍一帶則較多，加上食肆等，入夜後很是熱鬧，但聲不算擾人，加上空調一開，旅舍的住客多能安睡。
坤成路和東海岸路的土生華人風情
坤成路北邊的七彩民宅坤成路北邊的七彩民宅坤成路北邊兩民宅，鎮門柱石獅不遠處有個英國街名牌坤成路南邊民宅，確有遊客取景留影
如切路和Still Road間有坤成路，紀念的是第二代土生華人，新加坡本地房產中介業先驅之一的鍾坤成（1880-1934）。坤成路靠近如切路的一段，兩邊路旁均有一列外牆色彩繽紛，猶如鎮屋（townhouse）般的民宅。靠北的一邊較多，逾十幢；靠南的一邊則有八幢，都窄而深，承襲當初因為應付殖民政府以屋寬評屋稅的土生華人民宅建築特色。與店屋不同，這些民宅正門前已有閘，外人不能隨便進入，閘兩旁柱飾以瓷磚或雕花，柱頂更可能置一對獅子。一樓的外窗跟如切路的老式店屋一致，都是左右較小，中間如門，但未有機會看到中窗打開後，是否還有一道護欄。外牆的小型浮雕自是不缺。想因屋多又齊，外牆各具「特色」，就算土生華人不復居此，仍引得不少遊客來此參觀拍照。
東海岸路鹽焗雞店，像是間糕餅店東海岸路近天主教聖家堂的老牌咖啡室，我就是未光顧東海岸路一文物酒店門外，有如騎樓底
東海岸路頗長，我逛的只是如切路口一帶。這段東海岸路老店屋多，靠如切路又有現代化商場，零售商店自是不缺。地下的商店當中有以土生為名的娘惹菜館，亦有售娘惹肉粽的名店。其他的吃食店還有如麵包店的鹽焗雞舖，真正提供出爐包點的街坊咖啡店，釀豆腐店和幾家同名的加東叻沙店。樸實的老舖仍有不少，但此處既是老區又繁盛，士紳化的跡象不乏：如在老樓經營的文物酒店，或外國菜館等，娘惹店也滲了些現代中產的味道。
一碟湯浸雜錦釀加一碗白飯，簡單美味可充飢
我來東海岸路，本是為了找家味美的加東叻沙，但最初沒決定進哪家吃去，飢腸轆轆，看到一家釀豆腐店，信步而入。此地的釀豆腐亦是客家人傳來，但在豆腐弄一切口，將魚肉塞進，加上清湯，更應釀豆腐權充餃子的來源說，也比香港魚肉塗上豆腐面的煎釀豆腐少油多了。一碟清湯雜錦釀加一碗白飯，可當一頓飯。至於加東叻沙，我另天在東海岸路的某叻沙店吃了，算圓願。
原文：http://ol.mingpao.com/cfm/style5.cfm?File=20150329/sta13/uac1.txt
我等紅杏出牆來
武吉布朗的標誌
香港這幾年缺地建屋，政府有土地清單，在野陣營也有土地清單，但此時未有人打土葬墓園的主意。查遷墳建屋，香港並非無前例，觀塘的「四順」以前就是墳場。若說新加坡，1920年代前的中峇魯，1980年代前的碧山，都是墳場；在市中心東北的比達達利（Bidadari），墳墓十多年前都已清走，空地將會建組屋。而在比達達利以西五公里，碧山西南三公里的另一個墳場武吉布朗（Bukit Brown），發展的觸鬚亦已伸進。
路，已經築起
1979年，新加坡政府徵收碧山亭墳地，準備發展成碧山新市鎮，葬於碧山亭的廣東籍華人後裔最終同意收地，在碧山重建佔地較少，設有骨灰龕的碧山亭。2011年，新加坡政府打算在武吉布朗墳場範圍建公路，則引起民間保墳場的聲音。
武吉布朗是採馬來語法的地名，名詞先行。Bukit解山，Brown不是解咖啡色，卻是曾擁有此處一帶的英國商人George Henry Brown（約1820-1882）。但又因武吉布朗東南一公里處有一個叫咖啡山的福建人墳場，武吉布朗因此亦有「咖啡山」的俗稱。武吉布朗的主墳場區可粗分三部分：西南的姓王山（福建裔王姓族人於1870年代購入），東南的老山（新恒山亭），以及北面，面積最大的武吉布朗墳場。1922年市政府於武吉布朗闢設公墓，1973年新加坡政府下令境內42個墳場停納新葬，武吉布朗也包括在內。由於乏人打理，加上親屬繁衍，時日愈久，或愈難憶起先人墓地的確實位置，之後武吉布朗墳區內的不少墳墓湮沒於漸長的熱帶草木。但又因草木繁茂，引得不少種類的雀鳥，舊墳場成了觀鳥勝地。及至近年，乘著新加坡人追尋自身歷史的氣氛漸濃，復有一些熱心訪墓人在武吉布朗尋墓索史，又把心得在互聯網上發表，於是聚合一班同道人。當政府計劃在武吉布朗築路甚至建組屋，同道人就以保歷史保林木的理由，開始保墳場的歷程。除了請願，他們仍繼續在墓園尋找先人故墳並清掃草木泥土，還有辦導賞團，教更多人認識此中國境外最大規模的華人墳場。
武吉布朗墳區有墳墓約十萬，福建籍先人佔大多數。葬在此處的有平民百姓，亦有當年名人，我說加東故事時，提過「加東王」周如切葬於此，另一位提到的華人鍾坤成，其墓也在武吉布朗。李光耀的祖父李雲龍，外公蔡金鼎的墳墓亦在此墳區。可我訪武吉布朗的主意，並非因為加東而起：近年我出境旅行，每到一城一鎮，想去的冷門去處，除了街市，便是墓園；出發前我先看中實龍崗（Serangoon）區的日本人墓地公園，和島北方的克蘭芝陣亡戰士墳場（Kranji Commonwealth War Cemetery），到了搜集資料的後期，忽見友好在顏冊提到武吉布朗，於是把它加進自己的去處清單。
1942年2月14日晚至翌日清晨，已登陸新加坡的日軍，與英國守軍在武吉布朗一帶激戰。而在2月15日下午，因全境大勢已去，駐新加坡英軍投降。英軍投降後整七十三年，我到武吉布朗墳區訪墓。武吉布朗之戰和墳場導賞團等我其後才知，因此當日身旁無人解說，亦未著意尋訪戰場遺址。
正門兩邊是圍板
沿大路訪墓
武吉布朗有預留的捷運站位置，在老山一帶，但今時未開放。墳場訪客可乘巴士到墳區西邊，於正門不遠的巴士站下車。我在巴士站下車後，由墳場正門進去。正門兩旁今時已上圍板，準備稍後建公路，不復舊日青蔥，圍板後是待挖或已挖的墳墓，起出的遺骨按墓個別火化。
鄭古悅墓（後）
手無地圖旁沒嚮導，我只好沿大路看看先人葬身之處，免得迷路。在正門不遠處，有標記指出鄭古悅墓。鄭古悅（1880-1957），福建金門人，1902年南下新加坡謀生，曾參加同盟會，41歲時創立自己的巴士公司。日軍進攻星馬前夕，他與島內的華人領袖籌建華人民防隊，因此為避開日軍追捕，他在新加坡淪陷前逃往印尼。戰後他回到新加坡，重振其巴士車王國，同時致力慈善。鄭墓的規模不算很大亦不算顯眼，更大更艷的墓，於武吉布朗不少。由於他是一時顯要，「武吉布朗人」（Brownies，熱心武吉布朗之事者，並非指幼女童軍）因此為其墓做標記，我方才留意此墓。在鄭古悅墓的標記旁，我留意到武吉布朗也有自己的手機app，讓訪墓者得知更多墓中先人的背景。
昭和與公曆兩個壬午年
其後我走約十五分鐘，在大路旁看到兩個墓，一墓刻立墓年為1942，另一墓則謂昭和十七年是立墓時。兩個年份，皆是同年。卻說1942年時，新加坡已是日佔，墓碑不能明示民國紀年，可以理解，但不遠處又有兩墓，一刻壬午年立，另一更稱「民國壬午年」，都是1942，民國紀年當時又似乎未盡為忌。談到紀年，武吉布朗人在墳區找到一些以「天運」紀年的墓碑。天運紀年，有反清復明之意，但武吉布朗人找到的天運紀年墓碑，時代有清代也有民國，民國的墓碑用天運紀年，似有一番故事。
皇清、大夫、宋體字，還有林德義碑上的刻花
到了墳場第三區（Block 3），我見到清代的墓。林德義（字，名蘭苑，1891年卒）與妻子原非葬於武吉布朗。據其後人推測，其墳應本在中峇魯，因為清墳建房方才遷到武吉布朗。他曾財援馬來亞雪蘭莪州王室，亦曾於清廷捐官，得五品奉正大夫之位。觀此墳時，見林夫人的墓碑稍後傾，回家後我瀏覽武吉布朗人聚頭的顏冊群組，方知此碑之前因小樹在隙縫長出而傾倒，有心人後來代為移正，遂有今貌。
周玉龍生前選對了守墓人
多走約兩分鐘路，武吉布朗墳區的標誌，周玉龍醫師和夫人墓就在目前。周玉龍（1932年卒）四代行醫，在二十世紀初棄官南來新加坡，之後懸壺為生。其墓較鄭古悅墓為廣，位處在大路旁，後人拜祭甚為方便。此墓成為標誌，主因是守墓的一對彩繪持槍連犬錫克守衛特別顯眼。武吉布朗的石雕守墓人有中國的兵俑，也有具英國殖民地色彩的錫克守衛，但彩繪錫克守衛仍屬少有，加上周玉龍墓不難到達，於是成了地標。其幼女晚年接受報章訪問時表示，父親在生時已為身後預備，一置棺木，二置一對錫克守衛像。
馮清緣伉儷墓陳先恭墓陳延謙墓，供品新，守有鳥
周玉龍墓不遠處，有馮清緣伉儷墓，兩者大小相若，但守馮墓的只有一對石獅子。馮清緣（1889-1951）於1935年與六名福建裔商人合資創立大華銀行，業務延續至今，亦致力慈善及華人康樂事務。我見到的銀行家墓至少有另兩個。陳先恭（1861-1941）與福建同鄉創立華僑銀行，身後與其中一名配偶合葬於武吉布朗，墳前今有一對兵俑守護。曾是同盟會成員，後亦有份創立華僑銀行的陳延謙（1881-1943）和妻子合葬的墓稍大，有石仙石獅護墳。兩行現時在香港均有業務，後者近年在港冒起，我毋須贅言。
陳楚楠墓，算年輕
要提的最後一個墓也是在第三區。它只是一塊大方碑，中間的是大理石，葬的是陳楚楠（字，名連才，1884-1971）。他是土生福建籍華人，初時屬保皇派，但很快傾向革命，同盟會在新加坡設分會時，他是首批成員，並擔任會長。在辛亥革命前，他在新加坡辦報籌款，支援革命，民國成立後，他曾到福建出任官職十年，三十年代初回新加坡。他逝世後不久，武吉布朗停納新葬，他的墓在眾墳中，已是年輕。據其中一名武吉布朗人「星洲浪人」林志強所寫，陳楚楠身後遺體送往火化，墓中葬的是他的骨灰。
天使和亡童英文墓碑華香爐
墳墓見文化融合
武吉布朗的墓，葬的以華人居多，但亦帶不少當地特色，上文提到的錫克守衛是一例。不少稍具規模的墓，除在先人名前刻「顯考」、「顯妣」，和直寫子女的華文名字外，亦以英文橫寫先人姓名、生卒日期和子女姓名。對今時未必皆曉華語的後人而言，以前留下的英文資料，至少為他們帶來些方便。一些童墓設計更是歐洲化，我見一童墓外觀略具中式影子，但有天使像守護，碑文難辨，但相信已用不少英文，甚或沒有漢字。我又另見一少婦墓，碑文全為英語，但碑前置一中式香爐。
匆匆過，看不到多少花磁磚，這是較明顯的一個有磁磚點綴的墓
除了守墳像和碑文，墳上的裝飾也可看到不同文化的交匯。武吉布朗的不少墳墓有中國式的浮雕和瓷磚以裝飾，另有一些綴以色彩斑爛的土生華人風磁磚的墳墓。這類磁磚因原用顏料有損人體健康，加上舖上這類磁磚的舊房子被拆者多，已漸罕見，但於武吉布朗還保留不少。近年在墳區舉行的活動，亦有手繪土生華人風磁磚的節目。
老山東邊有馬術學校，間有騎士走馬入山。我只得雙腿，遊墳匆匆約一句鐘，無馬亦似走馬，不過此遊及之後收穫甚豐。日後此地會是公路和露天博物館的合體，抑或成為下一個碧山，只能等待。
原文：http://ol.mingpao.com/cfm/style5.cfm?File=20150405/sta13/uac1.txt
延伸閱讀（亦是我寫武吉布朗記的參考，謹向一眾參與諸網站的武吉布朗人致謝）
All Thing Bukit Brown (http://bukitbrown.com/main/)
Bukit Brown: Living Museum of History and Heritage (http://www.bukitbrown.org/)
顏冊群組 Heritage Singapore - Bukit Brown Cemetery (http://www.facebook.com/groups/bukitbrown/)
Rojak Librarian (http://mymindisrojak.blogspot.com)
星洲浪人 (http://blog.sina.com.cn/u/2463294352)
香港這幾年缺地建屋，政府有土地清單，在野陣營也有土地清單，但此時未有人打土葬墓園的主意。查遷墳建屋，香港並非無前例，觀塘的「四順」以前就是墳場。若說新加坡，1920年代前的中峇魯，1980年代前的碧山，都是墳場；在市中心東北的比達達利（Bidadari），墳墓十多年前都已清走，空地將會建組屋。而在比達達利以西五公里，碧山西南三公里的另一個墳場武吉布朗（Bukit Brown），發展的觸鬚亦已伸進。
路，已經築起
1979年，新加坡政府徵收碧山亭墳地，準備發展成碧山新市鎮，葬於碧山亭的廣東籍華人後裔最終同意收地，在碧山重建佔地較少，設有骨灰龕的碧山亭。2011年，新加坡政府打算在武吉布朗墳場範圍建公路，則引起民間保墳場的聲音。
武吉布朗是採馬來語法的地名，名詞先行。Bukit解山，Brown不是解咖啡色，卻是曾擁有此處一帶的英國商人George Henry Brown（約1820-1882）。但又因武吉布朗東南一公里處有一個叫咖啡山的福建人墳場，武吉布朗因此亦有「咖啡山」的俗稱。武吉布朗的主墳場區可粗分三部分：西南的姓王山（福建裔王姓族人於1870年代購入），東南的老山（新恒山亭），以及北面，面積最大的武吉布朗墳場。1922年市政府於武吉布朗闢設公墓，1973年新加坡政府下令境內42個墳場停納新葬，武吉布朗也包括在內。由於乏人打理，加上親屬繁衍，時日愈久，或愈難憶起先人墓地的確實位置，之後武吉布朗墳區內的不少墳墓湮沒於漸長的熱帶草木。但又因草木繁茂，引得不少種類的雀鳥，舊墳場成了觀鳥勝地。及至近年，乘著新加坡人追尋自身歷史的氣氛漸濃，復有一些熱心訪墓人在武吉布朗尋墓索史，又把心得在互聯網上發表，於是聚合一班同道人。當政府計劃在武吉布朗築路甚至建組屋，同道人就以保歷史保林木的理由，開始保墳場的歷程。除了請願，他們仍繼續在墓園尋找先人故墳並清掃草木泥土，還有辦導賞團，教更多人認識此中國境外最大規模的華人墳場。
武吉布朗墳區有墳墓約十萬，福建籍先人佔大多數。葬在此處的有平民百姓，亦有當年名人，我說加東故事時，提過「加東王」周如切葬於此，另一位提到的華人鍾坤成，其墓也在武吉布朗。李光耀的祖父李雲龍，外公蔡金鼎的墳墓亦在此墳區。可我訪武吉布朗的主意，並非因為加東而起：近年我出境旅行，每到一城一鎮，想去的冷門去處，除了街市，便是墓園；出發前我先看中實龍崗（Serangoon）區的日本人墓地公園，和島北方的克蘭芝陣亡戰士墳場（Kranji Commonwealth War Cemetery），到了搜集資料的後期，忽見友好在顏冊提到武吉布朗，於是把它加進自己的去處清單。
1942年2月14日晚至翌日清晨，已登陸新加坡的日軍，與英國守軍在武吉布朗一帶激戰。而在2月15日下午，因全境大勢已去，駐新加坡英軍投降。英軍投降後整七十三年，我到武吉布朗墳區訪墓。武吉布朗之戰和墳場導賞團等我其後才知，因此當日身旁無人解說，亦未著意尋訪戰場遺址。
正門兩邊是圍板
沿大路訪墓
武吉布朗有預留的捷運站位置，在老山一帶，但今時未開放。墳場訪客可乘巴士到墳區西邊，於正門不遠的巴士站下車。我在巴士站下車後，由墳場正門進去。正門兩旁今時已上圍板，準備稍後建公路，不復舊日青蔥，圍板後是待挖或已挖的墳墓，起出的遺骨按墓個別火化。
鄭古悅墓（後）
手無地圖旁沒嚮導，我只好沿大路看看先人葬身之處，免得迷路。在正門不遠處，有標記指出鄭古悅墓。鄭古悅（1880-1957），福建金門人，1902年南下新加坡謀生，曾參加同盟會，41歲時創立自己的巴士公司。日軍進攻星馬前夕，他與島內的華人領袖籌建華人民防隊，因此為避開日軍追捕，他在新加坡淪陷前逃往印尼。戰後他回到新加坡，重振其巴士車王國，同時致力慈善。鄭墓的規模不算很大亦不算顯眼，更大更艷的墓，於武吉布朗不少。由於他是一時顯要，「武吉布朗人」（Brownies，熱心武吉布朗之事者，並非指幼女童軍）因此為其墓做標記，我方才留意此墓。在鄭古悅墓的標記旁，我留意到武吉布朗也有自己的手機app，讓訪墓者得知更多墓中先人的背景。
昭和與公曆兩個壬午年
其後我走約十五分鐘，在大路旁看到兩個墓，一墓刻立墓年為1942，另一墓則謂昭和十七年是立墓時。兩個年份，皆是同年。卻說1942年時，新加坡已是日佔，墓碑不能明示民國紀年，可以理解，但不遠處又有兩墓，一刻壬午年立，另一更稱「民國壬午年」，都是1942，民國紀年當時又似乎未盡為忌。談到紀年，武吉布朗人在墳區找到一些以「天運」紀年的墓碑。天運紀年，有反清復明之意，但武吉布朗人找到的天運紀年墓碑，時代有清代也有民國，民國的墓碑用天運紀年，似有一番故事。
皇清、大夫、宋體字，還有林德義碑上的刻花
到了墳場第三區（Block 3），我見到清代的墓。林德義（字，名蘭苑，1891年卒）與妻子原非葬於武吉布朗。據其後人推測，其墳應本在中峇魯，因為清墳建房方才遷到武吉布朗。他曾財援馬來亞雪蘭莪州王室，亦曾於清廷捐官，得五品奉正大夫之位。觀此墳時，見林夫人的墓碑稍後傾，回家後我瀏覽武吉布朗人聚頭的顏冊群組，方知此碑之前因小樹在隙縫長出而傾倒，有心人後來代為移正，遂有今貌。
周玉龍生前選對了守墓人
多走約兩分鐘路，武吉布朗墳區的標誌，周玉龍醫師和夫人墓就在目前。周玉龍（1932年卒）四代行醫，在二十世紀初棄官南來新加坡，之後懸壺為生。其墓較鄭古悅墓為廣，位處在大路旁，後人拜祭甚為方便。此墓成為標誌，主因是守墓的一對彩繪持槍連犬錫克守衛特別顯眼。武吉布朗的石雕守墓人有中國的兵俑，也有具英國殖民地色彩的錫克守衛，但彩繪錫克守衛仍屬少有，加上周玉龍墓不難到達，於是成了地標。其幼女晚年接受報章訪問時表示，父親在生時已為身後預備，一置棺木，二置一對錫克守衛像。
馮清緣伉儷墓陳先恭墓陳延謙墓，供品新，守有鳥
周玉龍墓不遠處，有馮清緣伉儷墓，兩者大小相若，但守馮墓的只有一對石獅子。馮清緣（1889-1951）於1935年與六名福建裔商人合資創立大華銀行，業務延續至今，亦致力慈善及華人康樂事務。我見到的銀行家墓至少有另兩個。陳先恭（1861-1941）與福建同鄉創立華僑銀行，身後與其中一名配偶合葬於武吉布朗，墳前今有一對兵俑守護。曾是同盟會成員，後亦有份創立華僑銀行的陳延謙（1881-1943）和妻子合葬的墓稍大，有石仙石獅護墳。兩行現時在香港均有業務，後者近年在港冒起，我毋須贅言。
陳楚楠墓，算年輕
要提的最後一個墓也是在第三區。它只是一塊大方碑，中間的是大理石，葬的是陳楚楠（字，名連才，1884-1971）。他是土生福建籍華人，初時屬保皇派，但很快傾向革命，同盟會在新加坡設分會時，他是首批成員，並擔任會長。在辛亥革命前，他在新加坡辦報籌款，支援革命，民國成立後，他曾到福建出任官職十年，三十年代初回新加坡。他逝世後不久，武吉布朗停納新葬，他的墓在眾墳中，已是年輕。據其中一名武吉布朗人「星洲浪人」林志強所寫，陳楚楠身後遺體送往火化，墓中葬的是他的骨灰。
天使和亡童英文墓碑華香爐
墳墓見文化融合
武吉布朗的墓，葬的以華人居多，但亦帶不少當地特色，上文提到的錫克守衛是一例。不少稍具規模的墓，除在先人名前刻「顯考」、「顯妣」，和直寫子女的華文名字外，亦以英文橫寫先人姓名、生卒日期和子女姓名。對今時未必皆曉華語的後人而言，以前留下的英文資料，至少為他們帶來些方便。一些童墓設計更是歐洲化，我見一童墓外觀略具中式影子，但有天使像守護，碑文難辨，但相信已用不少英文，甚或沒有漢字。我又另見一少婦墓，碑文全為英語，但碑前置一中式香爐。
匆匆過，看不到多少花磁磚，這是較明顯的一個有磁磚點綴的墓
除了守墳像和碑文，墳上的裝飾也可看到不同文化的交匯。武吉布朗的不少墳墓有中國式的浮雕和瓷磚以裝飾，另有一些綴以色彩斑爛的土生華人風磁磚的墳墓。這類磁磚因原用顏料有損人體健康，加上舖上這類磁磚的舊房子被拆者多，已漸罕見，但於武吉布朗還保留不少。近年在墳區舉行的活動，亦有手繪土生華人風磁磚的節目。
老山東邊有馬術學校，間有騎士走馬入山。我只得雙腿，遊墳匆匆約一句鐘，無馬亦似走馬，不過此遊及之後收穫甚豐。日後此地會是公路和露天博物館的合體，抑或成為下一個碧山，只能等待。
原文：http://ol.mingpao.com/cfm/style5.cfm?File=20150405/sta13/uac1.txt
延伸閱讀（亦是我寫武吉布朗記的參考，謹向一眾參與諸網站的武吉布朗人致謝）
All Thing Bukit Brown (http://bukitbrown.com/main/)
Bukit Brown: Living Museum of History and Heritage (http://www.bukitbrown.org/)
顏冊群組 Heritage Singapore - Bukit Brown Cemetery (http://www.facebook.com/groups/bukitbrown/)
Rojak Librarian (http://mymindisrojak.blogspot.com)
星洲浪人 (http://blog.sina.com.cn/u/2463294352)
刪除記憶
好美的文字.......