2012年東歐16國前共產國家探索-克羅埃西亞篇
別把裝逼當時尚
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2012年東歐16國前共產國家探索-匈牙利篇
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=684905
克羅埃西亞路線圖
克羅埃西亞共和國（Republic of Croatia）
（ FROM WIKI）
1991年才獨立之國家，克羅埃西亞共和國（Republic of Croatia），為前南斯拉夫聯邦（簡稱前南聯）第二大國，位於歐洲中南部巴爾幹半島的西北部，東鄰塞爾維亞，東南接波士尼亞赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina），北方與匈牙利為界，西北方則與斯洛維尼亞接壤，西及西南瀕亞德里亞海與義大利遙遙相望。國土大致呈一個「ㄏ」字形，北方是阿爾卑斯山西麓平原，中部是山地，東南部臨亞德裡亞海，面積56,538平方公里。
克國北部地區內陸為大陸型氣候，中部地區及亞得里亞海沿岸屬地中海型氣候（7月份白天平均溫度35℃，但夜晚則降為25℃，1月份平均溫度只有6℃）。海岸線極長，綿延達1,777公里（不含島嶼部份海岸線）。本土外圍繞700多個島嶼，構成全世界最美麗的觀光景點之一。近年來至東歐觀光人潮逐漸增加，這股熱潮為克國帶來25億美元外匯收入及5.5﹪的就業人口，觀光業遂成為該國重要產業之一。
西元六、七世紀，斯拉夫人大規模進入巴爾幹半島。八世紀末法蘭克王國查理大帝（768－814年）征服了巴爾幹半島，克羅埃西亞成為其藩屬，同時西方天主教也隨之發展起來，教會受羅馬教廷的控制。克羅埃西亞第一次有國家組織始於西元十世紀（925年），國王托米斯拉夫（Tomislav）聯合各公國建立克羅埃西亞王國，1102年匈牙利國王之子科洛漫（Koloman）征服克國，自此併入匈牙利，不過在匈牙利統治下仍保有自治地位。1526年維也納哈布斯堡家族繼任匈牙利國王，直到1918年哈布斯堡王朝解體，前南斯拉夫聯邦成立為止，克國均為奧國屬地。
克國民族意識的覺醒始於十八世紀末。1790年匈牙利獲奧國同意以匈牙利文作為克羅埃西亞官方語，此語言所衍生的衝突，為一連串民族意識運動的開端，1830年的伊利里亞運動（Illylrian Movement）則為民族意識發展的最高表現。該運動主張建立一個以克人為主的獨立國家，以共同語言為前提。1918年第一次世界大戰結束，奧匈帝國瓦解，克羅埃西亞人才在現在首都查格雷布與塞爾維亞人、斯洛維尼亞人合作建立「塞爾維亞、克羅埃西亞和斯洛維尼亞王國」（The Kingdom of Serbian, Croats, and Slovenes），塞國國王亞歷山大被推為三國領袖，實施君主憲政，1929年改行君主專制並更名「南斯拉夫王國」(Kingdom of Yugoslavia)。1934年10月塞裔亞歷山大國王於法國馬賽遭刺客槍殺身亡，國會於翌年舉行新選舉，正式結束君主獨裁，克國於1939年贏得自治權。
前南斯拉夫分裂成5個國家，即克羅埃西亞、斯洛維尼亞、馬其頓、波士尼亞、赫塞哥維那以及南斯拉夫，6大民族即塞爾維亞人、克羅埃西亞人、斯洛維尼亞人、波黑人、蒙地內哥羅人、馬其頓人，其實他們都是南斯拉夫 的後裔，但因宗教信仰不同因而戰爭連連，以致有「歐洲火藥庫」之稱。
1991年6月前南斯拉夫北部爆發斯洛維尼亞獨立戰爭，這就是南斯拉夫紛爭之源。克羅埃西亞也在同一時間獨立，同年11月馬奇頓獨立，1992年3月，波士尼亞---黑塞哥維那獨立。1992年4月原南斯拉夫最後兩個組群塞爾維亞與蒙地內格哥羅合併為南南斯拉夫聯邦共和國，亦即新南斯拉夫。
巴爾幹半島各國大致上：
(1)斯洛維尼亞信奉天主教，由於受過奧地利和法國的統治過，因此受中歐、西歐影響較深，工業也較發達，不斷求進步。
(2)克羅埃西亞信奉天主教，12---19世紀由匈牙利帝國統治。
(3)蒙地內哥羅、馬其頓、塞爾維亞均信奉東正教，也被鄂圖曼土耳其統治過。
(4)波士尼亞和赫塞哥維那則信奉回教，也被鄂圖曼土耳其統治過，並受其影響甚深，因此呈現出濃厚的土耳其風情。
歷史：
自史前時代起克羅埃西亞就有人類居住，迄今已發現尼安德塔人於舊石器時代中期的化石。鐵器時代時古伊利裡亞人和古凱爾特人也相繼進入。
公元前168年，羅馬帝國征服了該地區。羅馬帝國衰弱後，此地區相繼由匈奴人、東哥德人、以及拜占庭帝國征服。斯拉夫人（即現代克羅埃西亞人的前身）於7世紀時進入此地區。9世紀時克羅埃西亞已基本改信天主教。
托米斯拉夫為第一位統一的克羅埃西亞國王，於925年登基。王國在Petar Kre?imir IV（彼得•克雷西米爾四世？）的統治下達到頂峰。
1102年克羅埃西亞與匈牙利簽訂條約，同意讓匈牙利國王擔任克羅埃西亞君主，自此克羅埃西亞即成為匈牙利的一部分。匈牙利於1409年把達爾馬提亞地區（即克羅埃西亞的沿海部分）賣給威尼斯共和國。
1526年，奧斯曼帝國軍隊北上歐洲，在莫哈次戰役（Mohacs）擊敗匈牙利，匈牙利亞蓋沃王朝（Jagiellon）隨之崩潰，匈牙利大部分地區由奧斯曼所兼併。匈牙利剩餘地區由奧地利哈布斯堡王朝接管。在19世紀初，經歷過法國拿破崙的征服，及後哈布斯堡王朝（1867年後為奧匈帝國）漸漸收復了原匈牙利王國的大片領土，19世紀時今克羅埃西亞（包括達爾馬提亞地區）已全部由哈布斯堡王朝所取得。
第一次世界大戰中，奧匈帝國戰敗，旋即崩潰。克羅埃西亞成為了塞爾維亞人、克羅埃西亞人和斯洛維尼亞人王國的一部分。王國於1929年更名為南斯拉夫。第二次世界大戰期間克羅埃西亞成為了軸心國的傀儡國，稱為克羅埃西亞獨立國。戰後克羅埃西亞又重新成為由狄托領導的南斯拉夫的一部分。
1980年代後期，克羅埃西亞的政治局勢日趨緊張，克羅埃西亞人和塞爾維亞人之間的矛盾不斷升溫。1990年克羅埃西亞第一次全民投票中，主張自治的克羅埃西亞民主聯盟的勝利更加激化了民族之間的矛盾。
1991年5月19日，克羅埃西亞進行獨立公投。在塞族人的抵制下，獨立一方以絕對優勢勝出。6月25日克羅埃西亞宣佈獨立。克塞二族之間立即爆發流血衝突，詳見克羅埃西亞戰爭。美國、歐盟等多方進行調停亦無果。1991年12月19日，塞族地區正式成立塞爾維亞克拉伊納共和國。該共和國控制克羅埃西亞與波赫邊境的塞族地區。武裝衝突一直持續到1995年。該年8月，克羅埃西亞政府軍佔領了塞族共和國大部分地區，12月各方簽署岱頓協定，衝突正式結束。1998年，所有塞族地區重歸克羅埃西亞。
戰爭結束後，克羅埃西亞經濟得以復甦，2000年加入世界貿易組織。克羅埃西亞正在爭取加入歐盟，2005年未能成功的加入歐盟，僅與歐盟接壤
2012年東歐16國前共產國家探索-匈牙利篇
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克羅埃西亞路線圖
克羅埃西亞共和國（Republic of Croatia）
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1991年才獨立之國家，克羅埃西亞共和國（Republic of Croatia），為前南斯拉夫聯邦（簡稱前南聯）第二大國，位於歐洲中南部巴爾幹半島的西北部，東鄰塞爾維亞，東南接波士尼亞赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina），北方與匈牙利為界，西北方則與斯洛維尼亞接壤，西及西南瀕亞德里亞海與義大利遙遙相望。國土大致呈一個「ㄏ」字形，北方是阿爾卑斯山西麓平原，中部是山地，東南部臨亞德裡亞海，面積56,538平方公里。
克國北部地區內陸為大陸型氣候，中部地區及亞得里亞海沿岸屬地中海型氣候（7月份白天平均溫度35℃，但夜晚則降為25℃，1月份平均溫度只有6℃）。海岸線極長，綿延達1,777公里（不含島嶼部份海岸線）。本土外圍繞700多個島嶼，構成全世界最美麗的觀光景點之一。近年來至東歐觀光人潮逐漸增加，這股熱潮為克國帶來25億美元外匯收入及5.5﹪的就業人口，觀光業遂成為該國重要產業之一。
西元六、七世紀，斯拉夫人大規模進入巴爾幹半島。八世紀末法蘭克王國查理大帝（768－814年）征服了巴爾幹半島，克羅埃西亞成為其藩屬，同時西方天主教也隨之發展起來，教會受羅馬教廷的控制。克羅埃西亞第一次有國家組織始於西元十世紀（925年），國王托米斯拉夫（Tomislav）聯合各公國建立克羅埃西亞王國，1102年匈牙利國王之子科洛漫（Koloman）征服克國，自此併入匈牙利，不過在匈牙利統治下仍保有自治地位。1526年維也納哈布斯堡家族繼任匈牙利國王，直到1918年哈布斯堡王朝解體，前南斯拉夫聯邦成立為止，克國均為奧國屬地。
克國民族意識的覺醒始於十八世紀末。1790年匈牙利獲奧國同意以匈牙利文作為克羅埃西亞官方語，此語言所衍生的衝突，為一連串民族意識運動的開端，1830年的伊利里亞運動（Illylrian Movement）則為民族意識發展的最高表現。該運動主張建立一個以克人為主的獨立國家，以共同語言為前提。1918年第一次世界大戰結束，奧匈帝國瓦解，克羅埃西亞人才在現在首都查格雷布與塞爾維亞人、斯洛維尼亞人合作建立「塞爾維亞、克羅埃西亞和斯洛維尼亞王國」（The Kingdom of Serbian, Croats, and Slovenes），塞國國王亞歷山大被推為三國領袖，實施君主憲政，1929年改行君主專制並更名「南斯拉夫王國」(Kingdom of Yugoslavia)。1934年10月塞裔亞歷山大國王於法國馬賽遭刺客槍殺身亡，國會於翌年舉行新選舉，正式結束君主獨裁，克國於1939年贏得自治權。
前南斯拉夫分裂成5個國家，即克羅埃西亞、斯洛維尼亞、馬其頓、波士尼亞、赫塞哥維那以及南斯拉夫，6大民族即塞爾維亞人、克羅埃西亞人、斯洛維尼亞人、波黑人、蒙地內哥羅人、馬其頓人，其實他們都是南斯拉夫 的後裔，但因宗教信仰不同因而戰爭連連，以致有「歐洲火藥庫」之稱。
1991年6月前南斯拉夫北部爆發斯洛維尼亞獨立戰爭，這就是南斯拉夫紛爭之源。克羅埃西亞也在同一時間獨立，同年11月馬奇頓獨立，1992年3月，波士尼亞---黑塞哥維那獨立。1992年4月原南斯拉夫最後兩個組群塞爾維亞與蒙地內格哥羅合併為南南斯拉夫聯邦共和國，亦即新南斯拉夫。
巴爾幹半島各國大致上：
(1)斯洛維尼亞信奉天主教，由於受過奧地利和法國的統治過，因此受中歐、西歐影響較深，工業也較發達，不斷求進步。
(2)克羅埃西亞信奉天主教，12---19世紀由匈牙利帝國統治。
(3)蒙地內哥羅、馬其頓、塞爾維亞均信奉東正教，也被鄂圖曼土耳其統治過。
(4)波士尼亞和赫塞哥維那則信奉回教，也被鄂圖曼土耳其統治過，並受其影響甚深，因此呈現出濃厚的土耳其風情。
歷史：
自史前時代起克羅埃西亞就有人類居住，迄今已發現尼安德塔人於舊石器時代中期的化石。鐵器時代時古伊利裡亞人和古凱爾特人也相繼進入。
公元前168年，羅馬帝國征服了該地區。羅馬帝國衰弱後，此地區相繼由匈奴人、東哥德人、以及拜占庭帝國征服。斯拉夫人（即現代克羅埃西亞人的前身）於7世紀時進入此地區。9世紀時克羅埃西亞已基本改信天主教。
托米斯拉夫為第一位統一的克羅埃西亞國王，於925年登基。王國在Petar Kre?imir IV（彼得•克雷西米爾四世？）的統治下達到頂峰。
1102年克羅埃西亞與匈牙利簽訂條約，同意讓匈牙利國王擔任克羅埃西亞君主，自此克羅埃西亞即成為匈牙利的一部分。匈牙利於1409年把達爾馬提亞地區（即克羅埃西亞的沿海部分）賣給威尼斯共和國。
1526年，奧斯曼帝國軍隊北上歐洲，在莫哈次戰役（Mohacs）擊敗匈牙利，匈牙利亞蓋沃王朝（Jagiellon）隨之崩潰，匈牙利大部分地區由奧斯曼所兼併。匈牙利剩餘地區由奧地利哈布斯堡王朝接管。在19世紀初，經歷過法國拿破崙的征服，及後哈布斯堡王朝（1867年後為奧匈帝國）漸漸收復了原匈牙利王國的大片領土，19世紀時今克羅埃西亞（包括達爾馬提亞地區）已全部由哈布斯堡王朝所取得。
第一次世界大戰中，奧匈帝國戰敗，旋即崩潰。克羅埃西亞成為了塞爾維亞人、克羅埃西亞人和斯洛維尼亞人王國的一部分。王國於1929年更名為南斯拉夫。第二次世界大戰期間克羅埃西亞成為了軸心國的傀儡國，稱為克羅埃西亞獨立國。戰後克羅埃西亞又重新成為由狄托領導的南斯拉夫的一部分。
1980年代後期，克羅埃西亞的政治局勢日趨緊張，克羅埃西亞人和塞爾維亞人之間的矛盾不斷升溫。1990年克羅埃西亞第一次全民投票中，主張自治的克羅埃西亞民主聯盟的勝利更加激化了民族之間的矛盾。
1991年5月19日，克羅埃西亞進行獨立公投。在塞族人的抵制下，獨立一方以絕對優勢勝出。6月25日克羅埃西亞宣佈獨立。克塞二族之間立即爆發流血衝突，詳見克羅埃西亞戰爭。美國、歐盟等多方進行調停亦無果。1991年12月19日，塞族地區正式成立塞爾維亞克拉伊納共和國。該共和國控制克羅埃西亞與波赫邊境的塞族地區。武裝衝突一直持續到1995年。該年8月，克羅埃西亞政府軍佔領了塞族共和國大部分地區，12月各方簽署岱頓協定，衝突正式結束。1998年，所有塞族地區重歸克羅埃西亞。
戰爭結束後，克羅埃西亞經濟得以復甦，2000年加入世界貿易組織。克羅埃西亞正在爭取加入歐盟，2005年未能成功的加入歐盟，僅與歐盟接壤
無人及你
D15 04/23 Split Dalmatian Villas 4P Apartment （60E+1*4＝64E，16E/人 含早餐）
今天之行程，將會先去Sibenik，然後再去Split，故一早06：50即從Zadar出發，老闆都還在睡覺，說鑰匙放在門口地墊下即可。搭07：30之巴士前往Sibenik。
上車後，另我驚訝是竟沒收行李費，同時在車旁有一奇怪之開關，前後是向後倒，這我們都知道，那左右呢？？試了一下！！好傢伙！！原來是左右移，在台灣從未見過此開關，可將座椅向外移出，而且也只有走道邊之座椅才有，如果你旁邊坐了一個大胖子，你就可以將座椅向外移，讓你的空間加大。應該是歐洲胖子太多吧！！應運當地環境而設置的。
下了車，買好下午到Split之車票，寄完包包後，進城逛街啦！！
本來一直在猶豫要不要來此城市，後來決定待個半天，因為有一各世界遺產之教堂，列為世界遺產其必有特殊之處吧！！！
旭本尼克（Sibenik）：
Sibenik是克羅埃西亞之歷史名鎮，坐落在達爾馬提亞區之中央，克爾卡(Krka)河流經該城市並流入亞得里亞海 。
Sibenik憑藉其緊湊的老城區，中世紀色彩濃厚的小巷和樓梯，是一個典型的亞得里亞海鎮，光是漫步在其中就十分樂在其中。一個堡壘和一個壯觀的文藝復興時期的大教堂，聖雅各大教堂並且被登陸為世界遺產。旭本尼克代表文藝復興城市風格，達爾馬奇亞曾經是古羅馬帝國的一部分。由於戰略地位重要，因此留下了很多古城遺跡，參觀聖雅各大教堂外，人頭雕飾、獅子門、洗禮堂、共和廣場都是必訪景點。
旭本尼克古城外是一處天然海港，周圍圍繞著陡峭的山壁，藍藍的天，再加上沿岸海水清澈湛藍，來到海港，幾艘遊艇停在港口，竟然看到許多白色天鵝在一艘潔白的遊艇旁優哉游哉的嬉戲。一直無法理解之廣告，7各7KN（不太可能吧！！） 7各任選1各7KN（有點合理，但麥當勞時常耍詐），最後認為是必須先點套餐後，還能以7KN買以上之任何一個（最合理）。最終還是沒找到人問真正結果。
沿著海岸邊走著，大教堂就在右手邊，不會錯過它的，老遠就看到。
先來到共和廣場
共和廣場正對著聖雅各大教堂正門，以此為中心，除了聖雅各大教堂之外，許多旭本尼克重要景點都環繞在四周。廣場上有一尊Juraj Dalmatinac銅像，他就是聖雅各大教堂建造過程中最偉大的建築師。
在教堂獅子門對面，立著一幢擁有九個拱門的二層樓建築，它是一座建於 15世紀的老敞廊，原本是市政府所在地，今天一樓的拱門柱廊下，擺滿了悠閒的咖啡座。
616670
今天之行程，將會先去Sibenik，然後再去Split，故一早06：50即從Zadar出發，老闆都還在睡覺，說鑰匙放在門口地墊下即可。搭07：30之巴士前往Sibenik。
上車後，另我驚訝是竟沒收行李費，同時在車旁有一奇怪之開關，前後是向後倒，這我們都知道，那左右呢？？試了一下！！好傢伙！！原來是左右移，在台灣從未見過此開關，可將座椅向外移出，而且也只有走道邊之座椅才有，如果你旁邊坐了一個大胖子，你就可以將座椅向外移，讓你的空間加大。應該是歐洲胖子太多吧！！應運當地環境而設置的。
下了車，買好下午到Split之車票，寄完包包後，進城逛街啦！！
本來一直在猶豫要不要來此城市，後來決定待個半天，因為有一各世界遺產之教堂，列為世界遺產其必有特殊之處吧！！！
旭本尼克（Sibenik）：
Sibenik是克羅埃西亞之歷史名鎮，坐落在達爾馬提亞區之中央，克爾卡(Krka)河流經該城市並流入亞得里亞海 。
Sibenik憑藉其緊湊的老城區，中世紀色彩濃厚的小巷和樓梯，是一個典型的亞得里亞海鎮，光是漫步在其中就十分樂在其中。一個堡壘和一個壯觀的文藝復興時期的大教堂，聖雅各大教堂並且被登陸為世界遺產。旭本尼克代表文藝復興城市風格，達爾馬奇亞曾經是古羅馬帝國的一部分。由於戰略地位重要，因此留下了很多古城遺跡，參觀聖雅各大教堂外，人頭雕飾、獅子門、洗禮堂、共和廣場都是必訪景點。
旭本尼克古城外是一處天然海港，周圍圍繞著陡峭的山壁，藍藍的天，再加上沿岸海水清澈湛藍，來到海港，幾艘遊艇停在港口，竟然看到許多白色天鵝在一艘潔白的遊艇旁優哉游哉的嬉戲。一直無法理解之廣告，7各7KN（不太可能吧！！） 7各任選1各7KN（有點合理，但麥當勞時常耍詐），最後認為是必須先點套餐後，還能以7KN買以上之任何一個（最合理）。最終還是沒找到人問真正結果。
沿著海岸邊走著，大教堂就在右手邊，不會錯過它的，老遠就看到。
先來到共和廣場
共和廣場正對著聖雅各大教堂正門，以此為中心，除了聖雅各大教堂之外，許多旭本尼克重要景點都環繞在四周。廣場上有一尊Juraj Dalmatinac銅像，他就是聖雅各大教堂建造過程中最偉大的建築師。
在教堂獅子門對面，立著一幢擁有九個拱門的二層樓建築，它是一座建於 15世紀的老敞廊，原本是市政府所在地，今天一樓的拱門柱廊下，擺滿了悠閒的咖啡座。
616670
我不會發光但我會爆炸
聖雅各大教堂（The Cathedral of St. James / Katedrala sv. Jakova ）：
旭本尼克聖雅各大教堂從西元1298年就開始計劃建造，直到1536年才完成，期間經手過多位建築師，所以兼具歌德式、托斯卡尼及文藝復興等風格。教堂長 38.5公尺，寬14公尺，高32公尺，聖雅各大教堂從牆壁、筒形拱頂到圓頂都是以特殊技術把石塊準確地組合起來，在19世紀之前的歐洲，多半只能用木材 及磚頭接榫與架構，偉大的Juraj Dalmatinac卻用石材辦到了，為世界上最大一座不用木榫，磚頭，完全用岩石建造的教堂，石材來自幾座以產白石聞名的島嶼，包括布拉曲島、科楚拉島，在當時極為創新的建築鉅作。於2000年列入UNESCO世界遺產名錄。
From wiki 這是背面這是正面這是平行面其包含有3個中殿及3各半圓形殿及一個高達32公尺之大圓頂之Basilica建築（是否還記得之前介紹過的四種教堂之一，忘記的話請參考：2012年東歐16國前共產國家探索—匈牙利篇
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=684905&page=3）
其實這座教堂一直被台灣人翻譯錯誤，我們翻譯成”聖雅各”，因為克羅埃西亞語是”sv. Jakova”，問題是當地發音不是”聖雅各”，我們拿克語當英文唸，英文應是” St. James”，但將錯就錯吧！！真正翻譯對了，人家還笑你沒知識呢？？？？！！！！（如果照音譯應為聖詹姆斯大教堂
這跟”立陶宛”一樣，其英文應是”Lithuania”，你唸給我聽，怎會翻譯成”立陶宛”呢？？尾音應當也要有”尼亞”吧！！應是” 立陶埃尼亞”才對。人家有nia耶！！可是立陶宛文是” Lietuvos”，你將他唸成英文就相近了。
為何被列為世界遺產呢？？我不知，但要來此看2件東西。
1 是世界上最大一座不用木榫，磚頭，完全用岩石建造的教堂。
2是外牆上各種不同之人頭雕飾。
一般資料只說：教堂半圓牆上之人頭雕飾帶狀排列的71個人頭及3顆獅子頭是一大特色，每尊雕像的表情不一，有疑惑、微笑、安詳、恐懼、憤怒……等，生動的表情栩栩如生，據說都是城裡有聲望的學術或政治人士。又有一說這些人只是當時建造教堂時候城裏的居民。
但我發現又錯了！！何止71個！！外牆總共分成3部分（以下是我自己區分的）：
第一部份：在教堂之右邊前半部。如果你注意看它是人頭及獅子頭跳躍排列，即一人頭+一獅子頭。人頭之表情、服飾均不同，但獅子頭好像看不出太大差異。
第二部份：在教堂之右邊後半部。 則好像較無規則，有狗頭參與其中，同時與動物之間也不是1比1之排列 。
顯然資料都忘了說第一及第二部分之人頭雕飾。
第三部份：在教堂之後半部。這就是一般資料上說的71個人頭及3顆獅子頭。
3顆獅子頭
這顆找最久，因幾乎被包圍住快看不到了。
進教堂內部需門票10KN，不算貴，但還是沒進去。看不懂ㄚ！！
旭本尼克聖雅各大教堂從西元1298年就開始計劃建造，直到1536年才完成，期間經手過多位建築師，所以兼具歌德式、托斯卡尼及文藝復興等風格。教堂長 38.5公尺，寬14公尺，高32公尺，聖雅各大教堂從牆壁、筒形拱頂到圓頂都是以特殊技術把石塊準確地組合起來，在19世紀之前的歐洲，多半只能用木材 及磚頭接榫與架構，偉大的Juraj Dalmatinac卻用石材辦到了，為世界上最大一座不用木榫，磚頭，完全用岩石建造的教堂，石材來自幾座以產白石聞名的島嶼，包括布拉曲島、科楚拉島，在當時極為創新的建築鉅作。於2000年列入UNESCO世界遺產名錄。
From wiki 這是背面這是正面這是平行面其包含有3個中殿及3各半圓形殿及一個高達32公尺之大圓頂之Basilica建築（是否還記得之前介紹過的四種教堂之一，忘記的話請參考：2012年東歐16國前共產國家探索—匈牙利篇
https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=684905&page=3）
其實這座教堂一直被台灣人翻譯錯誤，我們翻譯成”聖雅各”，因為克羅埃西亞語是”sv. Jakova”，問題是當地發音不是”聖雅各”，我們拿克語當英文唸，英文應是” St. James”，但將錯就錯吧！！真正翻譯對了，人家還笑你沒知識呢？？？？！！！！（如果照音譯應為聖詹姆斯大教堂
這跟”立陶宛”一樣，其英文應是”Lithuania”，你唸給我聽，怎會翻譯成”立陶宛”呢？？尾音應當也要有”尼亞”吧！！應是” 立陶埃尼亞”才對。人家有nia耶！！可是立陶宛文是” Lietuvos”，你將他唸成英文就相近了。
為何被列為世界遺產呢？？我不知，但要來此看2件東西。
1 是世界上最大一座不用木榫，磚頭，完全用岩石建造的教堂。
2是外牆上各種不同之人頭雕飾。
一般資料只說：教堂半圓牆上之人頭雕飾帶狀排列的71個人頭及3顆獅子頭是一大特色，每尊雕像的表情不一，有疑惑、微笑、安詳、恐懼、憤怒……等，生動的表情栩栩如生，據說都是城裡有聲望的學術或政治人士。又有一說這些人只是當時建造教堂時候城裏的居民。
但我發現又錯了！！何止71個！！外牆總共分成3部分（以下是我自己區分的）：
第一部份：在教堂之右邊前半部。如果你注意看它是人頭及獅子頭跳躍排列，即一人頭+一獅子頭。人頭之表情、服飾均不同，但獅子頭好像看不出太大差異。
第二部份：在教堂之右邊後半部。 則好像較無規則，有狗頭參與其中，同時與動物之間也不是1比1之排列 。
顯然資料都忘了說第一及第二部分之人頭雕飾。
第三部份：在教堂之後半部。這就是一般資料上說的71個人頭及3顆獅子頭。
3顆獅子頭
這顆找最久，因幾乎被包圍住快看不到了。
進教堂內部需門票10KN，不算貴，但還是沒進去。看不懂ㄚ！！
笑熬漿糊
獅子門：
面對廣場的右邊包含了7面簡單的哥德式拱形窗以及一座側門，
其中的側門因有精彩的石獅雕像，此門又稱獅子門，大門兩旁的可以看到赤身裸體的、年老色衰的亞當及夏娃也是眾人矚目的焦點。
年老色衰的亞當(為何不刻一個年輕力壯之亞當呢？？)夏娃銅門的浮雕為新約聖經的故事。
北邊立面屋頂上邊是守護神St.Mihovil，右手持長矛，是所有天使中最英勇的。
另外一邊站立著就是聖詹姆士(st.James)(from website)
可愛之門把 正好一男一女 是不是男生開右門、女生開左門
爬到半山腰 平看教堂
半山腰上還有一間4星級旅店，誰要提各大箱來爬樓梯，除非有人幫忙提繼續往上爬到一咖啡座，竟然有賣冰淇淋，而且只要6KN（之後再也沒看到過6KN之冰淇淋了），又有廁所可使用且正好看到冰淇淋送貨，全部是人工搬運上來，辛苦了！！可惜我開始咳嗽（16湖之後遺症）。
原來這還是一景點呢？？The Medieval Garden of St.Lowrence Monastery這就是最高點，從這開始往下走，走到市區，本來要去其他景點，但老婆就是有辦法感應到當地之市場，隨便走就能走到傳統市場，且傳統市場之吸引力對於我們，絕對大於教堂。
正好有一家在烤雞，但還沒好，老闆用錶比說還10分鐘，但其烤雞有點像是昨天的，再烤一次之感覺，不管了，先逛其他，沒想到另一家烤雞店有更多更新鮮之烤雞，且看得出是現烤的。買了一隻烤雞42kn，旁邊又有座椅，一隻雞兩人全部吃完，滿意極了。（前幾天老是吃義大利麵）
Sibinek附近，也有另一國家公園，"科卡國家公園" 部分旅行團反而有去，但我們沒去。聽說也不錯。
世界遺產網站
http://whc.unesco.org/en/list/963/
面對廣場的右邊包含了7面簡單的哥德式拱形窗以及一座側門，
其中的側門因有精彩的石獅雕像，此門又稱獅子門，大門兩旁的可以看到赤身裸體的、年老色衰的亞當及夏娃也是眾人矚目的焦點。
年老色衰的亞當(為何不刻一個年輕力壯之亞當呢？？)夏娃銅門的浮雕為新約聖經的故事。
北邊立面屋頂上邊是守護神St.Mihovil，右手持長矛，是所有天使中最英勇的。
另外一邊站立著就是聖詹姆士(st.James)(from website)
可愛之門把 正好一男一女 是不是男生開右門、女生開左門
爬到半山腰 平看教堂
半山腰上還有一間4星級旅店，誰要提各大箱來爬樓梯，除非有人幫忙提繼續往上爬到一咖啡座，竟然有賣冰淇淋，而且只要6KN（之後再也沒看到過6KN之冰淇淋了），又有廁所可使用且正好看到冰淇淋送貨，全部是人工搬運上來，辛苦了！！可惜我開始咳嗽（16湖之後遺症）。
原來這還是一景點呢？？The Medieval Garden of St.Lowrence Monastery這就是最高點，從這開始往下走，走到市區，本來要去其他景點，但老婆就是有辦法感應到當地之市場，隨便走就能走到傳統市場，且傳統市場之吸引力對於我們，絕對大於教堂。
正好有一家在烤雞，但還沒好，老闆用錶比說還10分鐘，但其烤雞有點像是昨天的，再烤一次之感覺，不管了，先逛其他，沒想到另一家烤雞店有更多更新鮮之烤雞，且看得出是現烤的。買了一隻烤雞42kn，旁邊又有座椅，一隻雞兩人全部吃完，滿意極了。（前幾天老是吃義大利麵）
Sibinek附近，也有另一國家公園，"科卡國家公園" 部分旅行團反而有去，但我們沒去。聽說也不錯。
世界遺產網站
http://whc.unesco.org/en/list/963/
堅強的像個笑話
回到車站領包，相當貴，計價以時間算，又分10KG以上及以下，最後，小的收3.6大的收 6.6，時間只寄2小時而已，四個包共計23.4kn。
1200-出發1345到Split巴士總站，巴士總站、火車站及港口彼此相鄰。其實前一站下車離住宿點更近，但是位了確認後天之上車地點，還是必須坐到終站在下車，查詢了後天上車時間後，
一大堆人拿著排子問要不要住宿，本以為旺季才會發生之事，竟在這季節也有。沿著Obala kneza Domagoja大道走，沿途有多家之Exchange。約100公尺後，即可看到聳立在戴克里先宮殿(Diocletian Palace) 之城牆。順著城牆邊，這次很順利找到住宿點（因民宿有mail給我如何從巴士站到旅店）。但最後還是在旅店門口之馬路上找不到6號，經路人指點，就是巷子進去第一間。訂這家時，網路上特別交代說這家沒有接待櫃臺，必須與老闆事先確認到達時間，老闆才會在旅店等候。這還真是頭一遭。（但以後變成常態）
老闆說幫我升級，也一樣是一房一廳ㄚ，現場付清2天之費用，一天60歐，另加城市稅1E。一間房間一間客廳帶廚房，60+1*4=64E（平均一家32E/天），含早餐，但早餐是在其他間餐廳使用，這次換伙伴住主臥室，我們住客廳兼廚房間，可惜的是窗戶又臨馬路，又是被車輛吵了兩天。
老闆是專為我們來的，Check in之後的2天，都不曾見過老闆們。
放下行李後，出門逛古城囉！！
史普利特（Split）：
史普利特（Split）是克羅埃西亞的第二大城，人口將近20萬人，也是整個達爾馬齊亞海岸的核心。想要前往海上避暑島嶼都以這為據點。西元 293 年，因為羅馬皇帝戴克里先（Diocletian，西元245-313）在海灣邊起造一座奢華的皇宮，開啟了城市發展之路。戴克里先死後，這座巨大的石造皇宮繼續成為羅馬統治者的休閒度假勝地。包含了宮殿、城牆、教堂及神殿等於1979年登錄為世界遺產。
直到西元 7 世紀，鄰近的羅馬城市沙隆納（Salona）遭斯拉夫人入侵，大批難民逃往斯普利特，躲在皇宮高大厚實的城牆裡，皇宮才慢慢變成一座有平民出入的小城。二次世界大戰之後， 史普利特轉身變為工業大城，隨著克羅埃西亞旅遊業的發展，更因為地理之便，斯普利特串連了達爾馬齊亞北部、南部海岸、島嶼及克羅埃西亞內陸，成為旅客重要的出入口岸，進出頻繁的渡輪、遊輪、商船使得斯普利特港灣呈現一片榮景。
1200-出發1345到Split巴士總站，巴士總站、火車站及港口彼此相鄰。其實前一站下車離住宿點更近，但是位了確認後天之上車地點，還是必須坐到終站在下車，查詢了後天上車時間後，
一大堆人拿著排子問要不要住宿，本以為旺季才會發生之事，竟在這季節也有。沿著Obala kneza Domagoja大道走，沿途有多家之Exchange。約100公尺後，即可看到聳立在戴克里先宮殿(Diocletian Palace) 之城牆。順著城牆邊，這次很順利找到住宿點（因民宿有mail給我如何從巴士站到旅店）。但最後還是在旅店門口之馬路上找不到6號，經路人指點，就是巷子進去第一間。訂這家時，網路上特別交代說這家沒有接待櫃臺，必須與老闆事先確認到達時間，老闆才會在旅店等候。這還真是頭一遭。（但以後變成常態）
老闆說幫我升級，也一樣是一房一廳ㄚ，現場付清2天之費用，一天60歐，另加城市稅1E。一間房間一間客廳帶廚房，60+1*4=64E（平均一家32E/天），含早餐，但早餐是在其他間餐廳使用，這次換伙伴住主臥室，我們住客廳兼廚房間，可惜的是窗戶又臨馬路，又是被車輛吵了兩天。
老闆是專為我們來的，Check in之後的2天，都不曾見過老闆們。
放下行李後，出門逛古城囉！！
史普利特（Split）：
史普利特（Split）是克羅埃西亞的第二大城，人口將近20萬人，也是整個達爾馬齊亞海岸的核心。想要前往海上避暑島嶼都以這為據點。西元 293 年，因為羅馬皇帝戴克里先（Diocletian，西元245-313）在海灣邊起造一座奢華的皇宮，開啟了城市發展之路。戴克里先死後，這座巨大的石造皇宮繼續成為羅馬統治者的休閒度假勝地。包含了宮殿、城牆、教堂及神殿等於1979年登錄為世界遺產。
直到西元 7 世紀，鄰近的羅馬城市沙隆納（Salona）遭斯拉夫人入侵，大批難民逃往斯普利特，躲在皇宮高大厚實的城牆裡，皇宮才慢慢變成一座有平民出入的小城。二次世界大戰之後， 史普利特轉身變為工業大城，隨著克羅埃西亞旅遊業的發展，更因為地理之便，斯普利特串連了達爾馬齊亞北部、南部海岸、島嶼及克羅埃西亞內陸，成為旅客重要的出入口岸，進出頻繁的渡輪、遊輪、商船使得斯普利特港灣呈現一片榮景。
把心丟進海裡餵魚
戴克里先宮殿(Diocletian Palace)：
戴克里先宮殿、普列提維切湖國家公園、杜布洛尼克老城於1979年一起成為克羅埃西亞的第一批世界遺產（旭本尼克之聖雅各大教堂於2000年被列入，克國還有特羅吉爾（Trogir）、波瑞曲（porec）、史塔利格拉得平原等7處列為世界遺產），這也是克羅埃西亞境內，最重要的羅馬時代遺跡，為羅馬皇帝戴奧克里齊安在公元293年左右為自己打造了退位後使用的宮殿。宮殿以一座傳說中的堡壘為樣本，幾乎算是一座城市。宮殿以布拉曲島Brac產的光澤白石建造，耗時10年。整座宮殿長 215公尺，寬 180公尺，城牆高 28公尺，四座城門，分稱為金(Golden Gate)、銀(Silver Gate)、銅(Bronze Gate)、鐵(Iron Gate)四門，四個角落有四座高塔，都兼具防禦守衛功能。戴克里先死後，宮殿變成行政中心及官員住所。經過數個世紀的變遷，宮殿城牆裡的原始建築基於居民的需求，已經翻了好幾番，還好歷代的斯普利特居民都能與城牆裡的建築和平共存，把破壞程度降到最低。
北邊的金門是宮殿主要入口，通往另一座羅馬城市沙隆納（Salona）；南邊的銅門面向大海，船隻靠岸之後，可以由銅門直接進入宮殿。東邊的銀門仿造自金門，西邊的鐵門是目前保存最完好的一座城門。
從我們住了旅店出發，會先到Strosmayerov park，穿過park，即可看到主教寧斯基雕像(Spominik Gugura Nisklog)。
主教寧斯基雕像(Spominik Gugura Nisklog) (from wiki)：
寧斯基(Grgura Ninskog/ Gregory of Nin)是克羅埃西亞10世紀時的主教，他勇於向羅馬教皇挑戰，爭取以斯拉夫語及文字進行宗教彌撒，而不使用拉丁語。在克羅埃西亞王國建立階段，他的舉動舉足輕重，今天成為克羅埃西亞人的民族英雄。而讓寧斯基再度復活的，就是偉大的雕塑家伊凡．梅栩托維契了，這尊雕像也許不是他最好的作品（1929所作），卻是最知名的，1957年被豎立在皇宮金門城外之後，已經成為斯普利特的象徵標誌之一。他的左腳大拇指被擦得金光閃閃，凡經過的遊客都上前撫摸一番，據說會因此帶來好運。
遇到一台灣團，台灣團現已有愈來愈多之趨勢
從這裡進去即是金門。
在小巷內鑽來鑽去，順著人潮，自然就會來到
列柱廣場（Peristil）：
列柱廣場位於宮殿正中央，稱為列柱廣場就是因為該廣場被列住環繞，舉目所見全是希臘、羅馬式之柱子，它的東邊是大教堂（原國王陵寢），西邊是洗禮室，南面是皇室居住的地方，因此從北方金門進到皇宮的人，會先在列柱廣場做個心情轉換，準備進入神聖的區域。廣場長寬約35公尺、13公尺，目前這裡已成為一個極佳的集會廣場及表演場所，夏天斯普利特舉辦節慶活動時，廣場瞬間變化為舞台，上演歌劇，四周階梯就是最好的看台。而聖多米努斯教堂辦完婚禮，眾人也聚在此狂歡。但平日則被商家霸佔，沒喝各飲料休想在這兒休息。（只能偷偷照個像）
616930
戴克里先宮殿、普列提維切湖國家公園、杜布洛尼克老城於1979年一起成為克羅埃西亞的第一批世界遺產（旭本尼克之聖雅各大教堂於2000年被列入，克國還有特羅吉爾（Trogir）、波瑞曲（porec）、史塔利格拉得平原等7處列為世界遺產），這也是克羅埃西亞境內，最重要的羅馬時代遺跡，為羅馬皇帝戴奧克里齊安在公元293年左右為自己打造了退位後使用的宮殿。宮殿以一座傳說中的堡壘為樣本，幾乎算是一座城市。宮殿以布拉曲島Brac產的光澤白石建造，耗時10年。整座宮殿長 215公尺，寬 180公尺，城牆高 28公尺，四座城門，分稱為金(Golden Gate)、銀(Silver Gate)、銅(Bronze Gate)、鐵(Iron Gate)四門，四個角落有四座高塔，都兼具防禦守衛功能。戴克里先死後，宮殿變成行政中心及官員住所。經過數個世紀的變遷，宮殿城牆裡的原始建築基於居民的需求，已經翻了好幾番，還好歷代的斯普利特居民都能與城牆裡的建築和平共存，把破壞程度降到最低。
北邊的金門是宮殿主要入口，通往另一座羅馬城市沙隆納（Salona）；南邊的銅門面向大海，船隻靠岸之後，可以由銅門直接進入宮殿。東邊的銀門仿造自金門，西邊的鐵門是目前保存最完好的一座城門。
從我們住了旅店出發，會先到Strosmayerov park，穿過park，即可看到主教寧斯基雕像(Spominik Gugura Nisklog)。
主教寧斯基雕像(Spominik Gugura Nisklog) (from wiki)：
寧斯基(Grgura Ninskog/ Gregory of Nin)是克羅埃西亞10世紀時的主教，他勇於向羅馬教皇挑戰，爭取以斯拉夫語及文字進行宗教彌撒，而不使用拉丁語。在克羅埃西亞王國建立階段，他的舉動舉足輕重，今天成為克羅埃西亞人的民族英雄。而讓寧斯基再度復活的，就是偉大的雕塑家伊凡．梅栩托維契了，這尊雕像也許不是他最好的作品（1929所作），卻是最知名的，1957年被豎立在皇宮金門城外之後，已經成為斯普利特的象徵標誌之一。他的左腳大拇指被擦得金光閃閃，凡經過的遊客都上前撫摸一番，據說會因此帶來好運。
遇到一台灣團，台灣團現已有愈來愈多之趨勢
從這裡進去即是金門。
在小巷內鑽來鑽去，順著人潮，自然就會來到
列柱廣場（Peristil）：
列柱廣場位於宮殿正中央，稱為列柱廣場就是因為該廣場被列住環繞，舉目所見全是希臘、羅馬式之柱子，它的東邊是大教堂（原國王陵寢），西邊是洗禮室，南面是皇室居住的地方，因此從北方金門進到皇宮的人，會先在列柱廣場做個心情轉換，準備進入神聖的區域。廣場長寬約35公尺、13公尺，目前這裡已成為一個極佳的集會廣場及表演場所，夏天斯普利特舉辦節慶活動時，廣場瞬間變化為舞台，上演歌劇，四周階梯就是最好的看台。而聖多米努斯教堂辦完婚禮，眾人也聚在此狂歡。但平日則被商家霸佔，沒喝各飲料休想在這兒休息。（只能偷偷照個像）
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姐與愛情水土不服
大教堂（Cathedral）：教堂所在的位置就是戴奧克里齊安國王的陵寢，7世紀時將國王石棺及遺體被移走，改建為St Domnius教堂。陵寢呈八角形，外圍環繞著24根圓柱，內部圓頂下是兩列科林斯式圓柱，這就是今天教堂的基本雛形。十多個世紀以來，教堂不斷修建。是宮殿中最值的一看之建築。
鐘樓：教堂前仿羅馬式的鐘樓，高57公尺，建於12-16世紀，並於1908年重建，是斯普利特的最明顯的地標，要上塔請繳錢。鐘塔基座鎮守大門的兩頭石獅子，洗禮室(Temple of Jupiter)：這原本是國王蓋來作為丘比特愛神（Jupiter）神殿，西元前1500年以黑色花崗岩雕刻的無頭之埃及獅身人面像，都特別吸引眾人目光。
我們跟隨著其他團體一起進入，小小的一間，但是解說好久，一直無法照相，想說明早在來，第616938
前庭與宮殿地下大廳（Protiron）：從列柱廣場順著樓梯往下走，或者從銅(南)門進來，就是宮殿前庭，這是目前保存最完好的皇室居所，現在所看到的建築似乎位於地下室，其實它是與港邊平行的地面樓，上面有彩色鑲嵌畫及大理石，現在昏暗的室內擠滿販售紀念品的商家。同樣之紀念品一出宮殿價錢之剩2/3。所以裡面看看就好，千萬不要在裡面買。那為何大家不出去買呢？？因為團體不能單獨行動，實際上，沒走出宮殿也不知道外面那裡有在賣紀念品。所以如果參團也只能在裡面買囉！！！
銀門
銀門外面有很多攤販，紀念品比城內便宜，又有一傳統市場，買些菜及蛋。
只有銅門真正有門，其餘都有有門框
616944
鐘樓：教堂前仿羅馬式的鐘樓，高57公尺，建於12-16世紀，並於1908年重建，是斯普利特的最明顯的地標，要上塔請繳錢。鐘塔基座鎮守大門的兩頭石獅子，洗禮室(Temple of Jupiter)：這原本是國王蓋來作為丘比特愛神（Jupiter）神殿，西元前1500年以黑色花崗岩雕刻的無頭之埃及獅身人面像，都特別吸引眾人目光。
我們跟隨著其他團體一起進入，小小的一間，但是解說好久，一直無法照相，想說明早在來，第616938
前庭與宮殿地下大廳（Protiron）：從列柱廣場順著樓梯往下走，或者從銅(南)門進來，就是宮殿前庭，這是目前保存最完好的皇室居所，現在所看到的建築似乎位於地下室，其實它是與港邊平行的地面樓，上面有彩色鑲嵌畫及大理石，現在昏暗的室內擠滿販售紀念品的商家。同樣之紀念品一出宮殿價錢之剩2/3。所以裡面看看就好，千萬不要在裡面買。那為何大家不出去買呢？？因為團體不能單獨行動，實際上，沒走出宮殿也不知道外面那裡有在賣紀念品。所以如果參團也只能在裡面買囉！！！
銀門
銀門外面有很多攤販，紀念品比城內便宜，又有一傳統市場，買些菜及蛋。
只有銅門真正有門，其餘都有有門框
616944
心涼就在一瞬間
今天旅遊團超級多，景點都擠滿，講解人潮，就是不見中文及英文，此宮殿超極小一下子就逛完了，登上塔頂需收費10kn，遇到一台灣團，也沒上塔，不過其中有一對夫妻，堅持要上塔參觀。
我很喜歡他們煙囪，它頂部是有一蓋子，可防雨及雪，更好玩的是，它可以隨風轉動。濱海大道
非禮勿聽
BraceRadica廣場本日陰雨，也無落日可看，找到了buffet file餐廳晚餐，不知該點啥？？正好隔壁已有一桌，詢問他們意見後，點了炸花枝及混肉餐，吃完07：30天也還未暗，早點回旅店休息，，明天還有一次機會。晚上咳嗽加劇，伙伴才說其實咳嗽是不能吃炸的。
這是一組噴水池，上面孔噴水正好落入下面盆中，可惜沒水 80 81結束第15天之旅程。
我很喜歡他們煙囪，它頂部是有一蓋子，可防雨及雪，更好玩的是，它可以隨風轉動。濱海大道
非禮勿聽
BraceRadica廣場本日陰雨，也無落日可看，找到了buffet file餐廳晚餐，不知該點啥？？正好隔壁已有一桌，詢問他們意見後，點了炸花枝及混肉餐，吃完07：30天也還未暗，早點回旅店休息，，明天還有一次機會。晚上咳嗽加劇，伙伴才說其實咳嗽是不能吃炸的。
這是一組噴水池，上面孔噴水正好落入下面盆中，可惜沒水 80 81結束第15天之旅程。
我已把你安排在未來
D16 04/24 Split Dalmatian Villas 4P Apartment （60E+1*4＝64E，16E/人 含早餐）
經過昨天吃了炸花枝及炸署條後，咳嗽加劇，本日變成休息日，取消了去Trogir之一日遊，至於跳島遊，一因由於季節還未到，二因跳島遊準備給蒙特內哥羅，故在克國沒安排跳島遊（老實說跳島遊對於住在台灣之我們，實在是沒啥吸引力，因女士們都不喜曬太陽，2011年在土耳其地中海之跳島遊女士們不太喜歡）。早餐是到附近之餐廳享用，根據餐廳之MENU早餐價格在30-40kn之間（4-5E）之間 30E之房價減掉8E還是很值得的。
根據以前經驗，外國之細菌要用外國之藥來治，去西藥房買了咳嗽藥，只需要咳嗽給藥劑師看就知道啦！！（果然 2天就好了）
續到古城，先去買了明日之車票，買10：00—14：30到，122KN，再拜訪昨日未完成之景點，本以為早上古城會沒啥遊客，結果還是一樣多，中午又回早餐之餐廳吃中餐，因早上看過MENU， 覺得很划算，點了當地之食物。
晚餐則在旅店煮來吃，本以為是買整盒燴飯的，打開一看竟是只是白米飯
你看到外包裝會不會跟我一樣認為，真是出乎意外，只好炒飯來吃。落日後再進入宮殿看夜景， 沿著海邉走只能說ㄧ般。
濱海大道夜景
桌椅很多，可是沒人 69宮殿夜景結束第16天之旅程。明天又要搬家了。
經過昨天吃了炸花枝及炸署條後，咳嗽加劇，本日變成休息日，取消了去Trogir之一日遊，至於跳島遊，一因由於季節還未到，二因跳島遊準備給蒙特內哥羅，故在克國沒安排跳島遊（老實說跳島遊對於住在台灣之我們，實在是沒啥吸引力，因女士們都不喜曬太陽，2011年在土耳其地中海之跳島遊女士們不太喜歡）。早餐是到附近之餐廳享用，根據餐廳之MENU早餐價格在30-40kn之間（4-5E）之間 30E之房價減掉8E還是很值得的。
根據以前經驗，外國之細菌要用外國之藥來治，去西藥房買了咳嗽藥，只需要咳嗽給藥劑師看就知道啦！！（果然 2天就好了）
續到古城，先去買了明日之車票，買10：00—14：30到，122KN，再拜訪昨日未完成之景點，本以為早上古城會沒啥遊客，結果還是一樣多，中午又回早餐之餐廳吃中餐，因早上看過MENU， 覺得很划算，點了當地之食物。
晚餐則在旅店煮來吃，本以為是買整盒燴飯的，打開一看竟是只是白米飯
你看到外包裝會不會跟我一樣認為，真是出乎意外，只好炒飯來吃。落日後再進入宮殿看夜景， 沿著海邉走只能說ㄧ般。
濱海大道夜景
桌椅很多，可是沒人 69宮殿夜景結束第16天之旅程。明天又要搬家了。
怕冷卻愛上了冰
D17 04/25 Dubrovnik Nikolina rooms 4P Apartment 39E （10E/P）
再度光臨早餐店，老闆說可選擇與昨日不同之早餐，真棒！！，今日選擇蛋+培根 (昨天是起士+火腿片)。
1000之班車人也是不多，雖然是要加收訂位費還是都在車站是先買好 (自從有了十六湖之經驗之後) 沿途之公路都是沿著海岸之形狀， 與花東海岸不相上下，只是這裡海水更清徹，海岸彎曲之弧度更大， 當然整體上來說， 還是克國更勝一籌。（對不起啦！！台灣）
沿途之景色進入波西尼亞警察上來檢查有無克國入境章，司機並在波尼西亞國停留15分鐘，中餐。
（波西尼亞已於07/2012給台灣免簽證之待遇）
沿途之景色1430抵達巴士總站後，下車之後走到窗口旁就可看完整時刻表後，也是有一些人，拿著旅店照片找客人，先買好27日10：00去蒙國之車票128.3KN。
時刻表
先詢問警察，旅店之路如何走？？”TAXI” ，竟叫我搭計程車。
“NO!! it is very close!”
只好根據事先劃好之地圖往旅店前進，車站旁就有一家超市，我們之後每天都來報到。
由於海邊都是斜坡，故往旅店前進時都是上坡，途中又問了3人，才找到，好在並不算遠，只是繞了一圈。建議如果能將地圖印出是最棒的，要不也要畫出來，還可以秀在筆電上，一路拿筆電問（後來我們還真在路邊打開筆電就為了找路）。
之前查詢是一間4P Apartment，59E ，前幾天查詢時，突然變成39E，趕緊下訂。585kn兩天(39E/天) 每人只要10E，算是非常便宜離巴士站又不算遠。只是有點小，而且只有一房間，1大床，兩小床，一廚房一餐桌，全在一房間內。好在還有一陽台且有一桌子。一家正好使用一桌子。
老闆娘說老闆明早將免費開車帶我們到古城（僅一次），老闆家住樓下。巴士站離古城區還有將近2-3KM，之前我都住在巴士站附近，輕裝去古城。但因住2天，其實住在巴士站是錯誤的，至少應住在古城附近，這樣進出古城較方便，晚上也能隨時到古城看夜景。且巴士票只要進出各一次。（1趟要10KN，票亭買，車上買變成12KN），而我們每天都又花10KN搭公車進古城。
決定明日再進古城，今日下午就在港邊遊蕩，看到這大郵輪，就知道明天一定一堆人，且身上都貼一貼紙，上寫一數字（就是第幾車）港邊有許多一日遊之廣告
仿古船
停車場不是人人可停的，還需要有鑰匙 開鎖50當日晚餐旅店廣告說可以從房間看到港灣，是真的，因是一小山丘，其實每家都看的到，縱使不是第一排。從陽台望出 夜間白天 001
617504
再度光臨早餐店，老闆說可選擇與昨日不同之早餐，真棒！！，今日選擇蛋+培根 (昨天是起士+火腿片)。
1000之班車人也是不多，雖然是要加收訂位費還是都在車站是先買好 (自從有了十六湖之經驗之後) 沿途之公路都是沿著海岸之形狀， 與花東海岸不相上下，只是這裡海水更清徹，海岸彎曲之弧度更大， 當然整體上來說， 還是克國更勝一籌。（對不起啦！！台灣）
沿途之景色進入波西尼亞警察上來檢查有無克國入境章，司機並在波尼西亞國停留15分鐘，中餐。
（波西尼亞已於07/2012給台灣免簽證之待遇）
沿途之景色1430抵達巴士總站後，下車之後走到窗口旁就可看完整時刻表後，也是有一些人，拿著旅店照片找客人，先買好27日10：00去蒙國之車票128.3KN。
時刻表
先詢問警察，旅店之路如何走？？”TAXI” ，竟叫我搭計程車。
“NO!! it is very close!”
只好根據事先劃好之地圖往旅店前進，車站旁就有一家超市，我們之後每天都來報到。
由於海邊都是斜坡，故往旅店前進時都是上坡，途中又問了3人，才找到，好在並不算遠，只是繞了一圈。建議如果能將地圖印出是最棒的，要不也要畫出來，還可以秀在筆電上，一路拿筆電問（後來我們還真在路邊打開筆電就為了找路）。
之前查詢是一間4P Apartment，59E ，前幾天查詢時，突然變成39E，趕緊下訂。585kn兩天(39E/天) 每人只要10E，算是非常便宜離巴士站又不算遠。只是有點小，而且只有一房間，1大床，兩小床，一廚房一餐桌，全在一房間內。好在還有一陽台且有一桌子。一家正好使用一桌子。
老闆娘說老闆明早將免費開車帶我們到古城（僅一次），老闆家住樓下。巴士站離古城區還有將近2-3KM，之前我都住在巴士站附近，輕裝去古城。但因住2天，其實住在巴士站是錯誤的，至少應住在古城附近，這樣進出古城較方便，晚上也能隨時到古城看夜景。且巴士票只要進出各一次。（1趟要10KN，票亭買，車上買變成12KN），而我們每天都又花10KN搭公車進古城。
決定明日再進古城，今日下午就在港邊遊蕩，看到這大郵輪，就知道明天一定一堆人，且身上都貼一貼紙，上寫一數字（就是第幾車）港邊有許多一日遊之廣告
仿古船
停車場不是人人可停的，還需要有鑰匙 開鎖50當日晚餐旅店廣告說可以從房間看到港灣，是真的，因是一小山丘，其實每家都看的到，縱使不是第一排。從陽台望出 夜間白天 001
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萌死人不償命
杜布羅夫尼克（Dubrovnik）(以下From Wiki OR 網路資料)：
古稱拉古薩（Ragusa），克羅埃西亞在亞得里亞海沿岸的最南端在老城區，此城面臨著義大利半島的東岸，位於杜布羅夫尼克地峽之末端，以風景優美聞名，美麗的海岸與充沛的日照是熱門的度假勝地，有「亞得里亞海之珠」的美稱。
杜布羅夫尼克的發展是建基於海岸貿易，在中世紀時，它是拉古薩共和國的所在地，在當時亞德里亞海中唯一能與威尼斯匹敵的城邦。這城市憑藉它的財富及外交手段，在15及16世紀時的發展已經達到一定的水平。這城市也是克羅埃西亞語言及文學的其中一個發展中心，是不少詩人、劇作家、數學家、物理學家及其它學者的居所。
杜布羅夫尼克是沉浸在令人驚嘆的建築和雕塑的細節，並擁有壯觀的教堂，寺廟，博物館和噴泉。 許多典型的城鎮和遊覽的Elaphiti群島，有吸引力的鎮察夫塔特 ，Konavle山谷， 姆列特島， 科爾丘拉島，STON和佩列沙茨半島。 在鄰近城鎮科托爾和Perast的波斯尼亞和黑塞哥維那 黑山或莫斯塔爾也有趣的一日遊。
在斯拉夫語中，杜布羅夫尼克是 “橡樹林”的意思。這座面積979平方公里、人口不到6萬的小城坐落在亞得里亞海濱、達爾馬提亞南部海岸的石灰岩半島上，是被波士尼亞與赫塞哥維納隔開的克國「外飛地」。它最著名的就是整個古城被一道長2公里、高25公尺護城牆所圍繞。
愛爾蘭作家蕭伯納曾說：「想目睹天堂美景的人，就到克羅埃西亞的杜布羅夫尼克。」杜布羅夫尼克亦有“亞得里亞海明珠”和“城市博物館”之美稱。於1979年列入UNESCO 世界遺產名錄。但1991年的南斯拉夫內戰，二千多枚炸彈又使得城內將近三分之二的房屋遭受不同程度的破壞，所幸之後聯合國教科文組織的介入協助，恢復了過往的面貌。有著“斯拉夫之雅典”及”巴爾幹島上最美麗的城市”美稱的杜布羅夫尼克，自然景象巧妙的結合人文建築，從哥德式、巴羅克至文藝復興時代，所有時期的建築特色相互融合，使得該城鎮成為克羅埃西亞最著名的世界遺產城市。
杜布羅夫尼克可說是歐洲保存最完整的古城，坐落一片石灰岩脊上，雄偉的白色城牆環繞著斑駁的紅磚瓦建築，城牆外三面被清澈的湛藍海水環抱，從海上遠眺彷彿一只鑲在海面上的典雅貝殼，所以有「亞德里亞海明珠」（Pearl of the Adriatic）之稱。杜布羅夫尼克「紅白」色調更與愛琴海上的希臘「藍白」建築，同被譽為歐洲最經典的城市色調。
請跟隨腳步於史特拉敦大道感受克羅埃西亞式的繁華、聽聽奧蘭多紀念石柱的典故、真實踏上千年城牆之脊、重新拼湊出史邦札宮紀念館中英雄們為城奮戰的壯烈歷史、沉浸喻為神蹟的聖布萊斯教堂...1979 年，聯合國教科文組織UNESCO 將杜布羅夫尼克定為世界文化遺產。但1991 年的南斯拉夫內戰，二千多枚炸彈又使得城內將近三分之二的房屋遭受不同程度的破壞，所幸之後聯合國教科文組織的介入協助，恢復了過往的面貌。古老的城牆、 碉堡、教堂、修道院、宮殿、官邸、鐘樓、廣場、藥房…散佈在這座可愛的小城。無論是羅馬、拜占庭、羅曼、哥德、文藝復興或巴洛克風格的建築，讓杜布羅夫尼克就像是一座活生生的建築博物館，也難怪才有斯拉夫雅典的美譽。一排排紅瓦的小屋和迂迴溫暖的街道路燈，置身其中，恍如時光回返中古。記得爬上城牆高處，俯瞰古城全景及藍色璀璨的亞德里亞海，心中的震撼絕對難以言喻。
這座古城融合了巴洛克、哥德式與文藝復興式的建築特色,蘊含豐富文化遺產,另外它更是擁有一年超過250天以上的艷陽高照,800年歷史的白石城牆 / 宜人的氣候 / 乾淨的水質 / 茂密的樹林,造就其成為克羅埃西亞最受歡迎的都市.不過對於自助旅行者而言,這座城市美歸美,但是紀念品可是超貴,且匯率不但差,
結束第17天之旅程。明天將印證以上資料之真實性了。
古稱拉古薩（Ragusa），克羅埃西亞在亞得里亞海沿岸的最南端在老城區，此城面臨著義大利半島的東岸，位於杜布羅夫尼克地峽之末端，以風景優美聞名，美麗的海岸與充沛的日照是熱門的度假勝地，有「亞得里亞海之珠」的美稱。
杜布羅夫尼克的發展是建基於海岸貿易，在中世紀時，它是拉古薩共和國的所在地，在當時亞德里亞海中唯一能與威尼斯匹敵的城邦。這城市憑藉它的財富及外交手段，在15及16世紀時的發展已經達到一定的水平。這城市也是克羅埃西亞語言及文學的其中一個發展中心，是不少詩人、劇作家、數學家、物理學家及其它學者的居所。
杜布羅夫尼克是沉浸在令人驚嘆的建築和雕塑的細節，並擁有壯觀的教堂，寺廟，博物館和噴泉。 許多典型的城鎮和遊覽的Elaphiti群島，有吸引力的鎮察夫塔特 ，Konavle山谷， 姆列特島， 科爾丘拉島，STON和佩列沙茨半島。 在鄰近城鎮科托爾和Perast的波斯尼亞和黑塞哥維那 黑山或莫斯塔爾也有趣的一日遊。
在斯拉夫語中，杜布羅夫尼克是 “橡樹林”的意思。這座面積979平方公里、人口不到6萬的小城坐落在亞得里亞海濱、達爾馬提亞南部海岸的石灰岩半島上，是被波士尼亞與赫塞哥維納隔開的克國「外飛地」。它最著名的就是整個古城被一道長2公里、高25公尺護城牆所圍繞。
愛爾蘭作家蕭伯納曾說：「想目睹天堂美景的人，就到克羅埃西亞的杜布羅夫尼克。」杜布羅夫尼克亦有“亞得里亞海明珠”和“城市博物館”之美稱。於1979年列入UNESCO 世界遺產名錄。但1991年的南斯拉夫內戰，二千多枚炸彈又使得城內將近三分之二的房屋遭受不同程度的破壞，所幸之後聯合國教科文組織的介入協助，恢復了過往的面貌。有著“斯拉夫之雅典”及”巴爾幹島上最美麗的城市”美稱的杜布羅夫尼克，自然景象巧妙的結合人文建築，從哥德式、巴羅克至文藝復興時代，所有時期的建築特色相互融合，使得該城鎮成為克羅埃西亞最著名的世界遺產城市。
杜布羅夫尼克可說是歐洲保存最完整的古城，坐落一片石灰岩脊上，雄偉的白色城牆環繞著斑駁的紅磚瓦建築，城牆外三面被清澈的湛藍海水環抱，從海上遠眺彷彿一只鑲在海面上的典雅貝殼，所以有「亞德里亞海明珠」（Pearl of the Adriatic）之稱。杜布羅夫尼克「紅白」色調更與愛琴海上的希臘「藍白」建築，同被譽為歐洲最經典的城市色調。
請跟隨腳步於史特拉敦大道感受克羅埃西亞式的繁華、聽聽奧蘭多紀念石柱的典故、真實踏上千年城牆之脊、重新拼湊出史邦札宮紀念館中英雄們為城奮戰的壯烈歷史、沉浸喻為神蹟的聖布萊斯教堂...1979 年，聯合國教科文組織UNESCO 將杜布羅夫尼克定為世界文化遺產。但1991 年的南斯拉夫內戰，二千多枚炸彈又使得城內將近三分之二的房屋遭受不同程度的破壞，所幸之後聯合國教科文組織的介入協助，恢復了過往的面貌。古老的城牆、 碉堡、教堂、修道院、宮殿、官邸、鐘樓、廣場、藥房…散佈在這座可愛的小城。無論是羅馬、拜占庭、羅曼、哥德、文藝復興或巴洛克風格的建築，讓杜布羅夫尼克就像是一座活生生的建築博物館，也難怪才有斯拉夫雅典的美譽。一排排紅瓦的小屋和迂迴溫暖的街道路燈，置身其中，恍如時光回返中古。記得爬上城牆高處，俯瞰古城全景及藍色璀璨的亞德里亞海，心中的震撼絕對難以言喻。
這座古城融合了巴洛克、哥德式與文藝復興式的建築特色,蘊含豐富文化遺產,另外它更是擁有一年超過250天以上的艷陽高照,800年歷史的白石城牆 / 宜人的氣候 / 乾淨的水質 / 茂密的樹林,造就其成為克羅埃西亞最受歡迎的都市.不過對於自助旅行者而言,這座城市美歸美,但是紀念品可是超貴,且匯率不但差,
結束第17天之旅程。明天將印證以上資料之真實性了。